Как сверлить стену за окном

Обновлено: 16.05.2024

Как просверлить перемычку над окном?

В ходе капитального ремонта или реконструкции дома нередко возникает необходимость проведения перепланировки помещений. Главным препятствием в этом является несущая стена, внедряться в конструкцию которой весьма опасно. Однако если подойти к этому вопросу грамотно, то вполне можно проделать даже в несущей стене дверной или оконный проем, не ослабив при этом конструкцию здания.

Проем в несущей стене может быть выполнен при сооружении надежной перемычки, на подобии тех, что находятся над окнами и дверями. В принципе операция это несложная – нужно только правильно рассчитать прочность перемычки и правильно ее инсталлировать. Перемычка должна выдерживать нагрузку части стены, которая находится над проемом, а также, предаваемую участком перекрытия, опирающегося на несущую стену.

Как сверлить бетон правильно. Инструмент для сверления

Правильно просверлить бетонную стену можно:

электродрелью в режиме сверления;
дрелью в ударном режиме;
перфоратором.

Источник энергии – стационарная электросеть или бензогенератор (при отсутствии подключения к электроснабжению). Разновидность – приборы с автономным источником питания, аккумуляторные устройства.

Необходимость сверления

Потребность в работе с бетонной поверхностью возникает:

необходимость крепления к стене мебели (кухонных шкафов):
навешивание зеркала, картин, художественной инсталляции;
монтаж напольного плинтуса;
крепление металлопрофиля или деревянных реек под обшивку гипсокартоном, фанерой;
установка подрозетника и другие работы.

Ударная дрель

Ударный прибор – это модификация обычной дрели, работающей только в режиме сверления. Добавлена функция возвратно-поступательного движения, создающая эффект удара. Сверлу передаётся крутящий момент и одновременно смещение вдоль оси с высокой частотой и малой амплитудой.

Кромка режущей части, соприкасаясь с бетоном, вызывает образование микротрещин. Последние увеличиваются под воздействием вращательного движении сверла. Происходит разрушение монолита, образование бетонной стружки (пыли), – осуществляется процесс создания отверстия.

Перфоратор

Представляет собой ударную ручную машину для получения отверстий, канавок, выемок. Основное отличие от принципа работы дрели, – инструмент не сверлит, а бурит (долбит, пробивает) полость в твёрдом материале. То есть, процесс напоминает обработку поверхности механическим зубилом.

Перфоратор – узкоспециализированный инструмент, предназначенный для выполнения операций именно по твёрдым и прочным строительным материалам на основе:

цемента (бетон);
глины (кирпич);
гипса (штукатурка, отливки);
горные породы (мрамор, известняк и т.п.)

По сравнению с дрелью, отличается большей мощностью, энергоёмкостью. Позволяет образовывать глубокие (до одного метра) отверстия. Диаметр достигает 30

Разновидность электрического инструмента

Отверстия в бетоне можно просверлить шуруповёртом на аккумуляторной батарее. Мощность должна быть не менее 750Vt, напряжение источника питания 14

18 V. Профессиональная серия предусматривает функцию сверления с ударом. Но, из-за ограниченной ёмкости аккумулятора, объёмы выполняемых работ существенно меньше, нежели с ударной электродрелью или перфоратором.

Как дрелью сверлить бетон

И все-таки, как сверлить бетонные конструкции дрелью? Может есть какой способ?

Ответ утвердительный — да есть. Только для этого нужна специальная ее разновидность, предназначенная для алмазного сверления. Работает она при помощи алмазных коронок. Используют ее, обычно, при сверлении больших по диаметру отверстий. Только вот цена высокая, поэтому для дома их не приобретают — ими пользуются обычно только профессионалы.

Если вам требуется проделать большое отверстие в бетонной стене, то проще обратиться к тем, кто делает это профессионально, чем покупать такую штуку.

На этом статью закончу, так как я думаю, что ответил на поставленные вопросы. Читайте и другие мои статьи на этом сайте. До новых встреч!

Укладка готовых перемычек из газобетона

Для укрепления отверстий строители часто используют заводские решения, так как сделать перемычку над окном из газобетона из готовых армированных изделий проще. Готовые перемычки применяются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.

Особенности

Преимущества готовых перемычек из газобетона:

высокая скорость укладки;
отсутствие «мостиков холода»;
сравнительно небольшой вес.

Гладкая поверхность и точная форма изделий не портит равенство кладки стены, поэтому для внешней отделки можно использовать фасадную краску или тонкослойной штукатурку. Большим плюсом является и однородность поверхности стены, когда дело дойдет до штукатурных работ.

Перемычки из U-блоков

Такой способ позволяет получить ровную внешнюю поверхность с одинаковым рисунком кладки и подходит для отверстий до 3 м.

Технология монтажа

Монтаж перемычек с использованием U- блоков выполняется в несколько этапов:

Читать еще: Как покрасить пластиковые окна?

В ряде случаев для лучшего распределения нагрузки применяется горизонтальное армирование кладки в предыдущем ряду от того, где устанавливается перемычка. Убрать доску и временные подпорки для продолжения кладки стены можно после того, как бетон наберет минимальную прочность. Сроки зависят от погодных условий и температуры окружающей среды.

Перемычки иэ монолитного бетона

Способ заливки монолитной бетонной балки является одним из самых дешевых вариантов обустройства перемычек над окнами в стенах из газобетона. Этот метод наиболее хлопотный, но позволяет создать прочную конструкцию хорошо выдерживает любые нагрузки. Серьезным недостатком данного метода является тот факт, что теряется однородность поверхности стены, а это крайне нежелательно при тонкослойном нанесении штукатурки.

Технология выполнения работ

Создание монолитной балки во многом напоминает устройства перемычек с лотковых блоков, но имеет свои существенные отличия. Работы выполняются в такой последовательности:

Внешняя часть перемычки в доме из газобетона потребует отдельного предварительного оштукатуривания при отделки фасада декоративной штукатуркой непосредственно по блоку без возможного утепления стен. По утеплителю наносится слой армирующая смесь, в который топится щелочестойкая армирующая сетка и разравнивается.

Перамычки из углов

Советы экспертов по применению уголков

Для проемов шириной до 1,2 метра достаточно угла с шириной полки 50 мм. Стальные опоры нужно обработать антикоррозийным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, уголки перед монтажом можно обратить щелочестойкой или штукатурной сеткой.

Перемычки в небольших отверстиях

Прорези шириной менее 1,2 метра не требуют большого усиления. Так как делать перемычку над окном из газобетона с железобетонной балки дорого и нецелесообразно, рекомендуется воспользоваться методом армирования стальными прутьями.

Но этот способ, как и предыдущий, применяется только для случаев, когда высота кладки стен этаж отверстия больше, чем 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем применять данный метод для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по сторонам от отверстия и в зоне подоконника.

Технология робот

Технология кладки блоков газобетона этаж отверстий без применения усилительных элементов предусматривает следующую последовательность действий:

Излагается ряд блоков к отверстию. Обязательно остается пространство в 20-30 см для закладки арматуры. В отличие от заключения перемычки из газобетона с помощью U-блоков, не нужен монтаж съемной опалубки.
Укладывается арматура. В среднем на дверной или оконный проем понадобится 4 прута диаметром 10 мм. Для этого подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса A-III.
В блоках делаются штробы на определенном расстоянии. Для этого удобно использовать штроборез или фрез. Важно, чтобы канавки не находились слишком близко к краю.
Углубление заполняются раствором или клеем. Затем блоки из газобетона устанавливаются на закрепленные стальные стержни. Вертикальные стыки закрываются раствором или клеем.
При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.

Лучше арматурные стержни выдерживают нагрузки, если через несколько рядов над ними сделать монолитный пояс, равномерно распределяет вес крыши на всю поверхность стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление данного элемента не требуется.

Особый статус здания

Требования к пользованию домами, которые являются памятниками архитектуры, закреплены Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Владельцы жилплощади в здании, относящемся к объектам культурного наследия, подписывают охранное обязательство. В этом документе перечислены все элементы здания, находящиеся под охраной государства. Скажем, если фасад дома относится к таким элементам, то изменения его внешнего облика могут потребовать согласования с уполномоченными органами. Таким органом может быть региональное Министерство культуры или какое-либо специальное учреждение. Например, в Санкт-Петербурге это Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Резюме:
Действующее законодательство не запрещает бурение сквозного отверстия, если его диаметр не превышает 200 мм. Исключение — здания-объекты культурного наследия, изменения в них нужно согласовывать с контролирующими органами.

Виды свёрл по металлу и техника их заточки

Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики. Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.

Читать еще: Зачем нужны слуховые окна?

При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.

Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой. Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.

Правильное движение при заточке сверла

Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.

Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.

Стачивание перемычки сверла

Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.

Заточка сверла для тонкого листового металла

В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.

Ступенчатое сверло по металлу

Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.

Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.

Турник на перемычку 12см

Недавно просматривали 0 пользователей

Оформляем кухню в черном цвете: красивые идеи и советы

Уберите это немедленно: 10 вещей, которым не место на кухонной столешнице

Кухня со вкусом: модные тенденции в дизайне кухонной мебели

Лучшие статьи на сайте ИВД

Похожий контент

Добрый всем день!

В одном из постов ИВД в Instagram от 21 апреля был интерьер комнаты для подростка, в котором очень заинтересовала шведская стенка, уж очень качественно и надежно смотрелась. Если кто-то знает, подскажите, где можно такую приобрести? Изучил, несколько интернет-магазинов и не нашел подходящее.

Заранее спасибо за ответ.

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

Читать еще: Чем в квартире можно завуалировать ненужное окно?

Глубина опирания и максимальная длина проема

В зависимости от конструкционных особенностей может варьироваться как технология монтажа, глубина опирания перемычек на газобетонные блоки, так и основные правила эксплуатации.

Тип перемычки	Длина проёма максимальная	Опирание на кладку	Конструктивные особенности
Армированная несущая конструкция газобетонная	174 см	25 см	Не нуждается в дополнительном утеплении
Несущая конструкция из железобетона с применением несъёмной опалубки в виде U-образных блоков	300 см	25 см	Не нуждается в дополнительном утеплении
Монолитная железобетонная конструкция несущего типа	В соответствии с длиной балки	35 см	Нуждается в дополнительном утеплении
Выполнение армированием	120 см	Введение арматуры за проём на 0,5 м	Желательно осуществлять рядовое армирование над проёмами
Монолитная не несущая конструкция из железобетона	200 см	35 см	Нуждается в дополнительном утеплении
Конструкция не несущего типа на основе металлических уголков	120 см	20 см	Нуждается в заглублении в кладку

Деревянные потолочные карнизы для штор устанавливаем сами

Невозможно представить себе квартиру, в которой на окнах не красуются шторы и занавески. Для них часто устанавливают карниз деревянный потолочный или настенный. Сейчас, конечно, есть и металлические, и пластиковые карнизы, но дерево остается популярным всегда – оно хорошо вписывается в любой интерьер, придает помещению особый уют.

Дизайн потолочных карнизов

Раньше существовали лишь самые простые модели карнизов без каких-либо украшений. Сейчас же можно выбрать различные породы древесины, узоры. Есть карнизы, которые имеют фигурные наконечники, а есть багетные и фигурные. Резные деревянные карнизы с причудливыми узорами смотрятся очень нарядно и изысканно, они великолепно подходят к интерьеру в классическом русском стиле, сочетаются с антикварной мебелью. Они настоящее произведение искусства.

Багетные карнизы деревянные для штор широкие, с замысловатым резным рисунком тоже выглядят роскошно. Резные и багетные стоят дороже обычных карнизов, но они сами по себе способны преобразить комнату.

Подготовка к установке карниза

Начинать следует с определения высоты, на которой будут располагаться деревянные карнизы для штор – во всех комнатах они должны быть на одном уровне. Дизайн их нужно подбирать исходя из интерьера. После определения высоты карниза, нужно строительным уровнем нанести линию установки кронштейнов – для этого необходимо сделать метки карандашом в местах, где они будут находиться. Если у него не хватает длины, чтобы провести линию от одного к другому краю, стоит отметить промежуточную точку.

Кронштейны прикрепляются двумя дюбелями, поэтому их нужно размещать вертикально, при этом его центр должен проходить через нанесенную уровнем линию. Приложив кронштейн к стене, следует отметить места для крепления. Карнизы могут быть достаточно длинными – для установки, к примеру, над балконом. В таком случае крепится промежуточный кронштейн, который необходимо установить посредине между крайними точками.

Когда покупаются карнизы для штор потолочные деревянные, к ним в комплекте прилагаются пластмассовые шурупы и дюбели для монтажа, но они часто не способны выдержать вес штор и гардин. Рекомендуется устанавливать потолочные карнизы на дюбели с диаметром 6-8 миллиметров. Что касается разницы диаметров дюбеля и шурупа, то она не должна быть больше 2-х миллиметров, иначе они выпадут из стен.

Установка карниза

Самое сложное – просверлить отверстия для установки кронштейнов. Для этой работы нужно взять перфоратор и сверло с алмазной или победитовой насадкой, поскольку над окном находится бетонная перемычка, которую невозможно просверлить простой дрелью. Также можно использовать инструмент с функцией перфоратора.

Чтобы хорошо просверлить отверстия, процесс следует начинать, выставив на перфораторе режим «сверло». После того, как сделано отверстие, из которого при нажиме сверло не выскочит, инструмент стоит переключить в режим «сверло-молоток».

Особенности монтажа некоторых потолочных карнизов

Все карнизы крепятся практически одинаково, есть лишь небольшие нюансы. Например, карниз для штор двухрядный деревянный имеет две планки – для навешивания штор и занавесок. Перемычка для занавесок обычно изготовлена из металла и выглядит как паз для подвесов, на которых будет держаться ткань. Эта планка довольно тонкая и не бросается в глаза – на виду будет деревянная часть. В таких конструкциях кронштейны разборные, поэтому, если присутствует промежуточное крепление, устанавливаются сразу три держателя, и затем в них вставляется основной элемент. Будет удобно еще при монтаже закрепить кольцами шторы и занавески, и лишь затем вставлять конструкцию в кронштейны, а не делать это на весу, стоя на стуле.

Карниз деревянный двухрядный сегодня остается одним из самых популярных для потолочных гардин. Он интересно выглядит и удобен в спальнях и детских комнатах – ведь в этих помещениях может быть желание закрыть окно шторой, чтобы солнце не светило в глаза, а днем хочется впустить свет, и в то же время чувствовать защиту от посторонних взглядов.

Деревянный багетный карниз выглядит совершенно иначе, чем обычный, но технологии их монтажа полностью совпадают. Несмотря на его массивный внешний вид, устанавливается он так же легко.

Стоит заметить, что потолочный карниз и плинтус – это абсолютно разные вещи, но немало людей их все же путают. На карнизы вешают шторы и занавески, а плинтуса имеют лишь декоративное значение.

На сегодняшний день самыми востребованными являются карнизы для штор деревянные круглые, благодаря их внешнему виду и невысокой цене. Дерево во все времена широко использовалось для отделки дома – оно долговечное, красивое и прочное. В любом интерьере найдется место для предметов из древесины, будь это мебель, напольное покрытие или что-то еще. Помещение с деревянными элементами выглядит теплым и уютным, поэтому этот материал не могут вытеснить современные изобретения. Разумеется, каждый может выбирать, что ему покупать для дома, но все же пластиковые и металлические карнизы не могут так хорошо украсить дом, как деревянные.

Не получается просверлить стену.

Ситуация.
Решили дома поставить карниз, на которые повесим шторы.
Для решения данной проблемки, был выбран перфоратор Бош и SDS-сверло 8ка для бетона ( со специальной напайкой на острие сверла) .
Одно отверстие с правой стороны просверлил нормально и на нужную глубину (для "засовывания" туда распорника) .
По левой стороне сверло заходит лишь на 50% нужной глубины, дальше ну никак не хочет лезть.
Попробовал 5см влево/вправо сверлить (на той же высоте) - такая же проблема, всего на 50% глубины сверло делает отверстие - дальше ни в какую не хочет, какие только усилия не прикладывал.
Вроде арматуры не наблюдается, которая теоретически не давала бы сверлу дальше углубляться.

Сверление отверстий в стенах

При благоустройстве квартиры возникает необходимость крепления на стенах и потолке всевозможных предметов – фотографий, картин, светильников, зеркал, гардин, полок, телевизора, плинтусов и многого другого.

Для того, чтобы повесить фотографию или небольшую картину, конечно, не стоит сверлить стену. Достаточно забить небольшой гвоздь. Не всякий гвоздик подходит для этого дела. Лучше всего использовать дюбель - гвозди от крепежных скобок, которыми закрепляют на стенах компьютерные сетевые кабели. Эти гвоздики достаточной длины, толстые и закаленные. Получается, забить даже в бетонную стену.

Выполнение операции сверления отверстий в стенах при современном оснащении электроинструментом не представит большей трудности, если знать, как правильно выполнять сверление. Избавит Вас от лишней уборки и сохранит в целостности имущество, если примените кондуктор для сверления без пыли.

Чем сверлить стену

Лучшего инструмента, чем перфоратор, для сверления отверстий в кирпичных и бетонных стенах пока не придумали. Но редко кто может позволить себе роскошь иметь в хозяйстве такой дорогой инструмент. Обычно покупают электрическую дрель ударного действия.

Выбор дрели

При покупке электрической дрели нужно руководствоваться ниже следующими техническими характеристиками.

Мощность дрели должна быть не менее 600 Вт. Обороты до 2500 в минуту и наличие возможности их плавной регулировки от ноля до максимальных. Наличие реверса вращения (переключателя направления вращения сверла по часовой или против часовой стрелки). Патрон лучше всего быстрозажимной, не надо будет тратить время на зажим сверл и поиск постоянно затерявшегося ключа. Диаметр зажимаемых в патроне сверл до 12 мм.

Наличие включаемой функции сверления с ударом. Конечно, дрель при включении этой функции не станет полноценным перфоратором, но сверлить стены будет намного проще и быстрее и вот почему. Кирпич, цемент и бетон очень хорошо выдерживают статическую нагрузку – давление. Но легко разрушаются от динамических воздействий – удара. Каратисты за счет сильного удара легко разбиваю кирпич надвое ребром ладони. При сверлении дрелью без функции удара, происходит простое давление сверла и режущей кромке тяжело зацепиться за материал, поэтому сверление идет медленно и сверло от трения сильно разогревается. Совсем по-другому проходить сверление с ударом. Сверло при ударе выкалывает режущей кромкой часть материала, и, попадая с ударом в образовавшееся углубление, откалывает порцию частиц материала. Происходит что-то на подобии долбления зубилом.

Выбор сверла

Стены из дерева, гипсокартона, пенобетона с успехом сверлятся обыкновенным сверлом. Для стен из кирпича, камня или бетона нужно уже твердосплавное сверло. От стального оно отличается наваренными на обычное сверло режущими кромками из твердосплавного материала, обычно победита. Реже искусственного алмаза.

Победитовая вставка хорошо видна на конце верхнего сверла. Достаточно иметь в хозяйстве 2 победитовых сверла диаметром 6 и 8 мм.

Сверлами с победитовой наплавкой можно просверлить отверстие глубиной не более 10-15 см. Для сверления на большую глубину, например для сверления стены насквозь, используют бур. Буры для сверления кирпичных и бетонных стен бывают длиной до одного метра и предназначены для сверления отверстий только перфоратором. У бура даже режущие кромки делаются не острыми, а скругленными для повышения их износостойкости. Дрелью с функцией перфоратора тоже можно с успехом сверлить буром.

Буры бываю с диаметром хвостовика 10 и 18 мм, со специальными пазами стандарта SDS+ или SDS-max для закрепления, но в обычном кулачковом патроне тоже хорошо зажимаются. Стандарт и диаметр бура выбиваются на его хвостовике.

Если нужно пройти буром толстую стену, например полметра, то проход выполняют в несколько этапов бурами одного диаметра, но разной длины. Это необходимо для безопасности и более быстрого сверления. Сначала сверлят стену буром длиной 20 см на глубину 10-15 см, затем более длинным буром на глубину 30-35 см и заканчивают сверление буром длиной 50 см. Дрель для такой работы должна быть достаточно мощной. Конечно, дрель для такой нагрузки не рассчитана и допустимо ее применение только в исключительных случаях. Лучше для выполнения такого рода работ, взять напрокат настоящий перфоратор.

Как сверлить стену

Прежде, чем приступать к сверлению стены или потолка, нужно убедиться, что под намеченным местом в штукатурке не проходят электрические провода или другие кабели. Иначе можно повредить электропроводку и самому попасть под напряжение.

Как не попасть в провод

Необходимо осмотреть стену на предмет наличия выключателя, розетки. Обычно в вертикальном направлении от них вверх отходят провода к распределительной коробке. Но вертикальность - идеальный случай. Это правило редко соблюдается на практике электриками, экономя провод, часто скрытую проводку прокладывают по диагонали. Вот тому пример. Когда я делал ремонт и переносил счетчик на другое место, то после удаления старых обоев открылась следующая картина. Хорошо видно, как был проложен провод, идущий к счетчику.

Но все равно, провод будет проходить от выключателя к ближайшей коробке. От люстры тоже провод будет отходить также к ближайшей коробке.

Обычно провода утоплены на глубину не более 10 мм. Для проверки достаточно тупым инструментом, например отверткой проковырять стену на эту глубину. Если проводов не обнаружилось, то можно приступать к сверлению. И все же, на всякий случай, до глубины 20 мм следует не сильно нажимать на дрель и после углубления на каждых пару миллиметров визуально проверять, не попался ли провод.

Есть специальные приборы, позволяющие определять место прохождения проводов в стене. Вот одни из них не дорогой, китайского производства, но, тем не менее, неплохо работает. В нем имеется еще функция металлоискателя, что позволяет выявлять место нахождения металлической арматуры в бетонных стенах. Медную электропроводку прибор позволяет найти при глубине утопления до 10 мм. Электропроводка, выполненная из алюминиевых проводов, определяется только в режиме металлоискателя.

Обнаружение электропроводки индицируется миганием светодиодом и прерывистым звуковым сигналом. В режиме металлоискателя, диод при обнаружении светится постоянно и издаваемый звук непрерывный. Есть регулятор чувствительности, питается искатель от элемента типа Крона. Такой прибор особенно необходим при монтаже подвесных и натяжных потолков, так как несущие конструкции крепятся на саморезах у самого потолка, как раз там, где электрики, как правило, прокладывают проводку.

Если все же случилось перебить электропроводку, то самостоятельно выполнить ее ремонт поможет Вам статья сайта «Соединение перебитых проводов в стене».

Сверление отверстий в железобетоне

Кирпичные стены сверлятся победитовым сверлом без особого труда. Определились с местом, приложили кондуктор и сильно нажимая на дрель просверлили отверстие. Бывает, попадается в стене пережженный кирпич, который сверлится медленнее, пыль не красного, а черного цвета. Главное сверлить на небольших оборотах (200 - 400) с включенным ударным режимом посильнее надавливая на ручку дрели, и следить, чтобы сверло не перегрелось.

Предлагаю Вашему вниманию набольшей видеоролик, на котором можно увидеть, как сверлится кирпичная стена с помощь обыкновенной дрели с функцией перфоратора и сверлом с победитовыми наплавками. В кирпичной стене делалась выборка под коробку для установки внутренней электрической розетки.

Как видите кирпич сверлить совсем не сложно. Будьте осторожны, сверло при долгом сверлении разогревается до высокой температуры и при прикосновении к нему можно получить сильный ожог. Необходимо периодически прекращать сверление и окунать сверло в воду.

Если бетонная стена или потолок не сделаны из цемента марки 600 или 500, то сверлится они так же хорошо, как и кирпич. В бытовом строительстве применяют только цемент марки 400. В домах старой постройки иногда встречаются колоны и перекрытия, сделанные из высокопрочного бетона. Они сверлятся очень трудно и долго.

Сверление кафеля

Для сверления в кафельной плитке сверлом с твердосплавными наплавками, не предназначенным специально для кафеля, необходимо после наметки точки сверления предварительно удалить глазурь.

Делается это очень просто, керном, а в случае его отсутствия, можно и обыкновенным саморезом или даже толстым гвоздем с острым концом очень легкими ударами сколоть глазурь в месте будущего отверстия и затем сверлить как кирпичную стену на малых оборотах.

Сверление отверстий большого диаметра в стене

При оборудовании вентиляционных каналов и вытяжек возникает необходимость выполнить в стене отверстие большого диаметра, например 18 см. Бывает хочется спрятать в стене электрический счетчик, и тогда требуется сделать нишу в стене.

Если стена толстая и длины сверла недостаточно для получения сквозного сверления, то в таком случае можно сверлить в два этап.

Если есть возможность сверлить стену с двух сторон, то сначала выполняют сверление, как описано выше с одной стороны стены, затем в геометрическом центре полученной выборки в стене сверлится отверстие на вылет, то есть сквозное. Относительно полученного отверстия выполняется разметка с противоположной стороны стены и операция повторяется.

В случае если не представляется возможным сверление толстой стены с двух сторон, то придется делать сверление и выборку в два этапа. От линии разметки с внешней стороны наносится еще одна линия, на расстоянии достаточном, чтобы после первой выборки в стене и дальнейшем сверлении, дрель могла углубляться в сделанную нишу, не задевая края стены.

Для уменьшения трудоемкости работы лучше сразу приобрести сверло достаточной длины.

Ограничитель глубины сверления

Для контроля глубины получаемого отверстия в процессе сверления, можно на сверло дрели надеть отрезок кембрика (трубочки) нужной длины до упора в патрон.

Если у Вас под рукой не оказалось подходящего кембрика и сверлить нужно малое количество отверстий, то можно воспользоваться обыкновенной ПВХ изоляционной лентой, навив несколько витков ее. Это простое приспособление позволит ускорить работу и избавит Вас от необходимости прекращать сверления для замера глубины отверстия.

Кондуктор для сверления отверстий без пыли

Из-за неоднородности стен, особенно выполненной из кирпича, зачастую сверло «уводит» в сторону от намеченного места и если отверстий больше одного, то подвешенная полка висит не горизонтально или еще что хуже, ее невозможно повесить, так как установленные дюбеля не совпадают с крепежными петлями. Можно использовать кондуктор в виде листа фанеры с заранее просверленным отверстием, но при сверлении от вибрации он тоже может сместится и опять результат получится не тот, который ожидался. Но есть простая технология, позволяющая просверлить два и более отверстий строго в заданных местах.

Точное сверление отверстий

Решить проблему оказывается можно очень просто, приклеив на всю площадь стороны кондуктора, которая прикладывается к стене, лист любой наждачной бумаги клеем или двух сторонним скотчем. При этом сцепление кондуктора с поверхностью стены многократно увеличивается и при сверлении обеспечивается заданная точность позиционирования свела. Отверстие получится точно в месте разметки.

В зависимости от веса изделия и плотности стены, приходится сверлить отверстия под дюбеля разного диаметра, обычно 6 или 8 мм. Для универсальности кондуктора в нем необходимо просверлить обыкновенным сверлом несколько отверстий желаемых диаметров.

В довершение следует к торцу основания кондуктора прикрепить пластину под прямым углом. Благодаря такой доработке большая часть продуктов сверления будет оставаться на этой полочке, что предотвратит загрязнение обоев и уменьшит рассыпание пыли во все стороны.

Предложенное приспособление незаменимо и при сверлении отверстий для крепления плинтусов. Отверстие в кондукторе просверливаете на заданной высоте от полочки. При сверлении полочку кладете на пол и все отверстия у Вас получатся строго на нужной высоте от пола, что будет гарантией плотного прилегания плинтуса к поверхности пола.

Иногда приходится вешать на стену изделие, для которого нужно просверлить в стене несколько отверстий и выдержать расстояние между ними с большей точностью. Если стена кирпичная и оштукатуренная, то без кондуктора выполнить точное сверление невозможно.

Для изготовления кондуктора для точного сверления подойдет доска, лист фанеры или металла. После разметки в листе сверлится обыкновенным сверлом необходимое количество отверстий. Рассмотри случай для крепления изделия на двух винтах. Одно отверстие сверлится диаметром, равным диаметру сверла, которым будет сверлится стена, второе, диаметром, равным диаметру самореза. После того, как кондуктор изготовлен, в стене сверлится первое отверстие с помощью кондуктора, для точного сверления, описанного ранее, и в отверстие забивается дюбель.

Саморезом в забитый дюбель прикручивается к стене кондуктор, выравнивается с помощью водяного уровня, чтобы просверленные отверстия были на одной горизонтали.

Благодаря применению простейшего кондуктора, который можно изготовить за несколько минут из любого подручного материала, отверстия получились точно на заданном расстоянии друг от друга.

По такой же технологии можно просверлить и целый ряд отверстий на большем удалении друг от друга. В таком случае сначала сверлятся по выше описанной технологии крайние отверстия, кондуктор прикручивается двумя крайними саморезами, а затем сверятся все остальные отверстия.

Предложенные варианты кондукторов удобны при ремонте квартиры, когда повсюду грязь обычное дело.
Однако когда ремонт закончен и наведена чистота, сверление превращается в стресс. Совсем не хочется пачкать ковры и мебель бетонной или кирпичной крошкой и пылью.

Сверление без пыли

Во время сверления стен, особенно потолка, мука и песчинки высверленного материала разлетаются по всему помещению. Это происходит потому, что внутри дрели для охлаждения двигателя, установлена крыльчатка, которая вращаясь, засасывает в корпус дрели воздух со стороны рукоятки, а выбрасывает его подогретым в зоне патрона. Эта мера позволяет при малых габаритах сделать дрель большей мощности и защитить сам механизм дрели от пыли. А вопрос о том, как защитить свое жилище от пыли при сверлении оставлен для решения хозяину. Представляю простую конструкцию, позволяющую сверлить без пыли.

Кондуктор для сверления без пыли представляет собой доработанный предыдущий вариант, но полочка заменена частью, отрезанной от пластиковой бутылки. Выпиливается кусок 9 - 11 слойной фанеры размером 80×150 мм, на расстоянии 30 мм от края по осевой линии сверлится отверстие диаметром, равным диаметру сверла плюс 1 мм. Со стороны, на которую будет наклеена наждачная бумага, делается трапецеидальная выборка глубиной 2-3 слоя фанеры. Выборка будет служить при сверлении своеобразным воздухозаборником.

От пластиковой бутылки отсекается часть таким образом, чтобы оставшуюся можно было закрепить на кондукторе. Ширина основания кондуктора выбрана исходя из размеров бутылки. Я взял квадратную бутылку, но подойдет любая объемом 1,5 литра. На резьбовую часть горлышка бутылки наматывается изолента до получения размера, равного внутреннему диаметру всасывающей трубы пылесоса. При изгибании бутылки, для формирования требуемой конфигурации образуются отверстия. Их закрываем кусочками оставшегося пластика от бутылки и закрепляем канцелярским степлером. Можно закрыть их скотчем. Герметичность тут не нужна. Зазоры в несколько миллиметров роли играть не будут, так как всасывающая сила даже маломощного пылесоса избыточна.

Затем с помощью мебельного степлера, по периметру торца основания кондуктора, со стороны, где не приклеена наждачная бумага, закрепляется сформированная часть бутылки. В бутылке проделываем отверстие под сверло. Лучше применить метод плавления, так как края, образующие отверстие станут толще и служить будут дольше. Я проплавил паяльником. Можно проплавить отверстие разогретым на газовой плите до красна гвоздем.

Подсоединяем пылесос, включаем минимальную мощность всасывания, делаем пробное сверление.

Результат Вас очень обрадует. Ни одной пылинки во круге, ни кирпичной муки на поверхности сверления Вы не обнаружите!

При длительной эксплуатации патрон дрели, как и шуруповерта изнашивается, начинает плохо удерживать сверла и становится трудно их зажимать. Технологии замены сверлильного патрона дрели или шуруповерта посвящена статья сайта «Ремонт дрели – замена патрона».

Какие отверстия можно бурить в стенах

Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

для установки кондиционера (сплит-системы)
Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера.
для оборудования вентиляции
Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует бурения стены. Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под бризер тоже делается одно отверстие 132 мм.
для прокладки труб
Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.

Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать алмазную бурильную установку. Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.

Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону

Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.

Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:

диаметра отверстия,
конструктивной нагрузки стены (несущая она или нет),
наличия у здания особого статуса (объект культурного наследия, архитектурный памятник).

Разберемся со всеми случаями по порядку.

Диаметр отверстия

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

Конструктивная нагрузка стены

Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.

Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.

Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.

Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.

Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.

Читайте также: