На сколько углубляться для проводки в стене

Обновлено: 15.05.2024

Скрытая проводка

Скрытая проводка безопасна в пожарном отношении, так как она расположена в толще несгораемого материала (при прокладке под штукатуркой на деревянной стене под провода подкладывают слой асбеста 3 мм) и доступ воздуха к ней затруднен. Механические повреждения скрытой проводки ограничены. Действие солнечных лучей, пыли, газов на изоляцию исключается. Основной недостаток — невозможность без переделки присоединить новые токоприемники.

По перекрытиям плоские провода прокладывают по кратчайшим расстояниям между ответвительными коробками и светильниками, в местах, где исключена возможность их механического повреждения. Запрещается прокладка плоских проводов пакетами или пучками.

Пересечение плоских проводов между собой следует избегать. При необходимости пересечения изоляцию проводов в этом месте усиливают тремя-четырьмя слоями прорезиненной или поливинилхлоридной липкой ленты или изоляционной трубкой.

Изгиб плоских проводов выполняется методом, аналогичным для открытой проводки (рис. 1)

Рис. 1. Прокладка плоских проводок: а — правильная параллельная прокладка плоских проводов; б — пересечение плоских проводок; в — неправильный изгиб плоской проводки; г — правильно выполненный изгиб; д — неправильный изгиб; 1 — изолента

Скрытые провода выводят на поверхность стен перекрытия (например, при наличии скрытого участка у проходящей вблизи стены трубы водопровода) через изоляционные трубки, воронки, фарфоровые или пластмассовые втулки (рис. 2).

Рис. 2. Выход скрытой проводки на поверхность: 1 — провод; 2 — резиновая трубка; 4 — воронки

На рис. 3. представлены несколько вариантов скрытой прокладки проводов. На фрагменте, а перегородка 1 покрывается мокрой штукатуркой 2. Провод 3 закладывается до проведения штукатурных работ и примораживается строительным гипсом 4 (алебастром). На фрагменте 6 стена покрыта сухой гипсовой штукатуркой 6. Провод /прокладывается в заштукатуриваемой 9 борозде 8 в толще стены 5. На фрагменте е деревянная перегородка покрывается мокрой штукатуркой 10. Провод 11 прокладывается по слою листового асбеста 12 толщиной 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм. Асбест (намет штукатурки) кладется либо поверх дранки 14, либо в специально вырезанную борозду. «Приморозка» провода производится алебастром 13. На фрагменте г деревянная перегородка 15 покрывается сухой гипсовой штукатуркой 16. Провод 17 прокладывается либо в сплошном слое алебастрового намета, либо между двумя слоями 18 листового асбеста, выступающего с каждой стороны не менее чем на 10 мм. На фрагменте д прокладка проводов производится в пустотах плит перекрытия 19. Крюк 20 входит в отверстие арматуры плиты перекрытия и фиксирует арматуру 21 для закрепления люстры. В месте выхода провода 23 он должен быть покрыт изоляцией 22.

Рис. 3. Варианты скрытой прокладки проводов

Скрытая проводка в стальных и пластмассовых трубах

Такие проводки выполняются только тогда, когда не рекомендуется применение других способов прокладки. Трубные проводки задействуются для защиты проводки от механических повреждений и для защиты от воздействия внешней среды. Если предполагается только защита от механических повреждений, то герметичность трубопровода не требуется. Но если надо защитить провод от внешней среды — герметичность обязательна.

Выбор стальных и пластмассовых труб для прокладки изолированных проводов АПР, АПВ, АПРВ, АПРТО

Сечение жилы, в мм 2	Водогазопроводные, усл. проход.,мм	Электросварные, наруж. диам.*на толщ. стенки, в мм	Винипластовые, наруж. диам., мм
Число проводов в трубе - 2
1,5	15	26*1,8	20
2,5	15	26*1,8	20
4	15	26*1,8	20
6	15	26*1,8	20
10	20	26*1,8	25
16	25	32*2	32
25	32	32*2	40
35	32	47*2	40
50	40	47*2	50
70	50	59*2	63
95	70	---	90
120	70	---	90

Для герметичности обязательно уплотнение мест соединений участков трубы и всех ответвлений.

При пересечении с трубами отопления расстояние до труб электропроводки должно быть в свету не менее 50 мм, а при параллельной прокладке с ними — 100 мм.

Стальные трубы необходимо прокладывать так, чтобы в них не могла скапливаться влага и конденсат. Для стока воды трубы прокладывают на горизонтальных участках трассы с некоторым уклоном в сторону коробки.

В стальных и пластмассовых трубах прокладывают незащищенные изолированные провода марки АПРТО, ПРТО, АПВ, ПВ и др.

Минимальные сечения токопроводящих жил изолированных проводов, прокладываемых в трубах, составляют 1,0 мм2 для медных и 2,0 мм2 — для алюминиевых проводов.

Электропроводки монтируют в трубах так, чтобы при необходимости провода можно было извлечь из трубы и заменить другими. Поэтому если на трассе прокладки трубопровода имеется два угла изгиба, то расстояние между коробками не должно превышать 5 м, а на прямых участках — 10 м.

Выполнять соединения или ответвления проводов в трубах запрещено, их выполняют только в коробках.

Выполнение электропроводки в стальных трубах можно проводить при открытой, скрытой и наружной прокладке. Стальные трубы применяют в виде исключения, когда не допускается прокладка проводов без труб и нельзя использовать неметаллические трубы.

В садовых домиках и строениях стальные трубы необходимы для устройства вводов и электропроводок на чердаках, в подвалах и для наружных электропроводок.

Трубы перед монтажом очищают от ржавчины, грязи, заусениц. Для предупреждения разрушающего воздействия коррозии на оболочку проводов и кабелей — трубы, прокладываемые открыто, окрашивают. Трубы, прокладываемые в бетоне, снаружи не окрашивают для лучшего сцепления их наружной поверхности с бетоном.

При изгибании труб, смятие (гофрировка) на углах не допускается. Изгибать трубы на угол менее 90° не рекомендуется, так как при сложной конфигурации трубопроводов и большой его протяженности трудно протащить провода через трубы. Поэтому радиусы изгиба труб ограничиваются. При прокладке труб, скрыт радиус изгиба. Он должен быть не менее шести наружных диаметров трубы, при одном изгибе или открытой прокладке — не менее четырех наружных диаметров. При прокладке трубы в бетоне радиус изгиба должен быть не менее десяти наружных диаметров трубы.

Расстояние между точками крепления открыто проложенных стальных труб на горизонтальных и вертикальных участках зависит от диаметра прокладываемых труб. Трубы диаметром 15—32 мм крепят через 2,5—3,0 м, а на изгибах — на расстоянии 150—200 мм от угла поворота. При открытой прокладке труб их крепят к опорным конструкциям скобами, клицами, накладками и хомутами.

Концы труб после обрезки очищают от заусенцев, раззенковывают и оконцовывают втулками.

Проводка в замоноличенных трубах

В настоящее время скрытую проводку обычно выполняют в замоноличенных на домостроительных заводах пластмассовых (винипластовых) трубах. Фрагмент такой проводки показан на рис. 4.

Рис. 4. Проводка в замоноличенных трубах: 10 — арматура; 11 — перегородка; 12 — крышка штепсельной розетки; 13 — штепсельная розетка; 14 — закладной пластмассовый стакан для установки розетки; 15 — винипластовая труба; 16 — соединение проводов; 17 — крышка ниши; 18 — ниша; 19 — провода

Применение замоноличенных пластмассовых труб и коробок для соединений и разветвлений проводов, а также для установки в них штепсельных розеток, выключателей и т.п. позволяет:

- заменить электропроводку в процессе эксплуатации;
- обеспечить независимость электромонтажных работ от общестроительных;
- исключить дыропробивные работы и мокрые процессы (заделку борозд с проводами) при монтаже электропроводки;
- значительно повысить электробезопасность, так как винипластовые трубы — хорошая дополнительная изоляция;
- повысить уровень индустриализации электромонтажных работ благодаря тому, что трудоемкие основные процессы со строительной площадки переносятся на заводы;
- монтировать электропроводки, не нарушая звукоизоляцию жилых зданий.

При выполнении электропроводок в замоноличенных винипластовых трубах повреждение проводов во время выполнения строительных работ полностью исключено.

Плинтусные электропроводки

Они находят все большее применение, особенно широкое распространение они получают в домах из монолитного железобетона. В электротехническом плинтусе (рис. 5,г) имеется пять каналов. В двух верхних укладывают провода групповой электрической сети, в трех нижних — провода радиотрансляции, телефона и телевизионный кабель. Провода телефона и радиотрансляции разделены таким образом, чтобы не было взаимных влияний (помех). Проводка в плинтусах сменяема. В каналах провода фиксируют клицами, которые устанавливают через 500 — 700 мм.

Рис.5. Плинтусные электропроводки;

А – установка надплинтусной розетки; б – поворот и подъём проводки; в – наличник обрамляющий дверь; г – электротехнический плинтус; д – установка электротехнического плинтуса; 1 – плинтус, 2 – наличник, 3 – основание плинтуса, 4 – крышка, 5 – стена, 6 – чистый пол

Крепят плинтусы несколькими способами: пристрелкой с помощью монтажного поршневого пистолета; приклеиванием; гвоздями к деревянному основанию пола, выполненного из щитового паркета; металлическими скобами, которые закладывают в шов между плитой перекрытия и стеновой панелью во время монтажа здания до затвердения раствора; с помощью закладных устройств; дюбелями; при наличии деревянных пробок непосредственно шурупами или гвоздями.

Допустимые нагрузки на медные провода с резиновой изоляцией

Сечение токопроводящей жилы,мм 2	Токовые нагрузки, А
	Провода и кабели
	одножильные	двухжильные		трёхжильные
	при прокладке
	в воздухе	в воздухе	в земле	в воздухе	в земле
1,5	23	19	33	19	27
2,5	30	27	44	25	38
4	41	38	55	35	49
6	50	50	70	42	60
10	80	70	105	55	90

Длительно допустимые токовые нагрузки (токи) на провода и шнуры с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией, а также на неизолированные провода воздушных линий

Стандартная площадь сечения проводов, мм 2	Длительно допустимые токовые нагрузки (А)
	Медные изолированные провода		Алюминевые изолированные провода		Неизолированные провода вне помещения
	открытая проводка	три провода в трубе	открытая проводка	три провода в трубе	медные марки М	алюминевые марки А	стальные марки ПО
0,5	11	-------	------------	-----------	---------	---------------	-----------
0,75	15	-------	------------	----------	---------	--------------	-----------
1,0	17	15	-----------	----------	---------	--------------	-----------
1,5	23	17	-----------	----------	---------	--------------	-----------
2,5	30	24	24	19	---------	--------------	-----------
4,0	41	35	32	28	50	--------------	-----------
6,0	50	42	39	32	70	--------------	-----------
10,0	80	60	55	47	95	--------------	------------

Электротехнический наличник служит для декоративного оформления дверной коробки и для прокладки проводов при огибании дверного проема. Электротехнические устройства специально для плинтусных проводок: штепсельные розетки, радиорозетки, телефонные безобрывные и телевизионные розетки. Монтироваться эти устройства должны в унифицированных монтажных коробках. В настоящее время над плинтусами устанавливают надплинтусные штепсельные розетки.

Тросовая проводка

В металлических гаражах, навесах, теплицах (в индивидуальном жилом секторе) крепление обычной проводки к несущим конструкциям затруднительно и с этой целью могут применяться тросовые проводки. Ее выполняют, как правило, обычными установочными алюминиевыми проводами с поливинилхлоридной, полиэтиленовой или резиновой изоляцией или специальными тросовыми проводами. Тросовые проводки содержат два основных элемента: несущий трос с комплектом натяжных устройств и собственно электропроводку с проводами, крепежными подвесками, соединительными (ответвительными) коробками, арматурой и пускозащитными устройствами. Для концевого крепления стальных тросов применяют анкеры или сквозные болты, которые устанавливают в отверстия, пробитые в стене и скрепляют пайкой с наружной стороны, а для удаления под гайку подкладывается широкая шайба. Для соединения троса с анкерами на его концах делают петли. Если в качестве троса используется стальной канат, петли выполняют с помощью тросового зажима 2 (рис. 6) и коута 3, а в случае применения катаной проволоки — стальной обоймы 5 (заранее надетой на катанку и затем сваренной) и зажима 6. Натяжение и стрелу провеса регулируют натяжной муфтой 7, устанавливаемой с обоих или одного конца троса. Кроме крепления по концам в зависимости от веса монтируемой электропроводки и светильников устанавливают промежуточные крепления троса к потолочным конструкциям по мере необходимости, уменьшая этим стрелу провеса и придавая всей линии необходимую механическую прочность. На обоих концах троса устанавливают конечные конструкции с изоляторами.

Рис. 6. Элементы тросовой проводки

1 – трос; 2 – тросовый зажим; 3 – коут; 4 – проволока; 5 – обойма; 6 – зажим; 7 – натяжная муфта; 8 – конечная конструкция

В местах расположения светильников устанавливают кронштейны (рис. 7) и к ним крепят осветительную арматуру.
Рис 7. Кронштейны для крепления светильников (размеры в мм):

А - поворотный кронштейн КПК; б- поворотный кронштейн КПТ; в - поворотный кронштейн КПШ; г - настенный кронштейн; 1 - стойка 2 - консоль; 3 - держатель; 4 - патрубок; 5 - крюк; 6 – упор

Соединение отпаек к осветительной арматуре с магистралью и место соединения проводки с питающими линиями выполняют с помощью ответвительных сжимов в пластмассовом корпусе и ответвительных коробок, имеющих анкерные устройства для закрепления коробок на тросе. Металлические ответвительные коробки в местах ввода проводов должны иметь разрезные втулки из изолирующего материала, либо на провод накладывается дополнительная изоляция.

Чердачные электропроводки имеют свои особенности. В домах со сгораемыми перекрытиями чердачные проводки как открытые, так и скрытые допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами. В домах с несгораемыми перекрытиями провода с алюминиевыми жилами прокладывают, открыто в стальных трубах или скрыто в несгораемых стенах и перекрытиях. В домах со сгораемыми перекрытиями провода с алюминиевыми жилами прокладывают открыто в стальных трубах с защитой их и соединительных (ответвительных) коробок от проникновения внутрь пыли. При этом разрешается применять трубы стальные водогазопроводные и тонкостенные печной сварки и электросварные со снятым гратом.

Алюминиевые провода должны соединяться сваркой, опрессовкой или с помощью зажимов, рассчитанных на присоединения алюминиевых проводов. Соединения алюминиевых проводов путем скрутки допускается с применением защитного покрытия техническим вазелином с периодическим обслуживанием.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА К ИСТОЧНИКУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Естественное стремление многих людей уйти от типовых решений дало толчок широкому развитию индивидуального строительства жилых домов, коттеджей, садовых домиков. При индивидуальном строительстве неизбежно возникает вопрос энергоснабжения дома.

Электрическая схема жилого дома или квартиры является естественным концевым этапом единого комплекса энергосистемы, и на нее распространяются все правила, действующие в области энергетики. Это диктуется необходимостью обеспечения безопасности жителей. От того, какие приборы и оборудование будут эксплуатироваться, зависит вид энергоснабжения. Если все токоприемники будут однофазными (освещение, бытовые приборы: холодильник, телевизор и т.д.), то и линия, подходящая к дому, будет идентичной. А в случае необходимости подключения трехфазного оборудования (токарный станок, циркуляционная пила и т.д.) следует проводить электролинию 380 В, состоящую из трех проводов, соответствующих каждой фазе, и четвертого, нулевого провода. Трехфазная подводка намного дороже однофазной, поэтому без особой нужды от ее прокладки следует воздержаться. До начала проектных работ необходимо получить технические условия энергоснабжения вашего дома, за которым нужно обратиться в энергоснабжающую организацию (РЭС), с которой следует согласовать и проектную документацию. Соблюдение технических условий, а также Правил эксплуатации электроустановок при проведении монтажных работ обязательны для каждого потребителя электроэнергии. Это позволит избежать недоразумений, которые могут возникнуть при получении разрешения на подключение дома к электросети. С целью улучшения эстетического вида дома, а также для большей надежности энергоснабжения, предпочтительнее предусмотреть кабельный ввод к дому от электрической сети с подземной прокладкой. После завершения всех монтажных работ для получения разрешения на подключение необходимо пригласить инспектора энергонадзора, которому надо предъявить следующую документацию:

1) Проект энергоснабжения, согласованный с энергоснабжающей организацией;
2) Протоколы проверки изоляции кабелей;
3) Акты на скрытые работы и заземляющие устройства;
4) Протоколы замера сопротивления петли «фаза-нуль»;
5) Протоколы замера сопротивления заземления;
6) Технические паспорта на электросчетчик и силовое оборудование;
7) Справку РЭС о соблюдении технических условий.

Перечисленная документация может составляться только организациями или людьми, имеющими соответствующее право.

Инспектор энергонадзора (контролер) должен проверить электропроводку на соответствие ее Правилам, правильность подключения электросчетчика, исправность защитных предохранителей и автоматического устройства, опломбировать счетчик, дать разрешение на подключение к электросети, а также оформить абонентскую книжку и провести необходимый инструктаж.

Пробивные работы

Открытая электропроводка проводится по законченным строительным работам и не требует специальных борозд для прокладки проводов. Розетки и выключатели такой проводки крепят к специально закрепленным деревянным подрозетникам. Поэтому для открытых проводок пробивные работы сводятся к пробивке отверстий для установки проходных втулок сквозь стены и простенки, а также сверлению отверстий для установки пластмассовых дюбелей для установки подрозетников. Отверстия для проходных втулок в стенах выполняют при помощи шлямбура. Шлямбур прижимают насечкой к плоскости стены и, ударяя молотком по шлямбуру, левой рукой делают небольшие поворотные движения.

Скрытые проводки обычно выполняют до штукатурных работ, однако в случае необходимости проводку можно проложить в специальные борозды, выполненные в штукатурке. В жилых домах штукатурка выполняется из известкового раствора, твердость которого невелика. Поэтому борозды в штукатурке можно легко выполнить зубилом, стамеской или даже большой отверткой. При больших объемах эту работу необходимо выполнить специальной электрической или пневматической фрезой. Глубина борозд должна быть на всю толщину штукатурки, т.к. скрытая проводка выполняется под штукатуркой, а не внутри ее. Для коробок под розетки и выключатели углубления выполняются при помощи зубила и молотка. При этом глубина их заложения должна быть такой, чтобы крышка своей внутренней плоскостью плотно прилегала к плоскости штукатурки.

Как правильно штробить стены под электропроводку

Капитальный или косметический ремонт в жилой комнате, административном офисе сопровождается частичной/полной заменой электрической проводки. Нередко возникает потребность в установке новых точек, розеток, выключателей. Причины бывают разными. Основные – упрощение процессов подключения и эксплуатации бытовой техники, электронной аппаратуры, исключение необходимости размещения удлинителей и разветвителей.

В идеале провода стараются спрятать внутри стен: в специальных штробах, кабель-каналах (металлических/пластиковых коробах). Штробление стен под проводку – первое, что нужно сделать перед монтажом новых проводов или заменой устаревшего кабеля.

Выполнить штробление можно самостоятельно без помощи профессиональных специалистов, но придется учесть целый ряд нюансов, связанных с организацией проводки и протеканием данного процесса. Также понадобится специальное оборудование.

Порядок работ и правила расположения штроб

Подготовительный этап включает составление плана для будущей прокладки кабеля. Руководствуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

Выберите месторасположение выключателей, розеток и стационарных светильников, к которым будут прокладываться провода. К последним относятся потолочные люстры, встроенные лампы, настенные бра.
Создайте схему построения проводки: нужно четко понимать, откуда и куда будут идти провода, питающие электрические установки.
Созданную схему следует отобразить на стенах и потолке. Пригодится простой карандаш или яркий маркер. Отметьте точки расположения перечисленных выше приборов, проведите от каждого вертикальные линии, перпендикулярные смежной плоскости (или горизонтальные для потолочных люстр и встроенных светильников).
В местах соприкосновения линий нужно установить распределительные боксы. В каждой комнате должна быть минимум одна распаечная коробка. Все они соединяются по горизонтальной плоскости и подключаются к электрическому шкафу.

Во всех точках, где будут сверлиться отверстия для электроустановочных изделий и проводов, не должно быть прочей проводки (например, старой). Чтобы убедиться в отсутствии, воспользуйтесь специальным детектором проводки. Если рядом есть электрическая линия или каркас, то сдвиньте его, внеся изменения в структурный план проводки.
Когда все будет перенесено на стены и потолок с учетом корректировок, то можно переходить к штроблению стен. Для начала изготавливаются отверстия для коробок, используемых для крепления розеток и распределительных боксов. Затем они соединяются штробами (канавками).
Когда все будет подготовлено под установку проводки, необходимо выполнить замеры и перенести их в план.

Затем можно переходить к процессам укладки и фиксации кабеля внутри штроб. Не будет лишним перед монтажом повторно убедиться в целостности изделия (изоляции). Затем данная проверка повторяется после завершения прокладки. Подойдет специальный прибор мегаомметр или обычный тестер, используемый для прозвона жил. Затем штробы заделываются цементным раствором и кабель обязательно повторно прозванивается тестером.

Правила прокладки штроб своими руками

Вбивая в стену гвоздь для размещения зеркала, полки или картины, предварительно убедитесь в отсутствии спрятанных проводов. Если это делается в новой квартире или доме родственника, то на руках вряд ли будет документальная регистрация проводки со схемой расположения кабеля. Поэтому приняты определенные правила и нормы. Профессиональный электрик, глядя на розетку или выключатель, мысленно определит, где располагаются провода, питающие устройство. Благодаря этому он избежит нарушения целостности проводки, когда будет вбивать в стену гвоздь.

Планируя расположение штроб под кабель, соблюдайте простые правила:

Канавки должны быть расположены строго перпендикулярно стенам и потолку – по горизонтали и вертикали. Наклонные участки проводки могут размещаться исключительно на мансардных этажах, где параллельно кровле установлены скосы. В остальных случаях – строго поперек или вдоль стен.
Размещайте штробы без пересечения друг с другом.
Размещая проводку под потолком, двигаясь от угла между плитой перекрытия и стеной, нужно делать отступ 150-200 мм.
Отступ от другого угла, дверных и оконных проемов должен составлять не менее 100 мм.
Средний отступ от канализационных и водопроводных труб, газовых линий равняется 500 мм.

Средняя глубина штробы равняется 20 мм, а ширина напрямую зависит от числа и габаритов прокладываемых проводов. Однако обычно габаритный размер составляет 20-25 мм. Соблюдение этих правил – обязательное и достаточное условие для выполнения качественного и технически грамотного штробления стен.

Особенности железобетонных стен

Перечисленные ранее правила являются универсальными независимо от материалов, из которых сделаны стены. В зависимости от структуры поверхности добавляются определенные особенности. В железобетонных изделиях имеется арматура, которую категорически нельзя разрезать.

Габаритные размеры будущей штробы напрямую зависят от глубины залегания арматуры в железобетонных блоках. Для поиска металлического каркаса подойдет обычный детектор проводов. Редко для панельных домов делают малые углубления, затем проводка в большей степени прячется не внутри стены, а под толстым слоем шпаклевки (штукатурки).

Второй вариант – воспользоваться методом открытой прокладки, закрепив вдоль стен и потолка кабель-каналы или выбрав ретро-проводку. Штробить железобетонные стены допускается при наличии специального разрешения, выдающегося проектной организацией, занимавшейся конструированием жилого здания.

Нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Не стоит брать инструмент в руки и дробить стену прежде, чем будут выполнены подготовительные процедуры. Убедитесь, что не переборщили с количеством розеток, выключателей и других точек. Наличие каждого устройства должно быть необходимым. Размещать десять розеток на одной стене «просто так» не имеет смысла. Нужно учесть материал изготовления стены и соответственно подобрать необходимый инструмент.

В СНиП 3.05.06-85 прописаны нормативные документы, которые важно учитывать при распределении кабеля по стенам. В идеале требуется основательно изучить их, чтобы впоследствии не заниматься повторным ремонтом.

Основные пункты из правил:

Горизонтальное и вертикальное расположение штроб, отсутствие косых линий за малыми исключениями (например, на мансарде).
Максимально один поворот штробы, соединяющей две ближайшие точки, поскольку провод изгибается, что приводит к незначительному перегреву. Наличие двух и более мест перегрева приведет к возникновению опасной ситуации.
Максимальная ширина штробы составляет 30, глубина – 25-26 мм. Общая протяженность кабельной трассы, идущей через штробы, от распределительного бокса до той или иной точки должна быть не более 3 м.
Отступ от батареи и газовых труб – 400 мм (хотя мы рекомендуем увеличить его минимум до 500), двери – 100, потолка и пола – 10 мм.
Запрещается штробить внутренние несущие стены. Штроба максимальной глубины, указанной выше, не окажет негативного воздействия на внешнюю часть несущей стены, но для перегородок в квартире обязательно специальное разрешение. Особенно актуален этот вопрос для домов панельного типа. Особо осторожным нужно быть при штроблении стен на первом этаже жилого здания с двумя ярусами или более, поскольку помимо крыши стены держат и остальную часть конструкции.

Исключайте штробление в железобетонных конструкциях, что может привести к разрушению ее целостности и потере прочности. Если есть острая необходимость, то придется обойтись малыми канавками или воспользоваться кабель-каналами, расположенными на поверхности стены.
Делая штробы на потолке, рассчитайте кратчайший путь к осветительному прибору, и проложите его.
Запрещается штробить напольные перекрытия. Если требуется размещение проводки по полу, то лучшее решение – спрятать кабель в бетонной стяжке. С другой стороны, старайтесь избегать даже этого: представьте последствия, если перегорит кабель в полу.
Легче проштробить кирпичные стены, сложнее – бетонные. Отсюда и нужно отталкиваться при выборе инструмента.
Защищайте дыхательные пути специальной маской или респиратором.

Совет! Штробление сопровождается сильным шумом, а за счет того, что процесс затрагивает стены, вибрация лишь усиливает данный эффект. Вас будут слышать все соседи по дому, поэтому процесс выполняйте исключительно в установленное для данных работ время (обычно с 10 до 17 часов).

Подготовка стен перед штроблением

Выше писалось: перед штроблением стены убедитесь в отсутствии спрятанных в ней проводов. Для этого понадобится специальное устройство – детектор. С его помощью можно узнать точное расположение старого кабеля. Делается это для повышения безопасности, чтобы исключить попадания рабочей поверхности электроинструмента на оголенный провод под напряжением. Последствия могут быть катастрофическими.

На стене указываются линии, по которым будут проходить штробы. Причем начинать разметку рекомендуем с распределительного бокса, двигаясь к выключателям, розеткам и другим источникам. Прежде чем начинать штробление, закройте дверные проемы, зажав между дверью и коробкой влажные тряпки. Это позволит избежать распространения пыли по всему дому.

Выбираем инструмент для работы

Штробление стен можно выполнять разными инструментами. Это могут быть зубило с молотком, болгарка или перфоратор со определенными насадками либо специально предназначенный для этого штроборез. При эксплуатации последнего прибора вы рискуете понести серьезные финансовые затраты, но зато проделанные канавки получатся идеальными.

Стоимость работ при использовании перфоратора будет средней, при этом сам процесс занимает минимум времени. Болгарка способна создать ровные штробы, но оставляет после себя много мусора. Наконец, самый дешевый метод связан с применением молотка и зубила. Тем не менее, дешевизна – единственное достоинство данного подхода.

Выбор конкретного инструмента связан с индивидуальными предпочтениями мастера и хозяев дома, а также возможностями. В идеале это должен быть качественный инструмент, позволяющий создать ровную штробу, что исключит потенциальное переделывание.

Зубило и молоток

Для бетонной стены молоток с зубилом абсолютно бесполезны. Это очень крепкий материал, поэтому и стены будут настолько прочными, что ручным инструментом их попросту не пробить. А вот для кирпичной стены молоток и зубило будут едва не самым оптимальным вариантом.

Руководствуйтесь следующей схемой выполнения работ:

Разметьте углубления, указав оба края будущей канавки.
Зубило следует устанавливать не вдоль, а поперек штробы, а затем постепенно вбивать молотком в стену.
Штроба углубляется слоями на 20-25 мм.

После завершения штробирования стен нужно зачистить получившиеся канавки. Покройте поверхность штроб специальным грунтом. Когда тот высохнет, в канаве укладывается провода, затем нужно спрятать их под слоем штукатурки. Использовать зубило и молоток для штробирования опасно, поскольку требуется определенный навык работ. Самостоятельно выполнять данную процедуру нужно современными и профессиональными приборами.

Болгарка (УШМ)

Еще один не менее популярный инструмент, используемый для штробирования стен, – болгарка. Особых сложностей при эксплуатации прибора нет. Для начала подготовьте диск со специальным алмазным напылением. Такое полотно требуется в том случае, если стена изготовлена из бетона. Алмазный диск характеризуется высокой прочностью и долговечностью, благодаря чему процесс штробления протекает гораздо быстрее.

Для начала прорежьте болгаркой две полосы по участку стены вдоль размеченных линий. Эти прорези должны размещаться параллельно друг другу на расстоянии около 20 мм. Но одной болгарки мало: после прорезей нужно будет воспользоваться перфоратором, чтобы избавиться от той части стены, которая расположена между ними. Затем можно сразу укладывать проводку в получившиеся штробы, после чего заделывать их штукатуркой.

Совет! Глубину канавок подбирают таким образом, чтобы процесс оштукатуривания не вызывал дискомфорта и неудобств. Спрятав провод под отделочным слоем на хорошую глубину, вам будет проще отделывать стены.

Дрель

Для штробирования стен под проводку могут использоваться и другие альтернативные инструменты, например, дрель. Придется взять толстое сверло, устанавливаемое в патрон, и высверлить несколько отверстий в один ряд на определенном расстоянии друг от друга. Глубина каждого отверстия – до 20 мм, поэтому много времени не уйдет. Для упрощенного контроля глубины отверстий на сверле нужно наклеить полоску цветной ленты, которая не должна будет уходить в стену. Сверление прекращайте заблаговременно до того, как полоска доберется до стены.

Из расположенных в ряд отверстий нужно создать цельную штробу. Для этого подойдут зубило с молотком или болгарка (УШМ).

Перфоратор

При эксплуатации перфоратора для проделывания штроб достигается максимальная экономия финансовых средств и времени. Подготовительный этап одинаков независимо от выбранного инструмента, а выполнение штробирования является максимально простым. Для начала убедитесь в отсутствии старого кабеля. Если детектор обнаружит провод, то его следует удалить, предварительно отключив от распределительной коробки.

Далее выполняется разметка стены: линии, указывающие на расположение и направление штроб между распределительной коробкой и розетками. Двери и окна нужно занавесить, а промежутки между коробками, дверным или оконным полотном – заткнуть смоченной тряпкой.

При помощи перфоратора просверлите несколько отверстий вдоль размеченной области. Расстояние между каждым отверстием должно составлять до 15 мм. В принципе, процесс ничем не отличается от применения дрели, только вот перфоратор является более надежным и мощным инструментом. Затем перфоратор переключают на второй режим работы, используемый для создания штроб. Для этого меняется рабочая насадка. В данном режиме работы перфоратора все отверстия соединяются между собой, при этом получается цельная канава.

Важно! Не пытайтесь выполнить штробирование напрямую, без проделывания отверстий. Такая работа по силам профессиональным и опытным мастерам, а для новичков рекомендуется проделывать отверстия.

Штроборез

Общий недостаток среди всех перечисленных инструментов, используемых для штробления стен, – огромное количество пыли, которое выделяется в процессе их эксплуатации. Слой пыли может достигать больших размеров, из-за чего вы не сможете полностью очистить помещение даже при применении специального оборудования. Если хотите соблюдать высокий уровень чистоты при выполнении работ, то рекомендуем воспользоваться штроборезом – инструментом, специально предназначенным для подобных процедур.

Внешне прибор похож на обычную болгарку, однако он оснащен специальными алмазными дисками. Аппарат работает при помощи кожуха, используемого для регулирования толщины будущей канавки. Также нужно следить за глубиной штроб. Штроборез соединяется с пылесосом, который затягивает всю выделяемую пыль, благодаря чему в комнате сохранится чистота.

Основной недостаток инструмента – высокая стоимость. Если им нужно воспользоваться одноразово, то будет нецелесообразно покупать новый прибор. Максимум, что вы можете сделать, – одолжить устройство у своего товарища, соседа или арендовать в магазине. Можно изготовить штроборез из обычной болгарки, но у него останется часть недостатков.

Конкретные особенности штробления

Далее мы рассмотрим детально штробление стен из разных материалов.

Чем делать штробы в древесине

Для деревянных стен подходят все вышеперечисленные инструменты за исключением перфоратора. Вместо зубила лучше применить стамеску, но принцип работы остается прежним. Создайте два параллельных пропила на одинаковом расстоянии и удалите древесину между ними с помощью стамески. Также могут использоваться более специфические инструменты:

Таким образом, инструментов для штробления древесины больше, как и возможностей сделать это. В идеале нужно выбрать один из перечисленных инструментов, поскольку они предназначены для работ по дереву.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

В идеале следует использовать ручной штроборез для газобетона, поскольку блоки легко поддаются такой обработке. Инструмент представляет собой металлическую трубку с рукоятью и выступом на другой стороне. Он просто в применении, оставляет после себя минимальное количество пыли. Альтернатива – использование циркулярной пилы или болгарки УШМ, но нужна будет хорошая защита для дыхательных путей.

Есть определенные нюансы. Стены из газобетонных или пенобетонных блоков нередко содержат арматуру, поэтому процесс их штробления требует особого подхода. Перед проделыванием углублений убедитесь, что ваши действия не приведут к снижению прочности и целостности конструкции.

Штробление стен из кирпича

Штробление стен, если оно все-таки требуется, производят любым из перечисленных инструментов. Процесс идентичен созданию углублений в бетонных стенах. Однако кирпич мягче и лучше поддается обработке.

Штробление гипсокартона

Листы гипсокартона очень тонкие, поэтому делать в них штробы невозможно. Обычно кабель прячется под хрупкой конструкцией листа, а единственным вариантом может стать высверливание отверстий, необходимых для установки розетки или посадочного места под выключатель. Делается это при помощи перфоратора.

Штроба в кафельном полу

Кафельная плитка зачастую используется в качестве отделки в ванной комнате или на кухне. Нередко возникает необходимость проделывания штробы в стене. И проблем в этом плане быть не должно: единственный нюанс – требуется установка специальных алмазных кругов на болгарку или штроборез. Чтобы исключить образование трещин в кафельной плитке, избегайте применения перфоратора.

Нюансы с несущими стенами

Перед выполнением ремонта, связанного с прокладкой новой или заменой старой электрической проводки, нужно составить проект. Потребуются утвердительные документы, в которых указывается расположение несущих стен и возможность проделывания в них углублений. В полученном плане четко указано, где, куда и как прокладывать кабель, какой ширины и глубины должны быть штробы и т. д.

Если у вас есть сомнения насчет целесообразности и допустимости проделывания штроб в несущей стене, то попробуйте получить соответствующее разрешение в БТИ. Организация, занимавшаяся проектированием дома, предоставит все документы и уточнит запас прочности здания. Разрешение будет выдано в большинстве случаев.

Штробление стен под кондиционер

Особо габаритные штробы требуются для установки стандартных кондиционеров, состоящих из внутренних и наружных блоков. По ширине штроба должна быть не менее 60, глубине – 50 мм. Это позволит спрятать все медные трубки с утеплительными материалами, провода и гофру, используемую в качестве отвода конденсата.

Как замаскировать штробы с проводкой

Как только штроба будет сделана, а провода – уложены, вам останется заделать канавку и перейти к финальной отделке. Процесс достаточно прост:

Углубление очищается от пыли и грязи при помощи строительного пылесоса или веника.
Поверхность канавки покрывается слоем грунта. Делается это при помощи обычной кисти.
Подождите, когда грунтовка окончательно полимеризуется.
Перед заделкой смочите штробу водой.
Заделайте углубление при помощи штукатурки или монтажной пены.

В жилых квартирах практически всегда используется скрытая укладка электрической проводки, и лучше всего реализовать этот метод с помощью проделывания штроб. Однако данный процесс не так прост, каким кажется на первый взгляд: подготовьтесь заранее, вызубрив все правила и рекомендации, арендовав или взяв у своего друга подходящий инструмент в зависимости от материала, из которого изготовлены стены.

Не забывайте о том, что делать такие углубления можно далеко не всегда: например, даже не пытайтесь работать при помощи перфоратора на стенах, покрытых гипсокартонными листами. Если есть сомнения, то лучше всего обратиться к профессиональному специалисту.

Читайте также: