Как выровнять стену гипсокартоном за батареей

Обновлено: 06.05.2024

Выравнивание стен гипсокартоном: плюсы и минусы

Каждому из способов выравнивания поверхностей присущи свои особенности исполнения и конечный результат, которые, в зависимости от ситуации, могут расцениваться как достоинства или недостатки. Соответственно, чтобы выбрать технологию правильно — с привязкой к конкретным условиям, необходимо знать основные характеристики всех применяемых методик.

Одна из технологий выравнивания стен – монтаж на них ГКЛ (гипсокартон листовой).

Виды гипсокартона

ГКЛ – это лист застывшего под прессом гипса, оклеенный с двух сторон картоном. Добавка в алебастровый раствор модифицирующих присадок и использование улучшенных видов картона позволяют получать гипсокартонный лист, пригодный к эксплуатации в различных условиях.

ГКЛ выпускается шириной 600 или 1200 мм, длиной – от 200 до 400&nbspсм с шагом в полметра. В зависимости от размеров листа, гипсокартон производится толщиной от 6,5 до 24 мм с шагом в полтора-два миллиметра. Наиболее распространённые габариты ГКЛ – 2500х1200х12,5 мм.

Основная классификация гипсокартона – по условиям эксплуатации:

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия

4.1 В зависимости от свойств и области применения листы подразделяют на следующие виды:
— обычные (ГКЛ);
— влагостойкие (ГКЛВ);
— с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО);
— влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО).

Кроме перечисленных в ГОСТе, существует ещё один, разработанный недавно, вид гипсокартона – ламинированный, маркируемый аббревиатурой ЛГКЛ. Материал представляет собой лист в картонной оболочке с дополнительным декоративным ПВХ-покрытием, применяемый для финишной отделки помещений жилого и общественного назначения, устройства перегородок, облицовки откосов и корпусной мебели.

Обычный гипсокартон (ГКЛ) – это стандартные, без модифицирующих добавок материалы в картоне серого цвета с синей маркировкой. Применяется ГКЛ для отделки стен и потолков в помещениях с уровнем влажности не более 70%.

Усовершенствованной разновидностью ГКЛ является ГВЛ – гипсоволокнистый лист без картонной оболочки, обладающий повышенной прочностью за счёт наличия в структуре армирующих целлюлозных волокон.

Влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) – это материал в зелёном картоне с маркировкой синего цвета, в процессе изготовления обработанный гидрофобными и фунгицидными добавками. Используется в помещениях с повышенной (до 85%) влажностью, но для сохранения свойств требует дополнительной гидрозащиты, а на контакт с водой в открытом виде вообще не рассчитан.

Огнестойкий гипсокартон (ГКЛО) – лист толщиной, как правило, 12,5 мм в розовой картонной оболочке, маркированный шрифтом красного цвета. Огнестойкость материала достигается добавлением в гипсовый раствор глины с последующей пропиткой готовых листов антипиренами и при прямом воздействии пламени составляет, в зависимости от производителя, от 25 до 50 минут.

Влаго- и огнестойкий гипсокартон (ГКЛВО) – лист толщиной 12,5 или 15 мм в картоне зеленого цвета с красной маркировкой, объединяет в себе достоинства ГКЛВ и ГКЛО. Применяется для отделки стен и потолков помещений хозяйственного и производственного назначения, в том числе дымовых каналов и конструкций, расположенных в непосредственной близости к топочной дверце печи в «мокрых» комнатах».

По месту применения и назначению гипсокартон подразделяется на следующие группы:

Стеновой — материалы толщиной не менее 12,57 мм, по определению используемые для отделки стен и ниш, устройства перегородок, фальш-панелей и кожухов. Требования по влаго- и огнестойкости определяются условиями эксплуатации помещения.
Потолочный – это материал толщиной от 8 до 9,5 мм и потому относительно гибкий, не рассчитанный на значительные нагрузки. Применяется для сплошной облицовки потолков или устройства многоуровневых подвесных конструкций. В помещениях с повышенной влажностью используется влагостойкий вариант.
Арочный (реставрационный) – армированные стекловолокном листы толщиной 6-6,5 мм, при малом удельном весе обладающие повышенной прочностью и гибкостью. Применяются для создания криволинейных поверхностей и косметического ремонта гипсокартонных покрытий.
Акустический – листовой материал толщиной 12,5 мм, в котором по определённой схеме выполнены перфорационные отверстия, усиливающие звукопоглощающие свойства гипса и выполняющие декоративную роль. Применяется для стеновой и потолочной отделки помещений в жилых и общественных зданиях в качестве финишной облицовки, нуждающейся лишь в покраске.

Фактически, из перечисленных видов гипсокартона для выравнивания стен пригоден любой материал толщиной от 12,5 мм, выбранный с учётом влажности помещения. При этом решение по использованию в квартире ГКЛО и ГКЛВО принимается индивидуально – цена таких листов достаточно высока, и только жильцам решать, стоит ли этих денег стойкость покрытия к огню в течение нескольких десятков минут.

Монтаж ГКЛ на стены

Существует два основных способа уложить гипсокартон на стены:

Бескаркасный – с помощью клеевых составов и/или крепежа винтами.
Каркасный — креплением к смонтированному на основании каркасу.

Выбор способа монтажа зависит от следующих факторов:

Габариты помещения;
Характер и степень неровности стен;
Бюджет.

Бескаркасный монтаж гипсокартона

Суть технологии заключается в креплении ГКЛ к стене с помощью клеевой смеси или саморезов — на устроенные предварительно точечные и линейные маяки, или без них.

Способ сравнительно прост в исполнении, экономичен и применим для отделки помещений любой площади. Особенно востребована эта технология в комнатах малой площади, где потеря даже нескольких сантиметров габаритов часто делает невозможным размещение имеющегося бытового оборудования или мебели.

Однако способ не универсален – использовать бескаркасную технологию целесообразно на стенах с поверхностными перепадами уровня, но без значительных отклонений конструкций от вертикали. При отклонении стен более, чем на 3 см, под смонтированным гипсокартоном останутся объёмные полости, и в отсутствие каркаса лист на этих участках будет особенно уязвим для точечных нагрузок.

При этом поверхностные перепады уровня, превышающие 3 см, предварительно необходимо уменьшить наложением на впадины чернового слоя выравнивающей смеси.

Отделываемое гипсокартоном основание должно быть сухим на всей площади.

Подготовка основания заключается в демонтаже со стены плинтусов, галтелей и удалении декоративной отделки — до несущего основания или прочно сидящей штукатурки.
После заделки трещин стена грунтуется составом с фунгицидными добавками.

С помощью двух отвесов по углам и системы натянутых между ними шнуров формируют вертикальную плоскость – параллельную стене и на минимальном от неё расстоянии.

Определяют самую заглублённую точку стены и самую выпуклую, после чего нанесением клеящей смеси приводят их к общему уровню, формируя два точечных маяка. После отверждения раствора на стене выполняют остальные маяки, привязывая их по высоте к первым двум.

По стене вдоль пола на уровне плинтуса создаётся линейный маяк.

Если система шнуров показала перепады поверхности не более 2 см, то от создания маяков можно отказаться.

ГКЛ режется с помощью канцелярского ножа и метровой линейки. Уложив лист на ровную поверхность, на нём выполняют разметку карандашом. По приложенной к черте линейке лист надрезают на глубину 2-3 мм и совмещают линию надреза с прямой кромкой плоскости. По резу выполняют надлом гипса на всю глубину, после чего режут ножом картон с другой стороны ГКЛ. Если на листе будет располагаться розетка или выключатель, отверстие под коробку выполняется до монтажа гипсокартона по месту.

Даже при укладке в сухих помещениях торцы ГКЛ любого вида, незащищённые картоном, нужно покрыть гидрофобным составом, например, нитролаком.

По центру каждого маяка с помощью узкого шпателя наносят клеящую смесь на цементной или гипсовой основе – в виде объёмной лепёшки, которая при надавливании листом распределится по всей площади опоры. Линейный маяк на уровне плинтуса покрывается смесью полностью.

Лист гипсокартона прикладывается к стене и лёгкими постукиваниями ладони до упора прижимается к маякам на основании — под контролем пузырькового уровня.

После отверждения клеевой смеси путем простукивания ГКЛ определяют места расположения маяков и листы дополнительно крепят к ним саморезами.

Если маяки не сооружались, то клеящий состав тем же способом наносится непосредственно на стену, в том числе, полосой на уровне плинтуса, и ГКЛ по той же методике фиксируется на основании.

Второй лист монтируется встык первому, с учётом следующих правил:

Гипсокартон на стенах должен компоноваться таким образом, чтобы стыки соседних элементов располагались относительно друг друга со смещением не менее 250 мм;
Листы стыкуют с зазором в 3-4 мм.

По стенам из дерева или газосиликатных блоков, не имеющим значительных отклонений от вертикали, бескаркасный крепёж гипсокартона выполняют без клеевой смеси, используя только саморезы.

Швы блоков очищаются от выступающего раствора, правИлом выявляют вогнутости и с помощью широкого шпателя начерно выравнивают их цементной или гипсовой смесью, после чего высохшую стену обрабатывают фунгицидом.

Для крепежа гипсокартона саморезами используют шуруповёрт, метизы при вворачивании чуть утапливают в ГКЛ, чтобы потом скрыть их шляпки под шпаклёвкой. Саморезы по периметру листов располагают с шагом до 25 см, в срединной части ГКЛ их вворачивают там, где при монтаже образовалась выпуклость – сначала до упора, а потом метиз отпускают до выравнивания участка.

Монтаж гипсокартона на каркас

При выборе этой технологии следует понимать, что каждый из смонтированных на стены каркасов уменьшит габариты комнаты, как минимум, на толщину материала, из которого изготовлен.

Подготовка основания идентична бескаркасному способу – удаление отслоений, заделка трещин, обработка гидрофобом (в помещениях, смежных с «мокрыми») и фунгицидом.

Настенные каркасы под монтаж ГКЛ изготавливают из деревянных брусков или стальных оцинкованных UD- и CD-профилей с фурнитурой.

Преимущества профиля перед брусками очевидны — удобны в сборке и монтаже, компактны и легки, геометрически статичны, не боятся влаги, долговечны.

Чтобы подсчитать потребность в материале, на стене выполняют разметку каркаса.

По углам стены должны быть смонтированы две вертикальные стойки длиной в высоту помещения, которые будут соединены между собой двумя горизонтальными элементами из того же материала – под потолком и вдоль пола. Между крайними вертикальными стойками параллельно им с шагом в 60 см должны располагаться промежуточные из того же профиля.

Профиль режут ножницами по металлу – для оцинкованного покрытия нагрев металла при резке болгаркой не желателен.

Монтаж каркаса начинают с установки по углам стены крайних вертикальных стоек. Для этого к стене по линиям разметки с шагом в 40-60 см крепятся саморезами так называемые подвесы, и уже к ним под контролем пузырькового уровня монтируются профили. Затем между крайними стойками натягивают горизонтально шнуры — обозначают вертикальную плоскость, в которой должны располагаться остальные детали каркаса.

Продольная стыковка профилей выполняется с помощью штатных стыковочных накладок, пересечение стоек в местах расположения ниш – так называемыми «крабами». Крепление стальных элементов между собой также осуществляется саморезами, но можно использовать и вытяжные заклёпки.

Выравнивая стену каркасным способом, не следует упускать возможность выполнить тепло- и звукоизоляцию – заполнить изолянтом ниши между элементами каркаса.

По окончании монтажа каркаса приступают к укладке гипсокартона.

ГКЛ крепится к профилям саморезами — по краям и середине листа, так же чуть утапливая шляпки. Крепёж винтами начинают от середины листа к краям или от угла в стороны, располагая метизы от продольной кромки ГКЛ на расстоянии не менее 1 см, а поперечной – 1,5 см.

Соседние листы должны стыковаться таким образом, чтобы их швы располагались точно по осям стоек каркаса, а саморезы по сторонам ГКЛ – в шахматном порядке относительно друг друга.

Если высота помещения более длины стандартного листа (2,5 м), то компоновать фрагменты покрытия следует так же, как и при бескаркасном способе — «вразбежку». При этом, кроме вертикальных стоек каркаса, нужно будет монтировать горизонтальные – под стыки добавленных элементов.

Заделка стыков

Швы гипсокартона грунтуют по всей длине на ширину 5-7 см. Для этого пригодна не только специальная грунтовка Tiefen Grund от Knauf, но и водные растворы ПВА или латекса.

Затем выравнивающей смесью на гипсовой основе с помощью шпателя покрывают шляпки саморезов и заполняют стыки на всю глубину. Knauf предлагает для этого шпаклёвочные гипсовые смеси Fugen или Uniflott, но можно использовать и другие смеси на основе гипса.

Не дожидаясь отверждения смеси, поверх швов укладывают ленту-серпянку, утапливая её шпателем и покрывая ещё слоем шпаклёвки.

После высыхания стыки шлифуют наждачной бумагой — без нанесения повреждений картону ГКЛ. При необходимости дополнительного выравнивания швы ещё раз грунтуют и ровняют.

Для выполнения финишной отделки стены окончательно грунтуются по всей площади.

Какое покрытие для стен лучше – штукатурка или гипсокартон?

Отвечать на этот вопрос можно только с привязкой к каждому конкретному случаю, так как недостатки каждой из этих технологий компенсируются индивидуальными достоинствами.

Преимущества ГКЛ перед штукатуркой:

Ровность поверхности при высокой скорости и простоте исполнения;
Отсутствие сопутствующего загрязнения квартиры.

Преимущества штукатурки перед ГКЛ:

Высокие прочностные характеристики покрытия;
Более низкая стоимость.

Если геометрия помещения не выдержана, то есть, стены имеют отклонения от вертикали, углы между ними не прямые, но при этом стеновая поверхность ровная и гладкая, то переделывать комнату в идеальный параллелепипед вообще не имеет смысла. Визуально эти отклонения не заметны, к тому же значительная часть площади стен скрыта мебелью и бытовым оборудованием. В такой ситуации выравнивание, как всегда, будет стоить значительных денег, но результата никто не заметит. Более того, любое приведение стен к вертикали «крадёт» габариты.
Но другой вопрос, когда стеновая поверхность волнистая, а имеющаяся отделка эту волнистость только подчёркивает — такие стены без выравнивания заново не отделаешь. И вот тут приходится выбирать, как при желанности хорошего результата сделать это побыстрее и с меньшими затратами. Критериев оценки ситуации в данном случае несколько. Рассмотрим основной – затратность.

Наименее затратным решением вопроса является выравнивание проблемных участков стен оштукатуриванием или шпаклеванием. Это не исправит геометрию помещения, но улучшит качество поверхности и позволит выполнить новую отделку.

Значительно более дорогим является сплошное оштукатуривание – с демонтажем старой отделки, маяками, раствором и множеством других операций, продолжительных по времени и сопровождающихся грязью в квартире. Но следует учитывать, что результатом (при соответствующей квалификации мастера) будет ровное, прочное и долговечное покрытие, которое «сделал – и забыл».

Выравнивание гипсокартоном возможно, как минимум, на одной стене в целом. Подсчёт затрат показывает, что бескаркасный способ обойдётся дешевле выполнения сплошной штукатурки. Монтаж же ГКЛ на каркас при вроде бы небольшом перечне материалов и не сложном исполнении обходится дороже оштукатуривания.

На затратность влияет также и целесообразность применения той или иной технологии в конкретном случае, а она зависит от текущего состояния стен.

Если старое штукатурное покрытие отслаивается, и для устройства нового необходим его демонтаж, либо для устранения дефектов требуется выполнение толстослойного покрытия, то применение ГКЛ обойдётся дешевле.

Если же неровности на стене незначительны, да и те будут в какой-то степени скрыты мебелью, тогда лучше выровнять основание оштукатуриванием или шпаклёвкой.

Заключение

Выравнивание поверхностей гипсокартоном – эффективная технология, не требующая от исполнителя высокого профессионализма. Участие в двух-трёх эпизодах ремонта и знание нюансов исполнения позволяют выполнить монтаж ГКЛ самостоятельно. У этого вида работ есть ещё одно достоинство – исправление ошибок в исполнении возможно на каждом его этапе и не требует значительных затрат.

2 метода выравнивания стен гипсокартоном: полезные инструкции для отделочников

Подготовка поверхности к поклейке обоев, покраске или укладке плитки начинается с выравнивания. Неважно, дорогой или дешевой будет отделка, неровности непоправимо испортят ее вид. Избавиться от перепадов можно по-разному. Штукатурка с последующим шпаклеванием дает хороший результат, но это очень трудоемкий и дорогостоящий метод. Обшивка стен гипсокартоном тоже хорошо выравнивает поверхности. При этом сделать все можно быстро, без трудоемких «мокрых» работ. Разберемся, как правильно выровнять поверхности с помощью ГКЛ.

Все о выравнивании стен ГКЛ

Плюсы и минусы выравнивания гипсокартоном

Выровнять поверхности перед отделкой необходимо. При этом важно правильно выбрать методику выравнивания, чтобы получить хороший результат и не тратить зря свои силы и финансовые средства. Рассмотрим все плюсы и минусы работы с гипсокартоном. Это поможет принять правильное решение.

Плюсы

Высокая скорость проведения работ. У стандартных листов большая площадь, крепятся они достаточно быстро. «Мокрых» процессов почти нет, что тоже значительно ускоряет выравнивание.
Возможность спрятать любые коммуникации: электрика, вентканалы, трубопроводы. Если есть необходимость обустройства тепло- или шумоизоляции, изолирующий материал тоже можно спрятать между каркасом и стеной. Это актуально только для каркасного метода закрепления ГКЛ.
Идеально ровная поверхность с минимальными усилиями. Выровненное основание нужно полностью шпаклевать только под покраску или наклеивание обоев. В остальных случаях достаточно заделки швов.
Общая цена отделочных работ ниже, чем при использовании штукатурки. Особенно заметна разница, если неровности больше 40 мм.
Простой монтаж. При желании можно выровнять стены своими руками.

Минусы

Относительно невысокая прочность и недостаточная устойчивость к механическим повреждениям. Сильный удар может пробить отделку.
Ограничения по навешиванию тяжелых предметов на гипсокартонную конструкцию. Она просто не выдержит значительного веса и сломается. В таких случаях в местах креплений ставятся закладные элементы.

У гипсокартонных листов есть одна особенность — высокая паропроницаемость. Это не недостаток, но при неправильно выбранных условиях эксплуатации может привести к накапливанию влаги в пространстве между стенкой и отделкой. Как следствие, появится плесень, грибок. Решить проблему можно двумя способами. Первый — выбрать финишную отделку с низкой паропроницаемостью. Это может быть керамическая плитка, виниловые обои, краска. Второй способ предполагает, что паропроницаемость черновой стены будет выше, чем у гипсокартона.

ShutterStock

Что надо знать при выборе материала

Чтобы получить хороший результат, надо правильно выбрать материал. Так, не все знают, что гипсокартонные плиты бывают разными. Они отличаются составом наполнителя, поэтому предназначаются для разных типов отделки. Коротко охарактеризуем все разновидности.

ГКЛ. Стандартный вариант без каких-либо добавок. Предназначен для любых типов внутренних работ в помещениях с нормальным уровнем влажности. Цвет поверхности — светло-серый.

ГКЛО. Огнестойкая плита, в состав которой включены антипирены. Предназначена для установки около каминов, печей, отопительных котлов. Длительно сопротивляется повышенным температурам. Отличается светло-розовым цветом.

ГКЛВ. Влагостойкая разновидность с гидрофобными добавками. Используется для отделки влажных помещений: ванных, кухонь, санузлов. ГКЛВ выпускается в зеленом цвете.

ГКЛВО. Комбинированный огне- и влагостойкий материал. Устанавливается в котельных, банях, подобных им помещениях. Цвет листа — темный серо-голубой.

Нужное количество листов определяют исходя из общей площади стен. При этом дверные и оконные проемы исключают. Сначала высчитывают площадь, затем полученную величину делят на площадь одного листа. К результату добавляют 10-15% «запаса». Это необходимо, поскольку предстоит раскрой материала, и перерасхода избежать не удастся. Если окончательный результат — дробное число, его округляют до целого в большую сторону.

Методы выравнивания

Методику выбирают исходя из кривизны поверхности. Если неровности больше 40 мм, оптимально выбирать каркасный метод, при меньшем искривлении — бескаркасный . Крепление на обрешетку дает возможность замаскировать любые коммуникации, утеплить или шумоизолировать стену. Но при этом «съедается» пространство комнаты, это надо знать. Подробно разберем оба варианта закрепления ГКЛ.

Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом

Обшивка устанавливается на каркас-обрешетку из металлических профилей либо деревянных брусков. Технология работ включает четыре этапа, охарактеризуем каждый из них.

1. Подготовка к установке

Важный этап, который нельзя игнорировать. Надо понимать, что плохо подготовленная стена повлияет на качество отделки. К примеру, плесень или высолы на ее поверхности могут привести к порче гипсокартонной обшивки, незаделанные дефекты — к деформации каркаса. Поэтому подготовка проводится в полном объеме и только после того, как все инженерные коммуникации будут установлены.

Сначала снимают старый декор: обои, отваливающиеся фрагменты штукатурки. К краске это не относится. Затем выявляют все дефекты основы, после чего приступают к их ликвидации. Раскрошившиеся швы и трещины качественно заделывают ремонтным раствором. Им дают время хорошо просохнуть. Грибок или плесень аккуратно соскабливают. Участки их распространения обрабатывают антисептиком. Кратность обработок обычно указана на упаковке средства.

Обязательно делают ревизию всех коммуникаций, которые будут закрыты каркасом. Особое внимание нужно уделить проводке. Ее желательно прозвонить, чтобы убедиться в полной работоспособности. Хорошо, если есть запас длины проводки у розеток и выключателей. Для монтажа поверх обшивки понадобится еще 10-15 см. Если их нет, исправляют этот недостаток. Обязательно отмечают линии проводки на стыках между потолком и стенами, чтобы не задеть их при установке каркаса.

ShutterStock

2. Монтаж обрешетки-каркаса

Установку гипсокартона на стену начинают начинают с разметки обрешетки. Сначала размечают линии под закрепление профилей формы CD . От любого из углов отмеряют 1,2 м, это стандарт ширины ГКЛ-плиты, ставят отметку. Через нее проводят строго вертикальную линию. Аналогично размечают все стены. Если закреплять плиту только по краям, конструкция будет непрочной, ей не хватит жесткости. Для усиления ставят дополнительные стойки-профили. Можно поставить внутри листа одну планку, тогда разметку проводят через 600 мм. Или два профиля, тогда линии намечают через каждые 400 мм.

Дальше намечают участки закрепления направляющих . Чтобы это сделать, выполняют так называемое «провешивание» плоскости. Делается это так.

От угла отступают 100 мм, на таком же расстоянии от потолка и от пола высверливают в стенке отверстия для дюбелей. Аналогичные операции проводят с противоположной стороны.
В подготовленные дюбели закручивают саморезы, но не до конца. Шляпка должна подниматься над основанием на 1,5-2 см.
При помощи отвеса саморезы попарно приводят в одну плоскость.
Между метизами натягивают шнуры: по вертикали, диагонали и горизонтали. Образуется виртуальная ровная плоскость, которая позволяет определить участок максимального искривления основания.
Точку наибольшего искривления переносят на пол. Через эту отметку будет проходить направляющая.
С использованием отвеса или лазерного уровня проведенную на полу линию переносят на стенку и потолок.

Провешивание дает возможность собрать каркас максимально близко к основе, тем самым сохраняет часть пространства неприкосновенным. Если нет желания его выполнять, поступают иначе. В углах отступают расстояние 5-6 см, ставят отметки, затем соединяют их линиями. По ним укладывают направляющие. Это очень простой метод, но он значительно «съедает» площадь комнаты.

После этого переходят к монтажу . Сначала высверливают отверстия для крепежей на разметке направляющих на потолке, стенках и полу. Шаг установки — 0,4-0,6 м. Затем аналогичные отверстия сверлят по вертикальным линиям, намеченным для профилей-CD. Шаг установки — 0,8 м. После этого на пол и потолок закрепляют направляющие, проклеивают демпфером их основание.

Переходят к креплению вертикальных профилей. Сначала к основе саморезами крепят подвесы. Внутрь направляющих поочередно заводят стойки-профили, опускают до низа. Края подвесов загибают на CD-профиль, закрепляют саморезами-«клопами». Выступающие фрагменты подвесов обрезают. Обрешетка-каркас готова.

Отделка стен за батареями отопления своими руками

Недавно столкнулся с такой темой как, отделка стен за батареями центрального отопления своими руками. Хочу поделиться опытом, поскольку есть свои нюансы, и думаю, что они будут Вам интересны.

Отделка стен за батареями. Думайте о мелочах

Оказывается, когда люди делают ремонт в своих квартирах, то совершенно забывают, что отделка стен за батареями также важна, как и отделка основных стен. А закончив работу, осознают, что батареи, на самом деле, не доделаны, стенка за ними некрасивая, и ее конечно нужно приводить в соответствующий вид.

Почему так происходит? Вот несколько причин:

батарея отопления закрывает собой часть стены, поэтому нет необходимости за ней что-то делать;
будут длинные шторы от карниза до пола и батарей вообще не будет видно;
на батареи будут навешиваться декоративные экраны.

С этими пунктами трудно не согласиться, т. к. они абсолютно справедливы. Но, далеко не каждая семья в состоянии запланировать весь будущий ремонт, что называется, под ключ, и многие мелочи додумываются по ходу. Например, уже по окончании ремонта выясняется:

наверное в этой комнате с такими обоями лучше подойдут жалюзи, либо короткие шторы до подоконника, а не до пола;
комната относительно небольшая по площади, и если повесить декоративные экраны на батареи, то они будут смотреться очень громоздко и украдут пространство в помещении.

Вот и получается, что первичное видение относительно батарей изменилось. Выходит, не будет ни длинных штор, ни декоративных экранов. Так что тогда? Страшная необработанная стена за батареями, которая при отсутствии штор очень даже видна? Кстати, есть дома, где в комнатах присутствуют по 2 окна. Значит будут видны 2 страшные стены?

В чем же сложность, спросите Вы? Подумаешь маленький кусок стены, его можно сделать за пару дней. Однако это ошибочное, на первый взгляд, мнение. Если стена за батареями реально кривая или с выбоинами, то обои просто так на нее не наклеишь, скорее всего ее придется худо-бедно ровнять, а значит придется возиться и с грунтовкой, и со штукатуркой, и со шпаклевкой. Читайте у меня подробную статью про подготовку стен под обои. После поклейки обоев нужно не забыть выпилить и закрепить плинтуса, которые под батареями представляют собой сплошные внешние и внутренние углы. Самое ужасное еще состоит в том, что если у Вас основной ремонт уже закончен, то в квартире относительно чисто. И вот представьте себе, Вам в мини-варианте фактически придется повторить весь ремонт от начала и до конца с маленьким куском стены.

Правда, могу Вас немного успокоить, поскольку есть определенные допущения, которые позволят все же сократить время.
Итак, начинаем. Параллельно, я буду учитывать время, затрачиваемое на такой ремонт.

Демонтаж батареи отопления

Первое, что предстоит сделать - это снять батарею отопления. Хоть перед ней и установлена перемычка (байпас), и перекрыв краны, можно самостоятельно осуществить демонтаж, все же нужно учесть один момент. Если отопление в квартире не включено, то можно снять и самим, но если отопление уже подали, то кто его знает, в каком состоянии у Вас шаровые краны, перекрывающие батарею. А вдруг они с течением времени прохудились? В этом случае, самостоятельный съем может обернуться большой бедой и для Вас и для Ваших соседей, и лучше будет вызвать мастера.

Нужно подготовить место будущего ремонта, закупить необходимые материалы и инструменты. Плюс вызвать мастера для снятия батареи и не забыть включить время на сами работы мастера. На все планируем 1 день .

После работы мастера мы увидим следующую возможную картину:

Первичная обработка стены за батареей

На картинке выше совершенно четко видно, что стена за батареей не обработана. Если Вы впервые снимаете батарею, то скорее всего, там вообще будет не белая, а серая пыльная стена, со старой въевшейся краской. Понятно, что на такую стену сразу обои не поклеить. Если Вы задумали не клеить обои, а сделать облицовку стены декоративной панелью, как это наглядно видно на картинках в статье Правильный монтаж батареи центрального отопления в квартире, то в любом случае, стену нужно обработать хотя бы для того, чтобы убрать запахи старых стен и старого ремонта (совет из моего личного опыта).

Итак, с чего же начать? Начинаем отбивать лишние бугры на стене, остатки старой шпаклевки и краски молотком и зубилом. Особенно проходим в тех местах, где у нас должен крепиться плинтус.
Планируемое время около 1 часа :

Затем нужно обязательно убрать весь мусор и загрунтовать стену (см. Рубрику Грунтовка стен).

Стену грунтуем 2 раза. Само грунтование занимает 10 минут, но время высыхания каждого из слоев по 1,5 часа.

Итого: уборка+грунтовка стены+ время на высыхания составляют около 4 часов .

Как штукатурить за батареей

Далее, нужно выровнять стену. Из нашей первоначальной картинки понятно, что стену придется штукатурить. Именно в этом месте можно один раз облегченно выдохнуть: штукатурить по маякам не обязательно! Даже, если Вы немного соврете и сделаете небольшую кривизну, то под батареями этого точно видно не будет. Поэтому, берем штукатурку и на глаз начинаем ровнять стену. У меня есть отдельная рубрика о том, Как штукатурить стены.

На подготовку раствора штукатурки и саму работу (для непрофессионала) берем около 3 часов :

А теперь важный момент, о котором многие забывают. Штукатурка сохнет долго. От 2 до 7 дней. (если мы конечно хотим делать все по правильной технологии). Тут все зависит от толщины штукатурного слоя, времени года, сырости самого помещения. Но все же берем среднестатистическое время, равное 4 дням . Признаком полного высыхания штукатурки, например, гипсовой Ротбанд, будет изменение цвета стены с кремового на белоснежный, как это будет видно на следующей картинке:

Да, чуть не забыл. Если Вы делаете ремонт во время отопительного сезона, то крайне рекомендую Вам сразу после съема батареи установить заглушки с целью Вашей же безопасности. Об этом важно почитать здесь.

Как шпаклевать за батареей

Как только получили белоснежную стену, нужно ее один раз загрунтовать (на разведение грунтовки, ее нанесение, и высыхание берем 2 часа ) и сразу переходить к шпаклевке. Здесь также можно поступить проще, чем мы это делали при шпаклевании больших стен. Совсем не обязательно покупать сухую смесь и ее готовить. Вполне можно обойтись готовой шпаклевкой. Это существенно сэкономит время:

Шпаклевка наносится тонким слоем. Думаю за 1,5 часа Вы вполне справитесь:

Время высыхания шпаклевки составляет 1 день . Второй раз, думаю, шпаклевать не стоит.

Как шлифовать стены за батареей

Вот теперь еще один важный нюанс. После шпаклевки, если следовать правильной технологии, мы должны шлифовать стену. Но не забываем, что шлифовка наждачной бумагой - это море пыли. А ведь основной ремонт у нас уже сделан. Поэтому здесь можно пойти на упрощение, как и в случае штукатурки без маяков. Мы не будем шлифовать стену наждачкой. Мы просто возьмем острый шпатель и срежем все лишние шпаклевочные микробугорки. Пыли будет по-минимуму, а стена все равно будет достаточно гладкой. Даже, если стена не получится идеальной, то для случая с батареями, что-называется, пойдет. Работы на 0,5 часа :

Как клеить обои за батареей

Теперь в последний раз грунтуем стену (снова 2 часа вместе с высыханием) и можно приступать к оклейке обоев:

Клей подбираем тот, который годится для данного вида обоев. Например, на картинке, Вы видите виниловые обои на бумажной основе. К ним подойдет вот такой клей:

Готовим клей согласно инструкции и приклеиваем обои. На оклейку берем 0,5 дня с учетом приготовления клея, разметки рулонов и оклейки. Есть важный комментарий по приклеиванию полотнищ. Нужно приклеить одно полотно с одной стороны ниши под батареей, а второе полотно начать приклеивать с другой стороны ниши. Это делается для того, чтобы шов был ровно по центу батареи, а не где-то, где он будет явно виден, поскольку батарея у нас не закрывает собой всю нишу:

Если ниша длинная, то начинаем с одной стороны клеить полотно, следующее к нему встык, но с другой стороны ниши также уже приклеиваем одно полотно:

Как крепить плинтус за батареей

После оклейки обоев можно сразу приступать к разметке плинтуса, куда будут спрятаны возможные провода. Здесь основная заморочка в том, что сплошные углы. Вам точно понадобится стусло и пила. Но у меня есть очень подробная статья на эту тему, так что просто загляните в нее: Как крепить плинтус. На плинтус отводите 0,5 дня . Вам нужно все померить, правильно отпилить все углы, затем просверлить стену перфоратором в нужных местах, просверлить сам плинтус и прикрепить его к стене.

Монтаж батареи отопления

Итак, все готово, и можно приглашать мастера, чтобы он повесил батарею на место. Вот если снимать батарею можно, наверное, и самому, то обратно повесить - лучше доверить мастеру. Очень рекомендую не делать это самостоятельно. Если Вы каждый день не крутите трубы, не наматываете лен на резьбу, значит нет у Вас этого навыка. Вы не знаете сколько льна нужно накрутить и с какой силой заворачивать гайки, а работа эта очень ответственная:

Ну вот, все готово, можно расставить цветочки на подоконник и любоваться своей работой:

Подведение итогов по отделки стен за батареями отопления

Каталог инструментов для отделочных работ

Если Вы редко ходите по строительным магазинам, то, возможно, Вам будет трудно сразу ориентироваться в каком отделе и что нужно брать. Здесь представлен каталог инструментов для отделочных работ, где можно спокойно поискать все, что необходимо для работы: строительные ведра, шпатели, мастерки, кельмы и др.

Давайте подведем итоги нашего мини-ремонта в случае, если батареи мы оставили на потом.

Придется снова разводить достаточно много грязи.
Придется достаточно длительное время жить в состоянии ремонта (посчитайте все часы, которые я привел, получится явно не 2 дня, про которые мы думали, когда только начинался разговор о батареях).
Отдельный ремонт под батареями очень не выгоден по деньгам (нужно платить мастеру за съем, установку батареи; нужно отдельно покупать грунтовку, штукатурку, шпаклевку, а в малых количествах это не продается, значит останется много лишнего материала; нужно помнить, чтобы у Вас остался запас по обоям и по плинтусу, о которых Вы вначале вообще не думали).

Отсюда главный вывод: когда мы делаем ремонт, то максимально продумываем все до мелочей.

Сегодня мы узнали буквально по шагам, как осуществляется отделка стен за батареями отопления. Был ли у Вас подобный опыт? А может кто-то встретился еще с большими трудностями?

Как правильно штукатурить гипсокартон: подробная инструкция для начинающих

Листы ГКЛ, пожалуй, лучшее решение для дешевого и быстрого выравнивания поверхностей. Они же дают возможность без особых проблем и в короткие сроки собрать самые разные, в том числе сложные конструкции, которые будут как функциональны, так и красивы. Тем не менее, они нуждаются в финишной отделке. Можно ли в этом случае наносить штукатурку на гипсокартон и как сделать это правильно? Подробно разберемся в этом вопросе.

Как правильно штукатурить ГКЛ

Шпаклевка или штукатурка

Формально оба материала используют для выравнивания поверхностей. Однако есть некоторые нюансы. Значительные различия в составе делают разной и их область применения. Их основное отличие заключается в размере зерна связующего вещества. У штукатурки он больше, даже у самых мелкозернистых разновидностей. Она хороша для грубого выравнивания основания. Легко закрывает даже крупные дефекты и неровности.

Шпаклевка ложится тонким слоем, поскольку обладает минимальной зернистостью. С ее помощью выполняют финишное выравнивание, когда все значительные изъяны уже закрыты. Растворы можно различить даже по внешнему виду.

В штукатурке обязательно присутствуют крупные или мелкие частицы, шпаклевка же представляет собой однородную пасту. Эти различия всегда нужно учитывать, принимая решение о финишной обработке ГКЛ.

Instagram stasyan.r

Можно ли штукатурить гипсокартон

Теперь, когда различие между выравнивающими смесями очевидно, разберем, чем именно нужно обрабатывать гипсовые листы. Начнем с того, что после монтажа основание, отделанное такими пластинами, ровное. Если установка была проведена правильно, на ней останутся только следы от креплений и швы на участках стыков. Возможны вмятины, но очень небольшие. Все эти изъяны обязательно нужно выровнять.

Для их удаления достаточно шпаклевки. Используется специальный состав для крепежей и углов, финишный для окончательной отделки. И это все. Штукатурить не нужно. Если при проведении монтажа были сделаны ошибки, основание будет неровным. В таком случае многие пытаются оштукатурить его и одновременно выровнять. Нужно понимать, что это возможно только для небольших перепадов. Для заделки значительных дефектов потребуется накладывать толстый слой материала, а это крайне нежелательно для ГКЛ.

Во-первых, ровнитель будет иметь значительную массу, которая может даже разрушить конструкцию. Во-вторых, со временем толстый пласт начнет растрескиваться и разрушаться. Поэтому если перепады велики, лучше демонтировать листы и переделать каркас. Штукатурить гипсокартон без всяких сомнений нужно только в одном случае: если накладывается декоративный раствор, который станет финишной отделкой основания.

Какие материалы можно использовать

Для последующего оштукатуривания желательно выбирать влагостойкие листы. Такой гипсокартон в процессе производства обрабатывается гидрофобной пропиткой, вследствие чего приобретает устойчивость к влаге. Отличить пластины можно по маркировке, зеленому цвету и более высокой цене. Обычный материал состоит из картона и сухого гипса, которые разрушаются под воздействием воды. Подвергать их обработке влажной смесью нецелесообразно.

Для работы обязательно потребуется грунтовка. Выбирают подходящий для конкретного случая вариант. Оптимально подойдет раствор глубокого проникновения.

Его использование защищает основу от размокания, улучшает сцепление с нею отделочных материалов: клея, краски и т.п., а так же сокращает их расход.

Instagram sokolowpro

Декоративные смеси, использующиеся для оштукатуривания ГКЛ, отличаются от обычных присутствием некоторых включений. В зависимости от их типа составы делят на:

Читайте также: