Армирование ленточного фундамента на глубину промерзания
Обновлено: 08.05.2024
Строительство ленточного фундамента своими руками: от расчета до обратной засыпки
Когда мы говорим «фундамент», в голове первым делом представляется лента. Ленточный фундамент один из самых популярных в малоэтажном строительстве, потому что он практически универсальный: подходит для большинства зданий и типов грунтов, его можно сделать своими руками и даже без привлечения строительной техники. На FORUMHOUSE собрана целая библиотека материалов по ленточному фундаменту, в эту подборку мы отобрали лучшие, а для начала предлагаем подробную статью о видах ленточного фундамента.
Особенности проектирования и возведения ленточного фундамента. Теория и опыт участников порталаЛенточный фундамент часто применяется в малоэтажном строительстве - его несложно сделать, и он универсальный, годится для любых типов строений и почти для всех грунтов. Рассмотрим ленточный фундамент под дом со всех сторон: каким он должен быть по строительной науке и нормативам, и как эта теория воплощена руками пользователей FORUMHOUSE.
Особенности конструкции
Ленточный фундамент – это замкнутый контур из железобетонных балок, заложенный по периметру здания и под несущими стенами, и передающий нагрузку здания подлежащему грунту. На нем строят как легкие садовые домики и каркасные дома, так и тяжелые монолитные «замки» и каменные коттеджи: несущая способность зависит от ширины и высоты ленты. На прочных грунтах на ленточном фундаменте строят даже многоквартирные дома в двенадцать этажей. Также именно этот тип фундамента используют для домов с цокольными этажами и подвалами – лента рассматривается, как стена подвала.
Для такой конструкции годятся почти все типы грунтов, кроме неустойчивых торфянистых – поэтому на слабонесущих и обводненных землях Ленинградской области дома ставят сложных и дорогих фундаментах, а в Москве такие конструкции будут лишней тратой денег.
Ленточный фундамент обычно устраивают на подушке из песка средней фракции с виброуплотнением через каждый 100 мм. Глубина конструкции рассчитывается с учетом особенностей участка:
- наличие или отсутствие подвальных помещений;
- глубина залегания грунта;
- вес и другие характеристики здания.
Фундамент следует строить не по хотелкам и фанатично красивым идеям, а по расчету. Фундамент в ИЖС рассчитывается на расчетное сопротивление грунта основания и под нагрузки объекта, с обязательным учетом возможных неблагоприятных факторов: гидрогеологических, сил морозного пучения, неоднородности основания, просадочных и набухающих грунтов.
Все деформированные дома с перекошенными проемами построены на неправильном фундаменте, рассчитанном и построенном без учета особенностей грунта, уровня грунтовых вод, веса дома и т.п.
В зависимости от особенностей конструкции и глубины заложения выделяют несколько видов ленточных фундаментов.
По конструкции:
Тип
Особенности конструкции
Цельная отливка из железобетона с высокими показателями прочностями и максимальной несущей способностью. Ее заливают за один прием. Арматура должна быть качественной, соответствующего сечения – это дает устойчивость к изгибающим нагрузкам.
Состоит из заводских фундаментных блоков (ФБС). Несколько проигрывает монолитной ленте по эксплуатационным свойствам, часто применяется в малоэтажном строительстве. Для повышения устойчивости и долговечности таких ленточных фундаментов делают песчаную подушку, на нее устраивают специализированные железобетонные подошвы ФЛ, а уже поверх них на цементно-песчаный раствор кладут ФБС. Сверху эту конструкцию может завершать армопояс – для прочности и равномерного распределения нагрузок.
По глубине залегания
Тип
На каких грунтах используется
Только на скалах и стопроцентно неподвижных грунтах, поэтому делают его крайне редко и не для домов, а для хозяйственных строений. Такой ленточный фундамент делают только монолитным.
На прочных грунтах, которые не подвержены морозному пучению. Закладывают на глубину меньше уровня промерзания грунта.
Подходит почти для всех грунтов и гидрогеологических условий, заглубляется ниже расчетной глубины промерзания (но не на твердых глинах и песчаных грунтах с низким УГВ). Выполняется в траншеях и котлованах с обратной засыпкой.
Такое количество разновидностей ленточного фундамента, как молнолитного, так и из блоков позволяет сделать правильный выбор для условий конкретного участка и получить хороший результат. У ленточного фундамента один большой недостаток (не считая обилия земляных работ и времени, которое уйдет на созревание бетона после заливки) – он может получиться дорогим, поэтому, если речь идет о легких постройках, лучше не выбрать другой вариант. Но все же ленточный фундамент имеет очевидные преимущества, это:
- долгий срок службы;
- высокая несущая способность;
- нагрузки дома равномерно распределены на грунтовое основание;
- технология строительства довольно проста.
Устройство ленточного фундамента с заливкой «в землю» считаю недопустимым. Сделать ленту «в землю» качественно почти невозможно.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент МЗЛФ
Согласно СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений", вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.
Есть ограничения на тип фундамента при разных видах пучинистости грунта. Суглинок при различных показателях текучести может быть отнесен к любой группе по степени пучинистости, стало быть, при более текучем суглинке согласно СП надо делать монолит.
Так, МЗЛФ из монолитного железобетона рекомендуют делать на пучинистых грунтах с УГВ не выше 1 метра от поверхности земли.
Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 200-500 мм от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет.
Единственное: МЗЛФ нуждается в утеплении высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения. По конструкции МЗЛФ делят на два вида: классического прямоугольного сечения и Т-образной формы.
Подошва МЗЛФ Т-образного сечения делает площадь опирания больше и работает на изгиб, а верхнее ребро принимает вертикальные нагрузки от вышерасположенных конструкций.
На мелкозаглубленных ленточных фундаментах с подошвой строят тяжелые каменные здания, а прямоугольные годятся для каркасников и деревянных строений.
На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.
Полнозаглубленный ленточный фундамент
Этот вид ленты годится для любых зданий, кроме каркасников и домов из СИП-панелей – для них его несущая способность избыточна. Его выполняют и из ФБС, и из монолитного железобетона, и из полнотелого кирпича.
Данный вид основания требует тщательного расчета – нужно учесть УГВ, геологические особенности (такой тип фундамента должен опираться на плотные слои грунта с высокой несущей способностью); если планируются подвальные помещения, то учитывается их высота.
Такие фундаменты делают на 150-200 мм ниже глубины промерзания грунта. УГВ должен быть не выше 500 мм от дна песчаной подушки, но можно и выше, если сделать очень хорошие гидроизоляцию и дренаж. Так же, как МЗЛФ, заглубленная лента может быть прямоугольной и с подошвой, но второй вариант используют в строительстве многоэтажек, для малоэтажного строительства это может быть избыточно.
Заглубленное ленточное основание делают и монолитным, и сборным, из блоков ФБС. Монолитный ленточный фундамент проигрывает блочному на мягких и рассыпчатых грунтах – кладочные швы делают конструкцию достаточно гибкой, чтобы на ней не образовывались трещины.
Фундамент из ФБС значительно ускоряет процесс строительства, все армирование и остальные параметры уже давно рассчитаны конструкторами, собирай себе спокойно. C монолитом только при вязке арматуры проклянешь все, а там же еще и опалубка, и заливка!
Лента: алгоритм расчета
Этому вопросу на FORUMHOUSE уделяется огромное значение.
Заклинаю не назначать конструктив фундамента на основе «народного опыта» и советов различных советчиков, которые «всегда так строили».
Участник нашего портала с ником MaximGvozdev создал калькулятор ЛентаОнлайн v. 1.0, который поможет при строительстве этого типа фундамента. Инструмент может рассчитать сопротивление грунта основания, ширину и длину проектируемой ленты, арматуру и бетон, состав бетона, количество замесов бетона в бетономешалке.
Новичкам модератор FORUMHOUSE с ником al185 для проектирования ленточного фундамента рекомендует первым делом определиться с грунтовыми условиями (состав грунта, УГВ, рельеф) и прибегнуть к следующим способам:
- В идеале заказать проект у адекватного конструктора, способного получить хорошие рекомендации на FORUMHOUSE.
- Можно заимствовать уже рассчитанный конструктив фундамента-аналога для сходных грунтовых условий и похожего здания.
- Освоить проектирование для любителей: алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников.
Дальше нужно сравнить стоимость полученных вариантов и выбрать подходящий.
Как построить ленточный фундамент своими руками
Для строительства ленты понадобятся следующие материалы:
- Для опалубки: обрезная доска толщиной 15-20 мм;
- Для гидроизоляции опалубки – гидроизоляционный материал;
- Для армирующего каркаса – рифленая арматура диаметром 14-20 мм, для скручивания арматуры будет нужна вязальная проволока;
- Для подушки – песок и щебень;
- Для заливки опалубки в малоэтажном строительстве используют бетон марки М200-М300 – этого более, чем достаточно.
Почитаешь форум. на фунд хотят М500 использовать. Ваши дома надо регистрировать в военкомате, чтобы в ДОТы в военное время переводить. А форум переименовать в "Как построить фортификационное сооружение, чтобы пережило ядерный удар".
Десятый год строю загородные дома, и использую в фундаментах бетон М200 - М300, а не М150, только чтоб у заказчика душа была спокойна.
Также надо учитывать, что ленточное основание заливают за один прием, поэтому рекомендуется покупать готовый бетон.
Эта инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками предусматривает, что все работы по исследованию грунта выполнены, все расчеты сделаны, выбрана оптимальная разновидность ленты и посчитаны ее параметры, и все это сделано профессионально и грамотно. Строительная площадка освобождена от всего, что может мешать выполнению работ. Строительство ленты состоит из следующих этапов:
- Разметка;
- Земляные работы;
- Устройство дренажа;
- Устройство подушки;
- Выставление опалубки;
- Армирование;
- Заливка бетонной смеси.
Возведение ленты начинается с разметки – от того, насколько правильно она выполнена, зависит и прямолинейность фундамента, и его технико-эксплуатационные свойства.
Как сделать разметку:
- На всей площади будущего дома снять верхний слой почвы на 20-20 см;
- Обозначить контуры ленты, используя деревянные колышки и шнуры.
- Вбить колья с небольшим отступом от осей стен;
- Натянуть шнуры, проверить разность диагоналей – допустимое максимальное отклонение 20 мм.
Траншею можно вырыть вручную: технику привлекают для подготовки широких траншей. Дно траншеи выравнивают и делают дренажную систему c общим уклоном 3-4° в строну от дома. Ее устройство понятно из схемы ниже.
Отступление от выступа фундамента до оси дрены равняется половине ширины фракционного фильтра (обычно двухслойного) дренажной трубы + превышение подошвы фундамента над дном дренажной траншеи, деленное на тангенс угла внутреннего трения грунта. Обычно от 1.6 до 2.8 м.
Дренажные трубы укладываются в углубления, отсыпанные щебнем (с уплотнением), на дно которых настелен геотекстиль, и засыпаются щебнем до уровня начала ленты.
Дренаж – не обязательный этап, тем более, если в доме нет подвала, и во многих инструкциях по изготовлению ленточного фундамента своими руками его пропускают.
Во влажной среде бетон со временем только набирает прочность, порой даже выше заданной по проекту.
Следующий этап – создание подушки. Для подушки можно использовать только песок крупной или средней фракции, мелкая неизбежно дает усадку. На дно траншеи насыпается не менее 150-200 мм песка со смачиванием водой и уплотнением, и столько же гравием или щебнем фракции 20-40 мм, камни уплотняют послойно.
Щебень, втрамбованный в песок, уменьшает поступление капиллярной влаги в тело фундамента.
На практике, многие делают подушку только из песка, экономя на щебне.
П/э пленка, вложенная в опалубку и оставленная на бетоне, решает навсегда.
Дальше выставляют опалубку:
- несъемную, для МЗЛФ, делают из листов пенополистирола;
- съемную, для всех видов ленты, собирают из обрезных досок.
Чтобы бетон не высыхал, а набирал твердость, и цементное молочко не вытекало за пределы конструкции, деревянную опалубку изнутри застилают или гидроизоляцией, или, если гидроизоляцию будут делать уже после бетонирования, обычной полиэтиленовой пленкой.
В подготовленной опалубке монтируются армирующие каркасы, которые делают из рифленой арматуры.
Последний этап – заливка ленты.
Заливку ленточного фундамента делают за один прием, в крайнем случае допускаются перерывы на 1-2 часа. На какие тонкости следует обратить внимание:
- Для качественной заливки важно не распределять весь объем бетона из одного места, а подавать его в несколько разных мест, чтобы свойства бетона не ухудшались при перегонке.
- Горизонтальная плоскость фундамента должна быть ниже бортов опалубки.
- Максимальная высота сброса бетона не превышать 2 м.
- После заливки бетон необходимо уплотнить глубинным вибратором. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя.
Бетон должен правильно затвердеть, тогда конструкция не растрескается и будет прочной. Он будет набирать твердость долго, но продолжать работы с лентой можно будет уже через неделю: есть правило семи дней и двадцати градусов, нужных для этого бетону.
На готовую ленту или наносят обмазочную гидроизоляцию, или обклеивают ее специальной оклеечной ГИ. Важно обработать все поверхности, и вертикальные, и горизонтальные, чтобы избежать капиллярного подсоса влаги стеновыми материалами.
Последний этап работы – обратная засыпка. Здесь тоже требуется тщательное уплотнение. Затем по всему периметру дома делают отмостку.
Пример: МЗЛФ 11*14 м
При строительстве фундамента будущие домовладельцы используют разные материалы и предлагают какие-то свои решения. Рассмотрим несколько примеров ленты, выполненных участниками нашего портала. Хорошие отзывы получила работа нашего пользователя с ником Алексей_$.
По высоте 90 см, заглублялись на 60 см, из которых в итоге, под землей 30 см подушка песка и 30 см лента. Ширина различна, указана в проекте фундамента.
Траншею копали трактором по разметке, сделанной белой краской из баллончика прямо по траве. Во время копки Алексей «отстреливал уровень, чтобы не перекопать или недокопать».
Небольшие погрешности устранялись лопатой. В траншею был уложен гидроизоляционный материал высокой плотности.
Проект фундамента предусматривал 30 см песчаной подушки, проливку и трамбовку виброплитой делали через каждые 10 см.
После всех манипуляций погрешность по уровню получилась в пределах сантиметра на всю площадь.
На подушку разложили рубероид в два слоя
и выставили опалубку: продольные доски 150х40 мм, через каждые 60 см – поперчена 100*50 мм. Изнутри опалубку обшили полиэтиленом и укрепили шпильками 8 диаметра.
Арматуру 12 мм вязали в 2-4 ряда в зависимости от толщины ленты (400 - 650 мм). Снизу защитный слой составил 5 см, с других сторон 3-4 см. Через каждые 40 см – вертикальные перемычки арматурой 8 мм.
Сращивал минимум по 50 см, вязка, где было необходимо, проводилась в разбежку.
Фундамент накрыли полиэтиленом. Прошло немногим больше недели, внутреннюю часть опалубки разобрали и сделали гидроизоляцию.
Обратная засыпка: 10 см песка вдоль ленты, остальное сулинок – недосыпали 5 см ниже уровня верхней кромки ленты.
Чтобы снизить потери тепла в землю, пустоты утеплили ЭППС. Это часть комплексного утепления подфундаментного пространства: пустоты + лента снаружи + отмостка.
Дому пару лет придется перезимовать без отопления и влияние сил морозного пучения будет снижено.
Пример: фундамент из ФБС 10х10
Для своего дома из газосиликатных блоков пользователь нашего портала с ником Жэка888 построил фундамент – ленту из ФБС. Грунт у него на участке пучинистый, глубина промерзания 1-1.2 метра.
- Вырыли котлован глубиной 1метр;
- Сделали ленту без песчаной подушки в шесть прутов арматуры №14. Конструкция устроена на плотном материковом грунте. Ширина 500мм, высота 400мм. Подошва нерасчетная – за это Жэку критиковали на форуме;
- Установили в ширину три ряда ФБС 400мм (высота 1800 мм);
- Снаружи намазали два слоя гидроизоляции;
- Оклеили ЭППС 20 мм;
- Засыпали пазухи глиной. Дополнительно утрамовали бульдозером;
- Сделали армопояс высотой 200-250мм в четыре прута арматуры №16;
- Залили перемычку над воротами подвала, длина 2800мм;
- Накрыли плитами перекрытия.
ФБС проигрывает монолитному ленточному фундаменту из-за большого количества швов, они же мостики холода. По известной поговорке, «вода дырочку найдет» - нужно особенно ответственно подойти к вопросу гидроизоляции.
А вот аналогичный по конструктиву фундамент, сделанный пользователем FORUMHOUSE c ником MartynovD: армированная подошва 500х500 - три ряда ФБС - армопояс 400х300-ПБ-74. Плита над дверью лежит на армопоясе, армированом в два слоя по три прута D12, бетон В20.
Когда строил, много разного народу мимо ходило. И все говорили: «куда такой запас прочности по подошве, по армопоясу и пр». Но я делал в соответствии с проектом.
В помощь лентостроителю
Построить ленточный фундамент для дома по силам каждому, при условии выполнения всех расчетов и ответственного выполнения всех работ. Наши пользователи без большого строительного опыта делали свои монолитные ленточные фундаменты и конструкции из ФБС, буквально следуя технологии и точно соблюдая СНиПы. Успешного результат помогут добиться материалы нашего портала.
На FORUMHOUSE можно получить всю необходимую теорию, документы, конструктивы, отчеты, найти пошаговую инструкцию изготовления ленточного фундамента своими руками, изучить алгоритм проектирования ленты, прочитать статьи с аргументами против проведения инженерно-геологических изысканий и наконец-то решить для себя основной вопрос: так ли нужна песчаная подушка под лентой.
Наше видео рассказывает о том, как самостоятельно построить надежный фундамент на проблемных грунтах.
Готовим МЗФЛ по рецептам форумчан
Но, несмотря на ряд достоинств, например, таких как экономичность, МЗФЛ требует вдумчивого и ответственного подхода к каждому этапу своего возведения. Именно здесь кроется один из подводных камней. Многие застройщики, справедливо считая данный тип фундамента одним из лучших для самостоятельно строительства, всё же допускают ряд досадных ошибок, впоследствии приводящих к дополнительным материальным затратам на ремонт ленточного фундамента.
Но обо всём по порядку. Итак, в чём же кроется выгода от строительства фундамента МЗФЛ?
Считается, что закладка фундамента ниже глубины промерзания, а для Подмосковья эта глубина в среднем составляет 1.5 метра, позволят избежать сил морозного пучения. Но, так как увеличивается площадь боковых стенок фундамента, то зачастую строительство ленты глубоко заложения под легкий дом – это просто неоправданная трата денежных средств. Так как такой дом не может уравновесить силы морозного пучения стремящиеся вытолкнуть ненагруженный фундамент вверх.
По сравнению с обычным ленточным фундаментом, МЗФЛ позволят избежать так называемого лишнего «зарывания денег в землю». Так как ленточный фундамент, заложенный на глубину промерзания, требует гораздо большего объёма земляных работ, что приводит к увеличению сметы строительства.
И если перед началом строительства большинство застройщиков в первую очередь задумываются над вопросом: А выдержит ли фундамент вес моего дома? необходимо немного перефразировать этот вопрос: А выдержит ли грунт под фундаментом вес моего дома?
Одним из способов победить проблемный грунт – заменить его не проблемным. Пользователь нашего форума (ник на форуме Nai74)
– Сначала, выкопали траншею глубиной в наивысшей точке в 70 см, а в нижней в 50см.
Дальше сделали обратную засыпку несжимаемым грунтом. Затем засыпали песок, послойно с трамбованием и проливкой водой. Песок я трамбовал ручной трамбовкой, сделанной из чурбака и черенка. Песком отсыпали 20 см, далее щебень фракции 20-40, тоже послойно. Но лучше всего взять в аренду виброплиту, что намного ускоряет труд. Отсыпав 25 см щебня, получаем подушку в 45 см.
После этого можно переходить к сборке опалубки. Nai74 советует:
– Для опалубки использовали доски 40*200. Стойки из бруска 50*100 для экономии средств изготовленные из старых оконных рам. Опалубку собрали достаточно быстро, дальше обили её изнутри пленкой, постелили на дно рубероид и начали вязать арматуру.
Но что делать, если Ваш участок имеет заметный уклон или неровности? Использовать этот недостаток себе во благо! Интересен обстоятельный и взвешенный подход к возведению МЗФЛ нашей форумчанки (ник на форуме marin)
– У меня участок 20х40, УГВ в нормальный сезон на глубине 70-80 см, уклон по длине участка, почва – плодородный слой и суглинок 40-60 см, далее рыжая глина см 30-60. Уклон и холмик на нем делили пятно застройки ровно пополам, но уклон участка сыграл мне на руку, позволив мне в дальнейшем с его помощью организовать правильное водоотведение и дренаж.
Перед тем как начать копать траншею под фундамент, необходимо убрать плодородный слой земли!
marin
– По совету форумчан я решила убрать плодородный слой и заодно срезать холм с грядками и немного выровнять участок. Для этого пригнали пару тракторов. Один трактор расплужил мои клубничные грядки на глубину плуга примерно в 30 см, а другой ковшом очень аккуратно снял плодородный слой и разнес его по краю участка.
Про то, как подойти к выбору мотокультиватора можно прочитать в этой статье .
Делаем опалубку
После того как вырыта траншея, необходимо изготовить опалубку.
Главным назначением опалубки является точное обеспечение формы будущего фундамента и его конструкционных элементов. Стандартная опалубка представляет собой деревянную форму, изготовленную из досок в которую затем заливают бетон. После того, как бетон затвердевает, опалубку разбирают. При аккуратном подходе, доски можно использовать повторно.
Интересен опыт изготовления опалубки одного из пользователей нашего форума (ник на форуме artemsid)
– Дно я выстелил 350-м рубероидом, изнутри опалубку обтянул баннерами и пленкой. Заказал мерную арматуру 11,7м, чтоб была целая, без стыков. Армировал в два ряда по три прутка 14мм, каждые 60см рамки из 10-й арматуры. Рамки гнули самодельным приспособлением из уголка с пропилом, закрепленным на решетке.
Затем выложил нижний ряд арматуры, проармировал углы и стянул опалубку проволокой, дальше установил рамки и верхний ряд арматуры. Опалубку закрыл пленкой, чтоб её не залило дождем. По лазерному уровню сделал разметку и вкрутил саморезы.
Marin :
– Мои строители тоже при разметке участка - для того чтобы вывести линии в горизонт воспользовались лазерным уровнем, а для того чтобы линии были видны более чётче делали это ночью. Ошибок с ним точно не будет!
Для того чтобы закрепить края опалубки можно использовать электромонтажную шинку. Так как с её помощью удобно стягивать бруски, держащие всю опалубку.
Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте
Схема армирования
Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.
Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см
Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так
Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты
Какая арматура нужна
В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.
Классы арматуры и ее диаметры
Расчет армирования ленточного фундамента своими руками
Определение толщины арматуры
Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см 2 .
Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см 2 . Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.
Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)
Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см 2 . Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см 2 , чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.
Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля
Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.
Шаг установки
Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.
Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.
Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.
Армирование углов
Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.
По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.
Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)
Армирование подошвы ленточного фундамента
На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.
Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.
Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.
Сколько нужно прутка
Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка
Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.
По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.
Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:
-
Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.
Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:
Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.
Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.
Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте
Какой глубины должен быть фундамент
Если говорить предметно, это та величина, на которую нужно будет закопать фундамент, для того чтобы он обеспечивал стабильную опору для сооружения. Бывают они двух видов:
- глубокого заложения;
- мелкого заложения или незаглубленные.
Предварительные изыскания
Перед началом планирования дома, вы должны решить, в каком месту участка хотите поставить дом. Если геологические исследования уже есть, учитывайте их результаты: чтобы меньше было проблем с фундаментом, имел он минимальную стоимость, желательно выбрать самый «сухой» участок: там, где грунтовые воды находятся как можно ниже.
Первым делом вы должны определиться с местом для дома на участке
Далее в выбранном месте проводят геологические исследования почвы. Для этого бурят шурфы на глубину от 10 до 40 метров: зависит от строения пластов и планируемой массы здания. Скважин делают как минимум, пять: в тех, точках, где планируются углы и посередине.
Исследуем геологию своими руками
Чтобы исследовать грунт под фудамент самостоятельно, нужно будет копать подобные шурфы на глубину порядка 2,5 метров
Что можно увидеть в разрезе:
Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.
Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод
Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:
- При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
- Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
- Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).
Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).
Глубина промерзания грунтов
Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.
Формула расчета глубины промерзания
- для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
- для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
- для сыпучих песков 0,28;
- для глин и суглинков он равен 0,23;
Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.
Расчет промерзания грунта будет таким:
- Mt=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
- Dfn= 0,23*6,6= 1,52 м.
Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.
Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.
Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.
Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент (чтобы увеличить размер картинки, щелкните по ней правой клавишей мышки)
Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.
В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.
На какую глубину копать фундамент
При этом учитывайте следующие рекомендации:
- Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
- Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
- Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
- Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.
Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.
Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.
Мелкозаглубленный фундамент
Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.
Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.
Фундамент мелкого заложения
Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.
Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.
Строение плитного фундамента
А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.
Как работает мелкозаглубленый фундамент
Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».
Читайте также: