Конденсат в утеплителе стены
Обновлено: 18.05.2024
Внутреннее утепление изнутри стен дома, квартиры, лоджии, балкона
Появление конденсата на примыкающих к утепленной наружной стене конструкциях происходит не у всех. Это зависит от теплотехнических свойств стены и самих примыкающих конструкций, от толщины утеплителя, от особенностей климата снаружи и влажности воздуха внутри помещения.
Но утечка тепла через показанные на рисунке мостики холода имеет место в любом случае и у всех.
При проектировании дома производятся расчеты температурных полей, учитывающие все эти факторы, и на основе расчетов выбираются конструкции элементов дома так, чтобы исключить появление конденсата. Наше самодельное утепление изменяет распределение температур в строительных конструкциях, и не всегда удачно.
Особенно велик риск появления конденсата в местах, где перекрытие прорезает наружную стену насквозь, например, в виде балконной плиты, а также в углах помещений.
Что делать, чтобы исключить риск неудачного утепления?
Если поход к проектировщикам Вас почему-либо не устраивает, то д ля гарантированного исключения конденсата на примыкающих к наружной стене конструкциях есть несколько вариантов:
Вариант 1. Слой утеплителя необходимо закрепить не только на наружной стене, но и завернуть его на примыкающие внутренние стены и перекрытия. Внутренние стены и перекрытия следует утеплить на ширине не менее 0,3-0,6 метра от наружной стены.
В этом варианте не только исключается появление конденсата, но и устраняется утечка тепла из утепляемого помещения через мостики холода, показанные на рисунке. Сбережение тепла будет максимальным.
Следует учитывать, что температура внутренних стен и перекрытий после их утепления еще больше понизится. В результате конденсат может начать выпадать на поверхности стен и перекрытий в смежных углах соседних помещений, если их поверхности там не утеплены. (Как видите, конденсат, грибок и плесень у Вас в квартире может вдруг появиться из-за того, что сосед утеплил стену. Или конденсат появится у соседа, потому что стену утеплили Вы.
Вариант 2. Так же, как и в первом варианте, утеплить поверхность внутренних стен и перекрытий, но тонким слоем утеплителя. Например, чтобы избавиться от конденсата на примыкающих к утепленной наружной стене конструкциях, можно покрасить стены, потолки и перекрытия в местах примыкания теплоизоляционной краской.
Нанесение тонкого теплоизолирующего слоя на места, где выпадает или может выпасть конденсат, повышает температуру поверхности стены или перекрытия буквально на несколько градусов. Этого часто бывает достаточно для того, чтобы конденсат не появлялся.
Мостики холода в этом варианте останутся, и по прежнему будут снижать эффективность утепления.
Утеплителем закрывают не всю наружную стену. В местах примыкания к наружной стене перекрытий и внутренних стен, то есть вдоль углов по периметру утепляемой стены, оставляют полосы без утеплителя. В образовавшиеся каналы вставляют теплопроводные вставки толщиной, равной толщине утеплителя. В качестве теплопроводных вставок используют кирпич, бетонные блоки, закрепляя их на растворе или клее в каналах между утеплителем и перекрытием (или внутренней стеной).
Благодаря отсутствию утеплителя и наличию теплопроводных вставок, температура примыкающих конструкций меняется незначительно, что исключит появление конденсата в этих местах.
Недостаток такого утепления в том, что ради устранения конденсата, уменьшается площадь утепления, утечка тепла через мостики холода сохраняется, и, как следствие, снижается эффективность утепления наружной стены.
Этот способ приходится применять, когда по каким-либо причинам сложно выполнить утепление примыкающих конструкций по вариантам 1 или 2. Например, нижнее перекрытие находится под досками деревянного пола, уложенными на лагах, и не хочется разбирать пол для утепления перекрытия. После утепления наружной стены на бетонной поверхности перекрытия под полом может начать выпадать конденсат. Это особенно вероятно, если перекрытие прорезает стену в виде балконной плиты.
Чтобы не рисковать, лучше закрыть утеплителем не всю стену, а оставить внизу, возле пола, полосу без утепления. Высота полосы без утеплителя должна быть не менее 30 см от поверхности перекрытия. Образовавшуюся нишу между полом и утеплителем заполняют теплопроводным материалом.
Контролируйте и управляйте влажностью воздуха в доме также, как вы контролируете и управляете температурой. На стену рядом с термометром стоит повесить и прибор для измерения влажности. В продаже имеются недорогие электронные приборы для домашнего использования, которые измеряют сразу оба этих параметра.
Снижения влажности воздуха в помещениях добиваются за счет повышения эффективности вентиляции. Читайте статью о том, как улучшить вентиляцию в доме.
Продавцы утверждают, что эта краска разработана на основе модных теперь нанотехнологий для применения в космических проектах, и обладает исключительными свойствами. Слой краски толщиной 1 мм по теплосберегающим свойствам якобы заменяет 50 мм пенопласта. Рекомендуют её для утепления всего, чего угодно.
Могут даже показать сертификаты и другие документы. Внимательный и дотошный читатель не найдет в этих документах подтверждения выдающихся теплосберегающих свойств покрытия по сравнению с другими утеплителями. Удалось найти результаты испытаний теплоизоляционных свойств краски одной известной торговой марки, которые свидетельствуют о том, что слой такой краски толщиной 1 мм. может заменить собой только 1,6 мм пенопласта.
Например, измеренная по стандартной методике теплопроводность жидкой теплоизоляции марки Mascoat (Made in USA) по данным производителя – всего 0,0698 Вт/(м*°К). Для сравнения, теплопроводность пенопласта, в зависимости от формы выпуска, варьируется от 0,037 до 0,043 Вт/(м*°К).
Практика применения также не подтверждает чудесных теплосберегающих свойств этих материалов.
Тонкий слой жидкой теплоизоляции на стене не принесет существенной экономии затрат на отопление, не приведет к заметному повышению температуры в квартире.
Но часто такой задачи и не стоит. Известно, что зимой температура поверхности наружной стены всегда ниже температуры воздуха в помещении. Для повышения теплового комфорта бывает достаточно увеличить со стороны помещения температуру поверхности наружной стены или перекрытия буквально на несколько градусов.
Нанесение на внутреннюю поверхность наружной стены жидкой теплоизоляции толщиной 1-2,5 мм часто достаточно для устранения промерзания стены или перекрытия, ликвидации конденсата и плесени на их поверхности. Толщина одного слоя краски примерно равна 0,5 мм.
Жидкая теплоизоляция легко колеруется в любой цвет, на слой краски можно клеить обои.
Но, в большинстве случаев, бывает выгоднее, эффективнее и надежнее утеплить стену изнутри одним из традиционных способов.
Утепление откосов окон и дверей
Как уже объяснялось выше, после утепления изнутри наружной стены, температура откосов окон и дверей, расположенных в этой стене, резко снижается. Это приведет в морозную погоду к выпадению конденсата на поверхности откосов. Кроме того, сохранится утечка тепла через мостик холода по наружной стене в обход оконной или дверной коробки.
Для решения этих задач используются те же способы, что описаны выше, для устранения конденсата и мостиков холода на внутренних стенах.
Хорошо бы утеплить откосы таким же слоем теплоизоляции, как и стены. Но разместить толстый слой теплоизоляции на откосе, как правило, не получится, мало места. Можно раздолбить, распилить стены и расширить оконные проемы на толщину теплоизоляции. Если вы решитесь на это, то получите окно без конденсата и без утечки тепла через мостик холода на откосе. Такой вариант удобно реализовать, когда одновременно с утеплением стены, меняют и окна. В этом случае можно немного изменить и размеры окон.
Проще утеплить откосы тонким слоем теплоизоляции. Для утепления откосов тонким слоем удобно использовать специальные многослойные пластиковые панели, обычно используемые при установке пластиковых окон. Такие панели имеются в продаже. Панель имеет верхний белый отделочный слой и слой эффективного полимерного утеплителя. Если позволят размеры окна под панель положите дополнительный слой теплоизоляции. Для размещения более толстого слоя теплоизоляции сбейте с откоса штукатурный слой (если он есть).
Можно на стене по периметру проема окна (двери) разместить теплопроводные вставки в слое теплоизоляции стены. Наличие таких вставок увеличит температуру поверхности откосов, так как стена на границе с откосами останется без утепления. В результате будут устранены условия для появления конденсата. Однако, в этом варианте снижается эффективность утепления наружной стены. Этот вариант применяют, если по каким-либо причинам невозможно использовать другие способы, описанные выше.
Для утепления оконных откосов лучше использовать паронепроницаемый утеплитель пенопласт в сочетании с монтажной пеной.
Не забудьте проверить и степень утепления подоконника. Лучше снять подоконную доску и разместить слой утеплителя под ней. Это снизит риск появления на доске конденсата и устранит мостик холода через нижнюю границу окна.
Во время работ по утеплению откосов стоит проверить и герметичность примыкания оконной или дверной коробки к стене. Старые уплотнения лучше убрать и выполнить герметизацию монтажной пеной.
В технической документации на материал должны быть указаны теплоотражающие характеристики металлического покрытия. В продаже имеются очень похожие материалы с металлизированной поверхностью, теплоотражающие свойства которых не нормируются. Такие материалы предназначены для устройства теплого пола или производятся низкого качества.
Пенофол тем или иным способом закрепляют на стене так, чтобы отражающая поверхность оказалась внутри помещения. Сверху пенофол прижимают к стене брусками обрешетки, на которую монтируют гипсокартон или другой облицовочный материал. Толщина брусков 1-2 см. задает ширину воздушного зазора.
Товары для строительства и ремонта
Пенофол, благодаря наличию алюминиевой фольги, паронепроницаем. Стыки полотнищ пенофола герметизируют, проклеивая алюминиевым скотчем. Примыкания к внутренним стенам, перекрытиям, проходы труб герметизируют жидким герметиком с последующей фиксацией пенофола скотчем.
Утепление стены пенофолом толщиной 10мм. с воздушным зазором 1 см., по своим теплосберегающим свойствам будет эквивалентно утеплению минватой толщиной 3 см.
Как видим, утепляющий слой с пенофолом общей толщиной 2 см. заменяет слой минваты толщиной 3 см. Но такого утепления в целях энергосбережения бывает недостаточно в большинстве случаев.
Утепление из четырех слоев пенофола толщиной 10 мм. с таким же количеством воздушных зазоров шириной 10 мм. каждый, будет иметь общую толщину 8 см. По теплосберегающим свойствам такой слоеный пирог может заменить теплоизоляцию из минваты толщиной 11см.
Пенофол бывает выгодно применять, как дополнительную теплоизоляцию там, где обрешетка делается по другим причинам. Например, при утеплении минераловатными плитами, устанавливают обрешетку и укладывают утеплитель толщиной 50 мм. Пенофол укладывают вместо пароизоляции, закрепляя его на обрешетке. Для создания воздушного зазора, листы гипсокартона закрепляют на обрешетке через дистанционные прокладки, нарезанные из того же гипсокартона. В результате получают пароизоляцию и теплоизоляцию стены, эквивалентную минераловатной изоляции толщиной 80 мм.
Пенофол часто используют для утепления неотапливаемых веранд, лоджий и балконов, укладывая его с воздушным зазором под облицовку. Здесь, кроме утепления, пенофол герметизирует, защищает помещения от продувания ветром.
Утепление балконов, лоджий
Для утепления изнутри балконов или лоджий можно использовать все способы, описанные выше. Пример утепления балкона, лоджии приведен на рисунке ниже.
Пример правильного утепления балкона или лоджии.
Между брусками обрешетки и лагами укладывают плиты утеплителя, лучше из минеральной ваты. Упругая минеральная вата плотнее примыкает к брускам. Толщина слоя утеплителя не менее 100 мм. Утеплитель обязательно накрывают пароНЕпроницаемой пленкой.
Внутреннюю стену между комнатой и балконом можно не утеплять. Если состояние поверхности стены удовлетворительное, то и не облицовывать.
Утепление балкона, лоджии плитами пенопласта, пенополистирола
На балконе, лоджии наружные стены и потолок можно утеплить плитами экструдированного пенополистирола (ЭППС) или пенопласта финским способом с обрешеткой, как описано в начале этой статьи. На обрешетку закрепляют облицовку из панелей, пластиковой или деревянной вагонки.
Пол лучше утеплить ЭППС способом с сухой сборной стяжкой. На пол балкона укладывают пленку, заворачивают её на стены. Насыпают выравнивающий слой сухого песка, укладывают ЭППС. Сверху два слоя ОСП (USB) или фанеры со смещением стыков в слоях. Слои скрепляют саморезами. Сверху подложка, ламинат или линолеум.
Получается прочный пол, не скрипит, не качается. Подробности в статье по ссылке, посмотрите там рис.4. и следующую страницу.
Утепление изнутри стен ванной комнаты под керамическую плитку
Иногда ванная комната расположена таким образом, что ее стена выходит либо в неотапливаемое помещение, либо вовсе на улицу. Из-за повышенной влажности воздуха в помещении, зимой в стене конденсируется большое количество водяного пара. Влага накапливается, что увеличивает теплопроводность стены. А замерзая, вода разрушает стену. Снаружи дома часто можно видеть следы такого разрушения стены.
С наступлением холодов от таких стен веет прохладой, в помещении сыро и не комфортно. В такой ситуации вопрос о том, как утеплить стену в ванной встает очень остро.
Особое внимание следует уделить тщательной герметизации, пароизоляции стыков плит утеплителя и примыканий по периметру утепляющего слоя.
Если утеплитель сверху закрывают листами гипсокартона, то в ванной комнате следует применять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).
Перед наклеиванием керамической плитки, поверхность стены ванной комнаты следует обработать жидкой гидроизоляцией.
Какой способ утепления выбрать?
В целях экономии тепловой энергии и повышения температуры в помещении наружные стены утепляют минераловатным или полимерным утеплителем.
В каркасной конструкции, за обшивкой каркаса удобно располагать трубы коммуникаций и электропроводку.
Для заполнения каркаса лучше использовать минераловатный утеплитель, а не пенопласт. Минераловатные плиты за счет своей упругости плотнее примыкают к каркасу.
Минераловатный утеплитель не горит и не выделяет опасных газов при воздействии огня, в отличие от пенопласта. Но плиты минераловатного утеплителя могут быть источником опасного газа формальдегида. Большинство производителей используют при изготовлении плит, в качестве связующего, фенолформальдегидные смолы.
Утепление стены с использованием каркаса обойдется дороже, чем наклейка пенопласта на стену.
Способ крепления полимерных плит утеплителя к стенам без применения клея, с помощью обрешетки из досок, тоже не предъявляет особых требований к состоянию поверхности утепляемой стены.
Кладка самонесущей стены из блоков пеностекла толщиной 100 мм. с тонкослойной штукатуркой может быть хорошей альтернативой утеплению на каркасе. Такой способ утепления пеностеклом также, как и утепление на каркасе, не предъявляет особых требований к состоянию поверхности стены.
По стоимости кладка из пеностекла будет несколько дороже утепления на каркасе, но и преимуществ у пеностекла не мало. Толщина слоя утеплителя из пеностекла больше, поэтому и площадь помещения сократится сильнее.
Если необходимо просто избавиться от промерзания наружной стены или перекрытия, от выпадения конденсата, отклейки обоев и появления плесени на их поверхности, то часто достаточно и выгодно использовать жидкую теплоизляцию изнутри помещения.
Почему утеплитель мокнет и точка росы в стене каркасного дома.
Доброго времени суток! Рассмотрим на примере моего дома утепление стены и образование (или его отсутствие) конденсата в утеплителе.
Что такое точка росы ? Если говорить простыми словами - это температура, при которой влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на поверхности чего-либо и образуется вода. Например роса на траве рано утром - это наглядное проявление этого понятия.
Осенью 2018 года на северной стороне моего дома я наблюдал следующую картину. На фасаде образовывалась изморозь, через которую отчетливо просматривался каркас стены.
Фото сделано уже весной этого года Фото сделано уже весной этого годаДом уже отапливался. Меня заинтересовало это явление и я решил смоделировать этот процесс на компьютере. Сегодня поделюсь с Вами этой информацией (и даже с бонусом).
Пирог стены следующий:
Гипсокартон - 12 мм;
Полиэтиленовая пленка - 150 мкн;
Базальтовый утеплитель - 150 мм;
ОСБ плита - 9 мм.
На графике можем наблюдать зону конденсации - почти 1,5 см в толще утеплителя На графике можем наблюдать зону конденсации - почти 1,5 см в толще утеплителяСама по себе зона конденсации еще не означает, что там будет образовываться конденсат и будет намокать утеплитель. Для этого процесса там должно быть определенное количество влаги. Далее посмотрим на график влагонакопления.
Из графика видим, что плоскость максимального влагонакопления находится сразу под ОСБ плитой. Из графика видим, что плоскость максимального влагонакопления находится сразу под ОСБ плитой.Но как же так? В чем фокус то? А фокус как раз и заключается в полиэтиленовой пленке. Это может быть не обязательно она. Может быть любая качественная пароизоляция.
Чем больше увлажненного воздуха из помещения попадет в толщу стены, тем утеплитель будет влажнее.
Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам! Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам!Поэтому пароизоляция должна быть выполнена очень качественно, без щелей и порезов. В моем случае образование изморози я отнес к эффекту конденсации влаги из наружного воздуха, из-за недостаточной толщины утеплителя в стене, поэтому буду утеплять еще на 5 см снаружи. Вот что у меня должно получиться.
На графике видно, что кривые температуры и точки росы не пересекаются. Значит бояться о намокании утеплителя совсем не придется. На графике видно, что кривые температуры и точки росы не пересекаются. Значит бояться о намокании утеплителя совсем не придется.Если мы уберем пароизоляцию и поставим ее снаружи под ОСП, то получим вот это.
Частая проблема: на холодном чердаке образуется конденсат или иней и мокнут стены. Простые способы предотвратить это
Как-то один из читателей, написал в одной из статей комментарий:
Дорогой Самостройщик, а можно Вас попросить статью о правильном утеплении и пароизоляции потолочного перекрытия под кровлей, чтоб конденсат при таянии в зимнюю оттепель не мочил стены, а то я попался. Всегда ли нужен в этом плане просторный чердачный объем?
Я обещал сделать статью на эту тему. Но только сейчас на своем примере могу показать, как можно избежать этой проблемы. Но в начале, предлагаю разобраться, от чего может образовываться конденсат в подкровельном пространстве холодного чердака?
Если образуется конденсат, то есть источник влаги. Во влажном климате этим источником может быть атмосферный воздух. И при перепадах температур что-то из него конденсируется. Но в основном, влажный воздух выходит сквозь деревянное перекрытие.
На 100% сделать пароизоляцию в деревянных переркытиях невозможно. Есть места, где оно примыкает к стенам. По идее, пароизоляционную пленку нужно всю проклеивать в швах и приклеивать к стенам (или заштукатурить ее в них). Не все так делают и по перимитру стен сквозь перекрытие выходит какой-то процент воздуха из помещений и влага с ним. Она и конденсируется на гидроизоляционной пленке (если кровля из металлочерепицы) или на листах OSB (если кровля из гибкой церепицы).
При стекании конденсата или при таянии инея мокнут стены, балки. И дерево может начать даже гнить.
Спасет ли пароизоляция ваши стены? Строительные мифы о пароизоляции
Споры о пароизоляции напоминают разногласия кота Матроскина и дяди Федора, которые не могли определиться, какой стороной есть бутерброд. Так и с пароизоляцией: многие до сих пор не знают, какой стороной её надо укладывать. Для некоторых потребителей пароизоляция – это волшебный материал, который решает любые проблемы, для других – лишняя трата денег. Рассмотрим основные строительные мифы про пароизоляцию.
Пароизоляция препятствует появлению конденсата
Пароизоляция никак не влияет на образование конденсата, она только является барьером, который закрывает утеплитель от влажного воздуха, который стремится на улицу из помещения. Чтобы понять механизм работы этого заграждения, надо понимать, как образуется конденсат.
В воздухе содержится определенное количество влаги, которая выпадает в виде жидкости при соприкосновении с поверхностью определенной температуры. Это значение называется точкой росы. Температура, при которой выпадает конденсат, определяется в зависимости от влажности воздуха и температуры. Например, при температуре воздуха +25 градусов и при влажности 45% конденсат выпадет на поверхностях, температура которых составляет 12,2 градуса ниже.
Поэтому при наличии пароизоляции конденсат образуется, но не на утеплителе, а на поверхности пленки. Иногда пользователи, обнаружив капли росы на пароизоляции, начинают паниковать, думая, что покрытие не работает, это еще одно следствие мифа.
Пароизоляция не будет работать, если её положить не той стороной
Сторона, которой пароизоляция уложена к утеплителю никак не влияет на способность пленки блокировать водные пары. У пленок поверхности имеют разную фактуру, одна сторона ворсистая – антиконденсатная, другая – гладкая. Выбор правильной стороны имеет значение не для защиты утеплителя, а для защиты отделочных материалов со стороны дома.
Антиконденсатная сторона удаляет конденсат
Антиконденсатная сторона пароизоляции должна быть направлена внутрь помещения. Ворсистое покрытие впитывает конденсат, который образуется при движении воздушных масс. Если бы поверхность пароизоляции была гладкой, то вода стекала бы вниз, повреждая отделочный материал.
Не имеет значения, какой стороной укладывать пароизоляцию
Как мы выяснили антиконденсатная сторона не дает влаге стекать и попадать на отделку, поэтому пароизоляция должна быть установлена верно, чтобы обезопасить покрытие внутри помещения. Это относится к тем разновидностям барьеров, у которых покрытие с двух сторон отличается (Типы B, C, D). При этом есть материалы, у которых обе стороны гладкие (тип А), их обычно устанавливают с наружной стороны от утеплителя на кровлях.
Пароизоляция защищает от влаги, поэтому вентиляция не нужна
Этот миф происходит из представления, что пароизоляция полностью избавляет от конденсата, мы выяснили, что это не так. Чтобы влага ушла из стены, необходим вентиляционный зазор, который будет продуваться воздухом. К тому же соседство отделочного покрытия с антиконденсатной стороной нельзя назвать благоприятным.
Пароизоляция мешает стенам «дышать»
Миф о «дыхании» стен мы уже разбирали в одной из последних статей (ссылка в конце статьи). Парциальное давление заставляет воздух покидать помещение, когда на улице минусовая температура и, наоборот, проникать в дом, когда за стеной жара. При этом доля удаляемой таким способом влаги не превышает 3%, все остальные излишки жидкость из воздуха уходят через вентиляцию.
Пароизоляцию можно приклеить друг к другу обычным скотчем
Листы пароизоляции должны образовывать сплошное герметичное полотно. Проблемными местами являются стыки, их оформляют с нахлестом листов друг на друга. Отсутствие нахлеста является ошибкой и нарушением технологии, так как через эти щели влажный воздух будет проникать к утеплителю, что снизит функциональность всего покрытия.
Многие забывают, что соединительный материал должен обладать тему же свойствами, что и сама пароизоляция. Для этих целей существуют соединительные ленты, они могут служить для оформления примыканий или нахлестов, также встречаются и универсальные, которые подходят для любых соединений.
5 ошибок монтажа из-за которых утеплитель будет накапливать конденсат
Это опасное явление, которое может мешать нормальной жизнедеятельности людей, образовывая на финишном покрытии плесень и грибки, а также полностью разрушать покрытия.
Какие существуют ошибки при монтаже утеплителя, приводящие к появлению конденсата и как его убрать расскажем далее.
Частые ошибки монтажа утеплителя, приводящие к конденсату
Для предотвращения образования конденсата, нужно понимать, как он образовывается.
Воздух проникает внутрь комнаты через щели или отверстия утеплителя, расщепляется на составляющие и превращается в водяной пар.
Начинающие мастера, делая утепление самостоятельно, не знают, что очень важно как можно теснее придвигать полотна утеплителя к стенке, чтобы не образовывались сквозные отверстия и, соответственно, не собиралась влага.
Это важно обязательно учесть, выполняя такое ответственное дело.
Скотч не даст гарантию того, что все будет герметично, поскольку выполнен из непрочных полимерных материалов. Лучше заменить его на монтажную ленту.
Один слой утеплителя не обеспечит полную герметизацию помещения и не принесет ожидаемого эффекта утепления. Тепло будет уходить так же, как и без утепления, а влага будет собираться быстрее.
Не важно, был выбран пенополистирол или минвата, все должно быть качественным.
Кроме того, конденсат также появляется из-за отсутствия запаса пароизоляционного слоя, если он осядет и отсутствия доступа к материалам, чтобы вовремя обнаружить конденсат и устранить его.
Как избежать конденсата?
Естественно, избежать его появления можно путем изоляции швов и стыков путем пенопласта, пеноплекса или жидкого утеплителя.
Если конденсат уже образовался, тогда необходимо приобрести осушитель воздуха или переделать ремонт.
В целом, только качественно сделанный ремонт и утепление с использованием надежного материала сможет помочь избавить владельцев от конденсата и от необходимости переделывать все заново.
Как избавиться от конденсата при возведении каркасно-щитового дома
Предположим, у нас строится каркасный дом. Предположим, он уже практически построен, то есть подготовлен под внутреннюю и внешнюю отделку. И вот тут наступает момент истины для вас и момент ужаса для ваших строителей. Вы каким-то образом отдираете кусок стены, суете туда руку и обнаруживаете, что вата мокра, как губка, а по изоляции между стеной и внешней отделкой ручьем течет вода.
Вы в ужасе. Строители в истерике. И вот тут вы наконец-то делаете осмысленный поступок, а именно обращаетесь к супер-специалисту в области избавления от строительных проблем, то есть ко мне, к Дмитрию Белкину (не правда ли я скромен до безобразия)!
Как специалист я первым делом морщу лоб. Потом, после долгой паузы я начинаю говорить весьма поучительным тоном.
Вопрос, на самом деле, весьма сложный. Тут нужно очень внимательно смотреть и разбираться. Давайте попробуем этим и заняться.
От чего возникает конденсат и где он может возникнуть?
Конденсат возникает на холодных поверхностях, когда они соприкасаются с более теплым и влажным воздухом. Что значит влажный воздух? У нас что, баня что-ли? Нет! Просто теплый воздух способен содержать в себе значительно, в разы, если не в десятки раз больше влаги (по массе), чем холодный. Поэтому именно в сравнении с холодным воздухом наш теплый является влажным.
Сразу можно сделать первый вывод Если у нас есть доступ теплого воздуха к холодной поверхности, на этой самой холодной поверхности образуется вода, которая выпадет из теплого воздуха при его охлаждении.Если дом не достроен, то так или иначе теплый воздух нельзя изолировать от холодных поверхностей и в этом случае тот факт, что на них выпадает конденсат - нормален.
Если дом достроен, ситуация с конденсатом, которую мы описали в самом начале, является совершенно ненормальной. Попробую весело и просто объяснить свою позицию.
Занимательная физика
Представим себе, что мы взяли полиэтиленовый мешок, в котором точно нет дыр, и положили в него лист стекловаты. Да-да! Той самой, что завались в наших каркасных стенах. Мешок запаяли сверху. Таким образом, вата получилась строго в мешке. Причем мы эту вату упаковывали в теплом помещении и воздух при этом не осушали. Что из этого следует? Из этого следует, что внутри нашего мешка есть следующие вещи:
- вата (большая часть)
- воздух (тоже порядочно)
- пар (тот, что содержится в воздухе)
Много пара? Ну если считать на граммы, то совсем мало. Ну. скажем. 10 грамм воды.
Теперь мы берем наш мешок и, как есть, выносим на мороз. Что произойдет? Наши 10 грамм воды из воздуха выпадут. Где они будут находиться? В вате и на других поверхностях внутри мешка. Их можно даже увидеть. Это будут капли воды или даже "капли льда", если так можно сказать.
Что будет, если мы наш мешок занесем обратно в тепло? Воздух в нем согреется и конденсат перейдет обратно в воздух. На вид и на ощупь все будет опять сухо.
Но это еще не все рассуждения! Самое главное будет сейчас.
Мы условились, что на морозе из воздуха в нашем мешке выпадет 10 грамм воды. Постоянная ли это величина? Да! Абсолютно постоянная. Поскольку у нас система закрытая и у нас нет доступа воздуха внутрь мешка, то в нем всегда, во веки веков, пока мы его не раскроем, будет находиться то же самое количество воды. Либо оно будет в виде пара, либо в виде конденсата.
А что будет, если мы сделаем хитроумную систему, которая будет выводить из нашего мешка холодный воздух и вводить туда теплый (мешок, как вы понимаете, на морозе находится)? У нас получится устройство для осушения воздуха. При этом из мешка будет выходить сухой воздух, а в мешке будет образовываться вода. Много воды, даже очень много. Она из него будет ручьем литься. При этом, и заметьте, это важно понимать, вся влага будет образовываться внутри мешка, а снаружи он будет сухим.
Если вы поняли весь ход рассуждений, то теперь постарайтесь сами определить. Что представляют собой наши стены? Некоторый объем, в котором постоянное и не очень большое количество пара, или у нас получилось оборудование для осушения воздуха?
На сцену выходит пароизоляция
Должно получиться первое. Для этого устраивается пароизоляция. Она придумана именно для того, чтобы не превратить каркасные стены в оборудование для осушения воздуха. Причем, заметьте, и это опять крайне важно, мы защищаем наши стены от теплого воздуха, а не от холодного, в котором влаги крайне мало! Это значит, что и особо тщательная изоляция должна быть внутри помещения, чтобы именно этот воздух не пустить в стены.
А изоляция наружных стен? Да она, вроде даже как бы и вредна! Действительно, зачем нам удерживать влагу внутри стен? Да пусть выходит наружу! Жалко ее что ли? Поэтому я обычно советую не делать изоляцию внешних стен. Об этом я написал специальную статью. Однако в нашем случае, да и вообще при каркасном строительстве, мы используем материалы внешней отделки, которые сами по себе являются влагозащитными. Просто в силу своих изначальных свойств. Вот ОСБ, например. Это стружка, пропитанная эпоксидкой. Конечно, она не пропускает влагу!
Еще один промежуточный вывод Пароизоляция есть изоляция между помещением внутри комнаты и стеной. Именно она защищает стену от пара. А изоляция между стеной и улицей или внешней отделкой пароизоляцией не является и не должна этим гордым словом называться! А как эта изоляция называется? Лично я называю ее ошибкой застройщика и вредительством строителей, о чем много раз писал.Зная об этих свойствах каркасных домов, пароизоляции уделяется крайне большое значение и делается она исключительно тщательно. А во внешних стенах следует предусмотреть вентиляционные отверстия, которые позволяли бы внутреннему пространству стен просыхать. А зачем же им просыхать, если мы пароизоляцию сделали и получили полный аналог запаянного мешка с ватой?
И вентиляция наружных стен
Мы должны позаботиться о вентиляции внутристенного пространства просто потому, что теория отличается от практики и сделать на 100 процентов надежную пароизоляцию мы не в силах.
Теперь вернемся к рассматриваемой проблеме.
Если в построенном доме мокнет изнанка внешней отделки, то это означает, что пароизоляция сделана из рук вон плохо, вентиляция не сделана вообще, а еще это означает. что стена не достаточно утеплена. Вот последнее утверждение я хотел бы прокомментировать особо.
Я - влажный воздух
Предположим, я теплый комнатный воздух. Во мне есть пар. Каким-то образом я попал внутрь каркасной стены и начал движение к холоду. Почему я двигаюсь именно из тепла в холод? Это законы физики. Разность плотностей и все такое. Так вот двигаюсь я себе и дохожу до слоя утеплителя. Мне нужно его преодолеть. Преодолевая утеплитель, я замечаю, что температура вокруг уменьшается и я по этой причине теряю свой пар. Он осаждается на волокнах ваты прямо в ее толще. Понятно, что теряя влагу я становлюсь суше. Но все равно двигаюсь дальше. Где-то на середине слоя ваты температура перевалила нулевую отметку. Я при этом потерял уже много пара и оставил его позади прямо в вате, на ее волокнах. А когда я еще не вышел из ваты, но уже где-то очень близко подошел к ее внешнему краю, я ощутил, что пара во мне уже и не осталось почти. И вот я выхожу из ваты и прямо лбом стукаюсь в серьезную преграду в виде какой-нибудь ужасной пленки или листов ОСБ. Тут я ощущаю себя сперматозоидом в презервативе (извините за хулиганский пример), и начинаю биться об эту пленку. НО ПАРА ВО МНЕ ПРАКТИЧЕСКИ УЖЕ НЕ ОСТАЛОСЬ и на этой пленке или плитах ОСБ я оставляю какие-то последние и совершенно микроскопические молекулы инея, которые можно рассмотреть разве что в микроскоп.
А у нас в стенах реки текут! Что же это за утепление такое, если из него теплый воздух выходит?
Итоги и выводы
В недостроенной каркасной стене может быть что угодно - не обращаем внимания.
Если дом построен и в нем устроена пароизоляция, то вата может быть слега влажной на ощупь. НИКАКИХ РЕК И ПОТОКОВ КОНДЕНСАТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО В ПРИНЦИПЕ!
Если реки есть, то значит и пароизоляция плохая, и утепление тоже плохое.
Для комфортного жилья и долговечности вашего дома во внешней стене должны быть небольшие вентиляционные отверстия. Такие, чтобы воздух мог входить и выходить, но очень медленно и ветра внутри стены чтобы не было. Иначе все тепло вместе с паром уйдет. Про долговечность, вроде бы понятно, но при чем же здесь комфорт? При том, что влажная и промерзшая вата во многом теряет свои свойства и дом становится еще холоднее, а влаги внутри стен еще больше и так далее до абсурда. Вентиляционные отверстия должны быть не в середине стены и не в шахматном порядке по всей стене, а только внизу и вверху и не много!
Так как же избавиться от конденсата?
Для того, чтобы избавиться от конденсата, нужно, во-первых, разобрать стены, во-вторых, добавить утеплителя, в-третьих, собрать все обратно и сделать при этом описанную выше пароизоляцию. И сделать это не так, как у нас сделано, а тщательно! А для того, чтобы сделать тщательно, нужно на время строительства брать отпуск и стоять над рабочими и глаз с них не спускать! А если они сразу в нескольких комнатах работают, значит надо всей семье взять отпуск и стоять во всех комнатах и не спускать глаз с этих рабочих. А если будут обижаться - то уволить их и нанять других (возможно еще хуже). Вот так. И это не шутка! Это, к сожалению, истинная правда, хоть и звучит очень юмористически. И да! Если у вас при рабочих прораб есть, то за последним надо следить в два, а то и в три раза тщательней. Заметьте, я здесь не говорю, что все рабочие плохие! Нет! Я говорю всего лишь, что за ними надо следить. За любыми. И за честными тоже.
Про конденсат в утеплителе
Воспользуйтесь поиском, чтобы найти новых друзей.
В социальных сетях
Залез тут на днях на чердак, посмотреть что там и как. Чердак неутеплённый, перекрытие между ним и жилым помещением сделано так (снизу вверх): гипсокартон на металлическом профиле - пароизоляция - деревянный потолок - утеплитель (2х50мм) - мембрана. Увидел, что в утеплителе полно конденсата. Он естественно замёрз, мембрана местами примёрзла к нему.
Это нормально или я что-то неправильно сделал? При оттаивании он (конденсат) не будет течь в помещение?
Мембрану уложил прямо на утеплитель, гладкой стороной наружу. В паре мест на ней обнаружил лёд - то есть, видать, есть дырочка и накапало сквозь крышу, но вода не проникла сквозь мембрану внутрь утеплителя, а скопилась в углублении и замёрзла.
Читайте также: