На каком расстоянии от фундамента можно копать погреб
Обновлено: 17.05.2024
Подвал и цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно
В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, например, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность пристроить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом.
Вводные
Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом главным образом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые придется приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а в некоторых случаях и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, скорее всего, с применением лома или перфоратора, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.
Основное отличие строительства подвала в готовом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и копать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.
Личный опыт
alex_gagra (Пользователь FORUMHOUSE):
Исходные данные: ленточный фундамент 7x10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.
Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить технологию, и на его просьбу откликнулись. В целом, процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента можно копать котлован и заливать стену. Ответ дал один из участников обсуждения.
Правила строительства погреба
Погреба бывают заглубленные (подземные), полузаглубленные (полуподземные) и наземные. Как дополнительные типы можно выделить простейшие хранилища — бурты, ледники, ямы и т. п. Мы расскажем вам про основные виды погребов и познакомим с чертежами и описаниями возведения.
Подземные погреба
Вначале мы рассмотрим строительство заглубленных погребов, то есть – находящихся полностью под землей. Строить их можно лишь в тех местах, где грунтовые воды находятся на большой глубине.
Технология строительства земляного погреба
Этот тип имеет очень простую конструкцию, но, несмотря на это, обладает прекрасными эксплуатационными свойствами. Такая технология погреба требует минимальных материальных затрат, для их сооружения используют в основном местные материалы. На рис. изображено устройство земляного погреба.
Его можно строить в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине не менее 2—2,5 м, так как высота такого погреба от основания до перекрытия 1,8 м. Если грунтовые воды располагаются немного выше, допустимо и рекомендуется сделать подсыпку, чтобы приподнять днище погреба.
Котлован выкапывают таким образом, чтобы его стены имели небольшой наклон — в этом случае они будут меньше осыпаться.
На дно котлована необходимо уложить утрамбованный щебень, пропитанный горячим битумом, слоем толщиной 5 см, который будет основанием пола погреба. Это делается для того, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее устраивается глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня пол толщиной 8
Земляной погреб: 1. — закрома; 2. — водоотводная канава; 3. — вентиляционная труба; 4. — полки; 5. — глинобитный пол.
Стены котлована обычно обшивают досками, горбылем или плетнем, особенно в песчаном грунте, понятно почему. Лучше всего делать съемную обшивку, чтобы летом можно было разобрать ее и просушить на солнце. Это увеличит срок ее службы, а следовательно, и улучшит качество хранимых продуктов.
Потолок делают из жердей или подтоварника, которые сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются землей в целях теплоизоляции. Толщина земляного слоя приблизительно 0,3-0,4 м. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли так, чтобы свесы перекрывали котлован не менее чем на 50 см со всех сторон. Материалом для крыши может служить притесанный горбыль, глиносолома, ветки, камыш и любой другой местный материал. На случай сильных морозов крышу можно утеплить торфом, сухой листвой и т. д. Конек крыши делают из обрезных досок. Под конек подкладывают полоски рубероида или толя.
Конструкцией предусмотрена одна вентиляционная труба, изготовленная из досок, плотно пригнанных друг к другу. Внутри погреб оборудуют закромами и полками.
Удобно, когда закрома размещаются по одну сторону от прохода, а полки — по другую.
В закромах делают решетчатый пол для вентиляции. Оптимальная высота закромов — 1м. Полки размещают на расстоянии 50-60 см друг от друга по высоте. Последний штрих — водоотводная канава вокруг погреба глубиной около 50 см, и погреб готов к использованию.
Технология строительства погреба из асбестоцементных листов
Такой погреб можно строить только в сухих грунтах. Его делают не только четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным.
Строительство занимает всего несколько дней.Асбестоцементные листы или плиты имеют стандартные размеры: 1200 X 900 X 10 мм, поэтому площадь погреба можно высчитать исходя из числа его сторон. Шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. м, восьмиугольный — 5,7 кв. м, десятиугольный —7,8 кв. м.
Асбестоцементные листы можно соединить между собой при помощи металлических уголков размером 40 X 40 мм (50 X 50 мм) или полосового железа.
Крепление ведется на болтах. Листы раскраивают пилой-ножовкой.
Строительство погреба начинают, как обычно, с котлована. После того как земляная выемка готова, делают монтаж нижнего ряда асбестоцементных плит. Их соединяют между собой с помощью уголков на болтах и гайках. В результате получается замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника .
Погреб из асбестоцементных листов: 1. — асбестоцементный лист; 2. — уголок; 3. — болт; 4. — полка; 5. — поперечина; 6. — люк.
Основание выполняют из бетона. Пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стены в собранном виде аккуратно и равномерно вдавливают в бетонное основание пола на глубину около 10 см. Затем оставляют на 5-7 дней, чтобы бетон затвердел и нижний ярус стен прочно закрепился, после чего к нему присоединяют плиты следующего яруса. Количество и высота плит зависят от выбранной глубины погреба. Швы между плитами затирают цементным раствором.
Если пол погреба земляной, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, ширина — 40 см. Стены снаружи покрывают слоем горячего битума в два приема. Поверхности предварительно зачищают и грунтуют.
Перекрытие также делают из асбестоцементных листов: на торцы уголков двух противоположно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг другу и оси погреба, проходящей через середины этих противоположных листов. К швеллерам крепят листы перекрытия. Их также следует загрунтовать и покрыть двумя слоями горячего битума.
Для лучшей гидроизоляции рекомендуется сделать глиняный замок из мятой глины толщиной 15—25 см. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить битумную изоляцию.
Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтобы она располагалась в 5-10 см над перекрытием. Диаметр труб около 10 см. Нижнюю трубу заделывают металлической сеткой с мелкими ячейками для защиты от проникновения в погреб грызунов. Изнутри стены покрывают водоэмульсионной краской или известковым раствором. По внутреннему периметру погреба можно сделать полки на кронштейнах из металлических уголков. Их надрезают и сгибают так, чтобы получилась нужная форма. Погреб можно разделить на ячейки, перегородками послужат те же асбестоцементные листы.
Если погреб находится не под домом, а стоит отдельно на участке, над ним делают навес для защиты от атмосферных осадков, а по периметру — отмостку из глины или бетона. Отмостка имеет уклон в противоположную от погреба сторону под углом 2-5°.
Технология строительства погреба с погребицей
Погреб с погребицей, или, как еще говорят, с погребницей — апробированное временем сооружение, довольно часто встречающееся в индивидуальном строительстве. Оно состоит из двух частей: надземной (погребица) и подземной (собственно погреб).
Погреб заглублен под землю примерно на 2 м, поэтому летом в нем всегда прохладно, а зимой гораздо теплее, чем снаружи. К тому же погребица создает дополнительный экран от проникновения атмосферных осадков и воздействия низких и высоких температур.
Погребицу обычно используют как дополнительное временное хранилище для овощей и как помещение для складирования садово-огородного инвентаря, пиломатериалов и т. д.Погреб рассчитан на долгосрочное использование, поэтому его стены сооружают из прочных материалов, из монолитного бетона толщиной 20-30 см, камня или кирпича (стены толщиной 25-30 см), из горбыля толщиной 6-8 см, бревен диаметром 12-18 см. Все материалы надежно изолируются. Способ гидроизоляции определяется конкретными условиями места строительства.
Пространство между стенами погреба и стенами котлована называется пазухой. Это пространство забивают глиной, заполняя его послойно по 20-30 см и уплотняя слои, то есть делают боковой глиняный замок.
Если погреб строится во влажном грунте, то по его периметру обычно делают приямки — небольшие углубления для сбора воды, глубиной 20-30 см. По мере накопления воды ее нужно из приямков вычерпывать.
Погреб с погребицей: а — общий вид погреба; б — план погреба; в — разрез; 1 — утеплитель; 2 — побелка; 3 — отмостка; 4 — горячая битумная обмазка (2 мм); 5 — глиняный замок; 6 — бутобетон.
Стены погребицы можно делать из разнообразных материалов. Наиболее часто применяются кирпич, ракушечник, камень, допускаются стены погреба из дерева (ошкуренный горбыль толщиной около 5 см), саман и пр. Крыша погребицы обычно двухскатная, облегченная.
Важное правило: для защиты стен от атмосферных осадков делают широкие свесы.Кровлю делают из сплошной дощатой обрешетки, покрытой рубероидом или асбестоцементными листами.
С наружной стороны стен погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1—1,2 м с уклоном 1:10. Стены погребицы заглубляют на 50-70 см. Дверь для погребицы делают из толстых плотно пригнанных досок толщиной не менее 4-5 см.
Еще несколько слов о вентиляции. Для того чтобы создать благоприятный температурно-влажностный режим, в таком погребе должна быть двухканальная вентиляционная труба. Только в этом случае можно ожидать эффективного воздухообмена.
Погреб в гараже: технология строительства
Погреб в гараже экономит земельное пространство, в городских условиях это почти уникальная возможность его иметь. Небольшой комментарий для автомобилистов: такой погреб можно приспособить под смотровую яму.
Если грунт влажный и уровень грунтовых вод довольно высок, то стены погреба делают из монолитного бетона повышенной плотности и водонепроницаемости.В сухих грунтах можно сделать облегченные стены. Для этой цели пригодны стандартные асбестоцементные волнистые листы кровельного шифера, которые выкладываются как минимум в два слоя и крепятся к деревянному каркасу шурупами. Это делается для большей прочности стен. Между собой листы склеиваются битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем.
Гидроизоляционные работы заключаются в том, что ограждающие конструкции дважды обмазываются горячим битумом. Поверхности предварительно грунтуются.
Вентиляция обеспечивается либо вентиляционной трубой, имеющей два канала, либо устройством люка, который помимо обычной крышки оборудован решеткой, через которую и происходит циркуляция воздуха.
При особенно низких температурах люк можно утеплить, накрыв решетку старым ватным одеялом или чем-то подобным.
Технология строительства каменного погреба
Каменный погреб — наиболее надежное и долговечное хранилище для различных видов сельскохозяйственной продукции. Раньше такие погреба сооружали в каждом крестьянском дворе, поэтому их иногда называют крестьянскими. Известны случаи эксплуатации таких погребов более ста лет без всякого капитального ремонта. Вот до какой степени было развито искусство мастеров! Попробуем и мы построить каменный погреб, который послужит еще и нашим внукам.
Наилучшим материалом для строительства является плитняк — известковый камень, распространенный в центрально-черноземных областях, где он дешев и доступен. Его кладут на глиняном растворе, в который не добавляется песок, но добавляется мякина и небольшое количество извести. Раствор получается настолько прочным, что не каждый гвоздь можно в него вбить.
Гарантией долговечности постройки будет устройство на сухом месте, где грунтовые воды не доходят до уровня пола не менее чем на 70 см.Есть одно немаловажное условие, которое нужно выполнить для получения необходимого результата, — строить можно только в сухое время года, чтобы отрытый котлован не намок и не был размыт дождями. Со всех сторон стен и фундамента устраивают глиняный замок для гидроизоляции. Толщина глиняного замка 20—25 см. Пол в каменном погребе делают глинобитный с втрамбованным щебнем или кусочками и осколками карьерного камня размером от 2 до 8 см.
Перекрытие делают в виде свода. Для кладки свода нужна специальная деревянная опалубка с кружалами. Такая опалубка имеет выпуклую кверху арочную форму и опирается на кружала — специально вырезанные доски длиной в пролет.
Свод выкладывают одновременно с двух сторон от краев к центру. В кладке должно быть нечетное число камней (кирпичей). В центре кладку завершает так называемый замковый камень, который расклинивает свод, что обеспечивает всей конструкции прочность и надежность. Главное в этом деле — умение рассчитать конструкцию свода и твердой рукой заложить замковый камень. Если требуется придать наклон кирпичам, под них нужно подложить небольшие плоские камни.
Снаружи сводчатое перекрытие заливают густым известковым раствором, сверху кладут слой глиняной смазки толщиной 8 см, затем — древесную золу вместе с углями толщиной 10 см для теплоизоляции, а поверх всего — глину или сухую землю. Для спуска в погреб нужна лестница с каменными ступенями, но, в крайнем случае, из прочного пиломатериала. Кроме обычного погреба с обваловкой землей, можно сделать над каменным погребом погребицу, что доставит дополнительные удобства для пользования. Погребицу выкладывают из того же плитняка на глиняном растворе. Таким образом, она надежно защитит погреб и станет дополнительным помещением для хранения продуктов и инвентаря. Со всех сторон погребицы устраивают неглубокие водоотводные канавки, защищающие от скопления и проникновения талых и дождевых вод, а также широкую песчаную или глинощебневую отмостку. Современные каменные погреба строят по такому же образцу, только материалом служит красный обожженный кирпич. Перекрытие делают из горбыля, теплоизоляцию обеспечивает глиняная смазка и слои земли сверху.
Погреб из кирпича: а — разрез; б — план погреба; 1 — стена; 2 — бетон; 3 — утрамбованный щебнем грунт; 4 — гидроизоляционный слой.
Наземные погреба
Наземные погреба сооружаются в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 0,5 м от поверхности земли.
Технология строительства пристенного погреба
Название этого погреба говорит само за себя. Такой погреб пристраивается к капитальной стенке дома. На рис. изображен один из вариантов подобного погреба.
Стенки погреба выкладываются из красного обожженного кирпича, монолитного бетона или плитняка. Толщина стен 25 см, то есть в один кирпич. При кладке используется обычный кладочный цементно-песчаный раствор.
Стенки с обеих сторон штукатурят раствором цемента, а с наружной стороны их дополнительно гидроизолируют горячей битумной обмазкой в два слоя. Для устройства пола земляное основание выравнивают, зачищают и делают бетонную подготовку толщиной 10-15 см. После затвердевания бетона (приблизительно в течение недели), устраивают цементный пол толщиной 5 см.
Пристенный погреб: 1.— вентиляционная труба; 2. — рубероид; 3. — стена дома; 4. — перекрытие; 5. — закром; 6 — утрамбованный щебень; 7 — отмостка; 8 — битумная обмазка; 9 — обваловка; 10 — кирпичная стена погреба.
Для перекрытия погреба используют толстый горбыль с притесанными кромками.
Сверху кладут слой мятой глины и два слоя рубероида. Затем делают обваловку торфом или сухой землей, которую засевают травой. Со всех сторон погреба делают отмостку и водоотводную канавку на расстоянии 1
1,5 м. Картофель и овощи хранят в решетчатых закромах, которые приподнимают над уровнем пола на 10 см. Для несыпучих продуктов погреб оборудуют полками.
Технология строительства погреба-лабаза
Это, можно сказать, классика жанра, вызывающая в воображении картинки купеческой Москвы. Овощной лабаз — незаменимая вещь в условиях высокого уровня грунтовых вод, в низменных переувлажненных местах. Конструкция лабаза проста и доступна, проверена многолетним опытом. Им могут успешно пользоваться не только садоводы-огородники, но и небольшие овощеводческие хозяйства, так как размеры лабаза могут варьировать в довольно широких пределах.
На приусадебных участках земельное пространство обычно небольшое, поэтому рекомендуемые размеры лабаза составляют 3-4 м в длину и 3,3-3,8 м в ширину.
В коллективных хозяйствах для хранения овощей можно делать большие лабазы, размерами 20-24 м в длину и 7
8 м в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, потому что в них становится трудно поддерживать нужные температурно-влажностные условия и это неудобно в эксплуатации.
Высота лабаза не должна превышать 2 м в самой высокой его части, потому что в противном случае овощи будут промерзать. Выглядит лабаз как приземистое сооружение типа шалаша. На рис. изображен овощной лабаз и некоторые элементы его конструкции.
Овощной лабаз: 1. — закром; 2. — грунтовая обваловка; 3. — рубероид; 4. — обрешетка; 5. — люк.
Те части бревен, которые соприкасаются с грунтом, необходимо обмазать горячим битумом или обжечь. Это относится к нижним концам бревен каркаса и нижним бревнам обвязки. Такие меры продлят срок их службы на несколько лет.
Потолочное перекрытие в конструкции лабаза не предусмотрено, и это обстоятельство существенно уменьшает материальные и временные затраты на его сооружение.
При наличии минимальных навыков строительства лабаз можно возвести за 7—10 дней.
Кровля лабаза сооружается из досок, по которым' делается сплошная обрешетка из притесанного горбыля. Для гидроизоляции сверху кладут листы рубероида в два слоя. Кровлю обваловывают землей или торфом слоем толщиной 30-40 см. Землю засеивают травой или обкладывают дерном. Крышу делают с широкими свесами и опускают почти до самой земли, чтобы зимой на ней задерживался снег, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию. Торцевые стороны сооружения обшивают досками в два ряда. Между досками прокладывают слой рубероида, чтобы в помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают небольшую дверку с тамбуром. Дверку-лаз также утепляют.
Вентиляция в лабазе осуществляется через вытяжное устройство: деревянный короб с задвижкой-регулятором, расположенный возле конька крыши. В том случае, когда лабаз имеет слишком вытянутую форму, делают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. Для защиты сооружения от талых и дождевых вод вокруг него делают неглубокую водоотводную канаву.
Если все вышеперечисленные рекомендации при строительстве соблюдены, то в лабазе будет поддерживаться постоянная температура 2-3°С. При таких условиях хранения потери картофеля составляют всего 3-4%, свежей капусты — не более 10%.
Технология строительства погреб с обваловкой
Если почвенные условия не позволяют построить заглубленный или полузаглубленный погреб, вы можете соорудить наземный погреб с обваловкой и даже придать ему декоративную функцию, посадив сверху декоративные растения или устроив альпийскую горку.
В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут гидроизоляционный слой мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, что называется в елку. Расход кирпича при таком способе кладки — 64 штуки на 1 м2 пола.
Стены возводят из дерева (бревен или из толстого горбыля) с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для защиты от сквозняков. К тому же мох имеет свойство поглощать неприятные запахи. Наружные стены с целью гидроизоляции от грунтовой и капиллярной влаги обмазывают горячим битумом или битумной мастикой в два приема, затем оклеивают листами рубероида. Перекрытие погреба делают из досок или притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 см и листами рубероида, в крайнем случае, полиэтиленовой пленкой. Затем весь погреб обваловывают землей, которую либо засеивают травой, либо обкладывают дерном.
Наземный погреб с обваловкой: 1 — песчано-щебневая подготовка; 2 — обваловка; 3 — глино-солома; 4 — стены из дерева (горбыля); 5 — кирпичный пол; 6 — гидроизоляционный слой; 7 — глиняный замок.
Эксплуатация погребов
Чтобы погреб служил долго, необходимо поддерживать его в рабочем состоянии. Существуют некоторые правила ухода за погребами, которые необходимо соблюдать, чтобы продлить срок их эксплуатации.
Контроль за температурой и влажностью
Состояние воздуха в погребе требует постоянного контроля. Одна из важнейших характеристик — относительная влажность воздуха. Известно, что для хранения картофеля характеристики состояния воздуха таковы: температура + 2 -5°С, относительная влажность 85-95%. Если влажность ниже заданной, картофель усыхает и сморщивается. При большей влажности возможно образование конденсата, который способствует прорастанию клубней и развитию процессов гниения, особенно при повышении температуры.Чтобы контролировать температуру воздуха, в погребе желательно повесить термометр.
Помимо температуры для нормальных условий эксплуатации погреба необходимо поддерживать определенную влажность.Повышение влажности можно заметить по запаху затхлости, увлажнению стен и потолка, запотеванию продуктов.
Чтобы обнаружить переход к отрицательным температурам, можно воспользоваться старинным дедовским способом — поставить в погребе блюдце с водой. При падении температуры ниже 0° С вода в блюдце замерзнет.
Загазованность погреба
Загазованность погреба — это серьезная проблема, с которой изредка приходится сталкиваться его владельцу. Чаще всего загазованность вызвана концентрацией углекислого газа (СО,), который обладает токсическими свойствами, вызывая удушье. Опасной для человеческого организма является концентрация углекислого газа в воздухе более 10%. О наличии углекислого газа вы можете с уверенностью судить, если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча.
Еще более опасным является скопление в погребе болотного газа. Прорыв болотного газа может произойти, если погреб построен в низменной болотистой местности. Болотный газ, состоящий в основном из метана, образует с воздухом взрывоопасную смесь. При высокой концентрации он обладает нервно-паралитическим действием на человеческий организм. В случае обнаружения загазованности необходимо срочно проветрить погреб самым тщательным образом. Если вентиляция работает плохо, и нет циркуляции воздуха, нужно создать ее искусственно. Для этого можно опустить в погреб на веревке сноп соломы или одеяло и создать движение воздуха, быстро поднимая и опуская его.
Борьба с конденсатом
Образование конденсата в погребе очень часто вызывается слабой вентиляцией или плохим утеплением потолка. Бороться с этим вредным явлением необходимо сразу, так как от присутствия конденсата страдает и само помещение, и хранящиеся в нем продукты.
В первую очередь принимают меры по утеплению потолка. Для этого можно воспользоваться каким-либо материалом, который обладает влагопоглотительной способностью и быстро высыхает. К таким материалам относится лесной мох или искусственный материал керамзит. Иногда приходится утеплять также и стены. Если это не помогает, то конденсат и капель с потолка отводят при помощи зонтов, изготовленных из оцинкованного железа или полиэтиленовой пленки. Можно использовать также водосточную фанеру. К ним пристраиваются специальные желоба для стока воды и отведения ее в водоприемные колодцы-приямки. Если таковых конструкцией погреба не предусмотрено, можно воспользоваться обычным ведром. В этом случае летом погреб нужно тщательно обследовать и отремонтировать.
Фундамет и погреб
Планирую начать строительство небольшого домика примерно 4х7 метров по каркасной технологии. Фундамент буду делать столбчатый. Можно ли при таком фундаменте копать погреб, какие могут быть допуски в расстоянии от стен (например 1 м от стен)?
adianon
30 ноября 2015 в 18:37
Погреб то копать можно, это уже больше это грунтовых вод зависит, не совсем понимаю - как вы будете соединять погреб и дом (подвижно будет), в общем отступить нужно от 1.2м если это столбы и от 0.7м если это винтовые сваи, при том что стены погреба тоже укреплены будут.
Alex_2412
30 ноября 2015 в 18:56
грунтовые воды глубже 5 метров, соединения с домом не будет, вход планируется из пристройки-гаража через автомобильную яму
adianon
30 ноября 2015 в 19:10
Тогда нормально
neoless
30 ноября 2015 в 20:01
Копать погреб при фундаменте на сваях и высоком уровне грунтовых вод проблематично. Это грозит просадкой не только самого погреба, постоянной влажностью, но и просадкой самого фундамента здания.
Павел С
30 ноября 2015 в 20:20
Ни каких норм нет, копайте сначала погреб, потом бетонируйте, потом уж и столбы.
Goshia
30 ноября 2015 в 20:53
Вначале строят фундамент, а затем уже можно устраивать и погреб. Уровень его пола не должен быть ниже столбов, более чем на 600 мм. Причем, со стороны фундаментов, обязательно устраивают подпорную стенку из кирпича, толщиной 250 мм.
Alex_2412
30 ноября 2015 в 21:00
никогда в деревнях так не строили, да и фундаметы не у всех были, разве что лиственницы пару венцов нижних. Под домом обычно подполье делали, стенки деревом укрепляли. Конечно это не на века, но дома по 100 стоят, доски в погребах, конечно гниют, но на 10-20 лет хватает.
boa
30 ноября 2015 в 21:02
Специальных норм нет, поэтому копайте яму, заливайте фундамент. Раз у Вас близко расположены грунтовые воды, а 5 метров это слишком близко, устанавливайте гидроизоляцию. После фундамента выкладывайте стены погреба, а уже после этого возводите дом.
Павел С
30 ноября 2015 в 21:03
Читайте внимательно, фундамент столбчатый!! Столбы будут стоять и по средине дома, как фундамент делать.
Alex_2412
30 ноября 2015 в 21:05
я писал,что ниже 5 метров ))
у меня участок на возвышенности, в конце улицы (уровень ниже метров на 5-10) колонки скважина ниже 15 метров, так что мне можно копать и копать.
boa
01 декабря 2015 в 4:35
Значить, в таком случае за поднятие грунтовых вод переживать особо не надо. То, что участок на возвышенности, это хорошо для строительства. Но о гидроизоляции все равно позаботится, придется, меньше будет сырости и соответственно плесени.
vitas64
01 декабря 2015 в 6:40
Если я правильно вас понял скважина находится на глубине 15 метров, поэтому вам можно копать погреб не опасаясь грунтовых вод при этом подвал будет находиться под домом а значит не нужно опасаться и сточных вод. Отступите от линии фундамента метр и копайте а на вход положите перекрытие.
stat
01 декабря 2015 в 7:50
Ни факт. Знаю случай, в низине колодец, вода на два метра от поверхности. На возвышенности метров 5-8, бьет родник. Частный дом, подвал сухой лет 10 был. Купили соседний дом под снос, выкопали котлован под фундамент, залили. С тех пор всю зиму банки с консервацией под полом вылавливаем. Дренаж делали, гидроизолировали, результат +- метр воды, после насоса уровень еще выше становится. Последний вариант копать обводной дренаж, засыпать щебнем и песком. Крылатая фраза; Копайте Шура, копайте. Надо вызывать геодезистов, или опытным путем искать Вашу жилу артезианской воды.
строительство погреба у дома
Планирую выкопать погреб рядом с домом . Дом двух этажный , стены кирпичные фундамент ленточный из кирпича . На каком минимальном расстоянии от дома возможно строительство погреба ?
Goshia
10 октября 2016 в 20:32
Погреб может быть выкопан рядом с домом, но глубина фундамента погреба не должна быть ниже подошвы фундамента дома, более 600 мм. Если погреб имеет 3 стены, а четвертой является фундамент дома, то с этой стороны нужно сделать подпорную стенку.
Роман31
11 октября 2016 в 3:07
Многое зависит от грунта и близости грунтовых вод, глубины самого погреба.Если грунт песчаный тогда ближе трех метров копать не следует. Очень важный момент это как будут оборудованы стены выложены кирпичом или останутся земляными. При твердом грунте можно строить ближе 1 -1,5 метра, но тогда глубина погреба, как выше сказал Гоша не должна превышать глубину фундамента.
Погреб в доме на мелкозаглубленном фундаменте.
Здравствуйте.
Прошу помощи знающих людей в решении следующего вопроса.
Строю себе дом из пеноблоков на мелкозаглубленном фундаменте с деревянными перекрытиями. Участок находится на возвышенности, до грунтовых вод более 20 метров ( у соседей колодцы на глубине 20-25 метров), грунт зо см. плодородный слой, далее супесь или песок. Фундамент на глубине 40-50 см., шириной 55-60 см, армирован. Дом с 2 внутренними несущими стенами.
Сам вопрос: можно ли вырыть погреб внутри дома между наружней и внутренней стенами без последствий обрушения стен. Расстояние между стенами 3,3 м. Планирую отступить от стен по 0,7 м. и вырыть погреб с последующей обкладкой керамическим кирпичом с армированием. Пол погреба планируется на глубине 2 м от уровня земли, т.е. на 1,5 м. ниже глубины залегания фундамента. В данное время залил только фундамент, летом буду класть пеноблок и рыть погреб. Глубина промерзания в нашей области 1,5 м. В интернете нашел нечто похожее на мой вариант. Рисунок ниже прикреплен.
Буду благодарен за любую помощь.
Если не ошибаюсь, Вы в прошлом главный инженер проекта? Может быть сделать пол погреба на 1,6 м ниже земли, при этом отступив от фундамента по 1 м.? Ширина , конечно не большая, но длина будет 5 м. В общем 5 м2 площади будет. У меня высота цоколя от земли 0,3 м а выше балки перекрытия. Перекрытие над погребом ж/б сделаю толщиной 0,1 м. Отступ наружной поверхности стены подвала от подошвы фундамента определяется пересечением линии, под углом внутреннего трения грунта основания (от внутренней грани подошвы фундамента), и линии на отметке заложения дна котлована подвала.
В Вашем случае, при превышении между подошвами фундамента и подвала 1.5м, и расстоянием между стенами 3.3 м устройство подвала не представляется возможным, даже при фи= 45град.
Могу порекомендовать жел.-бетонные кольца методом опускного колодца. 2 кольца, в плане, диаметром 1.5м думаю воткнуть успеете. Последний раз редактировалось Samson8888, 28.01.2012 в 23:25 . Может быть сделать пол погреба на 1,6 м ниже земли, при этом отступив от фундамента по 1 м.? У меня высота цоколя от земли 0,3 м а выше балки перекрытия. Перекрытие над погребом ж/б сделаю толщиной 0,1 м. Считаю, такое решение возможно. Рекомендую не забывать про отмостку по периметру здания. А вот зачем перекрытие над погребом толщ. 10см? Доски толщ.50мм достаточно при шаге балок 100х150(h) цокольного перекрытия пролетом до 3,5м -не более 80см. В качестве вытежки из техподполья можно использовать пластиковый воздуховод, выполненный с дворового фасада через продух и на высоту 2-2,5м.
Конструкция заглубления подполья, примерная, прилагается. У меня похожая ситуация. Подпол под частью дома 3х6 между наружной и внутренней стенами 6м длины. Фундамент у этих стен на 0,7м засыпан по уровню грунта (заглублените фундамента 60см) и обложен кирпичом, получились полки. между этими полками углубление шириной 1,6м, длиной 6м, глубиной по росту человека.Стоит более10лет.Пол тоже выложен кирпичом и постелен линолеум, чисто и сухо. Считаю, такое решение возможно. Рекомендую не забывать про отмостку по периметру здания. А вот зачем перекрытие над погребом толщ. 10см? Доски толщ.50мм достаточно при шаге балок 100х150(h) цокольного перекрытия пролетом до 3,5м -не более 80см. В качестве вытежки из техподполья можно использовать пластиковый воздуховод, выполненный с дворового фасада через продух и на высоту 2-2,5м.
Конструкция заглубления подполья, примерная, прилагается.
Отмостка будет на метр шириной, но позже, может даже этим летом, т.к. осень была дождливая на полметра земля пропиталась, а потом и морозы ударили. Теперь боюсь как бы чего не перекосило и не вспучило, фундамент не нагружен был. Хотя супесь вроде не пучинистая. Перекрытие бетонное, я так думаю, чтобы тепло через перекрытие деревянное не проходило в погреб. За чертеж большое спасибо, сделаю так как начерчено. А если положить доску не 50 , а 40-ку а сверху ЦСП, оно же не горючее?
Samson8888
Отступ наружной поверхности стены подвала от подошвы фундамента определяется пересечением линии, под углом внутреннего трения грунта основания (от внутренней грани подошвы фундамента), и линии на отметке заложения дна котлована подвала.
В Вашем случае, при превышении между подошвами фундамента и подвала 1.5м, и расстоянием между стенами 3.3 м устройство подвала не представляется возможным, даже при фи= 45град.
Могу порекомендовать жел.-бетонные кольца методом опускного колодца. 2 кольца, в плане, диаметром 1.5м думаю воткнуть успеете.
Большое спасибо. Кольца не пойдут. Я погреб рою под кухней, а рядом с кухней лестница на мансарду будет. А под лестницей на мансарду, будет лестница в погреб, чтобы туда пешком ходить а не по стремянки лазить, а то и навернуться можно
На каком расстоянии от ленточного фундамента можно копать погреб под домом?
Конечно, чтобы точнее ответить на этот вопрос, надо знать: какой фундамент (скорее всего монолитный), какая толщина фундамента, глубина заложения (т.е. высота), какие грунты (связные-это глинистые, или несвязные-пески), неплохо бы взглянуть на план дома. Оптимально расстояние от стенки погреба до фундамента следует принять равным высоте стенки погреба.Стенки погреба, конечно, лучше сделать монолитными,чтобы компенсировать давление грунта и предотвратить горизонтальные перемещения фундамента дома. Лучше, чтобы глубина погреба и глубина заложения (высота) фундамента были хотя бы равны.
Самый неудобный вариант: когда глубина заложения фундамента небольшая и грунты несвязные (т.е. пески).В таком случае и стенки погреба необходимо делать монолитными (функционально, как подпорная стена).
И еще одна немаловажная деталь: на каком уровне грунтовые воды? Если близко, то надо очень хорошо продумать решение, чтобы грунты не "поплыли" от фундаментов и не возникло каких-либо горизонтальных перемещений.
Сколько метров от внутренней границы фундамента нужно отступить при копке погреба под домом?
Скажите, пожалуйста, сколько метров от внутренней границы фундамента нужно отступить при копке погреба под домом. Фундамент под дом еще не возведен, планируется залить ленточный с использованием жб блоков.
комментировать в избранное 4 года назадДа все зависит от типа грунтов, которые под домом у Вас, если суглинок, глина, то при взятии комка земли можно скатать камушек, грунт будет слипаться и достаточно отступить 1,0 при глубине погреба до 2-2,5 м, а если глубже, то метра 1,5-2. При грунтах песчаных, супесчаных надо делать подпорную стенку из досок или деревянных щитов или отступать с откосами метра 3 минимум. А если тем более фундамент еще не сделан, то проще выкопать сначала, потом поставить либо металлический кессон (затапливать не будет и протекать тоже), либо поставить опалубку и залить монолитный бетон марки В15 с толщиной стен сантиметров 10, но рекомендую поискать или сделать металлический сварной кессон, тогда будете спокойным, что не подтопит и не обрушиться.
система выбрала этот ответ лучшим комментировать в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [412K] 3 года назадОриентировочно отступить можно метр, меньше не советую.
Ориентировочно потому что необходимо учитывать какой это фундамент (к примеру ленточный, или ленточный мелкозаглубленный и.т.п).
Так же надо учесть глубину погреба и его конкретные размеры, если он глубже глубины подошвы фундамента, то грунт под фундаментом может просесть со всеми вытекающими последствиями.
Так же важно учитывать какой тип грунта под Вашим строением.
Копка погреба в уже построенном доме, требует определённых расчётов, без расчётов такие сооружения не делаются.
Важно учесть и глубину залегания грунтовых вод, могут быть свои нюансы.
Общий вес строения и нагрузку на фундамент (включая снеговую), всё это надо просчитать заранее.
Лучший вариант, это дом строить сразу с погребом (то есть яма под погреб обустраивается до поднятия стен)
Обычно (опять же это не совсем верное решение) погреб капают на глубину фундамента плюс метр, а отступ от фундамента, метр, полтора.
Можно ли сделать подвал в уже готовом доме, если да, то как?
Как можно сделать подвал в уже готовом доме? Есть идея сделать подвал под деревянной дачей. Подскажите как можно поэтапно реализовать этот проект, если такое возможно?
комментировать в избранное Самор ез [8.8K] 7 лет назадЕсли дом уже готовый, обжитой, то подвал сделать будет конечно посложнее, но все же возможно. здесь нужно определиться, для какой цели нужен это помещение, для хранения овощей или может быть для мастерской. Все работы проводятся в ручную. Потребуется несколько человек. Пару человек будут углубляться лопатами, остальные по цепочке передавать ведра с грунтом на улицу. При этом стоит учесть, какого рода грунт вам попадается, так как возможно обрушение стенок. Возможно, сразу потребуется укреплять стенки щитами, сколоченными из досок. Их же потом можно будет использовать для опалубки. Когда вы углубились на нужную глубину, можно притсупать к заливке цементным раствором стен и пола, предварительно сделав связку из сетки рабицы. сначала можно залить стены. Заливать следует постепенно: залили 1\3 по высоте, дайте схватиться раствору. На следующий день продолжите. Это для того, чтобы под весом раствор не выдавил опалубку. Когда стены сделаны, можно убирать опалубку. Если появились пустые места, можно замазать тем же раствором. Теперь пол: на дно ложим пленку. затем сетку Рабицу, и заливаем раствором 7-10 см. Также можно установить муфту с резьбой и заглушкой диаметром 40-50 мм.
Это для того, если грунтовые воды близко, или это обнаружилось по весне. Чтобы воды не подняли всю эту конструкцию на верх, или чтобы они ее не сломали, можно заранее сделать отверстие, которое будет герметично закрыто, и при необходимости открывать. Вода зайдет и ее нужно откачать водяным насосом.
Читайте также: