Крепление арматуры к бетону

Обновлено: 17.05.2024

Арматура, болты, вклеиваемые в бетон. HILTI или что-то другое?

хим анкер хилти - таже эпоксидка, только с добавками и подороже х10.

применение вклеек (любых) - путь обмана: прочность такого соединения при t=500(град.С) = 0. Т.е. огнестойкость такой конструкции не превысит REI15. Вот и делайте выводы: где можно, а где нельзя применять.
сам использую только в фундаментах, да в декоративных элементах.

__________________
Доброта спасет мир.

хим анкер хилти - таже эпоксидка, только с добавками и подороже х10.

Не спорю, вот только самому ничего мешать не надо, бояться за правильность пропорций и качество получившегося состава. скорость установки готовых хим.анкеров как минимум в 10 раз превышает "дедовский" способ. __________________
Я верю тому что вижу, но не вижу то во что верю.

Из Советских видел только ГОСТ 24379.1-80 и Пособие

по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования

часто сверлю, потом затыкаю

Русский Севастополь

Какая эпоксидка. Какие к черту Хилти! Все это туфта. Так же, как распорные анкера , запрещаемые совершенно обоснованно.
Правильно упомянули про саморасширяющийся цемент, но это лишнее, тем более, что на самом деле этот цемент в лучшем случае имеет нулевую усадуку -- я с этими производителями сволочами имел дело. Сам провел исследования,
все измерил звоню теххнологу - она чуть не об..ралась - а кроме Вас ни кто не проверяет наш цемент.
Да, говорит, Вы все правильно меряли. Даже марка 300. вместо заявленной 600.
Короче, послал я ее и их завод по известному адресу.

Анкеровку можно делать и нужно обычным цементом. Сверлите отверстие на глубину анкеровки диаметром от 32 мм,
не меньше. Вставляете прут арматурный и заполняете зазор не раствором!! , а бетоном на сеяной щебенке, так, чтоб
камешки вщель проходили. Отверстие надо пропылесосить и вымыть. Я обрывал 14 - ю арматуру А3 при анкеровке в ФБСку на глубину 600 мм. А вот как заполнить зазор - сами догадайтесь. Все в это упирается.

И забудьте Вы про эти Хилти недоделанные. Хилти - это просто стрижка бабла на лохах-проектантах, тратящих не свои деньги. Обычная эпоксидка, продаваемая по космической цене.Нельзя строить на органических компонентах - они плывут, непрогнозируемы свойства, адгезия и совершенно нетермостойки.

Последний раз редактировалось Brasero, 30.03.2012 в 15:05 .

Какая эпоксидка. Какие к черту Хилти! Все это туфта.

Т.е. когда производитель оборудования (например GE, Siemens и др) сам регламентирует применение хим. анкеров для установки своих конструкций - это по вашему туфта?

Вставляете прут арматурный и заполняете зазор не раствором!! , а бетоном на сеяной щебенке, так, чтоб
камешки вщель проходили.

По поводу бетона и сита, не надо изобретать велосипед, есть безхлоридные составы для заливки анкеров (ЕМАСO S55 (MASTERFLOW 928), Pagel и д.р.).

Да это все стоит денег, но это проверено и они (официальные поставщики) гарантируют заявленные качества.

какое делать отверстие в бетоне чтобы забить 16 арматуру

Мне – очень многое: через несущую стену часть нагрузки с фундаментной плит перераспределяется на перекрытия. И наоборот. Фактически морозное пучение (например) пытается сломать не одну плиту-фундамент, а сразу 3 (+ 2 перекрытия). Что позволяет сделать фундамент очень тонким, но при этом очень прочным.

Что это даст у Дрона – я не знаю – он скрывает от меня свой проект ;)

Это все равно все нагрузки на сжатие а не на растяжение или излом.
Так что перераспределение нагрузок сработает и без вертикальной нитки. Сама кладка или блоки, посаденные на клей или раствор, образуют монолит, который прочно связан с нижней плитой и перекрытием второго этажа.
И морозное пучение будет ровно также перераспределяться

Ошибаешься: предположим пошел вверх один угол плиты-фундамента, она (плита) начала изгибаться, если на плите просто блочный материал – то он ничем не поможет – клей оторвется, кирпичи потрескаются (считали уже) - кладка не работает на растяжение (аксиома).

А вот если моя стена – то через вертикальное армирование стена потянула за собой центральную часть фундамента, частично передав нагрузку на перекрытие. Домик мой просто наклоняется на один угол, не теряя геометрии.

Пример для понимания: лист картона и картонная же коробка (типа из под обуви): поднимая лист за угол, ты его просто изогнешь (если он большой и достаточно тяжелый), а коробка, склеенная из того же листа, спокойно держит вес человека (на ребрах), и уж подавно ты не изменишь её геометрии поднимая за один из углов.

Фиксаторы арматуры: типовые изделия и вариации на тему

Редкое строительство обходится без изготовления железобетона, будь то фундаментная лента, плита, перекрытия или ограждающие конструкции. Независимо от сферы применения, арматурный каркас должен быть надежно защищен от внешней среды, чтобы монолит отслужил свой срок и не разрушился раньше времени. Обеспечивает эту защиту равномерный слой бетона определенной толщины со всех сторон, при условии, что он есть, и его достаточно. Чтобы ровно выставить каркас, соблюсти плоскость и добиться нужной толщины бетона, сравнительно недавно появились специальные пластиковые фиксаторы арматуры. Наши умельцы используют как эти доборы, так и подручные способы, и в некоторых случаях самоделки не уступают заводским прототипам.

Содержание

Основные разновидности фиксаторов и сфера применения
«Дедовские» способы: кирпич, штыри, камни
Пластиковые трубы в качестве фиксаторов
Бетонные фиксаторы: как сделать самостоятельно

Основные разновидности фиксаторов и сфера применения

Фиксаторы арматуры, еще называемые подставками под арматуру (они же дистанцеры или ограничители), предназначены для удержания арматурного каркаса, стержней или сетки на нужной высоте, в заданном положении, без перекосов и сдвигов, чтобы вокруг образовался равномерный защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до грани конструкции). Недостаточный слой или вообще проплешины, сквозь которые железо будет контактировать с влажной средой, это значительное сокращение срока службы монолита, опасность деформации и ухудшение прочностных характеристик. Слишком толстый слой – это необоснованная перезакладка, влекущая за собой повышение затрат на строительство.

Толщина ЗС зависит от типа железобетонной конструкции, функционала арматурных деталей (рабочие или конструктивные), а также от типа арматуры и ее сечения. Но нормативный минимум – не меньше 1 см и не меньше сечения арматурного стержня, независимо от остальных условий. В частном строительстве действуют следующие нормы по толщине ЗС:

Внутренние железобетонные конструкции и монолитные участки перекрытий – 20 мм (25 мм при повышенной влажности).
Cнаружи, без дополнительной защиты – 25 мм.
В грунте, без дополнительной защиты – 40 мм.
В фундаментах, без дополнительной защиты (подбетонка, слой ПГС) – 70 мм.
В фундаментах, с защитным слоем – 35-40 мм.

Изготавливают фиксаторы из прочного пластика, который не поддается коррозии, устойчив к колебаниям температур и химической среде бетона. Все фиксаторы делятся на три группы – для горизонтального монтажа, для вертикального монтажа и универсальные, а форма определяет специфику применения. Основных разновидностей несколько, плюс вариации в пределах каждого вида:

«Стульчики» – фиксаторы горизонтального типа, для одного слоя, используемые в фундаментах, стяжках, плитах перекрытий, обычный стульчик рассчитан на арматуру диаметром до 16 мм, усиленные стульчики подходят для арматуры 25-30 мм.
«Стойки» – бывают горизонтального и универсального типа с большим диапазоном габаритов (создание слоя от 15 до 40 мм), стойки можно использовать в разных положениях, кроме того, выпускают «многоэтажные» стойки, которые устанавливаются друг на друга, для увеличения толщины слоя.
«Звездочки/колесики» – универсальный фиксатор, представляющий собой кольцо с зубцами различного диаметра, в центре зажимной замок, позволяющий стопорить арматуру как вертикально, так и горизонтально. В основном применяется при заливке ограждающих конструкций, колонн, столбов, с арматурой сечением от 4 до 20 мм.
«Кубики» – горизонтальные фиксаторы, удобные своей многофункциональностью, один кубик дает четыре разных слоя (35-80 мм), в зависимости от используемой стороны корпуса. Диаметр арматуры – о т 4 до 32 мм, сфера применения, как у стульчиков.
«Косточки/бабочки» – тоже горизонтальная подставка, позволяющая изменять толщину слоя установкой на определенную сторону, диаметр арматуры – от 25 до 40 мм.
«Опоры» – круглые, квадратные или прямоугольные горизонтальные фиксаторы, позволяющие получить слой от 25 до 80 мм, под арматуру от 4 до 32 мм. Для сыпучих оснований – специальные, усиленные опоры с круглой платформой большего диаметра. Также выпускают отдельные подставки (подложки) под фиксаторы, устанавливаемые на сыпучих основаниях.

Средний расход фиксаторов на 1 м² составляет от 5 до 10 штук, чем тяжелее каркас, тем больше опор под него потребуется. Если заливка предполагается поверх утеплителя, выбирают фиксаторы без острых ножек, чтобы не продавили, или используют для сыпучих грунтов.

Правильно подобранные и установленные фиксаторы не смещаются и не ломаются даже при передвижении по каркасу при заливке.

amarrak Участник FORUMHOUSE

Нормальные фиксаторы не ломаются при правильной установке. Они должны стоять вертикально, так как предназначены для удерживания усилий «сверху вниз». Если усилия будут в бок, то они могут срезать крепеж или «усики». У меня по арматуре, установленной на фиксаторы, бегало при заливке пять человек.

При всех достоинствах пластиковых расходников, это дополнительная статья затрат, и многие самозастройщики, в том числе и наши умельцы, предпочитают обходиться самоделками. Некоторые из них вполне жизнеспособны, а некоторым в монолите совсем не место.

«Дедовские» способы

Кирпич – керамический, силикатный, ломаные куски, одинаковые половинки, целые кирпичины – не вариант минимум по двум причинам:

Габариты – сложно наколоть кирпич на одинаковые, небольшие фрагменты, большие же куски слишком объемные, что скажется на слое.

Bosfor 642 Участник FORUMHOUSE

Стульчики вещь хорошая, я себе ставил и не жалею, выигрыш в точном соблюдении защитного слоя бетона – кирпич «съест» больший слой бетона впустую.

Гигроскопичность – даже керамика, не говоря о силикате, впитывает влагу и будет передавать ее арматуре.

Арматурные штыри – многие используют воткнутые вертикально в землю пруты, чтобы к ним привязывать каркас, такой способ еще быстрее, чем кирпич, приведет к коррозии.

Валерка 65 Участник FORUMHOUSE

Арматура должна быть герметична в бетоне, если она хоть одним краем будет соприкасаться с водой, то по ней будит поступать влага в бетон, и бетон будет разрушаться.

В ситуации же со штырями будет идти прямой подсос влаги с передачей на арматурный каркас по всей плоскости.

Камни–голыши примерно одинакового размера – вполне работоспособный вариант в качестве опоры, но при заливке каркас может сдвинуться и перекоситься. Соблюсти толщину слоя сложнее, но хотя бы не будет повышенной влажности. Если же речь о песчанике, то пластинчатая структура облегчает укладку и лучше удержит арматуру, но влагу он впитывает еще сильнее кирпича, поэтому понадобится слой гидроизоляции.

Трубная альтернатива

Пластиковые трубы – можно подобрать любой диаметр и толщину трубы в зависимости от типа основания, нарезать нужную длину, для надежной фиксации даже сделать пазы под сечение арматуры. Этот способ востребован среди наших умельцев, так как и толщина слоя выдерживается, и параметры монолита не ухудшаются.

гелО Участник FORUMHOUSE

Можно ставить на обрезки 50 мм пластиковой канализационной трубы, резать можно на ту высоту, какую требуется. У меня получилось около 4-6 штук на погонный метр ленты шириной 40 см, при 12-ой арматуре (8 ниток в хомуте). От погружения в песок я подкладывал кусочки рубероида.

Труба может быть и больше.

efh Участник FORUMHOUSE

Я использовал обрезки 100 мм канализационной пластиковой трубы, где-то 7-8 см высотой напилил и поставил.

Winder Участник FORUMHOUSE

Нарезаете из трубы ПНД 32 или 40 мм колечки нужной высоты и вертикально их ставите на крышки для консервирования. По щебню крышки, как правило, не нужны.

Бетонные фиксаторы: как сделать самостоятельно

Как и пластиковые, бетонные фиксаторы бывают промышленного производства, но используются, в основном, для больших объектов, и в продаже их найти сложно. Однако самостоятельно изготовить такие опоры может каждый, если есть время возиться с формами, заливкой и сушкой. Некоторые не заморачиваются с формованием и делают «нашлепки» из раствора или выкладывают конусом прямо по месту, но лучше все же потратить время.

Бетонные подставки чаще всего двух типов:

Прямоугольники – заливка в форму или нарезка на кубики незастывшего раствора;
Кругляши – заливка в обрезки пластиковых труб, получается ровный рельеф или заливка в донышки от пластиковых бутылок, получаются еще и пазы под пруты.

Если вставить в бетон проволоку, получатся не просто опоры, а настоящие фиксаторы арматуры.

navashino Участник FORUMHOUSE

Посмотрите видео Антона Вебера, там процесс изготовления бетонных фиксаторов для ЗС. Собираете опалубку прямоугольником, заливаете жестким бетоном или пескобетоном, пока раствор не схватился, вставляете петли из вязальной проволоки, нарезаете массу на квадраты (5-7 см). После застывания бетона вытряхиваете из формы и ломаете по прорезям.

Работоспособность метода подтверждена.

AndrShurupovert Участник FORUMHOUSE

Вчера попробовал сделать пилотную партию, сегодня остался доволен результатом, высыпал первые кубики на денек в воду, сделал следующую заготовку.

Ещё один неплохой способ: отрезаете донышко от простой пластиковой бутылки (с бугристым рельефом), заполняете его жёстким раствором (мало воды) и, как куличики в детстве из песка, выкладываете на плоское основание, застеленное плёнкой, через несколько дней подставки готовы.

maratovich Участник FORUMHOUSE

У нас подставки не продаются и не продавались никогда. Привез из Питера 25-35 мм подставки, а под заезд в гараж они маловаты, на форуме попадалось упоминание о том, что можно вот так, как в детстве, лепить. Слепил.

Вывод

Использовать покупные фиксаторы или сэкономить и предпочесть самодельные, пластиковые, или бетонные, главное – выдержать слой и надежно защитить свой монолит от разрушения.

Пригодятся фиксаторы и при заливке домов – например, из монолитного пенобетона, если же речь о технологии несъемной опалубки, то чаще всего используют пластиковые трубы, они и стяжки защищают, и слой помогают выдержать. В видео – о нюансах арматурных работ.

Анкеровка арматуры в бетоне: таблица, длина, расчет, способы (внахлест, прямая, с отгибом, клеевая, сварка)

Анкеровка арматуры в бетоне (таблица, основные стандарты и нормативы будут указаны ниже) представляет собой запуск металлических стержней за сечение на длину отрезка передачи усилий с прутков на железобетон. То есть, это закрепление концов армировочных прутьев в толще бетона.

Анкеровка является очень важным процессом, от правильности которого зависят качество, прочность, способность выдерживать различные нагрузки железобетонного монолита. Арматура призвана усиливать бетонную конструкцию, воспринимать и брать на себя нагрузки, делать монолит долговечным, надежным и цельным. Элементы арматуры бывают жесткими и гибкими, обычно выполняются из стали или композитных материалов.

Размер и тип крепления во многом определяется характеристиками и условиями эксплуатации определенных участков, где нагрузка передается с металлических прутьев на материал. Способов выполнения анкеровки существует несколько, предварительно важно правильно провести расчеты, определив такие ключевые параметры, как метод закрепления, длина анкеровки арматуры и т.д.

Разновидности анкеруемой арматуры

Классификация арматуры довольно обширна, металлические стержни выбирают по нескольким параметрам, расчет учитывает максимум нюансов. По условиям работы арматура бывает напрягаемой и ненапрягаемой. По расположению в ЖБ конструкции может быть поперечной и продольной.

Поперечная арматура не позволяет появляться наклонным трещинам, препятствует скалывающим напряжениям, которые появляются возле бетонных опор. Продольная арматура не дает распространяться вертикальным трещинам в определенных продольных зонах, где сосредоточены в бетоне растягивающие напряжения.

Классификация арматуры по назначению:

Распределительная – закрепляет каркас методом сварки в положении, указанном в проекте
Рабочая – воспринимает усилия, появляющиеся под воздействием тяжести конструкции, внешних нагрузок и т.д.
Монтажная – повышает жесткость арматурного каркаса при сборке и транспортировке на объект
Анкерная – предназначена для крепления к конструкции разного типа закладных деталей

В зависимости от диаметра стержня и назначения металлических деталей арматура может быть канатной, стержневой, проволочной (сечением до 10 миллиметров) и т.д.

Для создания качественного арматурного каркаса используются только специальные профильные прутки. Чем более прочным будет бетон и подходящей по условиям эксплуатации арматура, тем надежнее и прочнее получится железобетонная конструкция.

Базовая длина анкеровки

Прямая анкеровка и с лапками применяется лишь с арматурой периодического профиля. Гладкие растянутые прутья крепят петлями, крюками, приваренными поперечными элементами, анкерными устройствами. Крюки, петли и лапки мастера не советуют использовать для сжатой арматуры (кроме гладкой, которая иногда подвергается растяжению).

Рассчитывая длину анкеровки арматуры, учитывают класс стали, профиль, сечение, прочность бетона, напряженное состояние монолита в зоне анкеровки, способ анкеровки и конструктивные особенности.

Формула для расчета базовой (оптимальной) длины анкеровки , призванной передавать усилия в стали с полным расчетным показателем сопротивления Rs на бетон: η_{1 –} коэффициент, который зависит от вида поверхности арматуры:

Гладкая (класс А240) – 1.5
Периодический профиль, холоднодеформируемая арматура (класс А500) – 2.0
Периодический профиль, термомеханически упрочненная и горячекатаная (классы А300-500) – 2.5

η_{2 –} коэффициент, который зависит от диаметра арматуры:

Диаметр меньше или равно 32 миллиметрам – 1.0
Сечение 36 и 40 миллиметров – 0.9

Расчетная длина анкеровки стержней высчитывается по формуле:

l_o,an– базовая длина анкеровки
A_s,cal, A_s,ef– площади поперечного диаметра арматуры
а – коэффициент влияния на показатель напряженного состояния бетона, прутьев, конструктивных особенностей изделия в зоне анкеровки

Определение коэффициента а:

Прутья периодического профиля, прямые концы, а также гладкая арматура с петлями/крюками (без устройств для растянутых прутьев) – 1.0
Сжатые стержни – 0.75

Длина анкеровки может быть уменьшена в соответствии с диаметром и числом поперечной арматуры, а также величиной поперечного обжатия бетона там, где осуществляется анкеровка.

Способы анкеровки

Методов выполнения анкеровки существует несколько. Могут использоваться клеевое и сварочное соединение, прямая анкеровка и с отгибом, разные лапки, крюки, петли и т.д. Длина анкеровки рассчитывается на этапе проектирования и соблюдается точно. Арматура должна быть со всех сторон защищена достаточным слоем бетонного монолита.

Несколько нюансов при выполнении анкеровки:

Если сечение прутьев больше 16 миллиметров, к стандартному добавляют поперечное армирование.
Когда используется гнутая арматура, особое внимание уделяют величине загиба прутьев, чтобы бетон в месте загиба не раскалывался.
Анкеровка загибом с лапками и прямой метод актуальны лишь для периодического профиля.
Гладкие прутья анкеруют специальными приспособлениями, приваренными поперечными прутьями, крюками/петлями.
Сжатая арматура – запрещено анкеровать загибом (за исключением применения гладких прутьев).

Прямая

Данный тип анкеровки используется при условии позволения геометрии конструкции и в защитном слое бетона. Подходит исключительно для периодического профиля. Несущая способность бетона может быть увеличена благодаря наличию дополнительного обжатия камня от внешних силовых факторов там, где выполнена анкеровка. Таким образом эффективность сцепления повышается.

При использовании прямой анкеровки продольное усилие старается надколоть монолит в защитном слое бетона из-за работы касательных напряжений. Длина анкеровки зависит от множества факторов, но в защитном слое сцепление не стоит делать без поперечной арматуры или дополнительных мероприятий, которые исключат скалывание слоя защиты бетонной конструкции и воспримут касательные напряжения.

Зона скола слоя защиты может быть увеличена путем установки по верху продольной перпендикулярной арматуры. Диаметр/шаг хомутов в месте прямой анкеровки в слое защиты определяются в соответствии с типом диаметра и хомута арматуры продольной.

Если речь идет об элементах из мелкозернистого бетона А, расчетную длину анкеровки увеличивают на: 5 d_s для сжатого бетона и 10 d_s для растянутого. Длина прямой анкеровки иногда может быть уменьшена в соответствии с параметрами поперечной арматуры и величиной поперечного обжатия бетона, но максимум на 30%. Фактическая длина анкеровки берется минимум 15 d_s и 200 миллиметров.

Отгибом

Гибка арматурных прутьев осуществляется в условиях завода либо на объекте (вручную, гибочным роликом сменного типа или гибочным станком). Гнут без нагрева. Анкеровку растянутых прутьев выполняют крюком (отгиб на 45-135 градусов) либо петлей (отгиб на 180 градусов). Крюки можно размещать вертикально или горизонтально.

При применении данного метода анкеровки растягивающее продольное усилие старается разогнуть загнутые концы стержней и смять слой бетона по радиусу отгиба. Там, где может случиться разгиб, устанавливают дополнительные поперечные пруты.

Выполняя анкеровку с отгибом на угол 90 градусов, нужно сделать так, чтобы длина прямого участка кончика была минимум 12 d_s, при 180 градусов – минимум 70 миллиметров и 4d_s_. Прямые участки захода прутка от грани начала перехода усилия с металла на бетон до места начала отгиба равны минимум 3 d_s. Если же прямой участок равен менее 10 d_s_, анкеровка в расчете сечения оправки не учитывается.

Длину расчетную при отгибе определяют стандартным методом, используя значение базовой длины анкеровки. Можно уменьшать значение, но максимум на 30%. При этом, общая длина анкеровки ни в каких расчетах не может быть меньше расчетной.

Отгибая конец поперечной арматуры под углом 135 градусов, оставляют прямой участок минимум 75 миллиметров и 6 d_sw_, для отгиба на 90 градусов – минимум 8 d_sw_. Поперечная арматура требует надежного отгиба крюка на 135 миллиметров. Диаметр отгиба зависит от минимального диаметра оправки и продольного прутка. Отгиб хомута размещают в сжатой зоне бетонной конструкции (сечения элемента).

Минимальный диаметр оправки для отгиба (крюка) прутка поперечного для периодического профиля составляет минимум 3 d_s_, для арматуры гладкой – минимум 2.5 d_s.

Минимальный диаметр оправки зависит от диаметра стержня:

Для периодического профиля – 5 d_sпри d_s менее 20 миллиметров и 8 d_s при d_s более 20 миллиметров.
Гладкая арматура – 2.5 d_sпри d_s меньше 20 миллиметров и 4 d_s при d_s больше 20 миллиметров.

Минимальный диаметр загиба крюков и петлей в свету: 6 ds при ds меньше 16 миллиметров и 8 ds при ds больше 16 миллиметров.

Минимальный диаметр оправки (когда армируется продольная рабочая арматура) для прутков периодического профиля (при отсутствии прямого участка анкеровки) назначается от 6-7 d_s при d_s меньше 20 миллиметров и 9 d_s при d_s больше 20 миллиметров.

Метод анкеровки определяется проектировщиком. В ситуациях, когда расчетный диаметр отгиба (в работе с продольной арматурой) невозможно геометрически расположить в сечении конструкции, диаметр или число арматуры увеличивают. Либо меняют метод анкеровки.

Клеевой

Данный метод предполагает некоторые особенности, которые нужно изучить до начала работ.

Как выполнять клеевую анкеровку:

До нанесения клея сталь выправляется на специальном станке, чистится от ржавчины и грязи, обезжиривается.
Компоненты для приготовления клеевого состава взвешивают, отмеряют и измельчают в вибромельнице при температуре максимум 80 градусов. Клей хранится не больше 3 лет в проветриваемом сухом помещении.
Состав на прутки наносится в специальной установке. Клей образует пленку толщиной до 2 миллиметров над поверхностью арматуры. Далее на слой роликами наносятся волнообразные рифления с шагом 6-8 миллиметров и высотой волн 2 миллиметра. Этот этап предполагает нагрев прутков до 100 градусов и выполнение прямо перед закладкой в опалубочную конструкцию.
После установки в опалубку стержней нужно сделать так, чтобы они не соприкасались с другими элементами.

Следует помнить, что стержни с нанесенным на них клеем нужно защитить от солнца и влаги, транспортировать в защитной упаковке. Если пленка клея повреждается, ее восстанавливают нанесением еще одного слоя мягкого клея (при температуре около 100 градусов или после взаимодействия с ацетоном).

Сварные соединения

Контактной (стыковой или точечной) сваркой соединяются арматура периодического профиля или гладкая горячекатаного типа, закладные детали, арматурная проволока. Иногда используют ручную или дуговую сварку, но только в работе с арматурой класса А500.

Способы и типы сварки прутьев и деталей выбирают, исходя из особенностей эксплуатации конструкции, технологических возможностей, параметров свариваемости стали. Если выполняются крестообразные соединения с применением контактно-точечной сварки, следят за должным обеспечением восприятия сетками напряжения (не должно быть меньше расчетного сопротивления). Обычно такие соединения используют с целью обеспечения нужного расположения прутков друг к другу при транспортировке и укладке в бетонную конструкцию.

В условиях завода создают арматурные каркасы, сетки стыковой или контактно-точечной сваркой. Когда делают закладные детали, используют сварку под флюсом, применяемую для тавровых соединений. А вот нахлесточные можно делать контактно-рельефной сваркой.

При выполнении монтажа готовых элементов используют полуавтоматическую сварку, которая позволяет обеспечить нужный уровень качества и жесткости соединений.

Соединение внахлест

Стыки ненапрягаемой арматуры можно стыковать внахлест при вязке/стыковке сеток и каркасов, но диаметр не должен быть больше 36 миллиметров. Стыки делают в растянутых зонах элементов изгиба, в местах полного использования стали.

Важно, чтобы стыки элементов растянутой/сжатой арматуры, сеток имели в рабочем направлении перехлест минимум параметр Lan. Стыки вязаных и сварных конструкций располагаются вразбежку. Без разбежки можно стыковать при выполнении конструктивного армирования и там, где арматура используется максимум на 50%.

Из гладкой стали А1 стыки внахлест арматуры в бетоне делают так, чтобы в месте стыкуемых сеток по всей длине нахлеста находилось минимум 2 поперечных прутка. Так можно стыковать внахлест каркасы, где арматура находится в одностороннем порядке.

Места стыков сеток в нерабочем расположении делают внахлест между рабочими крайними прутками. В процессе вязки перехлест изделий должен находиться в местах минимальных крутящих/изгибающих моментов. Если так сделать не получается, значение нахлеста устанавливают равным минимум 90 диаметрам арматуры. Часто крестообразный перехлест усиливают специальными хомутами, вязальной проволокой.

Длина перехлеста зависит от сечения прутков. Обычно в работе используют рифленые стержни А3, поэтому длину нахлеста арматуры в бетоне можно рассчитать.

Такие значения указаны в СНиП:

Арматура 10 – 300 миллиметров
Арматура 12 – 380 миллиметров
Арматура 16 – 480 миллиметров
Арматура 18 – 580 миллиметров
Арматура 22 – 680 миллиметров
Арматура 25 – 760 миллиметров

Ниже указаны показатели для анкеровки разной арматуры:

Изучив все правила и нормативы, сделать анкеровку арматуры в бетоне можно самостоятельно. Главное – соблюдать технологию и верно выполнить предварительные расчеты.

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, изготовление арматурного каркаса

Все строители знают, что армирование ленточного фундамента – необходимый этап возведения зданий, благодаря которому удается добиться нужных характеристик прочности, надежности, стойкости ко внешним воздействиям, существенно продлить срок службы. Тандем бетона и металла гарантирует наилучшие свойства, которые не может обеспечить ни один из этих материалов по отдельности.

Ленточный фундамент наиболее популярен в индивидуальном строительстве жилых зданий, так как обходится сравнительно недорого, предполагает небольшой расход материалов, быстрое и простое строительство. Но без усиления фундамента конструкция данного типа не будет обладать нужными свойствами и не прослужит долго. Поэтому упрочнение нужно делать обязательно, все работы можно осуществить своими руками.

Требования к бетону

Правильная армировка должна выполняться с использованием наиболее качественных материалов. Марка и класс бетона подбираются в соответствии с нужными показателями. Основные свойства прочности бетонных конструкций – это растяжение (Rbt,n), поперечный излом и осевое сжатие (Rb,n). Могут браться в расчет поправочные коэффициенты надежности в пределах от 1.0 до 1.5.

Требования к арматуре

Чтобы понять, какая арматура нужна для ленточного фундамента, необходимо выполнить расчеты и рассмотреть основные виды материала. Для выполнения работ используется механически упрочненная, горячекатанная строительная термически обработанная арматура. Класс выбирают по максимальным нагрузкам, учитывая характеристики на растяжение, пластичность, свариваемость, стойкость к коррозии, способность выдерживать температурные перепады и т.д.

Основные марки прутьев: стержневая горячекатанная (А), проволочная холоднодеформированная (Вр), канатная очень прочная (К). Для каркасов фундамента выбирают прутья класса по пределу текучести А400 (АIII) с серповидным рисунком по типу «елочки».

Правильное армирование предполагает использование таких видов стержней:

Рабочие – для укладки по периметру
Поперечные вертикальные
Поперечные горизонтальные (хомуты)
Дополнительные – обычно вместо них используется вязальная проволока

Чтобы понять, какую арматуру лучше использовать, нужно помнить о некоторых правилах. Для усиления основания одно-, двухэтажных зданий и легких строений подойдут прутья диаметром 10-24 миллиметра. Прочностные характеристики более толстой (и намного более дорогой) арматуры задействованы вряд ли будут.

Стержни должны быть рифлеными, так как они обеспечивают прекрасную адгезию с бетонным раствором, их толщина должна четко соответствовать указанным в документах значениям. Гладкие прутья стоят дешевле, но они не позволят создать надежный и прочный армокаркас. Использовать их можно лишь в поперечных соединениях, где отмечена не очень большая нагрузка.

При создании каркаса ленточного фундамента на однородной почве можно выбрать материал диаметром 10-14 миллиметров, на неоднородной – лучше 16-24. Если сторона здания составляет больше 3 метров, рабочее армирование монолитного фундамента делают из стержней минимум 12 миллиметров, но не более 40.

Технология требует, чтобы горизонтальные хомуты по диаметру не были меньше, чем четверть рабочих прутьев – обычно берут 6 миллиметров. Вертикальные стержни для малозагубленных фундаментов в 80 сантиметров и меньше должны составлять минимум 6 миллиметров в сечении. Все продумав, можно определить, какой диаметр прутьев нужен для разных видов работ.

Требования к армированию

До того, как армировать, нужно определиться с тем, каких размеров будет каркас, выполнить чертеж, нарисовать схему всех работ и конструкций. Геометрические размеры фундамента должны быть такими, чтобы расположение арматуры было свободным. Бетонный слой полностью покрывает каркас, защищая его от внешних воздействий, коррозии.

Минимальные расстояния между прутьями должны быть достаточными для эффективной стыковки и соблюдения всех правил технологии. В работах используется исключительно качественная арматура, в соответствии со СНиП 3.03.01. Гибка прутьев выполняется с использованием специальных приспособлений. Радиус изгиба соответствует диаметру и физическим параметрам стержней.

Видео ручной станок для гибки арматуры

И еще одно полезное видео:

Видео как гнуть арматуру работа на самодельном станке

Расчет размера, количества и диаметра арматуры

Важно сразу знать, сколько нужно арматуры, чтобы сделать арматурный каркас надежным и прочным. Зная размеры постройки, можно все тщательно просчитать.

Стандартная конфигурация каркаса для небольших домов:

Нижний и верхний ряд пояса
3-4 прута для каждого ряда
Актуальное расстояние между прутьями – около 10 сантиметров. Расстояние от стержней до краев основания должно быть минимум 5 сантиметров.
Пояса соединяют хомутами или отрезками стержней с шагом 5-30 сантиметров.

Так, если нужно возвести строение площадью 150 квадратных метров, периметр внешних стен составляет 50 метров. Чтобы высчитать количество арматуры, нужно учесть все: 2 пояса продольного ряда по 3 прута это 6 прутов, умножить на 50 метров, выходит 300 метров основных прутьев. Если укладка перемычек осуществляется с шагом 30 сантиметров, получается 167 штук на 50 метров. Длина перемычек поперечных 30 сантиметров (167х0.3=100.2 метра), вертикальных – 60 (167х0.6=200.4 метра).

Получается, что на вопрос о том, сколько арматуры нужно для упрочнения дома площадью 150 квадратных метров с периметром стен 50 метров, ответ таков: 300 метров толстых рифленых прутьев и 300.6 более тонких стержней. Плюс 10-15% на запас и стыковку.

Правила армирования ленточного фундамента

Рабочие стержни должны соответствовать минимум классу А400.
Сварка для соединения прутьев не используется из-за вероятности ослабления сечения элемента.
По углам каркас связывается, не сваривается.
Гладкую арматуру лучше не брать даже для хомутов.
Слой внешнего защитного бетона должен составлять минимум 4 сантиметра, что станет гарантией эффективной защиты от ржавчины.
В продольном направлении прутья в каркасе соединяют с нахлестом, равным минимум 25 сантиметрам и хотя бы 20 диаметрам стержней.
Нормы требуют, чтобы при частом расположении металлических прутьев заполнитель в бетонном растворе был не очень крупным и не застревал между прутьями.
Как правильно укладывать арматуру в траншею – это можно сделать двумя способами: создать каркас вне фундамента или прямо в траншее. Способы армирования практически равноценны, но для работы в траншее придется привлечь кого-то, в то время, как сооружение каркаса отдельно на объекте может исполняться самостоятельно.
Вязка осуществляется специальным крючком или вязальным станком.

Многие задаются вопросом, какая проволока идет на вязку – ответ прост: мягкая тонкая проволока не очень высокого уровня прочности. Ее нужно хорошо натягивать, прочный узел получается за 2-3 оборота крючка.
Напуск (расстояние от края прута до точки вязки) должен быть равным минимум 5 сантиметрам.
Все проволочные соединения должны быть максимально плотными, без свободного места между хомутами и каркасом, двигаться не должен никакой элемент.

Как вязать арматурную сетку самостоятельно

Нижеследующая пошаговая инструкция даст возможность узнать, как правильно сделать каркас и обеспечить фундаменту нужные свойства. Проще всего готовая арматура для ленточного фундамента вяжется на земле. Вне конструкции создаются прямолинейные участки сетки, а вот вязка углов осуществляется после опускания каркаса в траншею.

Сначала нужно нарезать куски прутьев. Начинать вязку лучше с наиболее короткого участка фундамента, чтобы получить немного опыта. Резать нужно по минимуму, стараясь использовать всю длину рабочих прутов. Если в качестве примера взять ленточный фундамент шириной 40 сантиметров и высотой 120 сантиметров, то показатели получаются следующие.
Со всех сторон металл заливается слоем бетона толщиной минимум 5 сантиметров. Чистые размеры каркаса по высоте – максимум 110 сантиметров, ширине – 30. Прибавляем для вязки по 2 сантиметра по обеим сторонам на нахлест. Получается, что заготовки для горизонтальных перемычек должны быть длиной около 34 сантиметров, вертикальных – около 144 сантиметров. Это для высоких фундаментов, но обычно используют основание высотой около 80 сантиметров.
На ровную площадку кладут 2 прута, на расстоянии 20 см от торцов по обеим крайним сторонам вяжут горизонтальные распорки: складывают вдвое проволоку, просовывают под местом крепления и затягивают прокручиванием крючка.
На расстоянии около 50 сантиметров по очереди крепят все горизонтальные распорки, конструкцию откладывают в сторону, делают еще одну такую же – это нижний и верхний каркасы, которые нужно связать вместе: приспособить упоры для обеих сеток между прутками и по вертикали по торцам по 2 распорки, прикрепить остальные куски. Аналогично нужно сделать со всеми прямыми участками конструкции.
Потом на дно траншеи укладывают подкладки высотой минимум 5 сантиметров, устанавливают правильно боковые подпорки, сетку. Теперь нужно провязать каждый угол и стык, создав единый каркас. Нахлест торцов стержней должен быть равен минимум 50 диаметрам прутков.
Дальше привязывают нижний поворот, крепят вертикальные стойки, к ним – верхний каркас. Потом по всем поверхностям опалубки нужно проверить расстояния, отступы, нахлесты в местах соединений, чтобы все было сделано правильно и четко.
Соединение стержней по длине проблем обычно не вызывает, а вот крепление частей каркаса в углах нужно делать в соответствии с установленными нормами. Способов существует два: между двумя перпендикулярными конструкциями либо в точке примыкания стены к другой.

Технологии вязки углов:

1) Жесткое лапкой – в конце каждого прута под прямым углом вяжут лапку длиной минимум 35 диаметров стержня, соединяют загнутую часть к перпендикулярному участку. Так крепят внешние стержни каркаса стены с внешними прутами другой, в то время, как внутренние привариваются также ко внешним.

2) Г-хомуты – вместо лапки берут хомут длиной минимум 50 диаметров арматуры, одной стороной крепят к каркасу одной стены, вторую крепят с перпендикулярной. Внешние прутья соединяются с внутренними, шаг хомутов составляет ¾ высоты стены.

3) П-хомуты – для одного угла нужна установка двух П-образных хомутов длиной минимум 50 диаметров арматуры, каждый приваривают к одному перпендикулярному стержню и двум параллельным.

Примыкания создаются с использованием аналогичных способов крепежа.

Вязание арматуры при помощи специального приспособления – вязального станка

Чтобы создать этот инструмент, нужно взять несколько досок толщиной 20 миллиметров, отрезать 4 доски по длине арматуры, соединить по две на расстоянии, равном шагу вертикальных стоек, создав 2 одинаковых шаблона. Далее выполняют две вертикальные подпорки высотой, равной высоте сетки арматуры. Подпорки сооружаются с боковыми угловыми упорами, для работы лучше выбрать ровную площадку.

Приспособление используется так: на две сбитые доски устанавливаются ноги упоров, две верхние доски ставятся на верхнюю полку упоров, фиксируются. Все, макет арматурной сетки готов, теперь можно быстро вязать. Достаточно поставить на размеченные места вертикальные распорки арматуры, зафиксировав их гвоздями, прутки установить на каждую стальную перемычку, сделав так по всем сторонам каркаса. Далее берем крючок и проволоку – все, можно вязать. Такое устройство актуально там, где планируется создавать много однотипных секций сетки.

Видео как вязать арматуру при помощи приспособления

Как вязать армированную сетку в траншее

Работа в траншее сложнее, поэтому планировать все нужно загодя. На дно траншеи укладывают специальные приспособления или обычные камни на высоте минимум 5 сантиметров с шагом в ширину сетки. Камни выкладывают продольными стержнями, привязываются горизонтальные распорки. Пока прутки не станут в нужном положении, второй человек держит их за концы.

Осуществляется вязка арматуры с шагом между распорками шириной 50 см. Устанавливаем колышки и начинаем вязать монолитную конструкцию. Так делают на всех прямолинейных участках. Части каркаса к опалубке прикасаться не должны, должны находиться на расстоянии в несколько сантиметров от опалубки.

Потом вяжутся углы одним из нескольких существующих способов. Обязательно соблюдение длины нахлестов, с установкой вертикальных прутков. Часто стержни используют тут большего диаметра, повышая прочность материала. По завершении вязки заливается бетонный раствор в один заход, накрывается полиэтиленом, в процессе высыхания периодически поливается водой методом разбрызгивания.

Сваривание арматуры для армирования

В большинстве мест соединений лучше использовать вязку вместо сварки – готовая конструкция будет более прочной. Сварка возможна лишь при наличии аппарата и большого опыта, исключительно на прямолинейных участках.

Чтобы фундамент был действительно надежным, необходимо также позаботиться о правильности выполнения земельных работ под ленту, обустроив несколько слоев материалов (не только для основания и верха фундамента, но и заполняющие).

Практические советы

В местах, где нет большой нагрузки, можно осуществлять выбор арматуры в пользу прутков меньшего диаметра. Если от этого не страдает прочность, но удается понизить стоимость работ, такой вариант допускается. Решать, арматуру какого диаметра использовать в работе, стоит с учетом двух параметров: обеспечение достаточной прочности и стоимость работ, выбирая оптимальное соотношение цены и качества. В некоторых местах использование толстой арматуры просто не актуально, но покупка более дорогого материала существенно удорожит все строительство.

Раскладка каркаса в опалубке должна быть ровной. До того, как уложить конструкцию, необходимо тщательно проверить все размеры, исключить перекосы, деформации, несоблюдение параметров.

Видео армирование монолитных ленточных фундаментов неглубокого заложения

И еще одно видео:

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Правильный подбор арматуры и выполнение всех нормативных требований к организации процесса сделают армирование ленточного фундамента оправданным и эффективным этапом работы. Благодаря каркасу усиления удастся существенно улучшить прочностные характеристики здания, сделать его стойким к разным воздействиям и нагрузкам, надежным и долговечным.

Читайте также: