Перепутана подача и обратка на коллекторе теплого пола
Обновлено: 17.05.2024
Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Перепутали обратку и подачу
Сделана обвязка котельной с газовым котлом SD Isofast и электрическим котлом, стоит насос на обратке системы отопления и на котле встроенный.
Вопрос:
1.Что может случиться с газовым котлом если перепутать обратку и подачу? (получается что насосы работают в "противоток").
2. Может ли лопнуть теплообменник в котле?
3. Можно ли просто перевернуть внешний насос чтобы избавиться от противотока, будет ли в этом случае работать система отопления?
7 ошибок при подключении коллектора теплого пола и автоматики регулировки температуры.
После проведения всех работ по укладке контуров водяного теплого пола, наступает ответственный момент их подключения к коллектору.
В данной статье рассмотрим пошаговую последовательность как это правильно сделать, когда и какие испытания следует проводить и какие ошибки вас могут подстерегать в этом деле. Также затронем вопрос автоматического регулирования температуры в помещениях.
Монтаж греющих труб начинается с подключения свободного конца трубки к штуцеру подающей гребенки распределительного коллектора.
У большинства современных производителей, например таких как Rehau, это делается при помощи резьбозажимного соединения под евроконус. Оно считается одним из самых простых и надежных по исполнению на сегодняшний день.
Евроконус зачастую идет под диаметр 17мм, тем временем как масса пользователей собирает свою систему теплых полов из 16-й трубы. В этом случае вам придется откалибровать трубку под заданный размер.
Можно применить оригинальные трубки из сшитого полиэтилена от Rehau, которые идут 17-го диаметра, тогда все должно зайти без дополнительных телодвижений.
Кто-то расширяет стенку при помощи ножниц по металлу. Вроде бы все и подходит, но идеально ровного соприкосновения вы таким способом не добьетесь.
Надежность соединения от этого в итоге проиграет. При частых перепадах температуры, в этом месте в будущем вполне возможно появление течи.
Далее одеваете на трубку накидную гайку, вставляете туда же обжимное кольцо и упорную втулку.
После чего от руки затягиваете конец трубки к присоединительному штуцеру.
Для того, чтобы не сорвать штуцер на коллекторе, окончательную затяжку следует производить при помощи двух ключей. Одним фиксируете шестигранник на штуцере, а вторым производите затяжку резьбозажимного соединения.
При монтаже эластичных труб подводку коллектора у пола лучше заключить в фиксатор поворота.
25см будут выходить наружу, а другие 25см будут расположены в самой стяжке.
Подводку греющих контуров следует прокладывать с шагом в 100мм.
Монтаж контура заканчивается подведением другого конца трубы к соответствующему штуцеру обратной гребенки.
В зоне присоединения труб к коллектору, где расстояния между трубок минимальное или они идут вплотную друг к другу, их также нужно помещать в теплоизоляцию или гофру.
Это предотвратит перегрев стяжки и снизит температуру поверхности вблизи самого коллектора. Точно таким же образом поочередно подключаете все остальные контура.
Все зависит от типа ротаметра. Поэтому сверяйтесь с документацией. В одном случае шток должен отклоняться потоком воды вниз, поэтому через него и заводят подачу.
А в другом наоборот, поднимать шток вверх.
Заполнение водой и проверка герметичности давлениемПосле подключения приходит время заполнить систему водой.
Делать это нужно не через котел отопления, а непосредственно через краны для спуска и наполнения. Они расположены на задней заглушке распредколлектора.
При этом обязательно перекрывайте шаровые краны с подачей от котла.
Далее воспользовавшись специальным ключом, закрываете все контура, кроме одного. Именно с него и будете начинать заполнение системы водой.
Также закрываете все краны на ротаметрах, кроме одного.
Теперь можно подключить шланг с водой к сливному крану на подающей гребенке.
К обратной гребенке подсоединяется шланг для слива воды. После чего можно потихоньку пускать воду.
Сливной шланг с обратной гребенки опускаете в канализацию или просто в ведро и ждете пока спустится весь воздух.
Как только пойдет одна вода, вентиль данного контура можно перекрыть и перейти к следующему. Вся процедура повторяется опять.
Только после этого открываете шаровые краны на коллекторе и окончательно выпускаете остатки воздуха через воздухоотводчики.
До заливки стяжки сами трубопроводы теплого пола следует проверить на герметичность.
Испытания производятся на холодной воде. При этом испытательное давление должно превышать рабочее в 1,5 раза.
Как правило, гидравлические испытания проходят в течение 3-х часов. В течение первого часа, каждые 10 минут понижающееся давление доводят до требуемого.
А в течение последующих 2-х часов производят контрольный замер.
Давление в рабочей и исправной системе, не должно понизиться от первоначального, более чем на 2 бара.
Вам обязательно нужно убедиться в герметичности не только трубок, но и всех стыков и соединений. Дело в том, что небольшое подкапывание, падением давления никак не определяется.
В итоге, вы довольные всеми показаниями окончательно зальете стяжку и смонтируете всю систему. А через время, эти мокрые места себя покажут во всей красе.
В виде исключения, если у вас на объекте отрицательная температура, для систем напольного исполнения допускается проведение пневматических испытаний сжатым воздухом или инертным газом.
Герметичность каждого соединения при этом проверяется пенящимся составом.
Гидравлические испытания обычно оформляются протоколом.
Балансировка контуров и заливка стяжки
Далее происходит гидравлическая балансировка отдельных контуров теплого пола. Для этого необходимо с помощью специального регулировочного ключа выставить заданное проектировщиком значение на вентилях тонкой регулировки.
Если таких вентилей у вас нет, то выставляете расчетный расход теплоносителя для каждого отопительного контура. Делается это расходомерами.
Ими задают проток, дабы выровнять все контура между собой. Ведь длина каждого может быть любой, а теплоноситель у вас должен равномерно пройти по всем контурам, а не только по самому короткому.
После опрессовки и проверки на герметичность, трубы заливаются стяжкой. При этом система должна быть обязательно заполнена холодной водой и находиться под давлением.
Когда стяжка наберет прочность, проводятся тепловые испытания. Это занимает промежуток времени равный 7 дням.
При этом в течение первых трех дней, система отопления промывается водой с температурой 20 градусов. В последующие 4 дня устанавливается максимальная рабочая температура и проверяется прогрев всех контуров.
Тепловой испытание также оформляется протоколом.
Автоматическое регулирование температуры теплых полов
Если теплые полы разветвленные и обогревают большое кол-во помещений, то их целесообразно оснастить автоматическим регулированием.
Это избавит вас от постоянного подкручивания регулировочных вентилей на коллекторе.
Монтаж системы автоматического регулирования начинается с установки в распределительном шкафу на din-рейке клеммной колодки.
Она монтируется непосредственно над распределительным коллектором.
Сначала к этой колодке подводите сетевое напряжение.
Затем на обратную гребенку распределительного коллектора устанавливаются сервоприводы.
Они присоединяются двухжильными кабелями, к соответствующим клеммам.
Следует обращать внимание, чтобы все сервоприводы отопительных контуров одного помещения, подключались на колодке к клеммам одного терморегулятора.
В отапливаемых помещениях монтируются сами терморегуляторы.
Они устанавливаются на высоте от пола в 130см.
При этом соблюдайте правила и не размещайте их там, где возможно влияние посторонних факторов на реальную температуру в комнате.
Коллекторное отопление помогите разобраться
16.10.2012 в 15:41Atoll написал :
. или красная гофра это изощренный способ введения в заблуждение конкурентов и прочих самоделкиных
Я так не думаю. Да и по идее всегда делаеться подача верхняя,а обратка нижняя. Но такими коллекторами я ни разу не пользовался - предпочитаю Овентроп.
16.10.2012 в 16:21Atoll написал :
. верхний коллектор судя по цвету гофры и установленному термоманометру - подача, но применен терморегулирующий FAR-коллектор, который исходя из документации используется только на обратке, да стрелки на нем это вроде подтверждают.
Та и есть- верхний коллектор, что на фото, должен ставится на обратку- сам как то делал подобную ошибку, и так же стрелочки навели на эту мысль, после специально звонил в представительство FAR, где мои подозрения и подтвердили )))
16.10.2012 в 17:06 16.10.2012 в 17:21Мастер Игорь написал :
Я так не думаю. Да и по идее всегда делаеться подача верхняя,а обратка нижняя. Но такими коллекторами я ни разу не пользовался - предпочитаю Овентроп.
У Овентропа похоже аналогично - балансировочный на подачу, терморегулирующий на обратку, и на них метки цветные стоят, а вверх или вниз это похоже дело вкуса
Atoll написал :
У Овентропа похоже аналогично - балансировочный на подачу, терморегулирующий на обратку, и на них метки цветные стоят, причем синяя на верхнем.
Коллектор на картинке для тёплого пола.
16.10.2012 в 17:40На первой картинке правильно. терморегулирующий сверху.
16.10.2012 в 17:49Как по вашему есть смысл ставить в квартире регулирующие коллектора, или лучше проходные с кранами, а терморегуляторы на радиаторах?
16.10.2012 в 17:52А зачем терморегуляторы на обратке?
16.10.2012 в 17:55Тем более картинки коллекторов для тёплого пола. И как их регулировать если ставить терморегулятор на обратку.
16.10.2012 в 19:26Не знаю зачем, вы же профи. поэтому и спрашиваю, но в приведенной в первом посте ссылке, в фаровском каталоге однозначно утверждается что терморегулирующий коллектор ставится на обратку.
16.10.2012 в 19:28Да это верно . Чего то не то написал.
16.10.2012 в 19:29Я прсто никогда термоголовки на коллекторы не ставил. А на тёплые полы ставил унибоксы на обратку - верно.
16.10.2012 в 19:48Atoll написал :
Не знаю зачем, вы же профи. поэтому и спрашиваю, но в приведенной в первом посте ссылке, в фаровском каталоге однозначно утверждается что терморегулирующий коллектор ставится на обратку.
Правильно на Вашем фото!Терморегуляторы на подаче и подачей соответственно регулируете температуру,а нижним на обратке вы регулируете гидравлику(вентиля под шестигранник что-бы никто кроме спеца не крутил!)
16.10.2012 в 19:51Atoll написал :
в фаровском каталоге однозначно утверждается что терморегулирующий коллектор ставится на обратку.
Кстати это утверждение применимо на теплые полы(подача с расходомерами)
16.10.2012 в 19:58iv.iv написал :
Правильно на Вашем фото!Терморегуляторы на подаче и подачей соответственно регулируете температуру,а нижним на обратке вы регулируете гидравлику(вентиля под шестигранник что-бы никто кроме спеца не крутил!)
Но производитель утверждает обратное.
И у овентропа на всех схемах регуляторы на коллекторе с синей меткой.
Если вы его поставите на ТП то производитель прав!Если на радиаторное отопление то правое Ваше фото!Разницу понимаете?
16.10.2012 в 20:37Разницу понимаю. сильно глубоко не копал, но насколько я понимаю терморегулятор пытается поддерживать постоянную температуру теплоносителя в контуре и реагирует на ее изменение, но чтобы она изменилась теплоноситель должен пройти через контур, или отопительный прибор, тогда на подаче ему точно делать нечего, а вот запорному как раз там и место, отрегулировать максимальную пропускную способность контура с учетом его длины по отношению к соседним.
. вот опять же выдержка из фаровских доков, речь о системе отопления, про полы не слова, в первой строчке "терморегулирующий обратный коллектор".
iv.iv написал :
Если вы его поставите на ТП то производитель прав!Если на радиаторное отопление то правое Ваше фото!Разницу понимаете?
кстати на обоих фото терморегуляторы на обратке, просто на одном подача сверху, на другом снизу.
16.10.2012 в 21:32Atoll написал :
У Овентропа похоже аналогично - балансировочный на подачу, терморегулирующий на обратку, и на них метки цветные стоят, а вверх или вниз это похоже дело вкуса
Эти коллектора тоже на ТП!Вам если идет речь об радиаторном отоплении следует делать как на Вашем фото(подача вверху там где терморегуляторы!
16.10.2012 в 21:41Спасибо,буду думать, а то может проходной коллектор, шаровые краны, а регуляторы на радиаторах уже стоят, хоть сомнения терзать не будут.
16.10.2012 в 21:51у Овентроповских коллекторов для теплых полов с ротометрами коллектор с черными колпачками для подключения приводов ставится на подачу,соответственно коллектор с ротометрами на обратку.В противном случае поплавки ротометров не будут показывать расход а термоклапан на подающем коллекторе залипнет.На коллекторах отопления соответственно коллектор под привод на подачу,а коллектор с колпачками под которыми шестигранники на обратку.
Не помню точно других производителей,по-моему это Валтек и кто-то там еще.Так вот у них ротометры ставятся на подачу а приводы на обратку.
Сантехнические работы Москва и область
16.10.2012 в 22:26Atoll написал :
а то может проходной коллектор, шаровые краны, а регуляторы на радиаторах уже стоят, хоть сомнения терзать не будут.
можно и так,если естественно регуляторы на радиаторах стоят.
18.10.2012 в 12:27Звонил в FAR маркет, они консультировались со своими специалистами, результат - все терморегулирующие коллектора FAR во всех случаях, что с полами, что с радиаторами, ставятся на обратку. вот такие пироги
19.10.2012 в 19:00Zhek@ написал :
у Овентроповских коллекторов для теплых полов с ротометрами коллектор с черными колпачками для подключения приводов ставится на подачу,соответственно коллектор с ротометрами на обратку.В противном случае поплавки ротометров не будут показывать расход а термоклапан на подающем коллекторе залипнет.На коллекторах отопления соответственно коллектор под привод на подачу,а коллектор с колпачками под которыми шестигранники на обратку.
Не помню точно других производителей,по-моему это Валтек и кто-то там еще.Так вот у них ротометры ставятся на подачу а приводы на обратку.
+1совершенно верно,ещё подающии коллектор нижнии, а возвратныи верхнии ,по мне привычнее подачу видеть сверху над обраткои
19.10.2012 в 19:38Да ладно,здесь всё просто. По какой то причине подающие трубы на коллектор оказались перепутанными(подача это обратка и наоборот).Когда монтажник это понял просто поменял коллектора местами и система заработала,или лучше работать стала. Подробности только угадать можно. А в процессе монтажа есть причины не знать где подача и где обратка(если это квартира). И так же можно попутать если это коттедж. Причины тоже есть,лень перечислять.
10.09.2013 в 07:53Доброго дня. Подскажите. Коллекторно-лучевая двухтрубная разводка отопления. Коллектор с расходомерами. Нужно ли на каждой ветке устанавливать запорную арматуру (под радиатором или у коллектора) для отсечения воды с целью ремонта (замены радиатора)?
10.09.2013 в 09:06ferrit написал :
Нужно ли на каждой ветке устанавливать запорную арматуру (под радиатором или у коллектора) для отсечения воды с целью ремонта (замены радиатора)?
Достаточно кранов перед коллекторами - вы ж не каждый месяц будете радиаторы менять. Раз в несколько лет - не чаще.
10.09.2013 в 11:10Vladimir_Vas написал :
Достаточно кранов перед коллекторами - вы ж не каждый месяц будете радиаторы менять. Раз в несколько лет - не чаще.
Вот засада. У меня радиаторы уже 10 лет стоят. И в ближайшие десятилетия менять их не собираюсь. Наверное я что-то неправильно сделал .
11.09.2013 в 04:50Это, конечно весело, когда юмористы на форуме присутствуют, но вопрос был к профессионалам. Радиаторов (стальных) в системе 15 штук. на сумму 80-90 т.р. Вероятность выхода одного из них возрастает. В случае отсутствия запорной арматуры, при поломке я конечно перекрою краны перед коллектором, но сливать придется всю воду из системы (90 литров), в радиаторах начнется процесс окисления (образование ржавчины).
Вопрос больше относился к тому, способен ли коллектор, а точнее расходомеры и вентили на нем "отрезать" поток? Если, например, вентиль способен, а расходомер - нет, то может быть поставить дополнительный вентиль на трубе от расходомера?
Юмористам, просьба, воздержаться от хохмы до получения здравого ответа.
теплый пол, подача и обратка из системы отопления
Всем доброго времени суток!
Сложилась у нас такая ситуация.
Недавно в доме наш родственник сделал систему отопления с теплым полом.
Система гравитационная, дом небольшой, но для теплого пола поставили насос на обратку.
Вот схема отопления , то есть это схема как мы планировали.
После подключения получилось так, что в теплый пол горячая вода стала поступать из точки 2, а обратка из теплого пола стала поступать в точку 1. В итоге обратка из системы отопления поступала в теплый пол а из теплого пола вода дальше шла в точку 1 на подачу в систему отопления, т.е. все с точностью да наоборот как мы планировали.
Перенесите точку подключения петли теплого пола точка "2" на всасывающую сторону насоса (т.е. до него). Для снижения температуры теплого пола на входе петли точка "1" установите регулировочный вентиль (не шаровый кран). Сделав минимальный необходимый проток получите не перегретую поверхность. ПОнятно, что так не делают, но это минимально необходимое. С Уважением.
10.10.2013 в 20:58hit84 написал :
и нужно ли это исправлять вообще, может оставить как есть?
А сколько температура ТП при нагреве СО, ну скажем до 70градусов? Температура его получается не выше темпы обратки. И если насоса хватает протянуть тепло через все батареи.то можно и не переделывать.
11.10.2013 в 07:22касимов написал :
А сколько температура ТП при нагреве СО, ну скажем до 70градусов? Температура его получается не выше темпы обратки. И если насоса хватает протянуть тепло через все батареи.то можно и не переделывать.
Большое спасибо что не пропускаете мои вопросы.
Температура воды после прохождения теплого пола ниже чем температура обратки системы отопления (в принципе логично, так как температура воды входящей в теплые полы равна температуре обратки СО), сколько именно в градусах точно не знаю.
Меня беспокоит следующее: так как температура воды выходящей из ТП ниже чем температуры общей обратки, не получится в нашем случае что обратка из ТП смешиваясь с подачей из котла в точке 1 снижает температуру воды на подаче СО. Ведь обратка из ТП не проходит через котел (не нагревается) а остывшая сразу идет на подачу в СО.?
Перпутаны обратка с подачей
Приветствую. Обращаюсь к коллективному разуму! Помогите решить проблему!
Система двухтрубная, лучевая, МП Henco на прессе.
Горе-монтажники перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV с нижней подводкой.
Поэтому после установки регулирующих головок вся теплосистема забренчала и задрожала радиаторами как ведро с болтами. Я уже не говорю о потерянной эффективности приборов.
Переделывать подключение радиаторов нереально. Отделка в доме закончена на 100%.
Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый крайний.
Радиаторы подключены через прямые и угловые запорно-присоединительные "Multiflex F" ZB 3/4"НГ x 3/4"НР Oventrop (1015813 и 1015814).
Знаю о существовании перепускных узлов с функцией отключения 3/4" UM x 3/4" AG Oventrop (1016362, 1016462).
- Возможно ли решить проблему установкой этих узлов?
- Подскажите артикулы иных перепускных узлов или Х-модулей других производителей (COMAP, HERZ, DANFOS) в габаритах и присоединительных размерах аналогичных Oventrop! Oventrop не очень доступное и бюджетное решение.
- Помогите найти и купить!
з.ы. Через неделю за бортом будет -40 С.
17.01.2014 в 10:09Меняйте вход на коллекторе, самое простое и верное решение. Пока вы найдёте этот эксклюзив, пока его вам привезут. Да и не факт, что встанут нормально.
17.01.2014 в 10:13Мультифлексы для перепутанных выводов есть всего у пары фирм, поэтому про них лучше забыть сразу.
Если доступ к гребенке есть, то поменять подачу/обратку местами займет от силы час. То есть меньше, чем ожидание волшебного рецепта в этой теме.
3yc написал :
Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор
Самый первый. Второй это выходы у котла.
17.01.2014 в 14:363yc написал :
перепутали обратку с подачей при подключении ВСЕХ радиаторов Kermi FKV
3yc написал :
Вариант перемонтировать вход на распределительный коллектор остается как самый-самый-самый
3yc написал :
Знаю о существовании перепускных узлов
просто с одного радиатора снимите термоголовку.
17.01.2014 в 15:50Спасибо за ваши мнения, господа.
-
Вариант с перемонтажем гребенки не реален в виду крайне стесненного пространства. Возникнут серьезные проблемы с размещением и последующим доступом к фильтру-грязевику, прибору учета. Сейчас стоит Сенсоник на подачу, придется менять на такойже но в исполнении на обратку.
Менять выходы у котла тоже не вариант. Котел не только мой
просто с одного радиатора снимите термоголовку.
Почему с одного ??
Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки.
И главную проблему, снижение теплоотдачи, этот вариант не решает.
3yc написал :
Почему с одного ??
Это сможет решить только проблему аккустического дискомфорта, которая кстати решается простой регулировкой с 5 до 4.8 положения термоголовки.
Имел ввиду что-бы не замарачиватся с перепускным.
- Вариант с перемонтажем гребенки не реален в виду крайне стесненного пространства. Возникнут серьезные проблемы с размещением и последующим доступом к фильтру-грязевику, прибору учета. Сейчас стоит Сенсоник на подачу, придется менять на такойже но в исполнении на обратку.
Коллектор. фото бы этого узла.
17.01.2014 в 18:54В любом доступном месте перекрестить трубы. С мп в этом проблем нет.
Монтажников уже расстреляли?
Хотя давайте фото, не через радикал, только.
Так было до монтажа короба инженерных сетей и коммуникаций
Так стало после.
Ну и халтура.
Всё равно надо всё переделать, поэтому проблем не будет.
Попробуйте разобрать между коллектором и сенсоником и с помощью угловых американок перекрестить магистрали.
18.01.2014 в 09:18Судя по фото проблем с перекрестием вообще быть не должно,час позора и всё на своих местах.
18.01.2014 в 11:18На нижнем фото, слева вверху видны отсечные краны. Вырезать кусок профиля, "отрезаться", перепрессоваться, недостаток восполнить американкой - краны рано или поздно все равно менять придется, а на профиле предусмотреть место для установки лючка - как краны закрывать думаете?
18.01.2014 в 12:48У Oventrop есть прямые и угловые узлы нижнего подклюения для перепутанных подач и обраток. Долны идеть размеры аналогичные стоковым (критично в угловом узле).
19.01.2014 в 08:26Ну и халтура.
Всё равно надо всё переделать, поэтому проблем не будет.
С оценкой согласен. Сделано бездарно.
artem 16 написал :
На нижнем фото, слева вверху видны отсечные краны. Вырезать кусок профиля, "отрезаться", перепрессоваться, недостаток восполнить американкой - краны рано или поздно все равно менять придется, а на профиле предусмотреть место для установки лючка - как краны закрывать думаете?
К кранам доступ имеется, но с учетом предстоящей реконструкции думаю их заменить на более надежную арматуру и перенести поближе к люку.
Кстати, регулировка термоголовок решает проблему временно. Спустя пол дня дребезг возвращается ;(
И вот что заметил. Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??
3yc написал :
Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??
Только в Вашем случае.
Перекрещивайте на коллекторах. Это легче всего. Тут и сказке конец.
3yc написал :
Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя.
Воздух не убран полностью.
19.01.2014 в 15:053yc написал :
И вот что заметил. Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??
Тогда, радиаторы у Вас, видимо по технологии Х2. При правильном подключении у них тыльная панель должна быть холоднее лицевой. Это так и задумано в технологии Х2. У Вас же наоборот из-за циркуляции в Ваших радиаторах шиворот-навыворот.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.01.2014 в 18:03Inch1964 , В чем секрет? А то я слишком ровно поставил несколько длинных панельников.И задняя стенка прогрелась только после поднятия края с маевским. Вобщем бубен присутствовал,но в танце не участвовал.
19.01.2014 в 20:51Технология kermi therm x2
20.01.2014 в 01:54Inch1964 , В чем секрет? А то я слишком ровно поставил несколько длинных панельников.И задняя стенка прогрелась только после поднятия края с маевским. Вобщем бубен присутствовал,но в танце не участвовал.
В основе работы радиаторов отопления THERM X2 лежит новый принцип, при котором движение потока теплоносителя организовано не параллельно, как было раньше, а последовательно. То есть передняя панель последовательно соединена с панелями, расположенными позади нее. Теплоноситель протекает сначала через переднюю панель, а потом только через тыльную.
А то, что длинные радиаторы не прогревались полностью - свидетельствует о том, что пожадничали несколько тыров, и сэкономили на гидравлическом расчете системы. Но будут терять денег из-за этого в разы больше каждый сезон на неэкономичном расходе газа.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
20.01.2014 в 10:36Inch1964 написал :
Тогда, радиаторы у Вас, видимо по технологии Х2. При правильном подключении у них тыльная панель должна быть холоднее лицевой. Это так и задумано в технологии Х2. У Вас же наоборот из-за циркуляции в Ваших радиаторах шиворот-навыворот.
Да радиаторы из серии Х2.
Еще раз спасибо за помощь.
Как только спадут морозы займусь реконструкцией. Думаю, что мне придется менять местами коллекторы в сборе и переделать подводку от стояков. Судя по коментариям такой вариант наиболее технически оправдан.
По результату отпишусь, если кому интересно.
Теоретически. Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ?
Меня беспокоит то, что в результате вибрации могут ослабнуть резьбовые соединения со всеми вытекающими последствиями (тьфу-тьфу-тьфу). Сейчас нет возможности постоянно контролировать работу системы и заниматься регулировкой.
Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ?
Конечно, снимайте смело.
И вот что заметил. Задняя панель радиаторов иммет более высокую температуру чем внешняя. Это всегда так или только в моем случае когда перепутаны потоки ??
Это в случае неправильного подключения.
А то я слишком ровно поставил несколько длинных панельников.
Касимов, я по уровню ставил, как и требует мануал, у мну двухметровые, а у тебя трёхметровые чтоль?
20.01.2014 в 18:043yc написал :
Теоретически. Если убрать термоголовки совсем это решит проблему с пульсацией теплоносителя или нет ?
Теоретически ничего не даст, потому, что конструкция термостатического вентиля рассчитана на поток теплоносителя только в одноу сторону. А практически может дать уменьшение шума. За счет увеличения проходного сечения в термостатическом вентиле.
Но если при этом еще и "скрутить", положение шкалы преднастройки термоклапанов, то это может дать эффект в виде разбаланировки всей системы. В данный момент, на каждом радиаторе, шкала преднастройки должна стоять у Вас в своем индивидуальном положении. И если "скрутить" в положение для однотрубных систем, то шум должен уменьшиться или исчезнуть. Но и балансировка (распределение потока теплоносителя между радиаторами) всей системы окажется нарушенная. Попробуйте, только запишите положение в которых были установлены шкалы термовентилей на радиаторах, чтобы можно было вернуть обратно.
Кстати, если "скрутите" все шкалы в положение N, то если все радиаторы будут продолжать прогреваться, а не только некоторые, то это будет свидетельствовать, о неправильной работе системы. Т.е. работе со слишком низкой дельтой Т, что приводит к завышенному расходу топлива. Советую померить мультиметром температуры теплоносителя на входе и выходе каждого радиатора. В правильно спроектированной и смонтированной системе на каждом радиаторе должен быть один и тот же тепловой режим с дельтой не менее 15 градусов (лучше 20). Например, чаще всего должен проектироваться энергоэкономичный тепловой режим 70/55 или 70/50 для ППр труб, и режим 80/60 или 80/50 для медных труб. Это для неконденсационных котлов боящихся конденсата, т.е вторая цифра чем меньше, тем лучше, но лишь бы не "убить" теплообменник и котел кислотным конденсатом. Для конденсационных котлов и низкотемпературного отопления, считается оптимальным режимом 50/30.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Перепутана подача и обратка на коллекторе теплого пола
Перепутали подачу с обраткой, Система котел/чиллер - фанкойл 31.1.2009, 18:56 Здравствуйте,Система котел/чиллер - фанкойл. Когда тянули теплотрассу от здания к котельной повернули на 90, обратка пересеклась с подачей, в результате в котельной не правильно подключили трубы к коллекторам. В данный момент обогреваемся очень даже отлично, заказчик доволен, но что будет когда придет теплое время года.
Подскажите пожалуйста, возникнут ли проблемы и по какой причине?
Есть ли автоматические балансировочные клапаны, перепускные клапана на ветках?
Есть ли клапаны, управляющие потоком через фанкойл?
Если они есть, то имеется ли на них знак направления движения потока, которое надо соблюдать при установке?
2.2.2009, 12:05 Салам, Аббас. Я так понял что подача с котельной врезана в обратный коллектор ТП здания и к обратным патрубкам фанкойла подошла подача, а вышла с фанкойлов вода со стороны подачи, да? Если бы ты набросал схемку, было бы понятно, а так не очень. Если так, как я говорю, то у тебя никакого регулирования сейчас нет, хотя циркуляция работает, автоматика работать не будет и в теплое время будет очень жарко.
Салам Рубен, спасибо за ответ. С котельной все в порядке, и с патрубками фанкойлов все правильно подключили, единственная ошибка произошла в теплотрассе. Когда тянули ее было 3 поворота, в одном из них сварщики поменяли трубы местами, т.е. одна прошла через другую с помощью утки, типа правая стала левой, а левая правой. В итоге закопали трассу, а другая бригада ни чего не подозревая уже подключила эти трубы к котельной.
Самонаводящиеся вопросы:Есть ли автоматические балансировочные клапаны, перепускные клапана на ветках?
Есть ли клапаны, управляющие потоком через фанкойл?
Если они есть, то имеется ли на них знак направления движения потока, которое надо соблюдать при установке?
Ни чего этого нет. Клапана там не нужны. Это склад внутри которого будет находиться продукция, которой требуется круглый год и 24 часа в сутки +17 градусов, поэтому фанкойлы выключаться не будут.
Инженер-физик широкого профиля :-)
Скорее всего, ничего страшного. Если память мне не изменяет, мощность фанкойлов (как по теплу, так и по холоду) при перепутывании обратки с подачей может снизиться на 3-5%. А может и нет. Это зависит от конструкции прибора. Может, у кого еще здесь был такой опыт и он Вам ответит точнее.
Понял. Как я понимаю суть вопроса, движение теплоносителя в калорифере по отношению к воздуху должно быть противоточное - при этом будет достигнут максимальный КПД. Если при ошибке меняется направление движения теплоносителя по отношению к движению воздуха, то эффективность упадёт примерно на 40. 50 %. Эту цифру мне озвучил представитель фанкойла марки BINI в Киеве. По твоей марке ты сам можешь созвониться с представителем и спросить. В принципе можно и посчитать. Однако если у тебя, Аббас, сейчас зимой тепло и весной никакого регулирования не будет - т.е. перепускных клапанов нет, то ничего страшного не произойдет. Т.е. эффективность фанкойлов упадет прим. в половину и обратка на котельную будет приходить завышенная.
Инженер-физик широкого профиля :-)
Балансировка теплых полов, как настроить коллектор
Но как настроить сам коллектор теплого пола? Многие коллектора оснащены двухходовыми клапаноми с термоголовкой, а также байпасом между подачей и обраткой, который снабжен настроечным клапаном, его нужно балансировать… Могут встретится коллектора с трехходовым клапаном, или другими вариантами…
Работа трехходового клапана
Трехходовой клапан смешивает два входящих в него потока, друга разновидность – разделяет их. Соотношение потоков и температура на выходе зависит от положения тарелки. Это регулируется утапливанием штока, на который в свою очередь надавливает термоголовка.
Используются термоголовки с выносным датчиком, устанавливаемым на трубопровод, управляемые по температуре получаемого потока.
Почему предпочитают двухходовые клапаны, а не трехходовые
В схеме с трехходовым клапаном температура теплоносителя будет слишком остро зависеть от положения тарелки клапана. Неточности в работе механизмов приводят к значительным ненужным результатам. Схема оказывается не столь надежной, как с двухходовым клапананом и байпасом.
Как работает коллектор с двухходовым клапаном
Двухходовой клапан регулирует расход «больше-меньше» в зависимости от утапливания штока термоголовкой. Устанавливается на входе в коллектор со стороны подачи и регулирует долю горячего теплоносителя, поступающего в коллектор, по сравнению с тем, что идет с обратки на подачу через байпас.
Но эта система нуждается в предварительной настройке соотношения потоков через байпас и через открытый двухходовой клапан. Байпас же снабжается настроечным клапаном под шестигранный ключ. Его нужно настроить, но как правильно?
Или же на байпасе устанавливается двигатель, а настройка заложена в обратке коллектора. В общем нужно сделать предустановку количества с обратки теплого пола, по отношению к тому что идет с подачи от котла.
Какие термоголовки использовать, с какой температурой
Как настроить, отбалансировать коллектор с двухходовым клапаном
Сперва делается настройка расхода теплоносителя в каждом контуре с помощью ротаметров в соответствии с расчетом. При этом двухходовой клапан на входе полностью перекрывается, а кран на байпасе (подача с обратки) открывается, – жидкость циркулирует только по контуру теплого пола через байпас.
Окончательная балансировка коллектора «По температуре» проводится после укладки стяжки и разогрева теплого пола в течении суток в номинальный режим. На вход коллектора от котла подается +50 градусов, а после байпаса на гребенке подачи должно быть +45 градусов. Если там температура больше, то клапан на байпас открывают (добавляется холод), если меньше, то закрывают. Но, чаще первоначальная настройка «по гидравлике» в особых корректировках не нуждается.
Существуют два вида ротаметров, – или для подачи, или для обратки. Например, ротаметры для обратки отличают тем, что в нормальном положении тарелка утоплена вниз, а подходящая из контура (снизу) жидкость приподнимает тарелку.
У механизмов для подачи наоборот – без нагрузки тарелка находится вверху колбы, а жидкость идущая с коллектора будет ее опускать вниз.
Перепутать установку ротаметров, – значит запереть контуры, так как жидкость будет прижимать тарелки к седлу, система работать не будет.
Как подключить теплый пол к системе отопления
Обычная ситуация, когда действующую радиаторную систему отопления дополняют теплыми полами. Иногда их делают только в одной или нескольких комнатах, даже несмотря на возникающие порожки из-за возвышения полов.
Теплые полы востребованы в первую очередь в санузле и в детской комнате, но также они явно не помешают по всему дому. Рассмотрим, как наиболее просто подключить водяную систему внутрипольного обогрева к действующей системе отопления.
Теплый пол на малой площади
Если создавать теплый пол небольшой площади, то целесообразно выполнить его короткими водяными контурами до 30 метров, максимум до 35 метров. Короткий контур дает возможность максимально выровнять температуру между его крайними точками, не увеличивая расхода теплоносителя.
Здесь применяется метод порционной подачи жидкости в трубопровод. Теплоноситель может быть большой температуры, но как только он заполнит трубы, его движение ограничивается, и он остывает, отдавая тепло стяжке. В результате, при подаче теплоносителя +60 град, прямо от радиаторов, теплый пол будет иметь все те же +25 град. Как это достигается технически, не сложно ли это?
- В длинных контурах 70 – 130 метров небольшая температура до +50 град задается узлом смешения, а одинаковая температура теплоносителя по длине трубы (с разницей на подаче и обратке всего 10 градусов) поддерживается увеличением его расхода.
РТЛ-головки с теплыми полами
РТЛ-кран – та же термоголовка, но измеряющая не температуру воздуха (и перекрывающая движение жидкости при высокой температуре воздуха), а измеряющая температуру теплоносителя. Если ее установить на обратке короткого контура теплого пола, то она перекроет движение, как только до нее дойдет горячий теплоноситель и возобновит поток, когда он остынет. Происходит регулировка по температуре обратного потока.
Таким образом, подключив параллельно радиаторам (вместо радиатора) контур теплого пола длиной 25 – 30 м, можно создать водяной теплый пол на площади 4 – 7 м кв. Для комнаты средних размеров можно подключить парочку таких контуров.
- Главное правило при этом – настройка РТЛ-крана на нужную температуру открытия, и обязательная его установка на обратке контура, чтобы он измерял именно температуру на исходящей струе трубопровода водяного пола.
Самобытное создание теплых полов с регулировкой
Но РТЛ-краник не слишком дешевый, поэтому при создании чего либо своими руками, умельцы пытаются все это как можно более упростить. Оказывается, что в некоторых случаях, теплый пол остается работоспособным и при регулировке потока в коротких контурах просто подстроечным краном.
При этом начальный участок контура будет перегреваться, но, как показывает практика, при «умной» укладке и точкой настройке небольшой подачи, в целом стяжка и напольное покрытие все это выдерживают без особого коробления и температурной зебры.
Подключение контуров теплого пола на обратку радиаторов
Тогда контура могут быть и длиннее, а чтобы создать ток жидкости через них, достаточно между точками подключения (подача контура и обратка) на магистрали общей обратки установить тонко настраиваемый регулировочный клапан, для создания местного сопротивления.
Почему нельзя котел держать на низкой температуре
Но такая температура не будет нормальной для обычного котла – ведь точка росы для конденсации паров в газах составляет чуть выше +50 град. При такой температуре теплоносителя на теплообменнике будет образовываться ядовитая роса и стекать…
- Имеется линейка специальных конденсационных суперэкономичных котлов, которые как раз и рассчитаны на работу с такой температурой и отлично сочетаются с теплым полом, подключенным напрямую к этому котлу. Но эти котлы в 2 раза дороже и поэтому…
Типовое подключение теплого пола с длинными контурами
Классическая схема теплого пола обеспечивает создание теплоносителя с температурой +40 – +50 градусов в большом количестве для подачи в длинные контура теплого пола. Это делается с помощью узла смешения.
Обычная схема отопления дома, применяется тупиковая схема подключения радиаторов и коллекторно-смесительный узел для подключения множества длинных контуров теплого пола
Он подпитывается одновременно и холодной обраткой с теплых полов (+25 – +35 град) и горячей подачей от котла. Смешивает эти два потока с помощью термостатического клапана и собственным насосом с большим расходом подает в длинные контура, обеспечивая небольшую разницу температур в них.
- Существуют рекомендации создавать петли теплого пола одинаковой длины в пределах 70 – 80 метров, с тем, чтобы обеспечить одинаковую температуру в целом по системе без глубокой балансировки между ними, и применить наиболее слабомощный насос.
Сам же насосный узел, т.е. весь блок теплых полов, подключается к магистралям, отходящим от котла, параллельно всей радиаторной системе.
Читайте также: