Как соединить два бревна между собой в длину
Обновлено: 06.05.2024
Как соединить брус или бревно: различные способы стыковки
Не узнав, какие способы стыковки при этом нужно применять, не стоит даже браться за эту работу.
Мы рассмотрим основные виды существующих соединений, а также оценим преимущества и недостатки каждого из них. Это поможет начинающему мастеру увереннее чувствовать себя, выполняя сборку венцов деревянного здания.
Очевидно, что стыковка бруса при строительстве нужна в двух случаях:
- Для надежного связывания углов дома
- Для наращивания бревна или бруса
Указанные операции можно выполнить десятками разных способов, придуманных русскими зодчими за сотни лет. Если мы станем рассматривать все существующие узлы соединения сразу, то быстро запутаемся в сложной терминологии и нюансах рубки. Поэтому для ознакомления подробно расскажем только о самых распространенных видах стыковки.
Виды угловых соединений
В современном деревянном строительстве используются два вида угловой стыковки:
- С остатком. Остатком называют торец бревна или бруса, который выступает наружу из угла сруба. Преимуществом углового соединения этого типа является лучшая защита швов от продувания;
- Без остатка. Венцы сруба не выступают за углы дома.
Угловые соединения бревен выполняют практически так же, как и стыковку бруса. При этом посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делается не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому данный способ стыковки получил название рубки «в чашу».
Прямоугольная форма бруса не требует выполнения сложного чашеобразного стыка.
Стыковку брусьев на углах дома делают двумя способами:
- Односторонним (в пол дерева)
- Двухсторонним (в охряп)
Односторонний стык бруса прост в исполнении, поскольку здесь достаточно сделать только один вертикальный паз.
В полдерева данный вид соединения называют потому, что глубина пропила или врубки составляет ½ от высоты бруса или бревна.
Перечисляя основные способы соединения бруса в углах дома, нужно сказать несколько слов о двухстороннем методе рубки «в охряп». Он сложнее односторонней стыковки венцов, поскольку вертикальные пропилы приходится делать не только на верхней, но и на нижней стороне брусьев.
После этого древесину между пропилами вырезают, оставляя ровные горизонтальные посадочные площадки. Уложив брусья друг на друга, мы получаем прочный стык с двумя плоскими швами.
Соединение бруса «в охряп» с остаткомНадежная стыковка бревен также может быть выполнена способом «в охряп». Однако, чаще всего специалисты используют соединение «в чашу», оптимально подходящее для круглой формы бревна.
Двустороннее соединение «в охряп» и полукруглая «чаша» требуют высокой квалификации плотников. Здесь нужно работать точно и аккуратно. Любая ошибка с глубиной пропила или вырубкой паза может привести к нарушению геометрии и снижению прочности стыка.
Для защиты угла от продувания профессионалы деревянного домостроения используют стыковку бруса «в курдюк». По сути, это модифицированное двухстороннее соединение «в охряп», в котором на посадочной поверхности вырезан продольный выступ. Он не только прикрывает стык от продувания, но и повышает прочность зоны контакта.
Рассматривая виды соединений между собой бревен и бруса, отметим весьма популярный способ рубки «в лапу». Он довольно прост в исполнении и при этом позволяет получить достаточно прочный и герметичный стык.
Соединение встык
Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.
Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.
Для усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).
Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.
Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост». От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.
Продольное соединение бруса и бревен
Кроме надежной вязки углов деревянного здания, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для бруса чаще всего используют наращивание с помощью прямого или накладного замка. Для дополнительного усиления накладного стыка используют вертикальные нагели или шпонки.
Кроме этого продольное соединение венцов удобно делать «в полдерева», срезая часть торца у соединяемых брусьев. Для повышения жесткости стыка в зоне контакта нужно поставить два шипа-нагеля.
Соединение коренным шипом также вполне приемлимо для продольного наращивания брусьев.
Хорошо сопротивляется силам продольного растяжения, возникающим при усушке деревянных венцов, комбинированное соединение «в полдерева», на верхнем выступе которого сделан «ласточкин хвост».
Если вам такая рубка кажется слишком сложной, то выполните продольное соединение венцов обычным ласточкиным хвостом, который надежно фиксирует наращиваемый брус и бревно.
Т-образные виды соединений бруса и бревен
Данный вид стыковки применяется в местах примыкания внутренних брусовых и бревенчатых простенков к наружной стене. Здесь возможна реализация одного из трех вариантов:
Стыковка оцилиндрованных брёвен: способы и разновидности
Если бревно будет испытывать нагрузки, действующие на излом, то сращивание с помощью штыря может оказаться недостаточно надежным. В этом случае применяют сращивание с помощью накладок и болтов. Накладки подбираются длиной в 4 диаметра. Они могут быть из досок или прочной фанеры. В бревнах вытесывают плоские площадки для крепления накладок. Обычно достаточно стесать 1/5-1/6 диаметра под каждую накладку. В бревнах и накладках намечают места высверливания отверстий, после чего с помощью бура или электродрели сверлят отверстия нужного диаметра и соединяют болтами, как показано на рисунке.
Также можно выполнять сращивание с помощью прямых и косых накладок, выполняемых из самих сращиваемых бревен. Для этого нужно на сращиваемых концах каждого из бревен выполнить по плоской площадке длиной 2-2,5 диаметра от торца сращиваемого конца. Площадки могут иметь горизонтальную плоскость, параллельную поверхности сращиваемых бревен или выполняться с наклоном. В первом случае достаточно вырубить площадку на половину бревна, совместить сращиваемые концы и скрепить их болтами. Во втором случае торцевой конец площадки выполняют толщиной в 1/3 диаметра, а другой ее конец – в 2/3 диаметра. После совмещения сращиваемых концов, замок закрепляется хомутами, как показано на рисунке ниже.
Виды рубки без остатка (в лапу)
У сруба, рубленного «без остатка», венцы не выступают за стены. Плюсами этого типа рубки можно назвать экономию материала по длине и некоторое увеличение внутренней площади помещения. Угол получается ровным, что облегчает отделочные работы. Но у есть у методики и минусы. Такое соединение менее надежно, больше продувается, практически не защищает угол от дождя и снега. Поэтому при выборе рубки в лапу рекомендуется дополнительно утеплять и отделывать углы снаружи. Конструктивные разновидности метода рубки – косая лапа («ласточкин хвост», с присеком) и прямая лапа.
Хотя соединение «прямая лапа» технически проще, чем «ласточкин хвост», оно имеет свои особенности, которые важно соблюсти в процессе рубки. Элементами стыковки бревен при этом способе соединения являются ровные прямоугольники на торцах – «лапы». Первым делом вырубают торцы самого тонкого из бревен (предварительно обтесав их) – начиная с торца меньшего диаметра. Затем обрабатывают все последующие, меняя в зависимости от диаметра высоту лапы (ширина и длина остаются неизменными). Соединение прямая лапа считается самым непрочным из всех существующих видов, и нередко мастера дополнительно укрепляют углы коренным шипом (присеком), выполненным на внутренней стороне прямоугольной «лапы».
Когда в постройке используются примерно одинаковые по габаритам бревна или дом возводится из оцилиндрованного бревна, в качестве ориентира по вырубке «лапы» пользуются ГОСТом 30974-2002. Параметры, указанные в документе, облегчают задачу соблюдения верных размеров.
Конструкция в виде трапеции с плоскостями в разных направлениях, визуально походит на хвост ласточки, откуда и возникло название. Достаточно прочное, но более сложное в реализации соединение, чем прямая лапа, особенно если применяется усложненный вариант с шипом (с присеком). Поэтому выполнять соединение «ласточкин хвост» должен плотник с большим опытом работы. Как правило, сначала вырубается элемент соединения на одном бревне, с которого мастер делает шаблон. Этим шаблоном он пользуется для разметки торцов всех остальных бревен.
Рубка методом «с остатком» имеет гораздо больше конструктивных вариаций.
Сращивание прямым замком
Для большей прочности соединения его следует выполнять с помощью специального замка, изготавливаемого на концах сращиваемых бревен. Такое соединение хорошо работает на растяжение, так как соединяемые таким способом бревна сцепляются в замок с помощью специальных пазов, входящих один в другой. Замки на сращиваемых концах выполняются так, как показано на рисунке.
Соединение встык
Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.
Соединение брусьев встыкДля усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).
Стыковка бруса на прямой плоской шпонке (нагеле)Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.
Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост». От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.
Сращивание бревен косым замком
Сращивание косым замком также очень надежно, но и более трудоемко, так как требуется в месте соединения вырубить замок более сложной конфигурации. Для того чтобы сделать косой замок, требуется разметить и вырубить профиль, как показано на рисунке ниже.
Теперь вы знаете,
как срастить два бревна или бруса с помощью различных способов. В следующей статье узнаем, как правильно пилить и строгать дерево при выполнении строительных работ.
Смотрите также:
Как правильно строгать доски и брусья?
Как сращивать бревна встык, прямым и косым замком
Как правильно пилить доски и бруски?
Как сделать прямоугольный или овальный паз в бревне?
Подготовка бревен для сруба бани
Как нельзя делать стыкование
Прежде всего, нужно рассказать о том, как делать нельзя: часто недобросовестные строители пренебрегают всеми технологическими нормами и просто соединяют два бревна встык прямыми торцами даже без прокладки утеплителя. Неопытный владелец может этого не заметить, но уже через несколько месяцев в стене появится большая щель, и возникнет целый ряд других проблем.
Также недопустимой считается стыковка оцилиндрованного бревна по длине с использованием металлических скоб. Строителям этот вариант позволяет сэкономить время, и они будут убеждать хозяина в том, что это надёжный метод. Однако при забивке скобы структура дерева получает точечные повреждения, а при дальнейших подвижках во время усадки металл будет просто разрывать древесину. Кроме того, любые металлические крепежи подвержены коррозии, и со временем они будут полностью разрушены.
Есть и более серьёзная проблема: соединение скобами не является жёстким, и при подвижках древесины возможно провисание стропил и другие серьёзные неполадки в самой конструкции дома. Все это говорит о том, что лучше не экономить и изначально соединять брёвна, как положено, даже если это будет стоить дороже.
Основные способы состыковки
Соединение оцилиндрованных брёвен по длине по ГОСТ может проводиться 4-мя основными способами:
- Продольное соединение с коренным шипом. Это один из наиболее простых вариантов: в торце первого бревна делают паз прямоугольной формы, а в торце второго вырезают шип аналогичного размера. При соединении элементов между собой места стыка прокладывают утеплителем. При строительстве большого здания стыковка не должна располагаться в венцах друг над другом, — поэтому стволы размещают в шахматном порядке для увеличения прочности.
- Продольное соединение «в полдерева». Два конца срезаются вертикально на половину своей толщины, длина соединения составляет приблизительно 3 диаметра. На место скрепления укладывается утеплитель, иногда его дополнительно закрепляют деревянным нагелем.
Если стандартная длина оцилиндрованного бревна не позволяет построить стену нужной длины, любой из перечисленных вариантов даст возможность надёжно соединить брёвна в срубе. Важно позаботиться о тщательной обработке поверхностей, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.
Возведение рубленых домов
- Диаметр бревна: 420 мм,
- Древесина: кедр, сосна и лиственница,
- Площадь дома: 557,42 м2
- Диаметр бревна: 320 мм,
- Древесина: сосна, кедр и лиственница,
- Площадь бани: 179,76 м2
- Диаметр бревна: 420 мм,
- Древесина: кедр, сосна и лиственница,
- Площадь бани: 217,18 м2
- Диаметр бревна: 300 мм,
- Древесина: кедр, сосна и лиственница,
- Площадь бани: 99,37 м2
- Диаметр бревна: 360 мм,
- Древесина: кедр, сосна и лиственница,
- Площадь дома: 236,36 м2
- Диаметр бревна: 400 мм,
- Древесина: кедр, сосна и лиственница,
- Площадь беседки: 48,78 м2
- Диаметр бревна: 360 мм,
- Древесина: кедр, сосна и лиственница,
- Площадь дома: 209,11 м2
- Диаметр бревна: 360 мм,
- Древесина: кедр, сосна и лиственница,
- Площадь дома: 286,3 м2
- Диаметр бревна: 400 мм,
- Древесина: кедр, сосна и лиственница,
- Площадь дома: 538,56 м2
- Диаметр бревна: 340 мм,
- Древесина: кедр, сосна и лиственница,
- Площадь беседки: 43,72 м2
Соединение в коренной шип
Данный тип соединения является замочным и его проведение также лучше доверить специалистам в этой области. Дело в том, что операция не столько сложна, сколько требует от работника квалификации и наличия определенных навыков в работе с деревом. Для проведения этой операции следует выпить на одном крае деревянного элемента паз, а на втором шип. Делать это необходимо под углом в 45 градусов.
Этот тип сращивания отличается от всех других своей формой. Чаще всего данный метод используется для обустройства углов здания. Пазы и шипы по форме сильно напоминают трапецию, а в итоге образуют «ласточкин хвост». Для достижения большей прочности и долговечности следует укрепить соединение нагелями.
Соединение бруса в коренной шип и аналоги
Важно знать! Если вы используете данный тип сращивания, то важно проследить, чтобы один брус не смешался в горизонтальной плоскости от второго.
Рубленые дома под ключ
- идеальный микроклимат в любое время года: зимой в доме тепло и сухо, летом дерево обеспечивает приятную прохладу;
- экономия на отоплении: конструкция домов продумана таким образом, чтобы в холодное время года в них было комфортно и тепло при минимальном отоплении;
- мы используем комбинированную ручную рубку, что позволяет воплощать уникальные проекты;
- неповторимая эстетика: вы можете ознакомиться с фотографиями реализованных проектов в разделе «Галерея работ».
Выбирая один из наших проектов рубленых домов из бревна под ключ, вы получите продуманное до мелочей жилье: экологичное, теплое, светлое, с самобытным дизайном.
Мы создаем уютное и долговечное жилье в исконно русских традициях с современными удобствами. При строительстве используем кедровые, лиственные и сосновые бревна.
Срубы! Качество 100%!
1. Межвенцовый паз.
Межвенцовый паз – плоскость, в котором бревна соединяются между собой в стене. То есть те грани, которыми верхние бревна соприкасаются с нижними. Это, пожалуй, одно из самых важных мест при рубке сруба, так как пазы идут по всем стенам, и из-за того, какие они будут, зависит, как хорошо будет держать тепло дом. Понятно, что на это еще будут влиять такие факторы, как утепление потолка, установленные окна и многое другое, однако, сейчас разговор идет о самом срубе. Пазы в срубах ручной работы бывают двух видов: полукруглые, выполненные в форме нижнего бревна,
и треугольные, выпиленные пилой в форме треугольника и, значит, образующие между бревнами плоскость в виде этой же геометрической фигуры.
В качественном срубе паз должен быть обязательно полукруглым. Причем изначально верхнее бревно не должно плотно сидеть на нижнем. В обязательном порядке должна быть полукруглая щель, называемая «поднутрением» (см фото 1). Она делается для того, чтобы при усадке сруба было куда садиться верхнему бревну. Если этого зазора на усадку не будет, то с торца бревна начнет снизу вверх появляться вертикальная трещина, и по бокам пазы начнет «разрывать» и выворачивать, то есть пазы начнут раскрываться. В следствие этого в пазах по бокам начнут образовываться щели, которые постоянно надо будет заделывать утеплителем, то есть конопатить. Удовольствие это не из дешевых и стоит не менее, чем 50 рублей за погонный метр паза с одной стороны (внешней или внутренней). Можно самому посчитать, сколько стоит эта работа, если в небольшом срубе размером 6х6 таких пазов только с одной стороны более, чем 300 метров. А ведь есть еще и внутренняя часть стены, и ее тоже надо конопатить.
В срубе с полукруглым пазом, но без поднутрений, можно подождать, пока паз вывернет, а затем проконопатить один раз на совесть и, если повезет, то этого будет достаточно. Однако, после конопатки было бы желательно закрыть образовавшиеся щели специальным герметиком для пазов, чтоб окончательно заделать щели между пазами и скрыть торчащий утеплитель тоже. В этом случае все недостатки останутся только в виде вертикальных трещин на торцах бревен. Однако, совсем другая ситуация в срубе с треугольными пазами: подобная конопатка нужна будет не менее, чем три раза. Минимальный ценник на такие работы мы предоставляли выше. Дополнительно идут затраты на материалы: утеплитель и герметик (работа по обработки пазов герметиком считается отдельным пунктом). Вот и считайте, во сколько цена дешевого на момент покупки сруба вырастет только из-за конопатки.
Фото треугольного паза.
Видно, что какой бы не была усадка, эта щель не уберется. И устранять ее внутри паза придется долго и упорно, забивая ее утеплителем. Не сможет никогда треугольный паз плотно сесть на круглое бревно как в случае с полукруглым пазом.
Так же в качественных срубах ширина паза должна быть: в банях от 8 см в самой узкой части; в домах от 12 см. Для этого и лес должен подбираться соответствующего диаметра, так как на бревне 20 см можно сделать паз (не более: 12 см. Но красоты в таком срубе не будет никакой.
Чашка — это замок на углу сруба, то есть, способ соединения бревен между собой в углах. Если чашка в срубе такая, в которую можно что-либо налить сверху, и в ней будет стоять вода, это пример некачественной рубки. В качественном срубе чашка должна быть перевернутая — «кверху дном». Это делается для того, чтобы никакая вода не могла туда затечь, а если и попадет какая-нибудь влага, то была бы возможность её удаления.
Также в качественном срубе чашка должна быть с внутренним шипом. (фото 3 — чашка в качественном срубе).
Выполнение чашки в правильном срубе ручной рубки организуется не так, как в «оцилиндровке», где чашка по форме напоминает нижнее бревно и просто сверху обхватывает его. Шип в чашке делается для сохранения тепла. Сруб рассохнется, и если шипа нет, то будет сквозная щель на улицу. Даже если вы не увидите дневной свет через чашку (а такие случаи не так уж редки), то можно взять тонкую спицу и проткнуть такой угол насквозь. Значит, и воздух найдет себе лазейку.
Если в чашке есть шип, то внутри он прокладывается утеплителем; образуется своеобразный воздушный карман, как в оконной раме между стеклами. И такой угол останется теплым в любые морозы без дополнительной обработки герметиками и усиленных конопаток. Если в чашке шипа нет, то у строителей таких срубов одна отговорка: «а зачем это надо, ведь все равно конопатить». Но почему-то скидку на это они делать забывают.
Вот те основные моменты, непосредственно влияющие на качество сруба.
Далее мы опишем те факторы, которые влияют на красоту сруба. Люди, строя себе дом, заботятся не только о комфорте, но и о красоте. Качественный сруб не может быть некрасивым!
1. Разгрузочные пропилы. (Фото 4 разгрузочный пропил)
Разгрузочный пропил делается сверху вдоль всего бревна и снимает лишнее напряжение, возникающее в бревне. Дерево будет трескаться, этого никак не избежать. Однако, ширина трещины может быть и 2 см, и 2 мм. Разница существенная, не так ли? Бревно подвержено образованию трещин в том месте, где сопротивление данному виду нагрузок слабее всего. Именно этим пропилом мы его и ослабляем, заставляя трещину идти в верхней части бревна, где она не видна и накрыта от внешней среды пазом верхнего бревна. Для тех, кто вам будет говорить, что это не работает, предлагается фото сруба, которому уже более пяти лет на момент фотографирования.
Принцип разгрузочного пропила сходен с технологией, в соответствии с которой японцы сушат брус в естественных условиях — дополнительно делается искусственная трещина.
2. Острожка бревна.
В качественном срубе и бревно должно быть качественно острогано, а не ободрано как попало рубанком. Все должно быть сделано так, чтобы заказчику можно было в дальнейшем не шлифовать сруб. Определить качество шлифовки можно визуально. Бревно должно быть ровное и гладкое.
Только не таким, как ОЦБ, а сохраняя все природные неровности.
3.Сразу же при рубке сруба бревна должны обрабатываться транспортным антисептиком, который необходим на период строительства для того, чтобы защитить сруб от заражения грибком. Такой антисептик полностью разлагается в течении восьми месяцев, а на период строительства сруб будет защищен.
4.Сразу же во время строительства в местах оконных и дверных проемов, а также на стыках бревен и самих стенах должны быть сделаны отверстия под нагеля. Причем, профиль нагеля должен быть квадратными, а отверстия под них — круглыми.
6. Подгонка бревен. В качественном срубе в момент, когда он стоит готовый на площадке подрядчика, щелей быть не должно нигде. Кроме торцов бревен, называемых «поднутрением». Ни в пазах, ни в чашках — нигде.
Допустима щель в пару миллиметров — одна на весь угол, и то, как фактор того, что это полностью ручная работа, и у рубщика дрогнула рука. А если щели везде, то знайте, что это сруб дешевого сарая. И цена на него должна быть соответствующая, сразу со скидками на усиленную конопатку этих щелей и замазывания их от людских глаз герметиком.
Вот основные критерии, по которым можно определить, качественный вам предлагают сруб или нет. Если хоть какой-то пункт отсутствует, то это показатель дешевого сруба, который потом, для того чтоб довести до ума, встанет еще дороже, чем сразу заказать себе нормальный качественный сруб.
Любая перепечатка этого материала целиком или частично запрещена, без ссылки на сайт.
Заказать себе качественный сруб
Рубленные дома из кедра
Главная особенность кедровых домов – в лечебно-профилактическом эффекте, который достигается за счет веществ, которые вырабатываются в воздух в течение многих лет после строительства.
Кедр – дерево-фармацевт. В домах из кедровых бревен нет условий для размножения бактерий и грибковых микроорганизмов. Стерильность сочетается с легким ароматом эфирных масел, обеспечивающих спокойствие, нормализующих сон. Владельцы кедровых домов отмечают, что редко болеют, легко расслабляются и засыпают после тяжелого дня.
В основе постройки – сруб, сложенный вручную из вытесанных бревен. Разрез бревна кедра очень красив, имеет нежно-розовый оттенок и уникальный узор. Дом выглядит изящно.
При установке срубов домов ручной рубки мы ориентируемся на выбранный заказчиком типовой проект, при необходимости внося в него корректировки. Мы строим дома из кедра под ключ: проектирование, отбор и рубка, монтаж фундамента, сборка дома, установка инженерных коммуникаций и отделка входят в итоговую стоимость.
Детальную информацию об условиях сотрудничества, стоимости и сроках вы можете получить, позвонив нам по телефону. Мы поможем найти оптимальное сочетание качества и желаемой цены для каждого заказчика.
По вопросам проектирования и строительства рубленных домов обращайтесь по телефонам:
Как стыковать бревна
Всем привет! В этой статье обсудим стыковку деталей продольно. Как известно, максимальная длина детали деревянного дома обычно 6 метров (исключение - детали из Клееного Бруса - до 12 метров, и, иногда детали ручной рубки), а дома-то обычно больше размером. Следовательно, в стена длиннее 6 метров состоит из 2-х и более деталей
Конечно мы, проектировщики, при проектировании деревянного дома, стараемся "спрятать" эти стыки в чашках, перерубах, но бывают случаи когда они остаются на виду. И если просто стыковать детали просто "торец к торцу", в этом месте будет продувать, и неважно какой толщины у вас стена, это слабое звено.
Конечно, если длина деталей позволяет, вы можете прибегнуть к одному из вариантов ниже:
«Грубейшая ошибка стягивать стропила резьбовыми шпильками». Как стягивают фермы опытные плотники?
Строительство любого дома не обходится без использования нагельных соединений. Нагельное соединение это такая разновидность соединений, когда цилиндрический элемент (нагель) плотно устанавливается в заранее подготовленное отверстие в деталях, работающих на сдвиг. В таких соединениях, нагель берет на себя нагрузку как на смятие и изгиб, так и на срез.
Другими словами, в качестве нагеля может выступать любой стержень, скрепляющий несколько элементов: шпилька, болт, винт, саморез, гвоздь и т.п.
Что же такое "работать на срез"? Срез в крепеже возникает тогда, когда на нагель действуют две разнонаправленные силы. Если две параллельные доски стянуты в одну составную балку, то там среза нет, поскольку силы, действующие на оба элемента, имеют одинаковый вектор. К примеру, если появляется нагрузка сверху, то все элементы работают на изгиб. А вот если две доски сбиты нахлестом так, чтобы удлинить балку или из досок собраны фермы, в частности — стропильные системы, то в этих случаях сила среза присутствует всегда:
«Грубейшая ошибка стягивать стропила резьбовыми шпильками». Как стягивают фермы опытные плотники?Стропильная нога стремится прогнуться под различными нагрузками, а затяжка воспринимает на себя это напряжение и противостоит ему, таким образом нагель работает на срез в той плоскости, где обе детали стремятся сместиться друг относительно друга.
В строительной сфере любое соединение с креплением двух и более деталей должно обеспечивать надежность и высокую прочность, материал нагеля должен держать нагрузку как в плоскости, параллельной его оси, так и перпендикулярно ей.
На сегодняшний день, резьбовые шпильки — один из самых ходовых товаров, поскольку они очень удобны в работе: по месту определяется длина нагеля и нарезается необходимый размер. Но, не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Шпилька имеет два больших недостатка.
Недостаток №1 — сечение
Если проектом предусматривается болтовое соединение определенного диаметра, то используя шпильку, вы автоматически занижаете рабочее сечение нагеля.
«Грубейшая ошибка стягивать стропила резьбовыми шпильками». Как стягивают фермы опытные плотники?Ниже, я приведу табличные данные внутреннего и внешнего диаметров шпильки и если взять к примеру шпильку толщиной 10 мм, автоматически совершается переход на рабочий диаметр 8,3 мм., что ниже установленной проектом величины! Прочность на изгиб такого нагеля на 25% меньше, а это существенно!
Варианты рубки бревна, бруса и лафета: углы, перерубы, продольное сращивание
При создании сруба - не важно, из дикого/оцилиндрованного бревна или бруса - обязательно приходится соединять отдельные части строения. Для небольших построек можно ограничиться только угловыми соединениями, для крупногабаритных или длинных приходится также скреплять бревна/брус по длине, стыковать торцами. Давайте разберемся, как это принято делать.
Сразу хочется оговорить: несмотря на то, что срубами обычно называют дома из бревна, строения из бруса тоже считаются срубами. Дело в самом принципе соединения элементов - не гвоздями или иными крепежными элементами, а методом вырубки пазов и шипов непосредственно в теле пиломатериала. Дополнительные соединяющие детали - например, нагеля или шканты (коксы) - выполняют вспомогательную роль.
Поскольку продольное соединение бревна/бруса есть не в каждом срубе, давайте вначале разберемся с угловыми соединениями.
Чаще всего в отечественных постройках встречается вариант рубки с остатком. При этом методе углового соединения конец бревна выводится на 25 см и более за границы перпендикулярной стены.
При таком способе рубки размеры сруба получаются как минимум на 50. 60 см меньше длины исходного бревна (и это по внешней границе, изнутри габариты меньше на две толщины бревна). Тем не менее технология применяется повсеместно. Причин несколько:
- такой сруб более стабильный и прочный, чем при рубке "без остатка" (" лапу");
- углы лучше защищены от промерзания и продувания;
- трещины в торцах обычно не заходят на ту часть бревна, которая расположена внутри основного контура здания.
Чтобы при таком способе рубке бревна прилегали друг к другу максимально плотно по всей длине, их либо стесывают до плоскости с двух противоположных сторон (так называемый лафет ), либо выполняют в бревне желоб с одной стороны по всей длине от угла до угла. Паз традиционно расположен с той стороны бревна, которая будет обращена книзу, к земле - чтобы в него не затекала вода и не портила древесину.
Углы соединяются также с помощью вырубленных (реже выпиленных) в бревнах пазов. Различают варианты с чашей (простой и усложненной), гребнями и сопряжением выступов-впадин.
Самым древним вариантом рубки считается простая чаша, она же "обло", где и паз по длине, и полукруглая выемка на углу расположены в верхней части бревна. Но более распространены "русская" или "сибирская" чаша, когда продольный паз находится в нижней части бревна, а чашка в полдерева - в верхней. "Охлоп" - это, по сути, перевернутое обло, где и продольный паз, и полукруглая выемка в бревне находятся снизу.
Есть еще интересный вариант рубки "в крюк", считающийся непродуваемым. Здесь пазы достаточно сложной формы расположены и в верхней, и в нижней части бревна.
Как соединять бревна по длине
В данной статье будем рассматривать самый простой случай,когда для транспортировки на место сборки сруба потребовалось разрезать всего пару длинных бревен,которые предназначались в качестве верхних окладов с вылетами для пристроя к срубу предбанника каркасного типа.
Чтобы не заказывать длинномерную машину для пары бревен было принято решение разрезать их,а потом соединить на месте постройки.
Как же соединить бревна по длине правильно?!
Нельзя просто разрезать длинное бревно вертикальным резом,а потом в срубе состыковать без креплений.
Каждое соединение или сращивание бревен в срубе должно отвечать требованиям качества: прочности и герметичности.
Уже давно существуют несколько методов соединения бревен по длине:
- ласточкин хвост с дополнительным шипом. При усушке древесины и усадке сруба происходит ослабление соединения.Его нужно подклинивать и подконопачивать).
- коренной шип ( в одном бревне выпиливается паз,в другом-шип. Соединение производят с герметизацией паклей или джутом)
- косой замок более надежен за счет увеличения площади соединения,что уменьшает риски деформации при усадке
Соединение бревен по длине должно быть настолько прочным,чтобы выдерживать нагрузки и не деформироваться:
- при усадке сруба
- от временных нагрузок ( ветровой,снега)
- от веса вышележащих конструкций
- от сезонных подвижек фундамента из-за пучинистости грунта
- и т.п.
Наиболее надежными считаются следующие соединения бревен по длине:
- с помощью нагеля
- с помощью шпилек
В обоих случаях рекомендуется применять оцинкованные стальные элементы:нагели(могут быть деревянные),шпильки с гайками и шайбами.
Данные соединение бревен по длине делаются однажды и на все время эксплуатации, не требуют никакого дальнейшего ухода,так как являются жесткими и не подвержены деформациям.
В нашем же случае,рабочие были какие-то совсем халявные,потому что соединить бревна между собой по длине даже не потрудились.
Когда,в первый раз им было указано на это, просто забили пару скоб и сказали,что так пойдет.
Нет! Вариант со скобами -НИКАКОЙ.
При забивки скоб в бревна, точечно повреждается структуру дерева.В дальнейшем,стальная скоба начнет ржаветь.
Если хотим,чтобы сруб служил дольше,то всячески стараемся не повреждать древесину бревен,а все металлические крепежные элементы защищаем от коррозии или применяем оцинкованные.
Самое главное-это то,что соединение скобами -не жесткое и, со временем,начнет тихонько двигаться,что повлечет за собой кучу неприятностей:
- прогиб стропил крыши
- трещины в обрешетке крыши
- появление и увеличение зазоров в прилегающих конструкциях
Соединять бревна по длине в обязательном порядке нужно правильно .
Читайте также: