Заливка утеплителя между стен

Обновлено: 04.05.2024

Как произвести утепление стен пеноизолом своими руками и технические характеристики утеплителя

Утепление ограждающих конструкций является важной частью устройства жилого дома.

Стены не являются исключением, ведь именно на них приходится 25-30% общих теплопотерь здания.

Для достижения максимального положительного эффекта от работ по теплоизоляции помещения, необходимо выбрать качественный материал, обладающий оптимальным набором положительных свойств.

Выбор может состоять из таких материалов как:

минвата;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол;
пеноплекс;
пенофолом;
пеноизол;
пенополиуретан.

Одним из отличных вариантов может быть утепление пеноизолом, о котором мы поговорим подробнее в этой статье.

Как выбрать необходимый вариант утепления?

Современные технологии в области строительства позволяют производить теплоизоляционные работы 2-мя способами:

Утепление стены снаружи

Плюсы:

Все работы ведутся вне жилого помещения, тем самым не уменьшая его полезной площади.
Дополнительные прослойки паро- и гидроизоляции полностью ограничивают доступ влаги к стеновым конструкциям, не позволяя развиваться грибковым инфекциям.
Стена, утепленная с внешней стороны теряет тепло в 6 раз медленнее, нежели утепленная внутри.
Благодаря внешней теплоизоляционной прослойке несущий стеновой элемент прогревается и остается теплым с обеих сторон. Точка нулевой температуры находится вне стены.
Теплоизоляция также играет роль звукоизоляционной подушки.

Минусы:

Сложность монтажа. К тому же, если здание многоэтажное, то потребуется помощь промышленных альпинистов.
В ходе утепления поменяется внешний вид фасада здания.
Монтажные работы могут вестись только при определенных погодных условиях (отсутствие осадков, температура воздуха выше +5 градусов)

Сравнение методов утепления

Внутреннее утепление стеновых конструкций

Плюсы:

Работы по внутреннему утеплению могут проводиться в любое время года.
Такой вариант утепления помещения будет более экономичным, так как все работы можно сделать самостоятельно.
Можно утеплить отдельное помещение, а не все здание.

Минусы:

Уменьшается внутренняя площадь комнаты.
Стеновые элементы не прогреваются полностью, что не позволяет им накапливать в себе тепло.
В ходе эксплуатации может образовываться конденсат между стеной и теплоизоляционной прослойкой. Сырость является отличной средой для развития плесени и грибка.
Слой утеплителя сделает проблематичным прикрепление к стене полок и других навесных элементов.
Теплопотери через стеновые конструкции остаются на уровне 10-15%.

Достоинства и недостатки пеноизола

Пеноизол – легкий карбамидно-формальдегидный пенопласт, относящийся к роду органических материалов.

Используется как для тепло- и звукоизоляции помещений, так и для утепления грунтового основания.

На рынке строительных материалов присутствует не так давно, и потому не так широко известен, как его аналоги.

Разберемся в его положительных и отрицательных качествах.

Достоинства пеноизола:

Как говорилось ранее, является не только теплоизоляционным, но и шумопоглощающим материалом;
Пеноизол, в отличие от многих утеплителей, не едят грызуны;
Материал стоек к гниению;
При воздействии высоких температур он не воспламеняется, не плавится и не дымится;
Является дышащим теплоизоляционным материалом;
Пеноизол имеет текучую структуру, и застывает только на утепляемой поверхности при взаимодействии с воздухом. Это позволяет добиться качественного утепления сложных стеновых конструкций, так как он заполняется даже мельчайшие зазоры и трещины;
Нет ограничения по срокам эксплуатации;
Пеноизольную теплоизоляцию можно армировать. Этого можно добиться при помощи введения минеральных добавок в основной материал;
Цена материала сравнительно невысокая.

Недостатки:

Дает высокую усадку;
Сложность проведения монтажных работ. Использование пеноизольной теплоизоляции требует определенных знаний и опыта работы с материалом, так как при нанесении требуется четкое соблюдение технологии.
При утеплении каркасных конструкций трудно предугадать, как поведет себя такая теплоизоляция. При застывании пеноизол дает усадку, в результате возможно возникновение огромных пустот, заполнить которые будет уже проблематично.
Материал хрупкий, поэтому его обязательно нужно обшивать другими материалами, имеющими большую механическую прочность.

В некоторых источниках говорится, что пеноизол является токсичным материалом, выделяющим ядовитые газообразные вещества. Однако, встречаются мнения, что этот процесс происходит только на этапе твердения утеплителя.

Описание жидкого пенопласта — пеноизола.

Карбамидный утеплитель – вспененный пластик на 98% состоящий из воздуха и на 2% из карбамидно — формальдегидной смолы с примерно одинаковым количеством как открытых, так и закрытых пор. Структурой своей жидкий пенопласт похож на всем известное суфле типа «Безе», и издалека многие люди путают его с пенополистиролом (пенопластом), но при ближайшем рассмотрении угадывается совершенно отличный от пенопласта материал. Другие названия утеплителя – мипора, жидкий пенопласт — пеноизол, жидкий утеплитель, карбамидный пенопласт, бипор и меттемпласт.
Видео: Внешний вид жидкого пенопласта — пеноизол и его механические свойства.

Технические характеристики

Для получения качественной оценки свойств этого материала, нужно произвести оценку его технических показателей. К ним относятся:

Рабочий температурный диапазон – от -50 до +120 градусов;
Плотность материала – 5-75 кг/м.куб.;
Суточное водопоглощение по массе – 10,5-20%;
Теплопроводность – 0,028 –0,047 (Вт/м) *°С;
Влажность (массовая доля) – 5-20%;
Нормативный срок эксплуатации – 50 лет. По данным последних исследований – не ограничен.

Предел прочности:

При изгибных деформациях – 0,1-0,25 кг/см. кв.;
На сжатие (при 10%-ой линейной деформации) – 0,07-0,5 кг/см. кв.;
На растяжение – 0,05-0,08 кг/см.кв.;

Цена на жидкий пенопласт- пеноизол.

Себестоимость по сырью для получения жидкого пенопласта — с 10-ой плотностью по ценам 2021 года не превышает 1000 рублей даже с учётом доставки.

На кубический метр жидкого пенопласта 10-й плотности

15 л. смолы*45 руб\литр = 675 руб;

0,085 л. кислоты ортофосфорной * 120 руб/л = 10,2 руб;

0,170 л. пенообразователя АБСК * 160 руб/л = 27,2 руб.

Итого: 712,4 руб/м3

На кубический метр жидкого пенопласта 20-й плотности

30 л. смолы*45 руб\литр = 1350 руб;

0,085 л. кислоты ортофосфорной * 120 руб/л. = 10,2 руб;

0,170 л. пенообразователя АБСК * 160 руб/л. = 27,2 руб.

Итого: 1387,4 руб/м3

Почему мы указываем цены для литров, а не для килограммов как все поставщики сырья? Все очень просто – заливщику жидкого пенопласта — пеноизола легче оперировать объемами – ведрами, литрами, бочками, чем килограммами – для нахождения которых нужны весы.

В одном литре смолы – 1,3 кг. Обычная фасовка 200 литровые бочки , в бочке примерно 260 кг.

В одном литре кислоты ортофосфорной – 1,75 кг. Обычная фасовка – 20 литровые канистры по 35 кг каждая.

В одном литре пенообразователя АБСК – 1,25 кг. Обычная фасовка – 20 литровые канистры по 25 кг каждая.

Оборудование, необходимое для самостоятельного утепления

Для производства монтажных работ по утеплению помещения понадобится следующие механизмы и оборудование:

Компрессор;
Пеногенератор;
Насосы (для подачи раствора и для подачи пены);
Источник электроэнергии;
Дополнительные крепежные и опалубочные элементы;
Специальная защита (перчатки, очки, респиратор).

Оборудование для нанесения теплоизоляции

Обрешетка под пеноизольную теплоизоляцию

Для обеспечения нормального скрепления пеноизола со стеновой конструкцией, необходимо сооружать металлическую или деревянную обрешетку. В случае, если вы выбираете деревянный вариант, понадобится дополнительная обработка элементов каркаса специальными антисептиками.

Сечение брусков подбирается строго в соответствии с расчетной шириной слоя утеплителя.

Последовательность монтажа конструкции обрешетки:

Разметить на фасаде участки, на которых будет производиться крепление основных элементов обрешетки к стене;
Просверлить отверстия под крепежи в намеченных местах;
Заполнить отверстия цементным или гипсовым раствором, а затем, при помощи молотка, вбить в них деревянные пробки;
Установить вертикальные элементы обрешетки и произвести их закрепление при помощи саморезов (на забитые деревянные пробки). Шаг направляющих брусков – до 1 м.

При использовании пеноизола не нужно укладывать пленочную паро- или гидроизоляцию. Она не даст утеплителю высохнуть, а также стена не сможет дышать.

На вертикальные бруски устанавливаются горизонтальные элементы с шагом около 0,5м.

Можно приступать к нанесению пеноизола. Так как это жидкий материал, то потребуется дополнительный элемент обрешеточной конструкции – ограничительная сетка. Ее крепят на каркас с утеплителем, чтобы обеспечить необходимую фиксацию пеноизола до полного засыхания.

Последним этапом на уже утепленную поверхность монтируется финишная отделка. Таким же способом можно осуществить и внутренняя теплоизоляция помещения. В таком случае, в качестве отделочного материала выступает гипсокартон.

Чуть выше мы рассмотрели способ наружного утепления пеноизолом с использованием конструкции обрешетки. Рассмотрим другие варианты утепления конструкций.

Получение карбамидного жидкого пенопласта — пеноизола.

Получить жидкий пенопласт — пеноизол достаточно просто – это процесс, состоящий из нескольких стадий:

— Подготовка компонентов: налив смолы и воды в рабочие емкости, перемешивание пенообразователя и отвердителя с водой, нагрев воды до 40 С;

— Наполнение гидравлической системы установки смолой и раствором;

— Пробная заливка в тестовую емкость для контроля качества утеплителя;

— Непосредственная заливка утеплителя в строительную конструкцию или форму.

Межстеновая теплоизоляция

Может применяться как для строящегося, так и для уже эксплуатируемого здания, имеющего пустоты между наружной и внутренней стеной. В первом случае закачка ведется непосредственно в открытую полость стены.

Для уже существующего здания процесс утепления ведется следующим образом:

В швах наружной стены нужно просверлить отверстия (в шахматном порядке), равные по размеру шлангу устанавливаемого напорного оборудования;
В отверстия, расположенные в самом низу, монтируются шланги насосного оборудования;
Далее осуществляется подача пеноизольной смеси под давлением в межстеновое пространство;
После того, как в отверстиях следующего яруса (по высоте) появляется пеноизол, подачу смеси прекращают, и переходят на ряд выше.
Нижние отверстия закупоривают заглушками, чтобы предотвратить вытекание утеплителя;
Последовательность работ повторяют до обеспечения полной теплоизоляции стеновой конструкции.

Теплоизоляция фасада с обшивкой облицовочными плитами

Работы ведутся следующим образом:

Производится расчет необходимого числа плитных и профильных элементов для всей фасадной поверхности;
К фасаду здания, при помощи дюбелей (деревянных пробок) и саморезов, прикрепляются профили из оцинкованной стали;
Производится установка и закрепление магнезитовых плит на стальном каркасе;
В сооруженной обшивке просверливаются отверстия в шахматном порядке;
При помощи специализированного насосного оборудования в дыры закачивается жидкий пеноизол. Порядок заполнения пустот – снизу вверх;
По завершении теплоизоляционных работ отверстия заделываются;
На финишном этапе приступают к декоративной отделке фасада, которая может быть выполнена с применением штукатурных и окрасочных составов.

Теплоизоляция под сайдинг

При желании, магнезитовые плиты можно заменить на другой листовой материал отделки.

Утепление пеноизолом – достаточно трудоемкий процесс. Однако, учитывая его отличные теплоизоляционные показатели, а также низкую цену, его можно и нужно использовать для домашнего утепления своими руками.

Утепление жидким пенопластом — пеноизолом.

Сфера применения карбамидного пенопласта — пенозола как утеплителя очень широка:

— утепление полых стен: деревянных каркасных домов, домов из бруса с утеплением под сайдинг, полых карманов в кирпичных кладках;

Видео:Утепление стены каркасного дома жидким пенопластом — пеноизол.

— утепление полов, к примеру, если дом стоит на сваях с вентилируемым подпольем;

Утепление стен дома заливочным пенополиуретаном

Рассказываем, как утеплить стены заливочным пенополиуретаном, какое оборудование для этого подходит и как спланировать работу.

Утепление стен заливкой ППУ

Заливка пенополиуретана в межстеновые пустоты используется для утепления и укрепления стен строящегося дома или уже эксплуатируемого строения. При строительстве домов используют кирпичную кладку в 1,5 или 2 кирпича. Согласно СНиП II-3-79, чтобы обеспечить должную защиту от холода, толщина стены должны быть не менее 1,2 метра.

Такое количество кирпичей использовать нецелесообразно из-за нагрузки на фундамент и сложности монтажа, поэтому стены делают двухслойными. Возводят внутреннюю и внешнюю, оставляя между ними пространство в 50 сантиметров для свободной циркуляции воздуха. Это помогает удерживать тепло и исключить образование конденсата. Но для полноценного утепления этого недостаточно. Теплоизолировать межстеновое пространство рулонными или мягкими материалами сложно. Метод заливки пустот ППУ позволяет равномерно заполнить все зазоры внутри стен и между ними.

Особенности использования ППУ для заливки

После смешивания компонентов А и Б пенополиуретан для заливки представляет собой пластичную смесь. После отвердевания становится плотным и жестким, имеет ячеистую структуру. Материал легкий и твердый, не деформируется и не ломается.

Коэффициент теплопроводности ППУ один из самых низких — 0,022 Вт/м·К. Поэтому даже небольшого слоя в несколько сантиметров достаточно, чтобы защитить конструкцию от холода. ППУ обладает высокой адгезией, крепится к металлу, стеклу, дереву, бетону. Проникает в поры и трещины, заполняет их и сохраняет однородную структуру на протяжении 30 лет.

Преимущества пенополиуретана:

влагонепроницаемость;
устойчивость к грибкам и плесени;
экологичность;
монолитная структура;
шумоизоляция;
отсутствие усадки и способности деформироваться;
паропроницаемость, нет мостиков холода;
срок службы более 30 лет.

Оборудование для заливки

Для заливки стен ППУ используют заливочные комплексы. Такое оборудование позволяет точно дозировать компоненты для получения пенополиуретана, перемешивать их до гомогенного состояния, заливать в пространство между стен. Установки бывают высокого давления (более 100 атмосфер) и низкого давления (4–10 атмосфер).

В устройствах высокого давления смешивание компонентов происходит за счет проникновения друг в друга. В аппаратах низкого давления материалы перемешиваются специальным миксером. Воздух в этом процессе не участвует, потому что его пузырьки приводят к образованию пустот внутри материи. На поверхность ППУ выводится с помощью пистолета-распылителя.

Установки низкого давления обычно весят до 100 килограмм. Это позволяет легко перемещать их в пространстве при заливке стен ППУ. Они просты в использовании, можно применять в домашних условиях. К недостаткам относят небольшую длину шлангов распылителей, больший расход материала по сравнению с установками высокого давления.

Производительность установок высокого давления позволяет заливать большие по площади пространства, использовать шланги до 120 метров, избегать образования взвеси вблизи места распыления. К минусам относят высокую стоимость оборудования, вес более 100 кг, сложность использования — требуется специалист для работы с установкой.

Конструктивы. 10. Утепление стен. Заливка стен пеноизолом - уходит из проекта.

Возня с кровлей, докручивание ЦСП на стенах (ряд листов были только наживлены, чтоб не держать помошников). - словом этап "сухой контур" - был завершен уже к началу морозов.

Дальше нужно было решать:

либо вход в зиму с холодным домом, т. е. работы стоят и отсутствие сушки - до весны,
либо ожидание ближайшей оттепели, оперативно залить стены, потолок, установить какой-то обогреватель и зиму спокойно, не торопясь возится с внутрянкой, одновременно подсушивая дом после дождей (в основном, намокли доски пола).

Крошки для утепления - не хватало.

Объем крошки полученной в процессе стройки. Объем крошки полученной в процессе стройки.

На фото, почти вся крошка которую удалось намолотить в режиме "мимо проходя". Это остатки от заливок, срез излишков при заливке плиты пола. - словом то, что появилось процессе стройки - "само", не решая вопрос крошки специально. Очевидно, что этого недостаточно.

По контуру плиты пола - полоска пеноизола оставалась открытой всем дождям несколько месяцев. К моему удивлению, пропитки всего слоя водой - не произошло, но в целом, воды в доме, было много.

Ну и последним доводом (коль это стройка-полигон) - закрыть вопрос о заливке стен. Или приемлемо, или только крошка.

Технология заливки.

Обычно, обносят полости полиэтиленом и заливают протыкая (внизу, посередине, вверху). Так у меня были залиты стенки веранды, где стандартный каркас с секциями 600 мм. Нормально и вполне удобно, быстро.

Затягиваем полиэтиленом (можно тонким, бросовым, обрезками. ), лепим на каждую секцию метки из малярного скотча, или толстым черным фламастером (вверху, посередине, внизу), на них делаем крестообразные надрезы. Метки помогают быстрее переставлять шланг, прорези на полиэтилене не всегда хорошо видны.

В стене не разделенной на секции - такая технология оказалась неприемлемой.

Шлангом не везде достать, манипулировать им через прорезь - неудобно, 300 мм, слишком глубоко, "само" - не заполняет (пене некуда упираться, полость не ограничена), остаются незалитые объемы.

Альтернатива - заливать через верх.

Первый слой заливки стен. Первый слой заливки стен.

Заливал слоями, в три слоя по 80-90 см. На фото - первый слой.

Весь слой залитый с пола. Весь слой залитый с пола.

Последний слой не доставал до лаг потолочного перекрытия сантиметров 20-30, т. е. общий слой заливки с пола - где-то 260-270 см, выше - неудобно.

Четвертый слой, заливался уже с чердака, во время утепления потолка.

Особых проблем не было, сама технология заливки - вполне живая.

Из неочевидного.

Второй и третий слой - заливаются со стремянки, льем секцию перед собой, слева и справа, потом - нужно перемещаться.

Для этого, через секцию, наживляем на стойки горизонтальные рейки, по верхнему краю полиэтилена.

Залили три секции - шланг опираем на рейку в пустой секции - перемещаем стремянку.

На полиэтилен, шланг не опереть, отрывает.

Еще пара важных моментов:

время между заливками слоев, не менее 2-3 суток.
высота каждого слоя - не больше метра.

Теперь, про то, что происходит, если заливать с малыми интервалами и большими слоями, не давая просохнуть и набрать прочность нижним слоям:

Ограничения по предельному слою заливки.

Эксперимент вышел не нарочно, но. - короче вышел :)

Занятый угол. Занятый угол.

Во время заливки стен, угол дома (помещение будущего санузла) - не заливался. Был забит остатками пеноизола, заготовки под крошку.
После заливок стен, пеноизол из этой комнаты вынесен, но уже во всю морозы, на неделе обещают один день оттепели, дальше за -10С.
Возникает задача, залить за один день этот угол и потолок.

Про заливку в морозе, подробности - ниже, а если коротко - жесть!

Утром залил половину этой стены, вечером, часов через 10 - остаток, ну и потолок.

Дальше, пофиг на морозы, работал эл. конвектор в 1,5 кВт, в доме плюс. Шла возня с окнами, монтажем гипсокартона. - пока не дошел до этого угла (стены санузла).

Смятие нижних слоев мокрого пеноизола под собственным весом. Смятие нижних слоев мокрого пеноизола под собственным весом.

А в санузле - вот такая штука. Напомню, до потолка 2,5 и над потолком, по контуру стен, было залито еще 570 мм. Т.е. слой 3,2 метра, сел практически на метр!

Вид с чердака на это место. Вид с чердака на это место.

Сверху, осталась тонкая перемычка.

Перемычка сломана, под ней пустота. Перемычка сломана, под ней пустота.

Первая мысль, что-то с пропорциями. Но в этом случае, пеноизол садится в ноль через сутки, тут прошло недели три.

А в последствии, усадка продолжалась почти месяц, село еще сантиметров на 30.

Кроме того, в эту же заливку, был утеплен потолок, там все обычно.

Снял полиэтилен снизу, выломал кусок пеноизола - все стало ясно.

Смятый в мокром состоянии пеноизол. Смятый в мокром состоянии пеноизол.

Когда собирал обрезки еще не высохшего пеноизола в мешки, пару штук где-то придавил, смял в мокром состоянии, не набравшем прочность.

После высыхания такой (смятый мокрым) пеноизол - точная копия того, что было внизу стены. Слоистая структура, не ломается, а крошится, тяжелый, плотный, не упругий.

Нижние слои свежезалитого пеноизола - смял вес верхних слоев, напомню, столб заливки высотой в 3,2 метра, был залит за два раза с интервалом в 10 часов. Нижние слои, не успели высохнуть и набрать прочность. В кубе свежего пеноизола пеноизола около 18 литров воды. Сухой весит около 10 кг, свежевылитый - под 30 кг, этой массы, хватило что бы сломать нижние слои.

При этом, заливка веранды, где стандартный каркас (с секциями), прошла нормально. Причина - часть пеноизола в таком каркасе, держится не на нижних слоях, а на ограждениях секции каркаса.

При большом слое и отсутствии разделения полости стены на секции - этой адгезии недостаточно.

Такие полости - заливать только слоями, но лучше - засыпать крошку.

Причины отказа от заливки стен.

Если коротко - усадочные трещины.

Первые - образуются в течении недели, на границе с деревом.

Трещины пеноизола на границе с деревом. Трещины пеноизола на границе с деревом.

Причины понятны, дерево впитывает воду, пузырьки пены лопаются, не успев полимеризоваться. С этим можно бороться, обертывая стойки полиэтиленом (упаковочной пленкой), но как метод - активно не нравится, трудоемко.

Видно, что трещины не сквозные, по контуру со стойками. Видно, что трещины не сквозные, по контуру со стойками.

Такая усадка особо не напрягает, это не сквозные трещины, это контур вокруг стоек. В самые большие, влезает сигарета.

"Шпаклевка" этих щелей крошкой. "Шпаклевка" этих щелей крошкой.

Перед монтажем парозащиты, эти щели были забиты крошкой. Но если бы делал снова - просто увеличил слой миллиметров на 50, отодвинув внутреннюю стенку и не делал ничего.

Забивать - довольно муторно, на 40 погонных метров стены - ушло почти два дня.

Альтернатива (добавка слоя в 50 мм), на эти стены - всего 5 кубов пеноизола, цена 3-3,5 тыс.

К весне, стены были зашиты гипсом, а вот откосы окон, специально тянул до последнего, что бы понаблюдать за развитием основных усадочных трещин.

Южная стена, самая большая трещина. Южная стена, самая большая трещина.

Видно, что трещина идет четко между слоями заливки.

Она же - поближе. Она же - поближе. Восточная стена Восточная стена Северная. Пока трещина только наметилась, но думаю со временем, будет расширяться. Северная. Пока трещина только наметилась, но думаю со временем, будет расширяться.

В принципе, теплопотери через такие трещины - не очень велики, нет условий для развитого конвективного переноса (мал перепад по высоте).

Тем не менее, в проекте - заливка не рекомендована, т.к. надежных и не затратных методов борьбы с такими трещинами - не найдено.

Затратный метод борьбы, собственно был определен еще до решения по заливке.

Если все плохо, то демонтируются листы внешней обшивки (по одному), на землю стелется полиэтилен, на него вываливается пеноизол из стены, лист - на место.

Пеноизол перерабатывается в крошку, засыпается в полость стен с чердака.

В этом году - делать не буду, хочу довести эксперимент до конца, оценить потери в отопительный сезон, ну и тепловизором глянуть.

Будет критично - демонтирую и переведу в крошку следующим летом.

Работа с пеноизолом в мороз.

Коротко. Морозы, днем -5С, ночью -8С. С водой - уже не поработать.

Решил перетащить установку в теплый контур (в уже утепленную веранду).

Шланги - каменные, в них вода. Пришлось затаскивать по частям, отогревать, сворачивать. Общая длинна шлангов - метров 30. На эту фигню, ушел день.

Смола. На улице не оставишь, нужно тоже в теплый контур. Две бочки, бочка весит 250 кг. Уровень пола веранды над землей - 800 мм.

250 кг на эту высоту, в одну каску. короче, это много :)

Пришлось ставить пустые бочки, перетаскивать в них смолу канистрами. Еще день.

Веранда - особо на нагрузки не рассчитана, по сути это пандус, между дачным домиком и новостройкой. Дома на разных основаниях, соответственно жестких связей делать нельзя, конструкция должна разрешать подвижки. Расчет полов был на 200 кг сосредоточенной.

В результате, на этой хлипкой веранде стояло две бочки по 250 кг, бочка с раствором 160 кг, установка, компрессор. Ничего не повело, но напрягало.

Выводы по стенам и пеноизолу.

В стены, заливка только в крайнем случае, для того, что бы не останавливать работы зимой.

Понимая, что скорее всего летом придется демонтировать внешнюю обшивку. Для трех человек, это примерно пара рабочих дней.

В целом, все работы по пеноизолу, нужно заканчивать при плюсе на улице.

Для работы с крошкой в условиях стройплощадки, на объем более сотни кубов, нужно выделять время отдельно, не менее пары человеко-недель.

Смолу, по возможности, приобретать частями, если разово, размещать смолу и установку где-то в тени. У меня хранилось на солнце, с июня. К октябрю, стала полимеризоваться (появились сгустки).

Утепление пеноизолом — плюсы и минусы использования

Саша построил каркасную пристройку к дому. Решил сделать её утепление пеноизолом. Пристройку он сделал, потому что в старом доме не было прихожей и санузла. Дом был построен в 80-х годах из кирпича.

Тогда у нас дома строили так: на фундаменте возводились стены в кирпич с воздушной прослойкой. Потом делалась крыша, которую накрывали шифером.

На перекрытие укладывали смесь глины с половой, толщиной 5-10 см в качестве утеплителя. Чтобы уменьшить тепловые потери дома, нужно его утеплить. Тогда появится возможность меньше платить за отопление зимой и электричество летом.

Лето на Кубани жаркое и есть дом плохо утеплён, то кондиционеры будут работать практически в круглосуточном режиме.

Когда Саша строил пристройку, он сразу решил, что будет утеплять дом и пристройку пеноизолом. Он увидел в интернете, что приезжают парни, сверлят отверстия в стенах и закачивают туда пеноизол.

Это оптимальный вариант утепления. Если утеплить дом снаружи, то придётся дополнительно делать фасад. А это большие затраты.

Хотя давайте я об этом расскажу чуть позже, а пока предлагаю узнать, что такое пеноизол.

Что такое пеноизол

Пеноизол – это жидкий пенопласт. Пеноизол название нарицательное, правильно этот материал называется карбамидно-формальдегидный пенопласт. Жидкий пенопласт один из универсальных утеплителей, который применяется в основном в строительной сфере.

Его применяют для утепления стен (в том числе и кирпичных), при монтаже слоистых панелей, для утепления многоэтажных домов (в этом случае его «укладывают» между этажами). Неплохой популярностью материал пользуется при утеплении крыш и даже, когда необходимо сделать приличную звукоизоляцию. Это далеко не полный перечень работ, в которых можно использовать пеноизол. Я перечислил лишь основные из них.

Чем хорошо утепление пеноизолом

Отличие от традиционных утеплителей в том, что жидкий пенопласт не занимает много места. Хранится в бочках. Приготавливается непосредственно на строительной площадке.

Затем закачивается в полость между стенами. Утепление пеноизолом хорошо тогда, когда дом уже построен.

По-моему, это самый бюджетный способ утеплить дом. Ведь если утеплять дом пенополистиролом или базальтовыми утеплителями, то придётся делать фасад. Это дополнительные затраты.

Для сравнения теплопроводности: один десятисантиметровый слой пеноизола может заменить трёхметровую бетонную плиту.

Конечно, как и у всякого материала есть достоинства и недостатки. Итак, о плюсах:

Материал несложно наносится. То есть, просто распыляется необходимый слой пеноизола там, где это надо.
Срок годности равен среднему сроку службы дома. Как говорится, утеплил и забыл.
Азот обеспечивает пожаробезопасность материала. Если возникнет огонь, то утеплитель не станет катализатором его распространения, как и не будет выделять ядовитого запаха. И именно по этой причине пеноизол считается экологичным материалом.
Это один из универсальных утеплителей, который можно закачивать в полые конструкции. Он абсорбирует влагу и не усаживается при соблюдении определённых правил нанесения. Стыков нет, пеноизол ложится сплошным слоем.
Если собираетесь утеплять крышу, то пеноизол хорошо подойдёт. Говорят, что грызуны и различные насекомые его не едят.

Недостатки утепления пеноизолом

Несмотря на то что материал устойчив к небольшому количеству влаги от постоянного её воздействия всё же страдает. Условно говоря, если произошла утечка воды, то утеплитель перестанет работать. Из-за того, что пеноизол способен сорбировать пары из воздуха, его нельзя применить для утепления фундамента или положить под железобетонную стяжку.

У пеноизола есть усадка. Но этого можно избежать, если использовать технологию микро— и макро— армирования, не сушить специально, а дать ему застынуть естественным образом. Обычно это продолжается до четырёх недель.

Много споров было из-за выделения формальдегидов и в ряде стран были введены ограничения на его использование, однако при соблюдении технологий приготовления и заливки пеноизола, риски отравления можно свести к минимуму.

Пеноизол со временем

Спустя 6 лет после утепления дома пеноизолом, на фасаде пристройки владельцы заметили сырость, плесень и грибок. Оказывается, плиточник, когда укладывал кафель в душевой зоне, не сделал гидроизоляцию. Вода постепенно проникала в перегородку, пока однажды не вышла наружу.

Саша решил разобрать сайдинг, которым был отделан фасад и заменить прогнившие участки. Когда демонтировали сайдинг и OSB панели все были шокированы тем, что пеноизол дал усадку в 50-60%. По сути, утеплитель ничего не утеплял.

Пришлось не только переделывать санузел изнутри, но и полностью разбирать внешнюю часть пристройки, чтобы заменить пеноизол на минеральную вату.

Если не использовать утеплитель, то потом придётся многократно переплачивать за отопление дома или охлаждение.

Напоминаю, что чем изолированнее дом, тем меньше энергии нужно, чтобы поддерживать в нём оптимальную температуру.

Говорят, что усадка пеноизола всего 1-3%, но Саша своими глазами видел, что усадка была 50-60%. Если при утеплении минеральной ваты или пенополистирола можно как-то контролировать их укладку, то как контролировать закачку пеноизола? Глазами этого не увидишь и никак не проверишь.

Смолы, из которых приготавливается жидкий пенопласт, имеют ограниченный срок годности. Кто даст гарантию, что этот срок не вышел? Получается, что есть вроде бы хороший материал для утепления дома, но проконтролировать качество не получится.

Посмотрите, что говорит Саша об утеплении пеноизолом:

Сколько стоит утепление пеноизолом

На утепление дома и пристройки ушло 12 кубометров пеноизола. Саша заплатил 1 600 рублей за каждый кубометр. Но через 6 лет обнаружил, что нужно утеплять дом заново. Для него пеноизол оказался потерей времени и денег.

Читайте также: