Скважина на роднике своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Как правильно пробурить скважину на воду своими руками?

Каждый дачник и огородник заботится о том, чтобы проводить время на участке было комфортно, а урожай всегда радовал. Для этого нужно иметь воду. Централизованная система проложена не везде, зато под землей вода есть всегда. Современные технологии позволяют пробурить скважину своими руками, и не тратить деньги на оплату услуг специализированных служб. При этом технологий несколько, и можно выбрать самую недорогую.

Самые выгодные способы самостоятельного бурения

Стоимость определяет не технология, а глубина залегания водоносных пластов. В зависимости от этого выбирают метод. В одних случаях приходится столкнуться с твердыми пластами, которые придется пробивать. А в других – песок и рыхлый грунт мешает пробурить скважину на даче. Стоимость определяет не технология, а глубина залегания водоносных пластов. В зависимости от этого выбирают метод. В одних случаях приходится столкнуться с твердыми пластами, которые придется пробивать. А в других – песок и рыхлый грунт мешает пробурить скважину на даче.

Современные технологии бурения своими силами классифицируются по принципу вырабатывания грунта:

Ударно-канатная.
Шнековая.
Роторная.

В отдельную категорию отнесен прокол. И каждый раз предполагается применение соответствующих устройств и приспособлений.

Способы для самостоятельного бурения

Чтобы пробурить скважину на воду на даче, приусадебном участке, сельском подворье, необходимо учитывать, что есть три диапазона глубин, на которых залегают водоносные пласты:

Абиссинский колодец. До воды придется бурить от полутора до 10 метров.
На песок. Чтобы сделать скважину такого типа, нужно проколоть грунт до отметки в диапазоне от 12 до 50 м.
Артезианский источник. 100-350 метров. Самая глубокая скважина, но с самой чистой водой, пригодной для питья.

При этом каждый раз используется отдельный вид буровых установок. Определяющим фактором является выбранный способ производства буровых работ.

Ударно-канатный

При таком бурении скважин на воду технология процесса предполагает поднятие трубы с тремя резцами на высоту. После этого, будучи утяжеленной грузом, она опускается, и под собственным весом дробит породу. Еще одним устройством, необходимым для извлечения раздробленного грунта, является желонка. Все перечисленное можно купить или изготовить собственными руками.

Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс. Но перед тем как пробурить скважину своими руками придется воспользоваться садовым или рыбацким буром, чтобы сделать первичное углубление. Также потребуется тренога из металлопрофиля, трос и система блоков. Поднимать ударник можно ручной или автоматизированной лебедкой. Применение электродвигателя ускорит процесс.

Шнековый

Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла. Такая технология бурения скважин под воду предполагает использование бура, который представляет собой стержень с винтовой лопастью. В качестве первого элемента используют трубу диаметром 10 см. На нее наваривают лопасть, наружные грани которой формируют диаметр 20 см. Чтобы изготовить один виток используют круг из листового металла.

От цента по радиусу делается разрез, а по оси вырезается отверстие, равное диаметру трубы. Конструкция «разводится» так, чтобы образовался винт, который нужно приварить. Чтобы пробурить скважину на даче своими руками с помощью шнека, необходимо устройство, которое будет служить приводом.

Это может быть металлическая рукоять. Главное, чтобы ее можно было отсоединить. По мере заглубления бура в грунт его наращивают, добавляя очередную секцию. Крепление сварочное, надежное, чтобы в процессе работ элементы не рассоединились. После окончания процедуры вся конструкция вынимается, а в шахту опускаются обсадные трубы.

Роторный

Такое бурение скважины на даче – не самый дешевый вариант, но самый эффективный. Суть метода в совмещении двух технологий (ударной и шнековой). Главным элементом, принимающим нагрузку, является коронка, которая закрепляется на трубе. По мере ее погружения в грунт добавляются секции.

Перед тем, как сделать скважину, необходимо позаботиться о подаче воды внутрь бура. Это позволит размягчить грунт, что позволит продлить срок службы коронки. Данный способ ускорит процесс бурения. Также понадобится специальная установка, которая будет вращать, поднимать и опускать бур с коронкой.

Прокол

Это отдельная технология, которая позволяет пронизывать грунт горизонтально. Это необходимо для прокладки трубопровода, кабелей и прочих коммуникативных систем под дорогами, строениями, в местах, где рыть траншею нельзя. По свое сути это шнековый способ, но применяется он для бурения по горизонтали.

Роется котлован, устанавливается установка, начинается процесс бурения с периодической выборкой породы из котлована. Если воду на даче можно получить из скважины, отделенной препятствием, делается прокол, закладывается горизонтальная обсадная труба, протягивается трубопровод. Все можно сделать собственными руками.

Как сделать буровой инструмент

Самый простой способ – купить, взять в аренду или одолжить у знакомых. Но если такой возможности нет, отчаиваться рано. Любое буровое приспособление можно изготовить самостоятельно. Перед тем как пробурить скважину на даче нужно заложить в смету материалы, которые потребуются для его изготовления.

Спиральный и ложковый бур

Несущим элементом конструкции является железный прут. К нему приваривают ряд ножей. Также потребуется диск, распиленный пополам. Его края заостряют. Ножи, скошенные на 20 градусов, привариваются к пруту вдоль продольной оси напротив друг друга. При этом нужно проследить, чтобы диаметр конструкции превышал размеры обсадной трубы.

Еще один способ – приварить по спирали листовой металл. Для этого берется полоса, которую нужно «обернуть» вокруг прута или трубы. Желательно края резца закалить и заточить. Конечно, в гараже, голыми руками этот инструмент изготовить вряд ли возможно. Но если в наличии весь необходимый инвентарь и навыки металлообработки, процедура не составит труда.

Желонка и стакан

Если планируется произвести бурение скважины своими руками с применением желонки, ее можно изготовить из трубы длиной 2-3 метра. Толщина стенки может достигать 1 см. в нижней части предусмотрен башмак с клапаном лепесткового типа. Это пластинка из листового металла, которую прижимает пружина средней упругости.

Нижние торцевые грани затачиваются внутрь. Верхний торец запечатывается железной сеткой. К желонке прикрепляется кронштейн для крепления троса. В такой комплектации в момент удара о грунт разрыхленная порода попадает в стакан, и клапан не дает ей возможности выпасть в процессе подъема. Через каждые 5-10 опусканий его нужно чистить.

Изготовление иглы для абиссинского прокола

Используется толстый металлический прут из твердых сортов стали. Диаметр должен быть таким, чтобы при ударных нагрузках металл не ломался, не сжимался и не гнулся. Наконечник закаляется и затачивается. Суть метода в том, чтобы проколоть ударами кувалды прут в почву. Выбирать ничего не придется. Достаточно после окончания работ вынуть его и вставить обсадную трубу с фильтром.

Где бурить

Чтобы затраты на буровые работы были минимальными, нужно определить место, где должна быть скважина. Для питьевых источников действует несколько правил:

До ближайшего строения не менее 30 метров.
От потенциальных источников загрязнений (дорога, выгребная яма, производственный цех и т.д.) не меньше 100 м.

Но и это не все, что нужно учитывать, когда требуется пробурить скважину на воду. Себестоимость и временные затраты напрямую зависят от глубины залегания грунтовых вод. Поэтому перед тем как бурить, нужно узнать, где вода подходит максимально близко к поверхности. Это можно сделать несколькими способами:

Анализ растительности на участке. Определите, какие культуры произрастают массово. В интернете есть каталоги, в которых указана длина корневища. Это и есть глубина ближайшего пласта с водой.
Рамки и маятники. Этот метод не отличается особой точностью, хотя сторожилы утверждают, что раньше место для колодца определяли именно так. Здесь нет никакой магии. Лозоходец следит за отклонениями рамки или маятника, и делает выводы.

Геологическая разведка участка. Самый точный метод. Недостаток – необходимость тратить деньги на пробное бурение. Нужно нанять специалистов, которые изучат срез и определят, где вода подходит к поверхности земли на минимальное расстояние.

Но есть не менее эффективный способ – поговорить с соседями. Они расскажут, поднимается ли вода в период паводков, затапливает ли она подвалы. А если на смежном участке имеется колодец или скважина, можно ориентироваться на их глубину. Расхождения будут, но незначительные.

Приступаем к бурению

Если говорить о пошаговой инструкции для бурения скважины на воду своими руками от А до Я, то она выглядит так:

Роется приямок полтора метра длиной и столько же шириной. Глубина – от 100 до 200 см. это нужно, чтобы предотвратить обрушение верхних слоев почвы. Стенки обкладываются фанерными листами на манер опалубки. Дно застилают досками. Поверх приямка монтируется деревянный щит, по которому можно безопасно ходить, не боясь, что стенки приямка обвалятся.
В днище и покрытии проделываются технологические отверстия для производства работ. Сквозь них продевают буровую штангу, прикрепленную к буровой установке.
Бур приводится в действие специальным двигателем с редуктором или вручную. Если речь идет о проколе, на штырь устанавливается подбабник, по которому наносятся удары кувалдой.
Если технология предполагает параллельную установку обсадных труб, работы производят также через технологические отверстия в деревянных щитах.
Грунт, вынимаемый из скважины, выбирается вручную. Если это шлам, нужно установить грязевой насос, который будет его откачивать прямо из обсадной трубы.
После окончания бурения и установки обсады нужно смонтировать электрооборудование и запустить насос, который должен работать до тех пор, пока вода из скважины не станет абсолютно чистой.

После того, как все этапы будут завершены, вместо оградительного короба монтируется кессон. Устанавливается оголовок, насосное и фильтрационное оборудование, подключается трубопровод. Система тестируется. Комплектация зависит от типа скважины.

Абиссинская

Верхние водяные пласты пригодны для полива, но не используются для бытового применения. Всему виной загрязнения, которые проникают в почву с паводками. Такая скважина имеет глубину менее 10 метров. Вода должна проходить многоступенчатую систему фильтрации. Только в таком случае жидкость превращается из технической в питьевую.

В качестве насосного оборудования можно использовать ручной насос. Допускается применение любого типа электрооборудования (погружное, поверхностное). Насосная станция не должна иметь большую мощность, и это делает скважину самой недорогой. Желательно обустроить накопительный бак, в который закачивается суточных запас воды.

Скважина на песок

На глубине 10-40 метров встречаются пласты, в которых вода проходит естественную фильтрацию. Проходя сквозь песок она очищается от части примесей. В ней нет крупных включений, глины и ряда химических соединений. В бытовых целях и для орошения сельскохозяйственных культур такую воду использовать можно, но чтобы она стала пригодной для применения в пищу, требуется дополнительная фильтрация.

Оптимальным вариантом электрооборудования является помпа. Также применяются поверхностные насосные станции. Если глубина более 10 метров допускается использование эжектора, который увеличит производительность насоса, ускорив поток добываемой воды в трубопроводе.

Артезианская

Это скважины с абсолютно чистой водой, обогащенной природой в известняковых платах среза грунта. Глубина может колебаться от 100 до 350 метров в зависимости от месторасположения участка, геологических особенностей почвы и рельефа местности. Вода не требует фильтрации. Угрозу составляют загрязнения, которые могут попасть внутрь обсадной трубы снаружи. Минералы, содержащиеся в растворе, полезны для человека.

Необходимо устанавливать погружной насос для скважины. Это может быть прибор центробежного или вибрационного типа. Последний предпочтительней, так как ломается он реже, а производительность у него больше. Главное, чтобы у помпы был насос грубой очистки, не дающий попадать твердым частицам в рабочую камеру.

Нюансы установки обсадных труб

Это может быть металл, асбестоцемент или пластик. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Бетонные обсадные трубы применяются редко. Это, как правило, производства. Материал тяжелый, хрупкий, склонен к раскалыванию. Поэтому в процессе бурения скважин используют или сталь или ПНД.

Металл окисляется, если это не нержавейка, которая стоит дорого. Окисел вызывает ухудшение качества воды. Со временем она приобретает бурый оттенок и у нее появляется металлический привкус. Придется устанавливать фильтр и чистить скважину. Соединения сварные. Именно они являются слабым местом, и после разгерметизации грунтовые воды с грязью попадают внутрь обсадной трубы.

Пластик низкого давления (ПНД) легкий, что упрощает монтаж. Внутренняя поверхность гладкая, и на ней не появляется отложение. Коррозия не страшна, соединения герметичны. Секции скручиваются посредством предусмотренной резьбы, и никаких специальных средств для этого не требуется. Единственный недостаток – ограничение по глубине скважины. Для артезианской скважины этот материал не подходит.

Распространенные ошибки

Большинство проблем связано с тем, что за дело берутся люди, не имеющие опыта. Все дело в том, что бурить скважину на участке своими руками нужно с филигранной точностью. Шурф должен быть вертикальным. Наклон, изгиб, излом приводит к тому, что невозможно установить обсадную трубу.

Но и тогда некоторые допускают следующие ошибки:

Перестарались. Это когда обсадная труба пронизывает водоносный слой и уходит в пласты, в которых нет воды. В данном случае обсада приподнимается, верхний элемент меняется на меньший. Необходимо добиться, чтобы скважина была заглублена до середины водоносного пласта.
Недоделали. Слишком короткая обсадная труба приводит к тому, что грунт внизу не раскреплен. Он обрушивается и блокирует поступление воды, засоряя обсаду. Для очистки используется желонка. После этого обсадная труба наращивается на недостающую длину.

Некоторые неправильно устанавливают погружной насос. Если он находится слишком низко, песок забивает входное отверстие, не позволяя воде попасть внутрь. Выход – поднять насос. Перед этим его вынимают, чистят фильтр грубой очистки, и скважину зачищают от песка желонкой.

Чтобы правильно поставить помпу нужно включенный насос плавно погружать в обсадную трубу. Наличие воды говорит о том, что водоносный слой достигнут. Далее опускать нужно медленно до тех пор, пока из трубы не пойдет вода с песком. Как только это произошло, погружной насос поднимают на полметра и фиксируют на этой отметке.

Совет бывалого дачника

При расчете мощности насоса нужно учитывать две величины:

Высота водяного столба. Это расстояние от водяного зеркала до поверхности земли.
Дальность передачи воды по горизонтали. В расчет закладывается расстояние от скважины до дальнего потребителя.

Высота водяного столба – показатель, который должен соответствовать мощности насоса. Принято считать, что каждый киловатт позволяет поднять воду на 10 метров. Мощность насоса предусматривается создание требуемого давления в трубопроводе, чтобы каждый потребитель мог функционировать в нормальном режиме.

Рассчитывая требуемое количество воды, нужно учитывать норму потребления в регионе, если речь идет о поливе. А для бытового использования нужно сложить весь расход, как будто все точки включены. При этом производительность насоса не может быть большей, чем дебит скважины. Поэтому когда скважина готова замеряют, сколько жидкости в нее поступает за один час.

Автономное водоснабжение загородного дома: приручаем родники

Родниковая вода часто выступает в качестве символа природной чистоты территории за городом, дачники пьют её и увозят с собой в город. Выясним, действительно ли любые родники содержат питьевую воду, а также разберёмся, как создать накопитель для такого источника и использовать воду в загородном водоснабжении.

Причины образования и виды родников

Подземные воды, выходящие на поверхность земли, называются родниками. При этом родники могут выходить из-под земли не только на суше, но и под водой, питая озёра и реки. Естественный выход подземных вод происходит в низинных местах, в разломах и трещинах, из-за различий в фильтрационных способностях водосодержащих пород и т. д.

Схема образования нисходящих родников

Родники бывают холодными и горячими, напорными (восходящими) и безнапорными (нисходящими), пересыхающими время от времени и действующими постоянно. Время от времени пересыхающие родники питаются водами верховодки, их химический состав и температура изменчивы. Естественные выходы, происходящие от грунтовых вод, имеют более устойчивые характеристики по дебиту, химическому составу и температуре, однако всё равно зависят от сезонных изменений климата. По сравнению с источниками первых двух видов, артезианские воды наиболее постоянны, но и их характеристики могут меняться со временем, т. к. зависят от вод, поступающих в подземные бассейны с поверхности земли.

Схема расположения водоносных слоёв: 1 — верхний слой почвы; 2 — суглинок; 3 — песок; 4 — верховодка; 5 — межпластовый водоносный слой; 6 — глина; 7 — артезианский водоносный слой

Вопреки устойчивому мнению, газовый и химический состав родниковой воды неодинаков, он зависит от местных гидрогеологических условий — не следует воспринимать любую воду, выходящую из-под земли, как исключительно полезную для человека.

Каптаж родника своими руками

Поскольку выход родниковой воды в большинстве случаев невелик по объёму за единицу времени, необходимо создать каптаж, позволяющий собирать и накапливать воду в необходимом количестве, чтобы в дальнейшем транспортировать её потребителям. Каптаж — сооружение, похожее на колодец. Разница между ними в том, что большая часть колодца находится под землёй, а камера каптажа на 50% расположена над уровнем земли. Вода в каптаж поступает естественным путём — её доставляет родник.

Восходящие родники образуются в результате подъёма напорных вод через повреждения в водонепроницаемых породах, закрывающих водный горизонт сверху. Нисходящие родники возникают из-за выхода на поверхность земли безнапорных грунтовых вод, размещённых на водонепроницаемом основании — это ложе и выводит воду наружу. Конструкция каптажной камеры зависит от типа родника — восходящего или нисходящего.

Каптаж восходящего родника сооружается над участком, где вода выходит наиболее интенсивно. Территория родника внимательно исследуется, с площадки, где будет установлена камера каптажа, удаляется грунт до тех пор, пока не обнажится коренная порода, служащая чем-то вроде крышки водоносному горизонту и через которую пробивается вода. Если основание родника образовано скальными породами, то такая вода в фильтрации не нуждается. Если же коренная порода представлена трещиноватым образованием и через щели вместе с водой выносится песок — необходимо расчистить поверхность площадки и засыпать её 200–300 мм слоем гравия с крупным песком, который выполнит роль обратного фильтра.

Для увеличения площади водосбора по периметру участка, где выходит ручей, ставится камера каптажа — проще установить готовые железобетонные кольца, обмазав периметр касания нижнего кольца с коренной породой, а также щели между кольцами жирной глиной. После установки колец необходимо проделать на высоте около 1500 мм (точная высота зависит от расчётного дебита каптажа) от дна камеры отверстие для слива, через которое будет удаляться скопившаяся за время строительства вода, а по окончании работ — её избыток. Сформированный бетонными кольцами колодец следует частично перекрыть горизонтальной бетонной плитой, оставив между её нависающим краем и стенкой колодца проход, достаточный для спуска в каптаж человека. Верхняя часть каптажной камеры возводится кирпичной кладкой, образующей усечённый конус, в верхней части которого будет люк, ведущий внутрь камеры. В процессе кладки кирпичной части колодца стоит замуровать между рядами чугунные скобы, по которым можно будет спуститься в каптаж и вылезти из него — не придётся каждый раз носить с собой лестницу. Верхняя точка камеры должна возвышаться над поверхностью земли не менее чем на 800 мм, её горловина оборудуется откидным люком, запирающимся на замок.

Каптаж восходящего родника

Из камеры каптажа необходимо вывести вентиляционную трубу на высоту не менее 2000 мм от уровня земли, отверстие которой закрывается мелкоячеистой металлической сеткой, сверху устанавливается колпак. По периметру каптажа требуется выполнить замок из жирной глины с бетонной отмосткой поверх него, сформировать отводящие канавы — нельзя допустить, чтобы жидкость извне проникла в резервуар родника.

Забор воды из каптажной камеры производится по трубе, заведённой в неё на высоте 500 мм от верхней точки песчано-гравийного фильтра. Дистанция, на которую выводятся из камеры родника сливная и водозаборная трубы — не менее 1000 мм от стенок, в конечной точке их вывода выполняется водоотводящий лоток. На завершающем этапе работ водозаборная труба внутри камеры оснащается фильтрующим элементом с 0,2 мм отверстиями и полуоборотным латунным краном.

Каптаж нисходящего родника

Конструкция каптажной камеры для нисходящего родника схожа с устройством каптажа для восходящего — разница в том, что вода будет поступать в неё не через основание дна, а через стенку. Между водоносным слоем и каптажом укладывается 200 мм гравийный фильтр, в соприкасающейся с ним стене проделываются множественные отверстия, через которые будет поступать вода. Чтобы собранная жидкость не уходила через дно камеры, его отделывают подушкой из жирной глины. Внутренний объём каптажа для нисходящего родника будет удобно разделить на две секции с помощью переливной стенки, водозабор осуществлять из секции, отстоящей дальше от стены с водоносным слоем — данная мера позволит избежать загрязнённости воды взвешенными частицами грунта. В случае, если выход воды происходит на широком участке стены, создаётся камера каптажа с открылками (барражными стенками), обеспечивающими сбор воды в общий водосборник.

Требования к каптажу родника

Перед построением каптажа и во время его эксплуатации важно соблюдать следующие правила:

Минимальная дистанция камеры родника от любых источников биологического и химического заражения — 50 м, лучше, если она будет больше. Под источниками заражения подразумеваются территории, где захоронены люди, останки животных, складированы удобрения или ядохимикаты, расположены канализационные колодцы, отстойники и т. д.
Не следует создавать водозаборные колодцы вблизи крупных транспортных магистралей (не ближе 30 м к ним), в заболоченных, пониженных по отношению к основному рельефу и подверженных паводковому затоплению участках.
По периметру каптажного сооружения на дистанции не менее 20 м категорически запрещается производить мойку автотранспорта, приводить скот на водопой, выбрасывать любой мусор. Для упрощения этой задачи рекомендуется оградить территорию каптажа на дистанции 2 м от его стен забором, непроходимым для животных.
Помимо железобетонных, бетонных и кирпичных материалов камеру каптажа можно сооружать только из качественной, хорошо просушенной и окоренной, здоровой древесины вяза, дуба или лиственницы.
Насос, осуществляющий транспортировку питьевой родниковой воды из накопителя, необходимо устанавливать вне камеры каптажа, т. е. погружные насосы для этой цели не подойдут.
Проведение экологической экспертизы воды из родника обязательно — на него должен быть оформлен экологический паспорт.

В течение срока эксплуатации нужно производить периодический осмотр камеры накопителя и территории вокруг неё, очистку и дезинфекцию водосборника, снимать фильтрующий элемент для промывки — спускаться внутрь каптажа следует только в чистой обуви и одежде.

Чтобы не прерывать водозабор из каптажа в холодный сезон, потребуется утеплить камеру накопителя снаружи с помощью соломы, укрытой поверху брезентом — синтетические утеплители, в особенности минераловатные, использовать в данном случае не рекомендуется.

Любые качественные изменения родниковой воды, будь то посторонний запах, цветовой оттенок или странный привкус, означают, что состав питающих родник подземных вод по каким-то причинам изменился — в этой ситуации водозабор немедленно прекращается, а пробы воды направляются на лабораторную экспертизу санэпиднадзора.

Как найти воду на участке: все способы и методики поиска

Любой загородный дом должен быть обеспечен водоснабжением. Кто-то хочет колодец, а кому-то нужна скважина. В любом случае, прежде всего необходимо знать, как найти воду на участке. Глубина грунтовых вод, старые и новые методы, полезные советы и рекомендации, поэтапный порядок действий. Именно об этом идёт речь в этой статье. Она даст представление о технологии поиска водоносного слоя тем, кто интересуется этим впервые.

Какие понадобятся документы и когда

Мало кто об этом знает (хотя это может привести к проблемам), но для того, чтобы сделать колодец или скважину по всем правилам, в некоторых случаях это нужно оформить документально.

Налог или лицензия не требуются в тех случаях, когда вода используется в технических целях и для частных нужд. Разрешение на бурение требуется только тогда, когда глубина скважины составляет более 100 метров.

Меры предосторожности

Строго запрещено делать скважины и колодцы там, где есть вероятность сильного загрязнения.

Неподходящие места для бурения находятся рядом с такими объектами:

Автомобильные трассы;
Заводы и фабрики;
Мусорные свалки;
Выгребные ямы;
Кладбища.

Также влиять на качество воды могут удобрения, используемые в сельском хозяйстве.

На заметку! Если пробурить скважину возле линии электропередач, то за это выпишут штраф.

Нюансы, о которых забывают

Скважина должна быть в таком месте, к которому можно подойти с любой стороны и откуда будет легко набирать воду. Она не может находиться рядом с домом или другими постройками на участке, около неё не должны расти кустарники и деревья. Без электричества насос и сопутствующее оборудование не будут работать, поэтому источник энергии должен быть максимально близко.

На месте предполагаемого колодца не должно быть никаких коммуникаций, а для водопроводной системы можно вырыть траншею.

Но даже при соблюдении этих условий выбор точки может быть неверным, если в итоге к ней не сможет подъехать буровая машина.

Подходящий сезон

Весна не подходит для того, чтобы искать источник воды на участке. Талая вода создаёт иллюзию, что место для скважины найдено, но на самом деле это не так.

А вот лето – подходящий период для поиска воды. Верховоды в это время практически полностью пропадают, а почва подходит для того, чтобы проводить бурение.

Осень не подходит по той же причине, что и весна. Из-за дождей повышается уровень вод, находящихся близко к земле.

Для того, чтобы заняться бурением, из всех времён года нужно выбрать зиму. Замёрзший грунт легко поддаётся буру.

Места скопления подземных вод и их виды

Для того, чтобы найти воду на участке, надо знать, где искать. Осадки попадают в землю и оседают в грунте. Они образуют целые подземные водоёмы.

Классификация водяных слоёв основана на глубине их залегания.

Верховодкой называют слой, который находится от 2 до 10 метров под землёй, прямо под глиной. Талая вода, дождь и снег питают эту прослойку. Из-за близкого расположения к поверхности её уровень сильно колеблется, становится то выше, то ниже. Именно по этой причине верховодку нельзя использовать для питья. Она загрязнена химикатами, так что годится только для технического применения, например, для полива.

Грунтовые воды.

Следующий слой, более глубокий. Он расположен в 10-40 метрах от поверхности, около залежей песка. Такая глубина делает его неуязвимым для загрязнений, поскольку вода уже прошла через природный фильтр из прослоек почвы.

Также в этом случае не грозит как увеличение уровня воды, так и уменьшение. Смена времён года не оказывает никакого влияния на него. Вода этой прослойки чистая, её пить можно. Но есть минус – содержание песка в воде. Нужно использовать специальный насос и систему фильтрации, чтобы избежать примесей.

Находятся в 40 и более метрах от поверхности земли, близко к слою известняка. Они ещё чище, чем воды грунтового слоя, а также содержат полезные соли и минералы. Их достаточно просто поднять на поверхность, потому что обычно эти воды находятся под давлением. Но вот скважину пробить нелегко.

С видами подземных вод разобрались, далее выясняем, как проходит поиск воды.

Наблюдение

Есть несколько природных явлений, которые помогут с поиском воды на участке.

Туман

Летом в тёплую погоду по утрам на землю может опускаться туман. Надо обратить внимание на место его расположения и на его густоту. Там где есть скопление подземной воды, туман будет гуще.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на водоснабжении и канализации

Другая особенность заключается в том, что такой туман будет клубиться, подниматься столбом или стелиться близко к земле. В зависимости от того, насколько туман густой, можно определить глубину водоносных слоёв. Чем насыщеннее туман, тем ближе слои к поверхности участка.

Помимо тумана стоит обратить внимание на росу. Она обильно скапливается на траве по утрам именно в тех местах, где высокая влажность.

Животные и насекомые

Птицы и животные, как дикие, так и домашние, чувствуют, где расположена вода.

Собаки. Они роют ямы в земле, чтобы лечь туда и охладиться. Прохладные участки земли располагаются как раз над подземными водами.
Лошади. Когда они хотят пить, то начинают топтаться и бить копытами над тем местом, где под землёй есть вода.
Мыши. Они избегают участков с повышенной влажностью, поэтому строят жилища подальше от них.

Куры и гуси. Первые избегают влажности, а вторые её любят. Поэтому гусиные гнёзда находятся там, где есть подземные воды.
Мошкара. Давно известно, что мошки очень любят воду и прохладу. По вечерам у водоёмов их количество просто зашкаливает. Но если открытых водоёмов поблизости нет, а мошкара вьётся над землёй на участке, то водоём подземный.
Муравьи. Они не любят воду, в отличие от мошек, так что места, где есть муравейники, для колодца не подойдут.

Растения

Они тоже помогут понять, как найти воду для скважины. Нужно всего лишь обратить внимание на то, как себя чувствуют деревья и кустарники.

Ягодные кусты. Это ежевика и брусника, толокнянка и черёмуха. Если им комфортно в почве, скорее всего где-то под ними находится водоносный слой.

Деревья. Если берёза маленькая, а её ствол кривой, то вода где-то рядом. А хвойные деревья наоборот любят сухость.
Плодовые деревья. Избыток влажности вредит вишням и яблоням. Плоды гниют, а сами деревья болеют.
Травянистые растения. Крапива, мокрица и щавель растут там, где вода находится близко к поверхности земли.

В зависимости от видов конкретной растительности можно даже предположить, какая глубина у верховодки.

Рогоз и багульник – 1 метр;
Крушина и камыш – до 3 метров;
Тростник, ежевика и малина – до 5 метров;
Полынь, черёмуха, вереск – до 7 или 8 метров;
Солодка, орешник, можжевельник и василёк – от 3-5 метров до 10.

Рельеф

Воду можно найти в низинах, у подножья склона, рядом с водоёмами или рядом с уже готовыми скважинами и колодцами.

В то же время нет смысла искать водоносные слои в следующих местах:

На холмах;
Около водозаборов и карьеров.

После наблюдений пора начинать практический поиск воды на участке для колодца.

Методы поиска воды на практике

Методики и способы бывают стандартные и нестандартные. Прежде чем выбрать, как найти воду на участке для скважины, стоит предварительно ознакомиться с ними.

Её используют, чтобы найти воду на участке для колодца. Для этого способа нужно несколько стеклянных банок одинакового размера. Они размещаются в земле на участке дном вверх. Углубление для них должно быть в 5 см.

Спустя сутки, то есть следующим утром, банки осматривают. Конденсат будет в тех из них, которые были закопаны в местах прямо над подземными водами.

Впитывающие влагу материалы.

Это соль, силикатный гель и кирпичная крошка. Их нужно будет поместить в глиняную тару, например, в горшок. Каждый из них нумеруется. Потом горшки наполняют выбранным материалом, взвешивают и закапывают в разных местах на участке, предварительно обернув нетканым материалом.

Спустя сутки их выкапывают и взвешивают ещё раз. Тяжелее всего будут те горшки, которые закопали рядом со скоплением вод.

Видео описание

В этом видео объясняют, как найти воду с помощью горшков из глины

Утром участок накрывают полиэтиленовой плёнкой в выбранных местах и оставляют на сутки. Края нужно придавить чем-то тяжёлым. Следующим утром плёнку осматривают, и если она сильно запотела, то это знак, что под ней находится вода.

Проволока должна быть из алюминия. Их нужно две. Оба куска проволоки сгибаются под прямым углом, чтобы получился типа «пистолет».

Две получившиеся конструкции берут в руки и идут по участку, прижав локти к телу. Концы проволок должны смотреть в разные стороны. Они сойдутся в том месте на участке, где проходит пересечение водоносных слоёв. Иногда трубки не перекрещиваются, а одновременно разворачиваются в одну сторону.

Стоит пройти это место, как проволоки вернутся в первоначальное положение. Чтобы быть уверенным наверняка, нужно пройтись по этому месту несколько раз в разных направлениях.

Некоторые лозоходцы на ту часть проволок, что длиннее, крепят ветки из бузины, вербы, калины или лещины.

Видео описание

Видеоинструкция по изготовлению рамки из проволоки

Это древний способ, знание которого подскажет, как найти воду на дачном участке самому. Лоза берётся ивовая и выбирается особой формы – чтобы ветка будто бы расщепилась и стала похожа на латинскую букву «V».

Сначала лозу нужно высушить, а уже потом использовать. Её берут за концы и держат так, чтобы конец смотрел вверх, а потом неспешно ходят по участку. Над подземным водоёмом лоза посмотрит вниз. Этот способ крайне ненадёжен для поиска воды на участке и подходит не всем. И пользоваться этим способом возможно только в безветренную погоду.

Маятник.

Это небольшой металлический конус или шарик, который подвешивают на нитку длиной около 40 см. Его держат в руке и медленно обходят дачный участок. В тех точках, где маятник начинает качаться, двигаться из стороны в сторону, и залегает вода под землёй. Иногда он может вращаться.

Сложность состоит в том, что не всегда легко понять причину поведения маятника. Иногда он двигается только тогда, когда и правда улавливает повышенную влажность, а иногда это происходит из-за того, что дрожит рука.

Сейсмическая разведка.

Специальное устройство пускает звуковые волны и получает разные по силе и свойствам ответные сигналы.

Каждый слой земной коры имеет разную структуру и состоит из разных материалов. Характер сигналов позволяет судить о плотности пластов земли, полостях между ними и о наличии подземных вод.

Исследуют несколько мест на участке, обрабатывают данные и выбирают нужную точку.

Он используется для поиска глубоких водоносных слоёв. Трубы-электроды помещаются в почву. Одна их часть создаёт электрическое напряжение, а другая используется для тестирования. Постепенно их разводят в стороны и смотрят на то, как меняется сопротивление.

Если где-то поблизости находится водоём или уже выкопанный колодец, то один из способов, как найти воду для скважины – использование барометра, ведь атмосферное давление больше там, где вода приближена к поверхности земли.

Нужно знать порядок поиска. Измеряют давление непосредственно около колодца или возле водоёма. Замеры делают там, где планируют набирать воду. После получения данных рассчитывают коэффициент. Результат – это мера глубины залегания. Одно деление на барометре равно одному метру.

Но этим методом не получится воспользоваться, если поблизости находятся залежи металлических руд или проходит железная дорога.

Методика, которую используют фирмы, занимающиеся бурением скважин. Их специалисты проверяют геологический разрез, изучают гидрогеологические особенности местности и оценивают предполагаемый источник воды.

Бур.

Видео описание

Все этапы бурения показаны в этом видео

Бурение лучше доверить профессионалам. Самостоятельно этим заняться сложно, особенно если почва каменистая. К тому же, опытные в этом деле люди легко определяют наличие или отсутствие воды.

Коротко о главном

Есть множество способов найти воду на дачном участке для колодца или скважины.

Выбирать способ нужно, учитывая множество факторов: материальные возможности, рельеф, климат, погоду, растительность, время года и другие.

Не стоит полностью полагаться на свои силы. Всегда можно использовать сразу несколько доступных методов, чтобы получить максимально достоверные результаты. А ещё лучше довериться профессионалам, сообщив им самостоятельно собранные данные.

Бурение тоже лучше оставить бригаде. У специалистов больше опыта и знаний. К тому же, до артезианских скважин попросту невозможно добраться без мощного оборудования.

Технология строительства колодца на роднике

Чистейшая вода, бьющая из родника, это огромная удача для тех, кто хочет построить источник для водоснабжения дома. Правда, надо сразу оговориться, что для питья такая вода может быть использована, если рядом с родников нет компостных и выгребных ям, мусорных участков и свалок. Построить колодец на роднике проще, чем копать полноценное колодезное сооружение. Ведь вода рядом на поверхности. Конечно, ее не столько, чтобы хватило на полное обеспечение для дома, но если правильно подойти к сооружению самого колодца, то можно наполнить его необходимым объемом воды.

Родник

Как построить родниковый колодец

Необходимо отметить, что родниковый колодец сооружается из тех же материалов, что и обычная колодезная конструкция. Форма и размеры выбираются по тем же параметрам. Как показывает практика, самый эффективный элемент для сооружения – это железобетонные кольца, который нейтральны для воды в плане воздействия на ее качество, прочные и не обладающие большим сроком эксплуатации.

Технология строительства

Домик для родникового колодца

Особенность колодца на роднике

Внимание! У родника есть одна особенность, если место его выхода на поверхность начнет зарастать отложениями, то он может «уйти», найдя другое более свободное место выхода.

Беря во внимание это обстоятельство в стволе колодца необходимо сделать сквозное отверстие, которая будет располагаться чуть ниже максимального уровня поднятия воды внутри бетонной шахты. По сути, делается водоотвод, который будет гарантировать свободный выход жидкости из источника, что не приведет к его высыханию.

Все остальные мероприятия будут точно такими же, как и в процессе сооружения обычного колодца. То есть, надо будет установить сверху навес или построить домик. Горловину лучше закрыть крышкой. В радиусе 1,5-2,0 м от ствола конструкции надо соорудить изгородь, чтобы к роднику не смогли подобраться животные.

Советы специалистов

Специалисты рекомендуют усложнить конструкцию, установив в самой шахте вертикальную перегородку. То есть, разделив сам колодец на две части. В одной на дне создать мощный фильтрационный слой, через который вода будет, проходя, очищаться, а вторая часть будет как бы сборным резервуаром, куда будет переливом стекать чистая вода, используемая в дальнейшем по своему прямому назначению. Перегородка может быть выполнена из бетонного раствора, который заливается в опалубку. Можно соорудить кирпичную перегородку с оштукатуриванием стенок, или можно провести установки металлического листа.

Родниковый колодец из дерева

Необходимо отметить, что форма колодца на роднике может быть различной. Да и материалы для его сооружения могут быть использованы разные. К примеру, на фото выше показана модель из деревянных брусов прямоугольной формы. Не самая сложная конструкция с минимальным расходом на приобретение строительных материалов. Ствол колодца можно выложить из кирпича, бетонных блоков или камня. То есть, родниковый колодец возводится по тем же принципам, что и все гидротехнические сооружения данного типа.

Читайте также: