Зазоры между бревнами в срубе
Обновлено: 15.05.2024
Причины образования трещин и щелей между брёвнами
Причины образования трещин и щелей в брёвнах, щелей между венцами в деревянных срубах и способы их предупреждения.
Отличительной особенностью деревянных домов является способность древесины менять свой объём и размеры в зависимости от влажности. Безусловно, только что построенный сруб может выглядеть идеально – «как с иголочки».
Однако в последствии, в зависимости от климатических условий и условий эксплуатации, древесина дома будет как набирать в себя влагу (во время дождей) так и отдавать её (во время жаркой погоды и после начала отопления дома) в окружающую среду.
То есть деревянный дом, подобно живому организму, все время будет находиться в движении.
Всё это неизбежно приведёт к образованию щелей между брёвнами и трещин в самих брёвнах. Такие щели между бревнами становятся причиной потери домом тепла и увеличения энергозатрат на его обогрев. Щели и трещины в брёвнах способствуют накоплению влаги между бревнами и увеличивают вероятность гнилостных образований, а также могут явиться зоной проникновения и размножения вредных насекомых и древоточцев.
К основным причинам образования трещин и щелей между бревнами можно отнести:
- ошибки при проектировании деревянных конструкций;
- нарушение технологического процесса рубки и монтажа срубов;
- использование некачественного строительного материала, а именно некачественных бревен;
- нарушение графиков начала и температурных режимов отопления сруба.
Рассмотрим каждую из перечисленных причин образования трещин между бревнами, зазоров и щелей между венцами поподробнее.
1. Основные требования к проектированию деревянных конструкций, нарушение которых приводит к образованию различных дефектов стен и конструкции сруба в целом.
При проектировании необходимо предусмотреть не только надежность всех узлов и элементов сруба, но возможность их смещения (подвижность) относительно друг друга.
Размеры дверных и оконных проёмов должны быть правильно рассчитаны с учётом монтажных и усадочных зазоров, так чтобы исключить возможность «зависания» сруба после его усадки на дверных и оконных коробках.
Безусадочные узлы сруба (столбы) должны быть снабжены компенсаторами усадки и так далее.
Решение: Если вы ещё только задумываетесь о строительстве сруба и ищете проектную компанию, советуем обратиться к профессионалам, которые специализируются именно на разработке проектов для деревянных (бревенчатых) домов и знают все особенности и технологии данного строительства.
2. К нарушениям технологического процесса рубки и монтажа сруба можно отнести некачественную подгонку брёвен друг к другу.
Говоря о некачественной подгонке бревен, друг к другу, мы, прежде всего, имеем в виду ситуации, когда на этапе изготовления (рубки) стен зазоры между брёвнами (по пазу и в чашках) имеют размеры в 10-15 мм и более. В последствии подобные зазоры (после усушки брёвен) будут иметь размеры в 20-30 мм. и это не предел!
На фото 1 и 2 показано, какие размеры могут иметь подобные зазоры.
Что уж говорить о домах, построенных из оцилиндрованного бревна для которых подобные зазоры и разрывы древесины просто болезнь. Это обусловлено тем, что брёвна пройдя механическую обработку в станке и утратив верхние прочные слои древесины, стали более подвержены различным деформациям.
Яркой иллюстрацией этому является снимок фасада дома, представленный на фото 2.
Представьте размеры тепловых потерь дома и размеры затрат на его отопление, когда подобные зазоры располагаются на наружной стене.
Решение: Максимально требовательно отнеситесь к приёмке сруба. Добейтесь от строителей действительно плотной и качественной подгонки брёвен друг к другу, вплоть до замены некачественно подогнанных брёвен.
Уверяем Вас гораздо проще присадить или заменить бревно на этапе строительства, чем впоследствии устранять и утеплять зазоры в несколько сантиметров!
К нарушениям технологического процесса рубки и монтажа сруба можно отнести ошибки при выполнении монтажа сруба.
К основным техническим операциям монтажа любого сруба можно отнести:
- Укладка межвенцового утеплителя в паз (тепловой замок). Утеплитель должен быть уложен таким образом и в таких количествах, чтобы брёвна верхних венцов вплотную подошли к нижним, без каких-либо зазоров (не зависли на утеплителе). Если это условие не будет выполнено, то даже под весом смонтированной впоследствии крыши, щели между брёвнами вряд ли уйдут.
- Осадка брёвен позволяет подогнать брёвна верхних венцов к нижним максимально плотно. Её необходимо производить равномерно, так чтобы брёвна одного венца находились на необходимом высотном уровне. Если не соблюсти данное требование, то при перекрытии оконных и дверных проёмов возникнут серьёзные проблемы в виде больших зазоров между венцами. Эти зазоры довольно сложно потом ликвидировать.
- Шкантовка (скрепление брёвен различных венцов путём просверливания в них вертикальных отверстий, деревянными брусками – нагелями). Шкантовка позволяет избежать вертикального смещения брёвен в венцах. При этом важно, чтобы просверливание отверстий производилось в строго вертикальном направлении, а вбиваемые нагеля были утоплены в бревно не менее чем на 3 см. В противном случае, при усушке и усадке сруба, возможно зависание брёвен сруба на нагелях, которые или не были утоплены или были криво забиты в брёвна. (см. фото 4)
- Скрепление брёвен одного венца в местах их стыковки скобами или металлическими стяжками. Данная операция необходима для предотвращения расползания стыкующихся брёвен, и преданию конструкции жёсткости. Стыкующиеся брёвна должны быть стянуты (скреплены) стяжками или скобами максимально плотно. В противном случае, по боковым сторонам чашек образуются зазоры, которые при усадке сруба будут только увеличиваться. На следующих фотографиях: фото 3-4 показаны типичные нарушения технологии монтажа сруба.
- Отказ от использования разгрузочного (компенсационного) пропила вдоль оси бревна, или его неправильное выполнение. Основная задача разгрузочного пропила – задать направление образования трещины. При этом трещина, компенсируя напряжения внутри бревна, образуется только в вертикальном направлении и накрывается верхним бревном так, что её не видно. Располагаясь внутри теплового замка, она не продувается, не заселяется «жильцами», не нарушает эстетику рубленых стен. Она как бы запрограммирована, где ей образоваться, а затем спрятана внутри.
Решение: Использование данного приёма оправдано тогда, когда он выполнен аккуратно и грамотно. Если Ваши строители используют разгрузочный пропил при изготовлении сруба, не поленитесь, и проверьте его глубину. Если глубина слишком мала – это показатель некачественной работы или просто «видимость работы».
3. Использование некачественного строительного материала.
Основными показателями качества древесины являются: количество сучков на ед.длины, сбежистость бревна, плотность годовых колец, влажность и т.д. Безусловно, оценить качество древесины не профессионалу довольно сложно. Влажность бревна можно измерить только влагомером, а сбежистость вообще оценить сложно, тем более на глаз.
4. Нарушение графиков начала и температурных режимов отопления сруба.
Нарушение графиков начала и температурных режимов отопления бревенчатого дома – одна из основных причин появления слишком больших трещин в брёвнах и щелей между венцами.
Прежде всего к подобным нарушениям можно отнести:
- слишком раннее начало отопления сруба;
- использование слишком высоких температур;
- отопление сруба в первые месяцы без проветривания.
Но боковая поверхность, имея большую площадь испарения, также сохнет, отдавая влагу и создавая сумасшедшие напряжения внутри древесины. Неравномерность температур и различная скорость испарения в разных частях массива приводят к разрыву волокон древесины изнутри, при этом, основное растрескивание происходит в первый год усушки.
Чем активнее влага будет испаряться, тем больше вероятность образования больших трещин. Именно по этому мы рекомендуем приступать к отоплению сруба не ранее, чем через год после его фактического монтажа. Условно данный период можно охарактеризовать как срок естественной усушки сруба, когда испарение влаги происходит только под воздействием внешней среды.
При этом, усушка сруба осуществляется в «щадящих» режимах и более сбалансировано как внутри, так и снаружи сруба. Не форсируйте эти сроки. Если вы приступаете к отоплению сруба, то максимальная температура в первые месяцы не должна превышать 12-15°С. При этом, обязательно необходимо производить проветривание сруба, чтобы не создать «эффект сауны».
Не перетопите сруб! С брёвен не должна ручьями течь вода – это неправильно!
На фото 6 можно наблюдать неправильный подход к отоплению «свежего» сруба.
Даже лампочка как в тумане из-за высокой влажности.
Обязательно обращайте внимание на то, как ведёт себя сруб во время усадки. Не пугайтесь образования трещин – это естественный процесс, если конечно они разумных размеров. В случае образования слишком больших трещин, и зазоров между брёвнами рекомендуем Вам позвонить в нашу компанию и проконсультироваться по данным вопросам.
На фото 7 показан процесс образования трещин на торце сруба. В данном случае, процесс протекает правильно. И это нормальный размер торцевых трещин. При этом боковых разрывов быть не должно.
Надеемся, что представленная информация не отбила у Вас охоту строить деревянный дом. Мы просто хотим поделиться с Вами практическим опытом, так как по роду своей деятельности нам приходиться исправлять ошибки, допущенные при строительстве.
На станицах нашего сайта вы получите подробную информацию о практической работе нашей компании и способах устранения, утепления деревянного дома, декорирования щелей и трещин, и межвенцовых зазоров в брёвнах. Если Вам трудно определить реальное качество рубки и монтажа сруба, мы готовы проконсультировать Вас и оказать Вам услугу тех. надзора по данным вопросам. Компания ЗАЗОРАМ.НЕТ! поможет вернуть Вашему дому тепло и уют.
2 комментария к “Причины образования трещин и щелей между брёвнами”
Александр, г.Киров : Зазорам НЕТ :Comments are closed.
15 Апр 2018
Технологии утепления стен деревянного дома
Покраска деревянного дома
Подбор цвета герметика для дерева
Герметизация трещин деревянных домов
контакты
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 20.00.
Телефон в Санкт-Петербурге:
+ 7 (921) 860-20-34.
Режим работы:
ежедневно с 9.00 до 20.00.
Телефон в Санкт-Петербурге:
+ 7 (921) 860-20-34.
Перепечатка, цитирование или иное воспроизведение материалов сайта допускается только с разрешения сотрудников компании.
copyright 2009-2021 г. компания Зазорам НЕТ!
Зазоры между бревнами в срубе
Образование щелей между деревянными элементами дома или бани вызывает вполне обоснованное беспокойство хозяев срубов. Как правило, зазоры между бревнами образовываются на углах во внутренней и внешней части дома. Чтобы избежать неприятных побочных эффектов, часто сопровождающих строительство срубов, необходимо знать факторы, обуславливающие возникновение промежутков и способы их предупреждения.
Причины появления неравномерных зазоров между бревнами в срубе
Зазоры между бревнами образуются из-за того, что для древесины свойственна зависимость размеров от погоды и влажности. В соответствии с тем, как древесина впитывает в себя влагу или же испаряет её, изменяется и объем бревен. За 3-4 года происходит усадка бревен, которая сопровождается их усушкой в размере 5-10 % от первоначального диаметра бревна.
В процессе усадки зазоры формируются неравномерно, что вредит внешнему виду сруба и способствует значительным теплопотерям. Именно поэтому особенно важной является качественная подгонка бревен во избежание появления слишком широких интервалов между ними.
К наиболее распространенным причинам образования неравномерных зазоров между бревнами относятся:
- нарушения и ошибки в расчётах во время процесса монтажа сруба и подгонки бревен (зазоры более чем 10-15 мм, которые впоследствии возрастают до 20-30 мм);
- использование некачественной древесины во время строительства
- ошибки в процессе проектирования деревянного строения.
Кроме того, важно учитывать следующую особенность: участки бревна, расположенные в основной части деревянной конструкции, всегда имеют меньшую влажность в сравнении с их концами, выступающими наружу. Соответственно, усадка бревен в наружных углах меньше – в этом и состоит причина «зависания» бревен в центральной части сруба. Какое же решение предпринять, чтобы не допустить данное явление?
Технология «завешивания наружных углов»
В соответствии с канадской технологией «завешивания наружных углов», составляющей которой является и немецкая рубка, на внешних углах сруба между бревнами умышленно оставляют дополнительный зазор около 5-10 мм, чтобы бревна неплотно прилегали один к одному – для этого мастер прорезает специальный паз. В основной же части конструкции выдерживают зазор не более 2 мм. Со временем, вследствие меньшего усыхания наружных углов, интервал между бревнами окажется минимальным и равномерным.
После усадки сруба
Если вы заинтересованы в профессиональном, быстром и качественном возведении деревянного сруба по умеренным ценам и без переплат, обращайтесь к специалистам минской компании “Ctroimdom“. Непроницаемость вашего дома или бани, даже после многих лет их эксплуатации останется неуязвимой, оберегая его от сильных ветров и холода.
3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование
Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба
Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.
Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом
Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.
Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой
Способы заполнения зазоров
1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.
2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.
Чем лучше заделать щели между бревнами: конопатка или герметик (секреты монтажа)
После строительства бревенчатых домов необходима герметизация щелей между бревнами. Раньше использовали мох, потом паклю, льноватин и джут.
С мхом нужно уметь работать и знать как правильно все сделать. Не все владеют знаниями старых мастеров. Поэтому чаще применяют джутовое полотно, паклю, льноватин и более современный утеплитель – полимерный герметик на акриловой основе.
Сегодня сравним герметик и конопатку. Что лучше, долговечней и эффективней?
Конопатка
Это первое, что приходит в голову для заделки швов между бревнами. Если сравнивать джут и льноватин, то первый лучше, но и дороже. Есть и смешанные материалы.
Мох считается самым лучшим материалом. Дерево под мхом не гниет и плесени не образуется. Это очень хороший материал. Но есть некоторые сложности: его трудно найти в том количестве, который необходим. Мох нужно уметь конопатить и подготовить.
После усадки строения из бревна делается конопатка. В щели забивается утеплитель. Проходит несколько лет и встает вопрос опять проконопатить щели между бревен, а потом еще и еще раз. В этом большой минус.
Начинать конопатить нужно с нижнего венца по периметру с двух сторон (снаружи и внутри). Необходимо это делать равномерно.
Конопатку необходимо забить так, чтобы получился валик. Качество конопатки определяется по плотности валика.
Почему многие сейчас выбирают герметик?
Герметик тоже решает ряд проблем, как и законопачивание: убирает продувание стен, удерживает тепло в помещении, увеличивает срок службы дома.
Герметиком, в отличие от конопатки проходят (наносят) лишь один раз с одной стороны дома (снаружи или внутри). Конопатку же делают сразу после постройки, потом после частичной усадки и полной усадки дома.
Герметик плотно сцепляется, не оставляет щелей и образует паронепроницаемую пленку. Он может сжиматься и растягиваться без деформации.
Некоторые скажут, что конопатка дешевле. Но ее нужно делать многократно и требуется декоративная отделка.
Секреты . Перед нанесением герметика, нужно заделать швы шнуром (жгутом) из вспененного полиэтилена. Это просто необходимо для качественной и долговечной работы. Герметик к нему не приклеивается. Не правильный и правильный монтаж :
Порядок выполнения отделки в срубах после их усадки
Готовые, доведенные до крыши бревенчатые или сделанные из бруса срубы перед запуском отделочных работ оставляют в покое на срок от полугода до 8 месяцев – в зависимости от их габаритов. Это дает дереву время усохнуть и «присесть» после укладки. Так стены приобретают окончательную высоту и форму, чтобы в дальнейшем не свести на нет результаты внутренней отделки .
Подготовка к отделке
В процессе сушки и усадки будущего дома стены следует проконопатить. Оптимальное время для конопатки наступает за месяц-два до запуска внутренних работ.
Швы утепляют в направлении снизу вверх, обрабатывая каждый венец сперва внутри, потом – снаружи. Конопатка вынудит бревна снова приподняться в отношении друг друга, а дополнительные несколько месяцев требуются на их усадку в прежнее положение. Отделку можно начинать, когда этот процесс завершится, и придавленная бревнами уплотняющая масса между венцами превратит стену в непроницаемый для ветра монолит.
Следующий этап – выбор оптимального дизайна отделки. Чаще всего деревянные дома строят ценители естественного вида бревен, полагая этот материал для укладки стен уже достаточно колоритным. Оттого снаружи сруб просто шлифуют (полностью или частично), а обработать его изнутри можно несколькими разными способами.
- Покрытие полупрозрачными материалами – лаком, краской для дерева или маслом без обшивки панелями. Такая обработка смотрится удачнее всего с оцилиндрованным бревном. Это традиционный материал для создания срубов, потому что оно почти не требует дополнительной обработки и само придает помещению эффектную атмосферу.
- Обшивка блок-хаусом, вагонкой, имитациями бруса. Преимущество последних двух вариантов в том, что с их помощью можно выровнять поверхность стен, расширив возможности интерьерного оформления. А блок-хаус позволяет сохранить их «избяной» колорит, одновременно создавая пространство для скрытого проведения канализации и др., повышая термоизолирующие качества стен. Он также маскирует эстетические недостатки бревен – если они были или появились с течением времени.
- Гипсокартоном. Такая отделка требуется, если интерьер сруба запланирован как классический, и будет создаваться с участием обоев, плитки, штукатурки, краски.
Подлежащие отделке поверхности зачищают и обеззараживают антисептиками.
Проводится разводка коммуникаций в соответствии с изначальным строительным планом:
- канализацию и водопровод прокладывают с учетом пяти точек подключения – ванны, раковины, санузла, мойки для кухни и стиральной машины;
- радиаторы подключают к отопительной магистрали;
- монтируют газоотводы на кухонную плиту и отопитель/водонагреватель (если он работает на газу), объединяют их в общую трубу и доводят до ближайшей магистрали либо места расположения газгольдера;
- создают систему вентиляции, рассчитанную, как минимум, на работу запланированного к установке оборудования – кондиционера, обогревателя (кроме электрических бойлеров), вытяжки над кухонной плитой;
- электропроводка может учитывать любое количество и тип осветителей, но нужно также подвести ее к выключателям, розеткам, водонагревателям, отопительным приборам.
Среди всех коммуникаций, первой перед отделочными работами важно запустить именно электрику – для подключения электрического инструмента. Желательно также наладить к этому моменту подачу воды.
При отделочных работах в деревянных домах обязательно нужно использовать инсектициды, противоплесневые и противопожарные средства. Не предполагающие обшивки участки стен обрабатывают сперва морилкой нужного оттенка, а сверху – лаком (бесцветным или тонированным – на выбор). Олифа для обработки сруба изнутри тоже подходит, но – как временная мера. Обновлять созданное покрытие во всех случаях нужно не реже раза в 3-4 года.
Обустройство снаружи
В начальном виде сруб представляет собой конструкцию из 4 стен, чернового варианта пола на всех этажах плюс чердачное помещение, а также укатанной рубероидом дощатой крыши.
Поэтому с началом отделочных работ в нем потребуется прорезать заложенные в проекте окна (включая чердачное) и двери с запасом 6-8 см в высоту. Он необходим для учета дальнейшей усадки стен, которая будет происходить с меньшей интенсивностью, но в течение последующих 3-5 лет. Этот срок зависит от множества факторов, включая уровень влажности воздуха, состав почвы в местах, где построен дом, а также качества использованной древесины.
Из-за осадки необходимо и дополнительно оформить все проемы (внешние и внутренние) обсадной коробкой (окосячкой), во избежание их деформации с годами. С указанной целью окосячку монтируют, создавая зазор до 7 см между нею и верхней границей проема. Возникший зазор постепенно исчезнет, потому его заполняют мягкими герметиками – монтажной пеной или паклей. Замаскировать его поможет обналичка, но ее ставят позже.
По завершении работ с дверями и окнами устанавливается постоянная крыша – демонтируется временный вариант, кладется выбранное покрытие, проводится подшивка свесов и укладка утеплителя. С ним удобнее работать сверху, чем изнутри. Для этого достаточно снять первоначальное дощатое покрытие и обрешетку с одного края, установить временную мембрану, уложить на нее утеплитель на высоте стропил, покрыть сверху кровельным пирогом и повторить всю процедуру на другом краю.
Если отделка стен снаружи не предполагается, проводится их мягкая шлифовка. Рекомендуется использовать углошлифовальную машинку с мощностью до 1 кВт и лепестковый круг к ней с зернистостью от 36 до 150 единиц. Работать придется без защитного кожуха (иначе на неровной поверхности бревен не получится), в очках и респираторе (из-за пыли). Затем древесину покрывают огнеупорной смесью со свойствами антимикотика и инсектицида. Сверху на стены и свесы карнизов наносятся (или нет – в зависимости от желания подчеркнуть текстуру дерева) морилка и лак в 2-3 слоя. После этого производится обшивка блок-хаусом или другим покрытием.
Заканчивается процесс заведением в обсадную коробку окон и дверей, эстетической маскировкой зазоров между нею и стеной с помощью обналички. Установленные блоки, если они тоже из дерева, лакируют либо красят.
Отделке цоколя предшествует его монтаж, особенно если у строения свайно-винтовой тип фундамента (чтобы оно не промерзало и не намокало снизу). На данном этапе также устанавливают водосток.
Работы внутри
Для проектов, в которых предусмотрены обогреватели наподобие каминов или классических кирпичных печей, в месте их установки требуется сперва уложить отдельный, укрепленный фундамент-площадку. Под тяжелый, крупногабаритный котел лучше отводить отдельное помещение и размещать его на такой же прочной основе. Для ее создания часть черновых полов снимают. Следует учитывать их расположение по отношению к ногам стропил и потолочным балкам, чтобы дымоход можно было вывести прямо между ними.
После окончательной доводки внутренних коммуникаций стелется пол на первом этаже. Его необходимо утеплить: положить термоизоляцию на доски чернового слоя, между лагами и поверх гидроизоляции, затем накрыть пароизолирующим материалом и набить контробрешетку по лагам. Собственно верхний слой пола кладут из фанеры либо досок поверх них. Если предполагается его отделка плиткой (как в помещениях с повышенной влажностью, по типу ванной комнаты), нужно также сделать стяжку под нее.
Перед лакировкой стен (если не будет другой отделки) изнутри их тоже необходимо зашлифовать, проконопатить и пропитать защитным составом от плесени, насекомых-древоточцев и воспламенения. Затем нанести морилку (опционально) и лак, поставить обналичку с подоконниками и покрасить/пролакировать все, включая двери. Можно повысить эстетику и температурную устойчивость стен за счет укладки между венцами витого изолирующего шнура.
Перед финальным декорированием стен собирают потолок – то есть, пол следующего этажа либо чердака. Стены можно обшить вагонкой или гипсокартоном, оштукатурить – в зависимости от дизайн-проекта. За ними аналогичными материалами оформляют сам потолок и укладывают выбранное напольное покрытие – ламинат, паркет, линолеум и др.
По окончании отделки самой комнаты пора заняться ведущей наверх или вниз лестницей (если предусмотрена) – зашлифовать ее брусья, пропитать олифой или морилкой, пролакировать/окрасить. Пол на верхнем жилом этаже также кладут с учетом звуковой и температурной защиты. Между лагами стелют минералватную прокладку с паровой и гидроизоляцией. Утеплитель такого типа хорошо блокирует одновременно шум и тепло.
Кровлю дополнительно утепляют термоизолятором, обрабатывают изнутри скаты с фронтонами. Пол на чердаке и в мансарде собирают по аналогии с нижними этажами, прибивают плинтус.
Техника безопасности для домов из горючих материалов требует прокладывать электропроводку только снаружи – поверх стены. Потому ее лучше всего будет завести в специально созданные для таких случаев кабель-каналы, а розетки выбрать накладного типа.
Ванная, кухня и иные помещения с повышенной температурой воздуха и влажностью (бойлерная, прачечная) создают дополнительные сложности при их оформлении. Технически, осадка бревен сруба к моменту начала работ завершается, но постоянное присутствие воды и пара будет приводить к набуханию дерева на протяжении всего периода существования дома. Потому укладку плитки нужно производить только на дополнительную жесткую основу ложной стены. Для этого используют материалы листового типа – гипсокартон, фанеру, цементно-стружечные плиты (ЦСП).
Порядок оформления помещений в деревянных домах такой же, как и в любых других. Первыми «финишируют» работы с обилием пыли/грязи, потом идут мытье и чистовой монтаж базовых элементов интерьера, как ламинат, обои, плитка. Плинтуса, карнизы и прочий декор устанавливают в последнюю очередь.
Основные способы соединения бруса и бревен в углах сруба
Способы вруба бруса или бревен определяют эффективность угловых соединений. От того насколько качественно сделаны углы дома зависят его характеристики энергосбережения, теплозащиты, звукоизоляции, словом все, что характерно для хорошего качественного жилья.
Преданья старины глубокой
Мастера рубщики старых времен имели особый статус, ремесло был уважаемым, почетным. Секреты рубки в старину передавались из уст в уста, были тайыми. Со временем русский опыт соединился с опытом иноземным, значительно обогатив существующие плотницкие приемы и технологии.
Сегодня вариантов угловых соединений множество. Некоторые широко применяются в деревянном домостроении, популярность которого растет день ото дня. Какой из способов вруба подойдет для баньки, какой для дома зависит от ряда причин. Как бы там ни было, все врубы делаются:
- с остатками или перепусками;
- без них.
Это главное. Основным объединяющим способом выруба с перепуском является рубка в чашу. Он имеет массы разновидностей. Недостатком данной технологии является перерасход дерева, плюсом – качественная теплоизоляция и эстетика строения.
Основной выруб без перепуска – в лапу, также имеющий множество разновидностей. Преимуществом способа являются дополнительные метры полезной площади, так как внутренние габариты увеличиваются при такой рубке, недостатки способа – требуется внешняя отделка стен здания, а также требуется дополнительное утепление, так как способ относится к числу холодных. В старину без остатка рубили подсобные постройки.
Важно! Основополагающее правило деревянного строительства – все вырубы делаются одинаково, несущие стены и внутренние перегородки врубаются одним способом.
Углы венцов могут делаться любым из приведенных дальше способов. Каждый из них обладает собственной эстетикой, имеет плюсы и минусы.
Сруб в чашу: разновидности и технология
Качественное оцилиндрованное бревно реализуют с заводской подготовкой, калибровкой, одного размера, с монтажными выемками. Если бревна не подготовлены, они промеряются и с помощью шаблона ставятся метки под выруб.
Важно! Лес для сборки строения должен быть окоренным, высушенным, оснащенный выбранной овальной бороздой.
Можно начинать рубку в чашу. Алгоритм такой.
- Бревно укладывают, для удобства закрепляют;
- Делают продольную межвенцовую борозду;
- Делают разметку чаши, чертим на нижнем венце точный профиль верхнего;
- Запиливают, не доходя в глубины около 10см до начерченной отметки;
- Вручную топором производят окончательную выемку лунки до отметки.
Всё. Примерки, промежуточные уточнения обязательны. Наши деды выемки мазали дегтем и укладывали венцы. Деготь показывал, где нужно подработать, где примыкание плотное.
Освоить рубку в чашу под силу любому. Требуется терпение, соединение образует теплый угол, применение традиционных материалов – мох, джут обязательно.
Важно! Для разметки изготавливают приспособление, его называют чертой. Это по сути две жестких проволоки на ручке. Одна проволока отмечает борозду на верхнем бревне, другая на нижнем. Чтобы понять, лучше посмотреть видео или вживую.
Разновидности рубки в чашу
- чаша в охлоп (охлупень) является зеркальным отражением простой чаши. Замки и монтажный паз располагают внизу, такое расположение исключает попадание в замок ненужныхчастиц, сруб не портится, утеплитель держится длительное время;
- охлоп с присеком, добавляется присек, этот элемент представляет собой невыбранную четверть внутренностей чаши с угла;
- чаша с выступом, способ заключается в том, что замок располагают внизу, выемку лунообразную вверху бревна, здесь чаша имеет скругленный выступ, похожий на борозду;
- охряп, способ заключается в вырубании двух одинаковых вырубок в виде прямоугольника вверху и внизу венца, используется для хозяйственных строений;
- в курдюк, способ отличается тем, что делают в выемке дополнительный шип – курдюка, рубка может проводиться в обе стороны, сначала рубят половину чаши нужной высоты, затем делают курдюк, транслируют его габариты в сопрягаемое бревно, замечая, где рубить ответный паз.
- в крюк, вырубают чашу наполовину, зеркально стыкуют с сопрягаемым бревном, которое должно как бы крюком цеплять;
- крюк с присеком, сложный способ при котором сохраняется максимальная прочность бревна.
Соединение в чашу происходит четными замочными пазами, односторонними, двухсторонними, четырехсторонними.
В бревне или брусе делают перпендикулярный запил в виде паза по ширине, одностороннее соединение, наиболее востребованная технология сегодня.
Двухсторонний замок подразумевает два пропила снизу и сверху, глубина пазов равна четверти бруса не больше. Технология позволяет производить наиболее качественные соединения, но требует профессиональных навыков, неопытные мастера оставляют сколы и трещины.
Четырехсторонний замок способны вырубать мастера высшего класса пазы делаются со всех четырех сторон, соединение теплое, прочное, безупречное, по сути.
Соединение венцов происходит встык, с помощью нагелей, в полдерева, способом ласточкин хвост . Замки и методы соединения одинаковы для врубов с остатком и без остатка.
Сруб в лапу: технология
Рубка в лапу или соединение без остатка отличается тем, что нет выноса концов бревен за плоскость стены. Прочность соединений не так высока, для её усиления используют нагели , а также делают особые конфигурации шипа и паза. Так прямоугольный выруб видоизменился со временем в трапециевидный и стал похож внешне на ласточкин хвост.
Прямая лапа самый простой способ вруба без остатка. Линии вырубов делаются просто, пол верхнего бревна вкладывают в пол нижнего на угловом смыкании, как бы рукопожатие получается.
Если присек делают с наклоном – получают косую лапу более устойчивую к ветровым и механическим нагрузкам.
Типы врубов без остатка:
- в лапу стык в стык, самое примитивное и непрочное соединение;
- на шпонках, сборку производят с помощью штырей;
- с коренным шипом, в нижнем бревне делают шип, в верхнем паз, по углам крепят нагелями;
- в обло, когда вырубают два, три или четыре продольных замочных паза, особенно удобен для сборки бруса;
- ласточкин хвост, соединение при котором коренной шип вытесывают в виде трапеции, считается самым надежным из всех соединений без остатка.
Алгоритм рубки косой лапы такой.
Бревно отесывают сверху и снизу, глубина затеса равна ширине, на выходе должна получиться болванка в форме параллелограмма. У болванки одна сторона виртуальная на другой квадратное сечение с наклоном стороны.
Торец этой стороны размечают на 8 одинаковых частей по горизонтали. Наносят разметку линий затесов с присеками. Вырезают излишки – шаблон для разметки бревен готов.
Важно! Существуют таблицы расчета косых лап, лунный паз делают по величине зазора. Опытным плотникам они не нужны, но для тех, кто решил собрать дом своими руками поинтересоваться следует всенепременно.
Теплый угол
Отдельно стоит сказать о соединении теплый угол , это любое соединение с шипом. В одном брусе выпиливают паз, в другом шип под него, идеальное сопряжение соединяемых деталей уплотненное и утепленное джутовым волокном – дает теплый угол. В отдельных случаях его усиливают нагелем.
Выбор способа вруба зависит от климата, умения работать с деревом, типа сооружения. В большинстве случаев рационально использовать способ соединения теплый угол.
Читайте также: