Чем заделать дыру в гипсолитовой стене

Обновлено: 01.05.2024

Чем заделать дыру в гипсолитовой стене

ЗАДЕЛКА ДЫР И ОТВЕРСТИЙ В ГИПСОВОЙ СТЕНЕ.

Полые пазогребневые плиты становятся весьма популярны в последнее время. Стены, выполненные из таких облегченных элементов, смотрятся весьма элегантно и изящно, ведь ввиду их легкости и удобства обработки можно моделировать любые сложные поверхности, а если еще использовать специальный клей для монтажа пазогребня, включающий в качестве наполнителя мелкую фракцию инертного материала, то готовая стена требует минимальной дальнейшей обработки. Такими клеями являются материалы из серии «Победит ТМ-19» для обычных и гидрофобизированных плит в стандартном и зимнем вариантах. Недостатком полых пазогребневых плит является их небольшая прочность к удару, потому что из-за своей высокой хрупкости эти плиты требуют к себе особенно бережного отношения. Ведь подобную конструкцию очень легко и просто повредить даже при генеральной уборке квартиры просто при перестановке мебели, не говоря уже о ремонтных работах или не дай бог полном переезде.

Всем известно, что с гипсовыми конструкциями работать особенно удобно и просто, ведь в гипсовую стенку легко вкрутить саморез, выпилить кусок в случае необходимости или просто забить гвоздь. Но с другой стороны, из-за своей повышенной хрупкости гипсовые материалы плохо переносят удары.
Для ремонта сетки трещин или небольших отверстий в гипсовой стенке достаточно использовать любой раствор на основе гипса – подойдут остатки гипсовых штукатурок или шпаклевок, или просто можно развести обычный строительный гипс или алебастр в воде, только работать придется быстро – застынет за 3-5 минут. А вот с большими отверстиями придется повозиться - их заделать и отремонтировать значительно сложнее.
Для начала следует удалить кусок поврежденной конструкции при помощи обычной ножовки, а острые края выреза нужно слегка скруглить напильником или другим подходящим инструментом. Затем в соответствии с профилем полученного отверстия нужно аккуратно вырезать вставку из нового целого куска гипсокартона. Далее необходимо внутри образовавшейся ниши прикрепить на саморезы к оставшемуся куску гипсовой стенки два деревянных бруска определенной толщины с таким расчетом, чтобы после наложения на бруски вырезанного куска гипсокартона общая высота полученной новой поверхности была бы заподлицо со старой поверхностью Затем на бруски накладывается новая вставка и закрепляется саморезами на уже закрепленные бруски. На заключительной стадии работы образовавшиеся швы заделывают любым гипсовым раствором – подойдут остатки гипсовой штукатурки типа «Победит ТМ-35», гипсовой шпаклевки типа «Победит АМ-5», а то и простой строительный гипс или алебастр, только в последнем случае нужно действовать быстро – время жизни затворенного гипса, как уже отмечалось выше, всего 3 -5 минут. После того, как швы высохнут, их зашлифовывают шкуркой, а затем отремонтированную поверхность или закрашивают, или заклеивают обоями.

как восстановить гипсолитовую стену в ванной комнате

Всем привет!
Стал снимать старую плитку в ванной и обнаружил огромную дыру длинною почти на всю стену на уровне примыкания ванной к стене. Стена гипсолитовая, видимо от влажности превратилась в труху. Отверстие сквозное - на фото видно.
Прошу помочь советом, как можно восстановить стену.

23.10.2012 в 01:28

Гурвинек , Сначала ВСЕ чистить.Труху соскребать.Ржавчину можно болгаркой шлифануть.Все грунтовать,например Церезит СТ-17.Арматуру потом можно покрасить,например эмалью.Можно замазать плиточным клеем.После просушки стену штукатурить.Большие дырки можно предварительно запенить.Очень большие заделать,например кусками пеноблока.

23.10.2012 в 01:55

спасибо!
а что делать с проступившей на стене ржавчиной? (на фото видно, что ржавчина проступила и через прочную сохранившуюся часть поверхности) зачищать до арматуры дальше и снимать с арматуры ржавчину? может есть еще какой-то способ, а то боюсь стена в решето превратится)

в тех местах где арматура обнажилась полностью обратил внимание на то что она имеет очень маленькую толщину (диаметр мм 5 не больше) нужно как-то усилять, армировать заново?

на эмаль нормально штукатурка ляжет? или имеется в виду, что после покраски арматуры эмалью еще нужно ее чем то покрыть или достаточно просто прогрунтовать?

23.10.2012 в 02:09

Гурвинек написал :
Стена гипсолитовая, видимо от влажности превратилась в труху.

ИМХО, выкинуть эту стену нафиг будет проще.

23.10.2012 в 02:10

Гурвинек написал :
а что делать с проступившей на стене ржавчиной?

Скажем так.Во всем нужна мера. Радикальный способ-все сломать и снова построить. Если трухлявая где пятно,подчистить.

Гурвинек написал :
она имеет очень маленькую толщину (диаметр мм 5 не больше) нужно как-то усилять, армировать заново?

Не надо.Простояла она до ремонта и дальше будет.Просто желательно почистить арматуру которая вылезла,чтобы на нее краска легла.Лично я предпочитаю замазать плиточным клеем.Он и прилипнет лучше.

Гурвинек написал :
на эмаль нормально штукатурка ляжет? или имеется в виду, что после покраски арматуры эмалью еще нужно ее чем то покрыть или достаточно просто прогрунтовать?

Эмалью(ПФ или алкидной) красить только железки.Стену не нужно.Грунтовать строго наоборот Т.е стену,а не железо.

23.10.2012 в 02:10

BV написал :
ИМХО, выкинуть эту стену нафиг будет проще.

если за ней капитальная то да

23.10.2012 в 02:17

Там уже гипс на половину толщины стены растворился, оставшийся - потерял прочность. Даже если позади не капитальная стена - всё равно надо ломать. Иначе будет очень обидно, когда новая плитка отвалится вместе с заплатками от этого "тришкиного кафтана"

23.10.2012 в 02:29

BV написал :
Там уже гипс на половину толщины стены растворился, оставшийся - потерял прочность. Даже если позади не капитальная стена - всё равно надо ломать. Иначе будет очень обидно, когда новая плитка отвалится вместе с заплатками от этого "тришкиного кафтана"

не все на это готовы,мне тоже приходилось такие стены подшаманивать плиточным клеем,клиенты обычно говорят-на наше поколение хватит

23.10.2012 в 02:39

Тогда уж надо привязывать этот кафтан к основной стене. чтобы не упал и не сложился от веса плитки

05.11.2012 в 01:29

всем спасибо за ответы, долго не отвечал, пока штукарил стены в туалете и другие стены в ванной.
ржавчину снял и покрасил эмалью-преобразователем ржавчины.
теперь планирую закрыть дыру плиточным клеем, затем придется штукарить (уклон стены

3,5 см)
вопрос: ляжет ли нормально штукатурка поверх плиточного клея, можно так делать?

05.11.2012 в 02:43

Гурвинек написал :
вопрос: ляжет ли нормально штукатурка поверх плиточного клея, можно так делать?

Все нормально ляжет.

Гурвинек написал :
теперь планирую закрыть дыру плиточным клеем, затем придется штукарить

Может проще сразу штукатурить ? "Ротбандом".

05.11.2012 в 20:47

mihamaster написал :
Все нормально ляжет.
Может проще сразу штукатурить ? "Ротбандом".

проще, просто клей есть лишний)))
в принципе можно и ротбандом, как правильнее?
с учетом уклона стены в месте дыры слой штукатурки будет около 8 см (т.е. там где сквозное отверстие толщина стены 5см + уклон в этом месте прибавляет около 2 см + 1 см до капитальной стены)
если штукатурить, то в два слоя?

05.11.2012 в 21:54

Гурвинек написал :
если штукатурить, то в два слоя?

Ротбанд (настоятельно-категорически) рекомендуется в один слой.5-6 см проверено.Держит отлично.У вас ведь не сплошной слой 8см,только локально.Думаю,можно закидать.НО. я бы попробовал вклеить,например,кусок пеноблока и сверху Ротбанд.Все можно сделать сразу.Т.е. намазали,впихнули блок и сверху опять намазали.

16.12.2012 в 16:46

Итак все сделал. спасибо за советы mihamaster'у
Более подробно:
сбивал все что сыпалось, стену в местах отверстия пришлось расширить еще больше, сохранив только ту часть где толщина плиты сохранилась более, чем на 2/3 (меньшей толщины осыпалась и трескалась)
проем получился около 80-90 см в длинну и около 10-15 в высоту (максимальная высота по центру см 30 ширина 20см).
края проема обработал лобзиком, чтобы пеноблоки максимально плотно прилегали к поверхности.
арматуру окрасил эмалью в два слоя, каждый слой сушил сутки (по ТУ указанным на банке)
пеноблоки нарезал под размер сетки арматуры, в краях пеноблоков снизу и сверху сделал пазы для арматуры.
грунтовал все - и саму стену и пеноблоки.
штукатурил все за один проход, при этом наносил раствор на стену и края проема, а сами блоки окунал в емкость с раствором.
один блок в процессе неровно поставил, для того чтобы поставить заново пришлось вынимать с оооочень большим усилием))
на блоки положил серпянку в небольшой нахлест на стену (где-то по одной шт на кусок блока), она потом скрылась под штукатуркой
стена получилась огого думаю ее надолго хватит, на простукивание как бетон))
единственный нюанс - сохла она не 2 недели, как обычно, а недели 3 (хотя раствор делал строго по инструкции).
Получилось все отлично, пока еще плитку не клал не дошли руки, уже месяц полет нормальный никаких трещин, все ок.

Чем замазывать щели между гипсолитовыми блоками?

Здравствуйте. Кто подскажет? Имеется старая перегородка, выложенная гипсолитовыми блоками. После полного снятия штукатурки между блоками обнаружились щели шириной от 0,5 см до 5 см, глубиной от 1 см до 10 см. Большие щели (вплоть до соседской штукатурки) в основном у брусков, о к-рых скажу ниже.

Собираюсь штукатурить Ротбандом. Чем заливать эти щели? Пена исключается, т.к. может "выйти" к соседям.

Вопрос на одном участке усложняется. По центру перегородки по всей высоте комнаты идет вертикальный брусок (естественнно, вдоль него старая штукатурка треснула в первую очередь).
Сначала было подумал, что брус - чтобы скрыть ошибку - не соединились блоки или их не хватило)
Однако, судя по тому, что такая картина на двух стенах, думаю, что она предназначена для того, чтобы дать возможность "гулять" этим гипсолитовым блокам (расширение/сужение). (так это?)
Собираюсь выкладывать такими же блоками еще одну перегородку также в сухом помещении. Можно ли обойтись без подобного бруска?

Чем лучше замазывать щели в старой и новой кладке - Ротбандом или раствором/клеем, к-рым будут крепиться эти блоки? (что лучше, кстати? Как прояваляет себя КНАУФ Перфилкс?)

И еще где можно почитать что по поводу кладки этих блоков?

Заранее спасибо. С уважением.

19.10.2006 в 23:46

Как грамотно заделать большую дыру в гипсолите?

Типовая "трешка" в панельном доме, 68м[SUP]2[/SUP]. Первый ремонт в квартире. Начал с санузла. В туалете нижняя часть стен была в кафеле, верх - обои. Сняв все это, обнаружил неприятный "подарок" в виде кое-как заделанной дыры в нижней части стены туалет-спальня. Расковыряв все, что легко расковыривается, обнаружил то, что вы можете видеть на прикрепленных фотографиях. Дыра расположена крайне неудачно - в углу, на стыке стен коридор-туалет-спальня. К этому углу еще примыкает проем в спальню, сделанный из гипсокартона. ГКЛ там поистрепался, придется переделывать проем, и не понятно, как его крепить внизу, где этот раздолбанный угол.

Взываю к опыту мастеров: как наиболее оптимально/надежно привести этот угол в порядок?

Собственые соображения: отковырять все, что отковыряется, как следует загрунтовать, арматура в виде оцинкованной сетки, наполнение ротбандом. Но как обеспечить монолитность угла, где крепится дверь в туалет? ГКЛ профиль?

Заделка дыр в гипсолитовых стенах в ванной фото

Посоветуйте у кого есть опыт в ремонте и отделке. Ванная в панельном доме (20 лет дому) , стены гипсолит наверное, из за влаги под плиткой сгнил до арматуры.
Чем лучше заделать и как подготовить основание под облицовкой плиткой?

Обшить стены гипсокартоном не рассматриваю, помещение маленькое (170*170) и не поместится ванная потом.

Есть мысль поэтапно заделать гипсовой штукатуркой, а арматуру преобразователем ржавчины пройти, но не овалится ли потом плитка если влага будет проникать.

И еще если на старую плитку пол самовыравнивающий лить ( типа волма нивелир) будет держать?

Заранее спасибо за ответы

Дополнен 6 лет назад

Посоветуйте еще пожалуйста, а если зашить стены влагостойким гипсокартоном, не заделывая стены.
Можно к задней стене без профиля лист закрепить на саморезы? А боковые выровнять уже по уровню? Если качественно плитку положить и затирку пропиткой промазать, влага по идее не будет проникать? И теплый пол делать нужно в стяжке? или поверх стяжки и закрывать плиточным клеем и плиткой?

Не знаю с чего и начать, хочется и время и деньги сэкономить)))

Лучший ответ Смело зачищаем арматуру и проходимся восстановителем ржавчины. Штукатурим тем же "ротбандом", еще лучше, если возьмете состав для наружных работ. Если будете штукатурить составами на основе цемента, предварительно хорошо грунтуем тем же бетон-контактом, бетоконтактом, СТ16 или иной подобной же грунтовкой. По старой плитке спокойно выполняем выравнивание, только желательно так же обработать контактной грунтовкой. Ну и, разумеется, сама плитка должна держаться надежно: не шататься, не "бубонеть" при простукивании. Все что крошится, убираем, зачищаем, грунтуем укрепляющим грунтом (кстати, разница у акриловых грунтов между "глубокой пропитки", и "контактными", в наличие мелкого абразива, песка, в последних) Чтобы влажности небыло нужна вентиляция нормальная. Всяко разные брызги и т. п. вполне по силам "отразить" слою плиточного клея и собственно - плитке. Если уж совсем хотите чтобы можно было воду прямо в помещение наливать. . ))) Ну добавьте гидрофобизатора в штукатурку того же ceresit cr 65. или прямо им слой нанесите поверх штукатурки.. .Тут конкретно материал о ремонте ванной комнаты смотрите, может что окажется полезным. Андрей МоховМудрец (19089) 6 лет назад извини, но без мата никак.. . ты чего? дебил что ли. ротбанд -это гипсовая штукатурка для сухих помещений!! ! ебучие рога!! ! кто её в ванную наносит. потом после таких "мастеров " зае. бываемся переделывать. Онлайн журнал Советы хозяевам Мудрец (15340) Расслабься. Без проблем под плиткой стоит и никуда не девается. Хоть сто лет. Насчет дебила. . спишу на излишний энтузиазм по молодости. Кстати, стены на фото гипсолитовые. Это насчет гипса в ванной. Зайди на оф сайт Кнауф и почитай: привожу выписку по "Ротбанд": ". можно использовать для отделки помещений с нормальной влажностью, а также в кухнях и ванных". Так что с "дебилом" ты не по адресу. Остальные ответы предлагаю зашпаклевать плиточным клеем на сетку и клеить плитку. пол нужно отодрать и вычистить. сделать гидроизоляцию и залить опять же с сеткой. уже металлической Необходима гидроизоляция иначе все опять сгниет Преобразователь ржавчины надо смывать потом, иначе остатки кислоты будут. Насадкой щетка на дрель рыхлую ржу отбить с арматуры и ни чего ей не сделается. Стену отремонтировать надо полагать гипсовой штукатуркой, обработать пропиточной гидроизоляцией, Пенетрон например.
Пол там судя по виду надо плитку вместе со стяжкой снимать до старой гидроизоляции, делать оклеечную гидроизоляцию заново и как положено в 2 слоя с заходом на стены. ВетраИскусственный Интеллект (163766) 6 лет назад можно и краской покрасить -есть такие, что по рже сразу можно красить . и защита и меньше мороки ? Aleksandr Искусственный Интеллект (139190) Вы не задумывались почему арматуру не красят перед заливкой бетона. Краска по ржавчине - ха, дорогущий Hammerite. И рыхлую ржу все равно сдирать. Отечественный грунт ГФ-021 против грунта Hammerite с последующей окраской эмалью - результат во времени одинаков. Свинцовый сурик - Hammerite нервно курит в сторонке. Советская эмаль ПФ-266 для пола на ржавой трубе уже вдвое превзошла эмаль Hammerite по стойкости и защите. ЕвгенийУченик (95) 6 лет назад Плитка старая намертво сидит, а если так прогрунтовать и залить пол наливной? Толлько сохнуть боюсь долго будет, заливать около 3х см нужно Aleksandr Искусственный Интеллект (139190) Не задумывались почему такой плачевный вид по низу. Соседи еще не жаловались на разводы по потолку. Не вижу почему надо заливать 3 см, уровень по стыку на первый взгляд минимум ЕвгенийУченик (95) 6 лет назад А сразу всю глубину дыр можно заштукатурить? или нужно гдето на 50 % заполнить и ждать пока высохнет? Сколько штукатурка сохнет примерно? Aleksandr Искусственный Интеллект (139190) Можно такие небльшие участки и на вся глубину. Где слишком большой слой кидаете намет, вложите гвоздики в сеточку или обрезки арматурной проволоки и доштукатурите сверху. Если штукатурить слоями - ЦПС можно следующий слой через 6-8часов, гипсовая менее часа. Клеить плитку по ЦПС можно начинать примерно через неделю, по гипсовой 4-5дней. Полный набор прочности 4 недели. Время приблизительно относительно идеальных условий, в реале может отличаться.

Гидрофобизация. В несколько этапов. И не жалеть раствора. РАБОТАТЬ В РЕСПИРАТОРЕ!! !

Для укрепления использовать ТОЛЬКО акриловую грунтовку отличного качества. По цене, не менее 700 р за 5-ть литров.

Арматуру, по возможности, завязать на стену, для укрепления.

Ротбанд или теплон - на Ваше усмотрение.

На пол нужна карта (сетка) с завязкой на основание. Плавающую стяжку я бы не делал)) ) Заодно и научитесь вязать арматуру)) )

Почему именно ванная должна быть 170 длиной? ! Можно же использовать и акриловые. Симметричные, ассиметричные. Стоимость не за предельная. Хотя бы на время ремонта.

Гидроизоляция поврежденного гипсолита в ванной

Здравствуйте. Есть несколько вопросов, они связанные, поэтому пишу все в этом форуме. 1) Каким средством лучше всего обработать ржавую арматуру, торчащую из разломов стены, перед тем, как ее штукатурить, если стена гипсолитовая и примыкающая к душу (что и объясняет наличие ржавчины и поверждения стены)? 2) Главный вопрос - скажите, пожалуйста, правильно ли делать гидроизоляцию в указанном далее порядке, или я что-то упускаю. Собственно что дано: стены ванной, на которых гидроизоляция никогда не проводилась. Из них только одна стена бетонная, и за нее я не беспокоюсь. Еще две стены - гипсолит, в одном углу изъеденный дырами с торчащей из них ржавой арматурой. Еще одна стена самая проблемная. Гипсолит без арматуры с наполнением из щепок и кусков коры (они торчат в одном месте), с крошащимися углублениями и с трещиной во всю высоту. Эта стена, конечно, не несущая, но она граничит с лестничной клеткой. Толщина около 10 см. Укреплять ее изнутри дополнительными слоями, к сожалению, нельзя, т.к. ванная всего 2 кв. метра и каждый сантиметр на счету. Душевой уголок будет в углу между бетонной стеной и щепочно-гипсолитовой стеной. На стенах планируется мозаика, кроме самого верха. Верх стен и потолок - краска. Потолок гипсолитовый с арматурой, в очень хорошем состоянии. Теперь план гидроизоляции стен и потолка, просьба его покритиковать: 1. Обработать арматуру преобразователем ржавчины и защитой (см. первый вопрос). 2. Еще до штукатурки обработать все стены и потолок двумя слоями грунтовки типа Аквастоп. (Мелкий вопрос: не нужно ли еще положить нулевой слой обычной проникающей грунтовки? Особенно две самые плохие стены.) 3. Заштукатурить дыры и углубления ротбандом, поверх которого еще пару слоев Аквастопа. 4. Положить обмазочную цементную гидроизоляцию (какую вы бы посоветовали)? О себе - не мастер, но есть штукатурно-малярный опыт в сухих помещениях. Заранее большое спасибо.

Спрашивает Мария Поможем найти мастера для любого ремонта

Мастеров онлайн: 47 Заказов в неделю: 1 582 Предложений в сутки: 826

1. Любая краска по металлу от ржавчины. 2. Нанести обычную грунтовку или аквастоп. ЖБ стену обработать бетон контактом. Гипсовые штукатурки во влажные помещения нельзя, только цементные. Поэтому штукатурка цементная по маякам. Затем прогрунтовать аквастопом. Нанести обмазачную гидроизоляцию Glims или Ceresit в два слоя в местах возможного проникновения воды (зона душа-ванны, пол и т.д). 3. Аквастоп и грунтовка почти одно и тоже, только разная концентрация. Поэтому перед аквастопом наносить грунтовку нет смысла.

Большое спасибо. Значит, без преобразователя ржавчины можно обойтись, это хорошо.

Мария, здравствуйте. Хочу сразу предупредить, я не являюсь специалистом в вопросах, подобных Вашему. Я выскажу "сырую" идею, а специалисты или разовьют ее дальше или раскритикуют. Я предлагаю расшить имеющиеся щели и трещины, заделать их ремонтным составом, обработать проблемные стены грунтовкой глубокого проникновения, На плоскости стен при помощи жидких гвоздей неклеить листы СМЛ (стекло-магниевый лист) шероховатой стороной в помещение, предварительно обработав их грунтовкой глубокого проникновения. Дополнительно закрепляем листы саморезами. А уже сверху на водостойкий клей мозаика. Мастера скажут свой приговор. Удачи.

Спасибо, Сергей. Боюсь, что вариант с навеской дополнительных листов не подходит в моем случае из-за потери пространства. Даже если это займет так мало, как 1 см. Сейчас без отделки расстояние между продольными стенами 141-142 см. В это расстояние еле влезает 1 стиральная машина (60 см), самый маленький душевой уголок (80 см) и мозаика (1 см). Но спасибо за идею, я и не знала про этот замечательный материал. Теперь буду иметь в виду.

Пожалуйста, не за что. Вот еще мысль. Может имеет смысл полностью выдолбить неармированный гипсолит до стенки отделяющей Вас от лестничной клетки. На эту стенку смонтировать утеплитель(рулонный вспененный полиэтилен) и заложить его рядовым керамическим кирпичем (в четверть) с армировкой. Потом цементно-песчаная штукатурка и на клей мозаика. Это будет гораздо надежней. Подумайте.

К сожалению, именно этот армированный щепками гипсолит и есть стенка, отделяющая нас от внешнего мира. Выбивать ее совсем не хочется, кроме того что денег нет на такое, она еще и потолок ванной держит, который мастер только что его укреплял, вырубив две старые стены ванной - как-то жалко всей этой работы.

Сочувствую, совсем мрачно. Вот еще одна мысль. Снимите по всей плоскости стены слой см 2-3, обработайте грунтовкой глубокого проникновения, закрепите саморезами армирующую сетку, слой цементно-песчаной штукатурки, мозаика на водостойкий клей. Снять слой стены, в идеале, штроборезом с пылесосом делаются пропилы на глубину 3 см, выдалбливаете перфоратором или зубило, молоток. Если нет штробозеза, то болгаркой (будет сильно пыльно, с увлажнением грязно). Можно не всю стену, а только то место, где планируете душевую кабину и стиралку.

Если он уже крошится, то лучше сломать. Если вы хотите поставить пломбу на прогнивший насквозь зуб. Расчищайте, всё, что осыпается, арматуру промажьте какой-нибудь протравкой для ржавчины (есть такие на рынке) для самоуспокоения, если она вас так напрягает, и потом штукатурьте всё помещение СПЛОШНЯКОМ цементно-песчаной штукатуркой по металлической сетке.

Крошится только поверхность, конечно все это я счищаю. Преобразователь ржавчины уже нанесла - действительно, не хочется вспоминать, глядя на стену, что у нее внутри. (Кстати, кому интересно, он продается в магазине авто запчастей - это не кислота, а преобразователь в черный грунт.) Спасибо за совет насчет сетки. Обязательно ее положу на стену с трещинами. Остальные все-таки выстоят и так. Спасибо еще раз!

Гипсолит

Среди множества строительных материалов порой встречаются совершенно незнакомые названия. Например, гипсолит – что это такое? Оказывается, конструкции из него присутствуют во многих домах. Далее рассмотрим этот материал и изделия со всех сторон, выявим плюсы и минусы, способы монтажа гипсолита.

Определение гипсолита

Как можно догадаться из названия, это гипсовый материал. Его используют для создания перегородочных блоков для разделения внутридомового пространства на квартиры или комнаты.

Что такое гипсолит – это строительный материал, созданный из смеси гипсового порошка и минеральных наполнителей, придающих готовой конструкции определенные свойства:

Снижение общей массы изделия;
Улучшение прочности готового изделия;
Повышение теплоизоляции и звукового поглощения;
Для изделий, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности в состав гипсолита вводят гидрофобные добавки.

Во многих источниках этот материал по-другому называют алебастром. На самом деле алебастр – это продукт, полученный в результате обжига гипсового камня с последующим помолом и прессованием в какую-либо конструкцию и форму. Как и в гипсолит, в него вводят минеральные добавки. Выходит, алебастр – это производный продукт гипсового камня, но приравнивать друг к другу понятия нельзя в виду разных свойств.

Гипсолитовые перегородки – что это такое

Перегородки из гипсолита – это универсальное решение для разделения жилого пространства на функциональные зоны. Их активно используют в новом строительстве по нескольким причинам:

Малый вес не увеличивает нагрузку на фундамент;
Пазогребневое соединение делает монтаж быстрым и незатруднительным, сборку осуществляют по принципу конструктора;
Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла в помещениях;
Высокий уровень шумоизоляции из-за пористости материала обеспечивает относительно комфортные условия для нахождения людей в соседних помещениях;
На гипсолите не размножается плесень;
Линейное расширение перегородок фактически не меняется при изменении влажности в помещении.

Стены из гипсолита могут разделять не только комнаты внутри одного жилого пространства, но и соседние квартиры. Для таких случаев выбирают более толстые двойные блоки.

Стоит отметить, что гипсолитовые перегородки не могут выступать в качестве несущих конструкций.

Как сделать правильный выбор

Гипсолитовые плиты бывают 2 видов:

1) Полнотелые толщиной 35…40 мм;
2) Пустотелые толщиной 8…10 см.

Пустотелые обладают более плотной структурой по всему объему, отличаются повышенной прочностью. Пустотелые легче, они лучше сохраняют тепло в виду своей структуры, задерживают звук до 39…43 ДБ.

Как правильно выбрать блоки:

Для обустройства межкомнатных перегородок подходят и пустотелые, и полнотелые гипсолитовые плиты.
Пол на деревянных лагах перегружать не рекомендуется, поэтому следует отдать предпочтение пустотелым блокам;
Для пола с монолитной стяжкой подходят все виды перегородок;
Для ограждения важных помещений (санузлов) необходимо выбирать влагостойкие изделия.

Подготовка к монтажу

При выборе гипсолитовых панелей в качестве перегородок необходимо грамотно подготовить:

Материалы: сами блоки, демпферную мягкую ленту из пробки для подложки, монтажный клей для гипсовых блоков;
Инструменты: разметочные шнуры, карандаши, ножовку с крупными зубьями, шпатели, уровень;
Могут пригодиться (оценивать по ситуации): цементный раствор М100 для выравнивания пола или брус для установки на лаги под перегородку.

Не следует проектировать ограждение высотой более 3,5 м и шириной более 6 метров из-за расчетных особенностей перегородки. Именно в указанных пределах конструкция получится максимально прочной и устойчивой.

Гипсолитовая стена должна монтироваться только на выровненное основание. Если это бетонная стяжка, необходимо выровнять перепады по высоте более 3 мм цементным раствором марки не менее М100. При монтаже на лаги по периметру нужно установить несущий брус.

Далее необходимо сделать разметку дверных проемов и обозначить их на полу толстой линией или засечками на брусе. Чтобы не делать лишнюю работу, разумно определять места проемов с учетом ширины блоков, чтобы не подрезать их лишний раз. Например, дверь будет установлена на расстоянии 2 гипсолитовых плит от одной стены, тогда с другой потребуется подрезка только примыкающих к противоположной стене плит.

До монтажа необходимо несколько часов выдержать блоки в помещении, чтобы они приняли окружающую температуру и не деформировались после сборки перегородки.

Чем распилить

Прежде, чем приступать к укладке блоков, целесообразно рассчитать их количество и определить, сколько изделий и на сколько нужно их подрезать до нужных размеров. Для этого можно создать схему стены, где будут разложены блоки и проёмы.

До нужных размеров гипсолит легко распиливается ручной или электрической ножовкой. Для этого на изделия наносят линии, по которым отпиливают лишнее. Это делается без особых усилий в виду относительной мягкости и податливости гипсолита.

Монтаж гипсолитовой перегородки

Все конструкции нового здания со временем дают усадку, способны менять свои линейные размеры. Дерево и железобетон, которые обычно выбирают для строительства, в сравнении с гипсом, ведут себя по-разному. Чтобы через 1-3 года разнородные элементы не оказали друг на друга разрушительного воздействия в виду разной величины усадки, к полу под перегородку следует прикрепить компенсационную демпферную ленту из пробки. Она позволит конструкциям двигаться независимо друг от друга.

По разметке шпателем к полу наносят тот же клей, на который будет монтироваться перегородка. На раствор укладывают ленту и прижимают ее.

К установке блоков приступают через час после раскатки ленты.

На демпферную ленту наносят клей и устанавливают первый ряд плит. Блоки можно ставить на паз, а можно срезать гребень и местом спила поставить элемент на пол. Выбор зависит от вашего удобства. Клей наносят на нижнее основание и в паз, вставляют соседний блок, прижимают его и удаляют излишки раствора шпателем.
Второй ряд монтируют относительно первого в шахматном порядке. Блоки должны перекрывать нижние вертикальные швы как в плоскости стен, так и на их пересечениях.

Ход работы нужно контролировать на каждом этапе:

Максимально допустимая величина шва – 2 мм.
Ровность и вертикальность ограждения сверяют при установке каждого блока.

При завершении на внешние углы на клей крепят перфорированные металлические уголки, внутренние пересечения усиливают серпянкой.

Для придания жесткости перегородки гипсолитовые блоки положено крепить к стене посредством подвесов, уголков или арматуры. Каждый 1, 3, 5 ряд (или все) фиксируют к крепежу саморезами, а саму планку или уголок – к стене дюбелями.

От верхнего ряда до потолка должно остаться 1,5…2,0 см в качестве технологического зазора. Его заполняют монтажной пеной и после ее высыхания шпатлюют, закрывают потолочным плинтусом.

Создание оконных и дверных проемов в гипсолитовой стене

Чтобы сделать дверной проем, кладку блоков ведут по обозначенной на этапе подготовки разметке строго вертикально. Когда проем достигает верхней отметки, действуют в зависимости от ситуации:

При обустройстве проема шириной менее 90 см к гипсолиту крепят вспомогательную деревянную перемычку посредством саморезов. По ней выставляют блоки так же, как вели основную кладку – на клей с перехлёстом рядов. Когда монтажный раствор высохнет, перемычку можно убрать.
При создании широкого проема свыше 90 см потребуется установка перемычки из деревянной рейки высотой не менее 3 см или металлическая прокладка. Перемычка должна заходить на опорные стенки по 50 см с каждой стороны. Элемент останется в перегородке, демонтировать его не нужно.

Чтобы монтировать оконную или дверную коробку, используют монтажную пену и рамные дюбели.

Прокладка коммуникаций

Нередко внутри перегородок прокладывают различные коммуникации:

Тонкий трубопровод;
Электрические кабели с коробах;
Сквозь блоки проводят канализацию и теплопровод.

Гипсолит – прочный материал, поэтому его штробление не запрещено. Наоборот, перегородка позволяет прокладывать любые коммуникации как внутри себя (в пустотах), так и сквозь через сквозные отверстия.

Гипсолит не поддерживает горение и не воспламеняется, поэтому электрический кабель можно прокладывать без защитного кабельканала прямо по пустотам или штробам. При необходимости расширения канала можно увеличить проходимость внутренних пустот широкими коронками до 45 мм.

При этом, нужно помнить:

Расстояние между штробами должно быть не менее 10 см;
Глубина заделки коммуникаций – не менее 1 см от поверхности блока.

Подготовка к поклейке обоев

Если предполагается оклейка перегородки обоями, после окончания монтажных работ и прокладки коммуникаций, когда клей в швах уже высох, достаточно пройтись по стыкам гипсовой штукатуркой или тем же монтажным клеем. Поскольку поверхность самих блоков ровная, в дополнительном покрытии она не нуждается.

Перед облицовкой для улучшения адгезии материалов поверхность нужно прогрунтовать раствором глубокого проникновения.

Как осуществлять крепление к гипсолитовой стене

Повесить полочку или телевизор к стене из гипса сложно, а из гипсолита – вполне решаемая задача.

Крепление к гипсолитовой стене нетяжелых предметов осуществляется на пластиковые дюбели, внутренние ножки которых расправляются в полости блока и надежно фиксируются.

Для монтажа тяжелой техники и сантехнических приборов в перегородки из сплошных блоков лучше использовать сквозные металлические шпильки.

Крепление к гипсолитовой стене обычных саморезов и гвоздей не будет эффективным.

Ремонт перегородки

При эксплуатации перегородок возникают разные ситуации, со временем некоторые участки стены повреждаются, образуются выбоины, которые требуют ремонта.

Как заделать дыру в гипсолитовой стене:

Первым делом нужно расчистить выбоину, хорошо ее обеспылить.
Грунтование поверхности ямы обязательно, лучше использовать растворы глубокого проникновения.
Для заполнения оптимально использовать гипсовую смесь для оштукатуривания поверхностей. Ее разводят согласно инструкции, для улучшения пластичности можно добавить немного клея ПВА при замесе.
Выбоину заполняют раствором, используя шпатель. Смесь растягивают и за пределы углубления. Для улучшения прилегания смеси высохшую поверхность можно сбрызнуть водой из пульверизатора.
Когда выбоина заполнена, необходимо укрепить готовую поверхность. Для этого лучше использовать капроновую сетку. Она дешевле металлической, а при небольшом ремонте ее прочности достаточно. Она необходима для защиты очага от растрескивания при высыхании гипсовой штукатурки. Сетку прикладывают к невысохшему раствору и прижимают шпателем, покрывая сверху тем же раствором или утапливают в уже нанесенном.

После окончания ремонтных работ, когда гипс высохнет, края зашлифовывают мелкой шкуркой и производят дальнейшую облицовку (поклейка обоев, окрашивание и т.д.).

Демонтаж перегородки и стены из гипсолита

При перепланировке гипсолитовую перегородку можно переместить в другое место, но разобрать ее и собрать заново уже не получится: при правильном монтаже гипсовый клей в пазогребневых замках делает шов монолитным.

Есть несколько способов снести конструкцию:

Более щадящий способ избавиться от конструкции – распилить ее на отдельные части, которые в дальнейшем можно использовать в хозяйстве (утепление построек, выравнивание пола и т.д.).

Чем распилить гипсовую стену: подойдет обычная болгарка. С ее помощью можно демонтировать перегородку толщиной более 40 мм (кувалдой с такой разобраться сложнее).

Прежде, чем приступать к распилу, рекомендуется удалить из помещения всю мебель или накрыть ее полиэтиленовой пленкой – в процессе выделяется много пыли. Чтобы снизить запыление, нужно тщательно увлажнить поверхность конструкции с обеих сторон и периодически увлажнять сами распилы во время работы.

Читайте также: