Монтаж стен из кирпичных блоков

Обновлено: 18.05.2024

Строй-справка.ру

Поступающие на строительную площадку кирпичные панели и блоки должны соответствовать рабочим чертежам и действующим техническим условиям на их производство и применение. Панели, используемые в монтаже, должны иметь следующую готовность: наружные поверхности панелей наружных стен — окончательную отделку, внутренние поверхности панелей наружных стен, а также поверхности внут ренних стен — подготовку под окраску или оклейку обоями. В панелях с дверными и оконными проемами-должны быть вставлены дверные или остеклен ные оконные блоки. При приемке их от завода-изготовителя необходимо проверить паспорт и соответствие его данных рабочим чертежам и техническим условиям. В паспорте должны быть указаны: дата изготовления, тип изделий, номер партии, объемная масса и влажность утеплителя, прочность раствора, кирпича, камня, а также отпускная прочность кладки. Количество Изделий в партии устанавливается техническими условиями на эти изделия. Необходимо контролировать, чтобы монтаж кирпичных панелей и блоков производился в соответствии со СНиП и правилами производства и приемки железобетонных и бетонных сборных конструкций и, чтобы монтаж наружных в внутренних стен осуществлялся одновременно с укладкой арматурных сеток для связи между собой. После выверки установленных блоков производить зачистку находящихся в них дымовых и вентиляционных каналов «и футеровку их жидким глиняным раствором. При возведении стен из крупных блоков необходимо проверять, чтобы каменные блоки над проемами опирались на простенки не менее чем на 25 см, каждый блок при установке проверялся уровнем и отвесом, а горизонтальность блочной кладки проверялась на уровне перекрытия каждого этажа нивелиром. При контроле монтажа наружных и внутренних стен необходимо следить,, чтобы они осуществлялись одновременно. После выверки установленных блоков швы между блоками тщательно проконопачивают и заполняют раствором, наружные же неоштукатуренные швы расшивают густопластичным раствором марки 25-50. Толщину швов в крупноблочной кладке следует принимать не более 20 мм и не менее 10 мм. При примыкании блоков внутренних стен к наружным без перевязки необходимо проверить, чтобы по каждому горизонтальному ряду блоков внутренней и наружной стен в местах примыкания укладывалась стальная сетка, изготовляемая так же, как для армированной кирпичной кладки. Сетка выполняется по ширине внутренней стены и должна захватывать не менее % толщины фасадной стены и не менее чем на 40 см укладываться на поперечную внутреннюю стену. К актам на скрытые работы при сдаче объекта в эксплуатацию необходимо прилагать дополнительную документацию: - комплектующую ведомость поступления деталей ограждающих конструкций, подписанную представителями заводов-поставщиков, с указанием количества, объема и массы каждого типа детали, степени влажности и времени поступления в соответствии с паспортами на эти изделия; - акты, определяющие состояние и качество заполненных горизонтальных вертикальных швов блочной кладки на каждый этаж; - акты на качество конопатки оконных и дверных коробок в наружных стенах на каждый этаж. При приемке .смонтированных конструкций из кирпичных блоков следует проверять правильность перевязки, толщины швов между монтируемыми блоками, заполнение швов и пазов между блоками раствором, вертикальность и прямолинейность углов и поверхностей стен, правильность устройства осадочных швов, дымовых и. вентиляционных каналов, качество поверхностей стен и расшивки наружных швов между блоками (при неоштукатуриваемых фасадах стен).

§ 49. Монтаж стен из кирпичных блоков

Монтаж кирпичных блоков ведет звено из 5 человек: звеньевой, три каменщика-монтажника и такелажник.

Кирпичные блоки стропуют за монтажные петли. При отсутствии петель строповку ведут захватными приспособлениями (рис. 59, 60).

После установки и выверки блока вертикальные стыки заполняют раствором или легким бетоном, предварительно выкладывая стенки из камня в полостях швов. Снаружи вертикальные швы между блоками проконопачивают просмоленной паклей, ч а изнутри устанавливают опалубку или закладывают вкладышами из легкого бетона. Жгутом из пакли заполняют зазор стыка и уплотняют лопаткой до упругого отскока ее при ударе молотком. От наружной грани стыка блока конопатка должна отстоять на 25 мм.

Рис. 60. Подъем кирпичного блока:

Крупные кирпичные блоки устанавливают с перевязкой швов в соответствии с разрезкой стен по проекту. При монтаже без перевязки в местах примыкания наружных и внутренних стен горизонтальных швов устанавливают Т-образные анкера из полосовой стали или сетки из 6-миллиметровой проволоки. В уровне междуэтажных перекрытий выполняют пояс жесткости в виде накладок, приваренных к закладным частям сборного перекрытия.

Точность установки блоков контролируют отвесом и линейкой. Разрывы на границах захватки завершают убежной штрабой или проемом.

Как правильно выполнить кладку стен из керамических блоков. Инструкция.

Большеформатный керамический блок с системой шип-паз один из самых неоднозначных строительных материалов. Низкая теплопроводность, хорошая прочность, морозостойкость, отличная звукоизоляция – кажется, строил бы, да и строил! Многих людей смущают именно нюансы технология строительства: вроде, необходим клей, но наши блоки на клей класть нельзя; вроде, блоки при необходимости можно разделить на части, но керамика при ударе раскалывается; непонятно, что там с армирующей сеткой, способом укладки блоков… Все эти неясности мы разъясняем всего в одиннадцати карточках.

11 карточек 10 сент. 2020, 15:30

1 . Как подготовить фундамент дома из керамических блоков?

Керамические блоки легкие, поэтому фундамент не требует усиления, но из-за способности блоков впитывать влагу фундамент в обязательном порядке гидроизолируют. Сначала поверхность фундамента выравнивают по горизонту тонким слоем водонепроницаемого раствора, затем выровненную поверхность намазывают мастикой хорошего качества, а сверху раскатывают слой рулонной гидроизоляции. Если не изолировать стены из теплой керамики от фундамента, они неизбежно будут намокать, и это сократит срок эксплуатации дома.

2 . На что кладут керамические блоки

3 . Какой должна быть толщина шва?

4 . С чего начинать кладку?

Кладка начинается с углов будущего дома. Угловые блоки выставляются на раствор. Все блоки при кладке нужно смачивать водой, иначе они будут активно впитывать в себя влагу из раствора, и при схватывании раствор будет пересушиваться. Блоки – хрупкий материал, и выравнивать или осаживать их каменщицкой киркой запрещено, только резиновой киянкой!

5 . Как укладывать блоки?

Кладка должна начинаться с самого высокого угла фундамента. Уложенные в ряд блоки должны быть выровнены раствором – общая поверхность ряда должна быть безупречно горизонтальной. Нельзя состыковывать блоки, надвигая их по горизонтали. Блок в направлении паз-гребень должен задвигаться сверху. После укладки каждого блока нужно будет проверить его положение по всем осям уровнем, шнуром или отвесом.

6 . Надо ли использовать сетку?

Гуру нашего портала не устают подчеркивать, что при использовании крупноформатных высокопустотных поризованных блоков укладывать специальную сетку в каждое междурядье необходимо. Иначе раствор будет попадать в пустоты. Иногда в индивидуальном домостроении применяют обычный укрывной материал из стекловолокна, это неправильно. Базальтовая сетка повышает однородность массива стены, и эффективно удерживает связующий состав.

7 . Как делать перевязку рядов крупноформатных керамических блоков?

Кладку керамических блоков выполняют с перевязкой, шаг перевязки рассчитывают по формуле 0,4хh, где h – высота блока. Так как российские производители выпускают блоки стандартной высоты, 219 мм, то минимальный шаг перевязки должен быть 88 мм. Уменьшать его нельзя, зато можно немного увеличить.

8 . Нужно ли заливать армопояс под перекрытия из многопустотных железобетонных плит?

Производители керамических блоков допускают возможность упрощенного усиления кладки арматурой без заливки армопояса. Но Типовая технологическая карта (ТТК) «Кладка наружных стен из керамических блоков» говорит нам: «чтобы распределить нагрузку от перекрытия равномерно, поверх стены из керамических блоков отливается монолитный бетонный армопояс высотой около 10-20 см».

9 . Какой должна быть теплоизоляция, если стене из керамических блоков потребуется утепление?

Утеплитель не должен иметь меньшую паропроницаемость, чем керамические блоки, иначе в стенах будет накапливаться влага. Его толщину рассчитывают во время проектирования дома, в зависимости от региона.

10 . Чем лучше разрезать блоки?

Если есть возможность, блоки лучше не разрезать, а купить специальные доборные блоки: производители предлагают их размером в ½ или ¼ целого блока. Нельзя пытаться расколоть блок – он просто рассыплется в мелкие дребезги. Рекомендуется резать блоки сабельной пилой, хорошо показала себя обычная двуручная пила (нужно, чтобы блоки были сухими). Болгарка с кругом по камню и керамической плитке режет блоки «как по маслу».

11 . Надо ли дополнительно защищать стену из керамоблоков?

Чтобы стена не продувалась, ее защищают традиционной кирпичной облицовкой или наружной штукатуркой (толщина штукатурного слоя не должна быть менее 30 мм). Крупноформатные керамические блоки по высоте кратны российскому облицовочному кирпичу, и если класть стены на шов 12 мм, то высота трех кирпичей будет равна высоте одного блока. Благодаря этому кладка несущей стены перевязывается с кладкой облицовки.

Кладка стен из керамических блоков

В первой части рассказа про строительство дома на даче Mazaika рассказал как он сделал фундамент и подпорную стенку. Ему ещё хотелось сделать цокольный этаж, но по проекту его не должно было быть. Он попытался решить эту проблему, но она оказалась невыполнимой, да и плит для перекрытия он не нашёл. В результате он не оставил место для цокольного этажа и всё засыпал землей. Только под лестницей он оставил немного места для погреба.

Поиски блоков для стен

Перед покупкой блоков он, прежде всего, решил их испытать. Вначале приобрёл газобетонный блок, потыкал, он оказался непрочным, да и запах у него не приятный, химический, поэтому ему он не понравился. Кроме этого он даёт хорошую усадку. Отчего в доме нельзя сразу делать отделку – нужно подождать годик.

Проверял пенополистирольные блоки. Не подошли – очень хлипкие.

В конце концов, после проверки различных блоков он остановился на керамических блоках. Размер керамического блока - 0.25х0,51х0,22= 0,0279 метра кубических. Цена 109 рублей. Цена за куб - 3900 рублей. На 1 декабря 2008 года. Для сравнения, цена газобетонных блоков на Самарском заводе YUTONG- 3800 руб. за куб.

Ширина стены дома у Mazaika 510 мм. Блоки будет класть тычком на тёплом растворе RAUF Termo или KNAUF LM-21 Termo, которые обладают низкой теплопроводностью. (0,25-0,3) и только наружные стены. А внутренние стены будет класть на плиточный клей «Старатели» (очень дешёвый). Чтобы уменьшить толщину шва и сэкономить раствор он приобрёл стеклотканевую сетку с ячейками 5Х5 мм, шириной 1м и длиной 50 м, за 195 руб. за рулон - 16 рулонов.

Фундамент строился под газобетонные блоки – 40 см. Размер керамических блоков 51 см. Цоколь получается западающим на 11 см. Его он расчитывает заложить кирпичом.

Ещё для строительства стен он приобрёл: мелкие блоки – для углов, перевязки, перемычки. Надо покупать все нужные блоки, чтобы полностью использовать все преимущества поризованной керамики. Ещё приобрёл П – образные блоки 2 видов – большие и маленькие. Пока не началось строительство непонятно как стыковать большие блоки наружных и маленькие блоки внутренних стен.

Помимо основного блока 510 мм. производитель реализует и точно такой только меньшего размера - 380 мм. В месте сопряжения он планирует положить такой блок для перевязки с внутренней несущей стеной. А для сопряжения с не несущими стенами достаточно положить оцинкованную пластину (например, от подвесов для монтажа гипсокартона) в основную кладку, в каждом ряду. Конечно, не все проблемы с укладкой блоков решены. Но в процессе строительства всё решиться.

Дом снаружи он планирует отделывать теплой фасадной штукатуркой по сетке. Изнутри тоже теплая штукатурка. Утепление в этом доме не планируется. Купив осенью блоки, он их привёз на дачу обвёрнутые в плёнку. Там они простояли всю зиму.

Совет
перед строительством дома необходимо купить нивелир - проще будет. В противном случае вам придётся платить по 1000 руб. за каждый выезд человека с нивелиром.

Бурение скважины

Чтобы строительство не останавливалось, из-за отсутствия воды решено было не полагаться на деревенский водопровод и пробурить скважину.

Обсадные трубы 140 мм увеличенной толщины - 17850 руб.;
За доставку взяли – 1 800 руб.;
Фильтры для воды 2шт – 10 200 руб.;
Бурение скважины – 48 000 руб. (1000 руб. 1 метр);
Погружной насос - 650 руб.;
Шланг для воды 50 метров - 950 руб.;
Песчано-гравийная смесь 2 куб.м. - для отсыпки скважины – 2 000 руб.;
Вода питьевая для бурения - 2 бойлера по 6 кубометров – 2 000 руб.

Всего 48 метров скважины ему обошлись в 1738 руб. за метр.

Сэкономил - на трубах купил в Ярославле, а бурильщики сделали скидку.

Можно сделать подешевле. Для этого нужно покупать только один фильтр, щелевой, а не с напылением и трубу потоньше – 125 мм. Тогда цена будет 60 тыс. Руб.

Начало работы в новом сезоне

После подготовки материальной базы, и бурения скважины Mazaika нанял рабочих и приступил к работе. И, прежде всего, начал с усиления углов фундамента, которые оказались на насыпном грунте. Отрыл погреб поглубже и залил его. А для придания бетону водоотталкивающих свойств он использовал гидрофобную добавку «Сика». Сделал оголовок для скважины и установил насос.Затем они выровняли фундамент по уровню и залили пол первого этажа по грунту.

Кладка стен

Строить из керамоблоков Mazaika понравилось. Но в начале пришлось помучиться, пока осваивал азы кладки. Со временем накопился опыт работы с блоками. После освоения азов кладки трудности первого дня оказались позади, и процесс кладки пошёл значительно быстрее. На второй день вместе с каменщиком они положили 1,5 куба. Говорят что рекорд укладки блоков 5 кубов, но это, наверное, без: резки блоков, заведения углов, расстилания сетки, перевязки с несущими стенами. Всё это сильно тормозит работу и отнимает до 50% времени.

Раствор для кладки

Для приготовления раствора, прежде всего, нужно рассчитать его правильную консистенцию. Для этого были испробованы различные варианты.

С добавкой глины – получается очень пластичным, блок проседает и плывёт.

На плиточный клей он тоже не решился класть по этой же причине.

Наиболее удачным оказался такой состав:

Мешок сухой смеси (30кг) RAUF, 3 ведра речного песка, 1 ведро цемента 400 марки и 50 грамм пластификатора (состав смеси придумал Mazaika). При этом нужно делать раствор пожиже и наливать его из ведра и разровнять. Во время укладки блоки резко не опускать. Вода медленно впитывается и блок при этом хорошо равняется.

При укладке блоков нужно обязательно использовать сетку, чтобы не проваливался раствор в отверстия. Можно и без сетки, если консистенция раствора плавильная, но получается большой расход раствора.

Для подгонки, (уменьшения блоков) он приобрёл пилу Макита, которая хорошо справляется со своей работой. Помимо прирезки блоков трудно было поставить на нужной высоте двери и окна, а всё остальное - сплошное удовольствие.

На днях строители во главе с Mazaika поставили рекорд 5 кубометров. Это возможно если: каменщик кладёт, один рабочий готовит раствор, а другой подаёт блоки и это без окон и углов.

Придумка
Для установки крепления в керамоблоке (полый внутри) он заливал внутрь цементно - песчаный раствор.

Там где устанавливаются прирезанные блоки, и есть большие зазоры, они заполняются края раствором, а посредине полиуретановой пеной с помощью профессионального пистолета.

Вот так, приобретая опыт, потихоньку, Mazaika вместе с рабочими поднимал стены своего дома.

Размещено участником форума «Дом и дача» Mazaika
Редактор: Адамов Роман

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
Как правильно закладывать первый ряд кладки.
Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

При помощи пилы можно распилить газобетонный блок пополам, нарезать из блоков доборные элементы, сделать в блоке необходимые технологические выступы.

Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

В рабочей части (подошве) рубанка закреплены пильные лезвия. За счёт разнонаправленного положения зубьев инструмент стачивает поверхность газобетонного блока, не оставляя на нём глубоких борозд.

Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Гидроизоляция необходима, чтобы предотвратить капиллярный подъём влаги из фундамента в несущие стены.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Виталий Быков Руководитель учебного центра компании Xella, бренд YTONG

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Важно: установка обноски обязательна. Если попытаться промерить геометрию стен, используя уложенные по углам блоки, то в процессе измерения они могут сдвинуться, а результат будет неточным.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

Виталий Быков

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + - 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

Горизонтальность уложенных блоков контролируется при помощи пузырькового уровня. Только после того как точно выставлены угловые камни, и раствор схватился, можно приступить к заполнению газобетоном всего первого ряда.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Монтаж стен из кирпичных блоков

Для индустриализации кладки кирпичных стен используют крупные кирпичные блоки из пустотелого и полнотелого кирпича, керамических и силикатных камней и т. д. Блоки внутренних стен толщиной 380 мм изготовляют из пустотелого или полнотелого кирпича (камня). Блоки наружных стен толщиной 510, 640 мм изготовляют из полнотелого или пустотелого кирпича (камня). Блоки наружных стен могут быть выполнены в виде облегченной кладки.

Монтаж кирпичных блоков ведет звено из пяти человек: звеньевой, три каменщика-монтажника и такелажник.

Кирпичные блоки стропуют за монтажные петли. При отсутствии петель строповку ведут захватными приспособлениями.

После установки и выверки блока заделывают вертикальные стенки. Снаружи вертикальные швы между блоками конопатят просмоленной паклей, изнутри устанавливают опалубку и полость замоноличивают легким бетоном. Паклю уплотняют конопаткой и молотком.

Крупные кирпичные блоки устанавливают с перевязкой швов в соответствии с разрезкой стен по проекту. При монтаже без перевязки в местах примыкания наружных и внутренних стен горизонтальных швов устанавливают Т-образные анкеры из полосовой стали или сетки из шестимиллиметровой проволоки. В уровне междуэтажных перекрытий выполняют пояс жесткости в виде накладок, приваренных к закладным частям сборного перекрытия.

Монтаж стен из кирпичных блоков

Домашняя ·

September 18, 2021

Технологии

Монтаж сборных конструкций фундаментов

Основными сборными элементами кирпичных зданий являются сборные элементы фундаментов, плиты перекрытий, ригеля, перемычки, лестничные марши и площадки, санитарно-технические блоки и др.

К монтажу сборных элементов фундамента приступают только после приемки подготовленного основания. Перед укладкой блоков-подушек на песчаный грунт основание должно быть зачищено, а на непесчаных грунтах необходимо сделать подсыпку песка толщиной не менее 10 см.

Фундаментные блоки укладывают по схеме раскладки, приведенной в проекте производства работ, начиная с установки угловых и маячных блоков. Угловые и маячные блоки в пределах монтажной захватки устанавливают с геодезической выверкой их положения по горизонтали и вертикали. Все остальные блоки между маячными и угловыми устанавливают по натянутой причалке. Затем приступают к монтажу блоков стен подвалов.

Предварительно разбивают продольные и поперечные оси, используя для этого проволочные оси обноски. Блоки стен подвала, как и блок - подушки, устанавливают по причалке, натянутой между угловыми и маячными блоками. Марка и подвижность раствора, применяемого для укладки блоков должны соответствовать проектным значениям.

Швы между блоками заделывают бетонной смесью (или раствором). При монтаже сборных элементов подземной части здания используют растворную лопату, стальной монтажный лом, металлическую щетку, деревянную рейку длиной 2 м, универсальное грузозахватное устройство, отвес и др. инструмент, предусмотренный нормокомплектом.

Монтаж прогонов, перемычек и плит перекрытий

К монтажу перемычек приступают после завершения кладки простенков, а к монтажу прогонов - после установки на опоры из кирпича железобетонных подушек. До установки прогонов проверяют отметки и горизонтальность железобетонных подушек, заделанных в кладку кирпичной стены и опорные площадки колонн. Несущие перемычки стропят за монтажные петли или за отверстия в конструкции. К монтажу плит перекрытий приступают после завершения кладки, установки перегородок и др. работ. Предварительно проверяют вертикальные отметки опорных поверхностей стен, используя для этого нивелир или водяной уровень. При необходимости кладку выравнивают слоем раствора. Монтаж плит перекрытий обычно начинают от лестничных площадок, которые к этому времени должны быть уже уложены, по обе стороны к торцам здания. Укладку первой плиты монтажники ведут с подмостей, а последующие - с ранее уложенной плиты.

При укладке плит важно обеспечить их горизонтальность. При этом перепад по высоте свыше 3 мм не допускается. Перед подъемом пустотных настилов, в случае их опирания на наружные стены, пустоты заполняют бетонными пробками или бетонной смесью на глубину 15-20 см (рис.1). Заделка пустотных настилов плит необходима не только с точки зрения их теплоизоляции, но и для повышения их несущей способности. Так, заделке тяжелым бетоном подлежат пустоты в плитах, опирающиеся на внутренние стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Требования по заделке пустот плит указываются в проекте производства работ.

Рис.1. Монтаж плит перекрытия

1 - кирпичная кладка, 2 - слой раствора, 3 - ящик с раствором, 4 - плита перекрытия, 5 - строп

Монтаж лестничных площадок и маршей

Лестничные площадки и марши монтируют по мере возведения стен здания. До начала монтажа лестничных площадок и маршей проверяют их размеры, размечают места установки площадок, наносят слой раствора и на него устанавливают площадку. Площадки с неотделенной лицевой поверхностью подают к месту установки четырехветвевыми стропами, а для установки маршей и площадок с отделанной поверхностью применяют вилочный захват (рис.2).

Рис.2. Монтаж лестничного марша

1 - строп, 2 - лестничный марш, 3 - вилочный захват

Правильность установки площадок проверяется инвентарным шаблоном. Лестничные марши устанавливают сразу же после выверки положения площадок. Это позволяет отрегулировать взаимное положение лестничного марша и верхней площадки до того, как схватился раствор. Лестничные марши к месту их установки подают в наклонном положении, для чего применяют строп с двумя укороченными ветвями, которым при подъеме придают требуемое положение.

При установке лестничного марша его сначала опирают на нижнюю лестничную площадку, а затем - на верхнюю. При этом один монтажник находится на нижней площадке, а другой - на вышележащем перекрытии или на подмостях рядом с лестничной клеткой. Взаимное положение марша и площадки проверяют правилом с уровнем. Неточность установки марша монтажники исправляют, действуя ломиками.

При устройстве лестниц каркасных зданий применяют, как правило, лестничные марши, объединенные с полуплощадками. Их стропуют вилочным захватом или за петли (рис.3), обеспечивая наклон марша при установке несколько больше, чем проектный. Одним концом укрупненную конструкцию опирают на полку ригеля, а другим - на опорную панель.

Рис.3. Установка лестничного марша, объединенного с полуплощадками

1 - строп, 2 - лестничный марш

Сразу же после окончания монтажа элементов лестницы устанавливают постоянные или временные ограждения маршей и площадок.

Монтаж стен зданий из крупных блоков

До начала монтажа стеновых блоков определяют положение основных и промежуточных осей, а также уровень монтажного горизонта. Основные оси закрепляют на монтажном горизонте с помощью теодолита. Положение промежуточных осей находят, используя рулетку или мерную ленту. Эту работу выполняют трое монтажников: двое натягивают рулетку между основными осями на расстоянии 50 см от продольных осей, а третий рисками обозначает положение грани поперечных вертикальных стен. После разметки мест установки стеновых блоков определяют отметку монтажного горизонта, а также места расположения каждого блока. Положение блока в плоскости и по высоте фиксируют.

Блоки монтируют по захваткам. Очередность и способы их установки зависят от схемы разрезки стен по высоте этажа. Наиболее часто применяют четырех- и двухрядную разрезку (рис.4). В первом случае этаж здания монтируют из четырех рядов блоков; во втором - используют три типа блоков: простеночный 2, подоконный 3 и перемычечный 4, а для внутренних стен - блоки на высоту этажа.

Рис.4. Схемы разрезки стен из крупных блоков

а - четырехрядная, б - двухрядная; 1 - междуэтажное покрытие, 2 - простеночные блоки, 3 - подоконные блоки, 4 - перемычные блоки

При любой схеме разрезки монтаж стеновых блоков (рис.5) в пределах захватки начинают с угловых взаимно перпендикулярных, которые устанавливают на расстоянии 25-30 м друг от друга. Положение блоков по вертикали контролируют с помощью теодолита. Ориентиром для установки промежуточных блоков является шнур-причалка, который натягивают на уровень верхнего ребра на расстоянии 2-3 мм от плоскости стены.

Рис.5. Последовательность монтажа сборных элементов

Цифрами показаны очередность монтажа стеновых блоков; треугольниками обозначены места установки маячных блоков

После установки блоков на место и сварки закладных частей маячных и угловых блоков монтируют все остальные блоки этажа, соблюдая еле дующий порядок: при возведении стен с проемами сначала на захватке подают все простеночные (рис.6), а затем подоконные блоки (рис.7).

Установленные блоки выверяют при натянутых стропах, перемещая монтажной лапой (рис.8).

Рис.8. Приемы перемещения конструкций монтажным ломом

а - "лапой от себя", б - "острым концом от себя", в - "лапой в сторорну", г - "лапой на себя"

До начала монтажа стеновых блоков подготовляют рабочее место. При этом стремятся расположить ящик с раствором так, чтобы не перемещая его, можно было установить 3-4 блока. Инструменты и приспособления размещают рядом с монтажниками. Блоки стропуют двухветвевыми стропами за две монтажные петли. В том случае, когда в целях сокращения цикла монтажа за один подъем поднимают два блока, на время монтажа один блок ставят временно на перекрытие.

Перед подъемом блок очищают от наплывов бетона и проверяют надежность его строповки. После этого подают сигнал машинисту крана для поднятия и перемещения блока к месту установки. Блок устанавливают на слой раствора толщиной 15-20 мм. Применяют несколько способов установки блоков. Основные из них - "способ осаживания клиньев", "по рамке" и "по пилообразной поверхности".

При установке блоков способом "по рамке" горизонтальный монтажный шов выполняют из раствора с помощью инвентарной рамки. Такую рамку, установленную на блоке по уровню, после заглаживания раствора рейкой, снимают перед установкой следующего блока.

Способ установки "по пилообразной поверхности" состоит в том, что слой раствора требуемой толщины наносят с помощью пилы-гребенки. При установке блока волнистая поверхность горизонтального шва хорошо заполняется раствором.

При опускании блоков контролируют их положение: в продольном направлений по рискам вертикальных швов, а в поперечном - по причалке и обрезу блоков нижнего ряда. Горизонтальность верха блоков в продольном направлении определяют правилом со встроенным уровнем, а также визированием на ранее установленные блоки.

В том случае, когда блоки в процессе первоначальной установки не заняли проектного положения, поступают следующим образом. Если верх блока занимает положение выше проектного, уменьшают толщину слоя раствора. Когда блок установлен ниже проектной отметки, его поднимают и после увеличения толщины растворной постели снова устанавливают на место. Перед этим подошву блока очищают от затвердевшего раствора. Если блок установлен с отклонением от проектного положения в плане, то при необходимости его смещения к себе действуют монтажной лапой, а от себя - с помощью острого конца лома. Для смещения блоков вдоль оси его предварительно поднимают краном.

При двухрядной разрезке блоки монтируют следующим образом: после осмотра блока его стропуют. В это время другие монтажники готовят место установки блока и устраивают растворную постель толщиной на 3 мм больше проектной, не доводя ее до наружной грани блока на 30 мм.

Блоки-перемычки монтируют после окончательного закрепления на монтажном участке простеночных и подоконных блоков (рис.7, б). Установке блоков-перемычек предшествует выверка отметки их положения, разбивка мест установки в плане и устройство растворной постели. Вначале укладывают маячные блоки. Верх четвертей блоков должен быть на 10 мм ниже проектной отметки потолка возводимого этажа. Горизонтальность опорных плоскостей проверяют с помощью гибкого шланга или нивелира.

Монтаж блоков-перемычек ведут в следующей последовательности: приготовляют растворную постель, стропуют блок и подают на место установки; наводят и устанавливают блок на место; выверяют его положение в плане и по высоте. При укладке верхнего ряда поясных блоков монтажники работают на столиках-стремянках. При установке блоков с пустотами растворную постель лучше наносить по раме с заглушками.

Внутренние стены монтируют из одного или двух рядов блоков, как правило, после наружных стен. Монтаж ведут в такой последовательности: устройство растворной постели (рис.9), подача блока к месту монтажа, установка на растворную постель, выверка и приведение блока в проектное положение, освобождение от стропов, уплотнение раствора в горизонтальном шве.

Рис.9. Последовательность монтажа блока внутренней стены

а - расстилание растворной постели, б - установка блока, в - выверка блока

Карнизные блоки монтируют в такой же последовательности, как перемычечные блоки стен зданий; первыми устанавливают маячные карнизные блоки. Монтажные стропы допускается освобождать только после временного крепления карнизных блоков к плитам перекрытий инвентарными стяжками или скрутками. Правильность установки блоков в проектное положение проверяют по рискам осей вертикальных швов, а также по шнуру-причалке, натянутому по верхней грани карниза. На рис.10 приведена последовательность заделки стыков между блоками.

Узнай все про кладку стен из керамических блоков поризованных, своими руками

Если вы рассматриваете вариант устройства стен из керамоблока, эта статья поможет вам разобраться с технологией укладки и тонкостями монтажа блоков.

Технология укладки

Технология проведения указанных работ похожа на строительство стен из кирпича, но все выполняется намного проще и быстрее. Сдвинуть такой блок рукояткой кельмы у вас не получится, поэтому надо приобрести резиновую киянку. Для распила блоков используют пилу типа «аллигатор», для точного распила используют ленточную пилу.

Армирование

При строительстве из керамоблоков, проводить армирование стен необязательно, но лишним оно не будет. Обычно кладочную сетку используют в местах, где опираются балки и плиты, здесь делают армопояс из сетки и прута диаметром 3 мм и все заливают 30 см слоем цементного раствора.

Монтаж

Если говорить о скорости строительства керамоблоками, то она будет в 2-3 раза выше, чем при использовании кирпича. Первый ряд необходимо укладывать только на горизонтальную поверхность, для ее выравнивания используется кладочный раствор и все контролируется при помощи уровня.

Для выполнения кладки стен из поризованных крупноформатных керамических блоков, вам понадобятся такие инструменты:

емкость для замешивания раствора;
строительный уровень;
бетономешалка или строительный миксер;
кельма;
резиновый молоток;
пила типа «аллигатор».

Чтобы защитить стену от влаги, укладывают гидроизоляционный слой, это может быть рубероид или пленка, нахлест полос составляет не менее 10 см. Работа начинается с закладки углов, которые поднимаются на три ряда и только потом приступают к возведению стен.

Для приготовления раствора можно использовать бетономешалку или строительный миксер. Готовую сухую смесь разводят водой, в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы получить 30 литров раствора понадобится около 20 кг сухой смеси. При укладке блоков на гидроизоляцию, надо следить, чтобы в растворе не было острых частиц, которые могут повредить гидроизолирующий материал.

Кладку можно проводить на обычный цементно-известковый раствор, на теплый раствор или клей для керамоблоков. Использование последнего дает возможность получать шов толщиной 2-3 мм. Вертикальные швы раствором не заполняют, так как они соединяются способом паз-гребень.

Теплая кладочная смесь для монтажа

Для кладки керамоблоков обычно используют «теплый» клей, в который кроме цемента входит пемза, мелкий керамзит или перлит. При создании внутренних перегородок, можно использовать обычный цементный состав.

Для равномерного распределения клея в горизонтальном шве, сначала блоки соединяют пазами, а уже потом прижимают. Работы выполняется по принципу кирпичной кладки, то есть с перевязкой рядов. стены из керамоблоков понадобится не больше часа, но это зависит от квалификации человека, выполняющего кладку.

Возводить дом из керамоблоков можно при температуре воздуха не ниже +5 градусов, противоморозные добавки можно использовать только в обычном растворе.

Во время строительства, надо придерживаться оптимальной толщины шва, которая при использовании раствора составляет 10-12 мм. Для несущих стен используется сплошной постельный шов, а для перегородок он может быть прерывистым.

Советы эксперта

Если вы самостоятельно выполняете кладку стен из керамоблоков, у вас могут возникать вопросы о том, как правильно класть, чтобы все получилась, необходимо придерживаться разработанных технологий и прислушиваться к советам специалистов:

Керамоблоки можно использовать как в частном, так и в многоэтажном строительстве, но в последнем случае возрастают требования к фундаменту.
Работать с керамоблоками также как и с обычным кирпичом, просто они имеют большие размеры и соединяются между собой при помощи паза и гребня.
Для проведения наружной отделки, можно использовать штукатурку или вентилируемый фасад. Во время отделки стен, чтобы не нарушить их паропроницаемость, внутри используют пароизоляционные материалы, такие как пропитка или гипсовая штукатурка, а снаружи паропрозрачные материалы, такие как минеральная вата или утепляющая штукатурка.
При строительстве однослойной стены, нельзя использовать обычный раствор, в этом случае используют теплый .
Если планируется монтаж утеплителя, то можно использовать обычный цементный раствор.
Применение «теплой» смеси по сравнению с обычным, позволяет на 15-20% улучшить теплоизоляционные показатели дома.
Для кладки кубического метра стены, вам понадобится около 0,07-0,1 кубических метров раствора.
Если стены сделаны из блоков шириной 380, 440 или 500 мм, то проводить их утепление нецелесообразно, так как они имеют высокие теплоизоляционные характеристики. Деньги, которые вы готовы потратить на утепление, лучше использовать для наружной отделки стен или для установки качественных окон и дверей.
У разных производителей маркировка может отличаться, но обычно в ней указывается ширина блока.
При кладки, используйте кондуктор, это приспособление для облегчения и ускорения процесса кладки, для равномерной укладки клеящего состава с созданием воздушной прослойки, уменьшающей теплопроводность растворного шва.
Если решите нанимать строителей, стоимость кладки керамических поризованных блоков от 380 мм толщиной будет от 1700 руб/куб.м.

Вывод

Кладку керамоблоков можно выполнить и своими руками, но помните, что для несущих стен используют только клей или «теплый» раствор, а внутренние перегородки можно укладывать на обычную цементно-известковую смесь. Придерживайтесь технологии выполнения работ и тогда вы сможете сами построить теплый, комфортный и красивый дом.

Полезное видео

Кладка керамоблока и различные приспособления для работы с керамическим блоком, на видео ниже:

Читайте также: