Залить плиту на подвал 3 на 4

Обновлено: 04.05.2024

Как сделать плиту перекрытия в гараже

Подвал в гараже – это удобно, практично и позволяет заняться профессиональным ремонтом авто. Как перекрыть погреб в гараже и сделать надежное железобетонное перекрытие самому.

Выбор плиты перекрытия зависит от размеров гаража, свойства грунта и особенностей фундамента постройки. Важно количество и вес авто, которые планируется хранить в гараже Перекрытие должно выдерживать предполагаемые нагрузки (с запасом).

Можно сделать два варианта потолка в погребе гаража:

настил пустотных железобетонных плит – для таких плит фундаментом служат стенки гаража, которые должны быть прочными, так как на них действуют нагрузки и сверху и со стороны грунта по бокам;
если гараж уже построен и есть фундамент, то потолок погреба заливают отдельно – это более трудоемкий процесс.

Для устройства погреба в любом гараже нужно провести определенные предварительные работы.

Важные подготовительные работы при устройстве погреба в гараже

Что нужно сделать прежде, чем начинать копать погреб внутри гаража:

нужно выяснить – какой грунт на участке – на слабых и глинистых почвах, которые отличаются высокой пучинистостью, стены погреба нужно дополнительно армировать, чтобы предотвратить давление грунта;
надо выяснить, нет ли глубоко проведенных коммуникаций (электрика, водопровод) на месте устройства погреба;
если на участке высокая влажность и гараж стоит на пути сезонных сточных вод, то перед укладкой тяжелых плит перекрытия нужно сделать надежную круговую дренажную систему, чтобы предотвратить проседание плит и большую усадку фундамента;
необходимо выяснить, на какой высоте залегают грунтовые воды, так как весной и осенью в погребе может быть по колено воды. При высоком прохождении грунтовых вод надо устроить внутренний и внешний дренаж.

Когда все предварительные работы по отводу грунтовых и сезонных вод выполнены и стены и пол погреба надежно гидроизолированы, можно приступать к монтажу перекрытия, оно же будет полом нашего гаража.

Плита перекрытия – как выбрать правильный размер и выполнить монтаж

Плита для перекрытий гаража может быть выполнена из бетона или из железобетона. Ж/б плиты выпускают полнотелыми и пустотелыми. Масса полнотелой плиты намного выше, поэтому нагрузки на стены погреба очень высокие. Для перекрытий в гараже лучше выбирать пустотелые ж/б плиты, они и стоят дешевле, чем монолитные.

Пустотелые плиты за счет воздуха, который находится внутри плиты, обеспечиваю лучшую теплоизоляцию пола в гараже и подвала.

Как перекрытия для гаража можно применять и балки из железобетона, но в этом случае нужно будет заниматься тщательной герметизацией и укреплением стыков (бетонированием) – плита для перекрытия над подвалом надежней.

Не нужно выбирать для гаража ребристые плиты, так как, во-первых, все эти изделия стандартной длины и трудно выбрать материал по размерам, а также ребра по краям вызовут проблемы с отделкой пола в гараже.

Жесткость и устойчивость к высоким нагрузкам плиты перекрытия зависит от использованной арматуры и марки бетонной смеси. При выборе материала надо помнить, что для кирпичной стены подвала ширина опоры для перекрытия должна быть не меньше 15 см, а для бетонной – 10 см.

Масса ж/б плиты большая, поэтому сразу нужно выяснить возможности нанятой подъемной техники. Сможет ли нанятый кран выдержать данный вес груза при опущенной стреле.

Обязателен расчет нагрузок на стены подвала. Так как общие нагрузки на плиту составляют до 3 тонн (стены, автомобиль, покрытие, кровля), то дополнительно надо установить сварные двутавровые балки или рельсы в качестве удерживающего каркаса для тяжелой плиты.

Монтаж железобетонных плит

Правила укладки железобетонных перекрытий:

плиты перекрытия укладываются на уже возведенные стены подвала автокраном;
монтаж проводится на цементный раствор средней густоты. Время схватывания такого раствора – примерно 20 минут. Есть возможность выровнять плиту и установить ее ровно и правильно;
на стены плита перекрытия должна заходить не менее чем на 15 см.

Важно. После монтажа плит на стены нужно заделать торцы, чтобы исключить промерзание стены.

Как утеплить и изолировать от влаги торцы плит:

заполняют все пустоты в торцах ж/б панелей слоем минеральной ваты – толщина такого слоя вовнутрь 30 см;
цементируют бетонным раствором – глубина закладки раствора 20 – 30 см;
можно дополнительно утеплить пустоты с торцов битым кирпичом и зацементировать.

Торцы плиты перекрытия нужно изолировать и изнутри, и снаружи – это исключит влажность в погребе и в гараже. Часто владельцы гаражей сталкиваются с проблемой влажности в подвале именно из-за торцевых стыков плит, которые не были изолированы и утеплены, отсюда и постоянная влажность в погребе.

Как вырезать отверстие в ж/б плите

Стандартные пустотные плиты из марки цемента М200 имеют прочность 800 кг/м2, но размеры отверстия для люка должны соответствовать длине и ширине плиты, чтобы не снизить ее прочность.

Для плит шириной 1.2 м – люк размером 90 х 90 см, не больше.

Как пробить отверстие в ж/б панели для люка в погреб:

режем плиты только в местах стыка, рассчитывая так, чтобы на две плиты приходились одинаковые размеры по ширине и длине. Например, при размере отверстия 90 х 90 см, 45х 90 см на одну плиту и 45 х 90 см на другую. Таким образом, мы равномерно распределяем нагрузку на каждое перекрытие;
по горизонтали нужно выполнять разрез по линии пустот;
по вертикали арматуру резать болгаркой нельзя. Так как прут арматуры прочно закреплен в бетоне, то круг болгарки может просто заклинить. Вначале пруток нужно подпилить, а после сломать ломом или молотком.

После установки плит можно изготовить красивый металлический каркас из уголка, скрыв все неровности обрезки.

Обязательно стыки между плитами (русты) надо забетонировать, чтобы придать всей конструкции жесткость и надежно скрепить плиты.

Плиты для перекрытий в гараже значительно ускоряют все процессы строительства, но стоят такие материалы недешево, плюс нужна аренда подъемной техники. Поэтому многие заливают плиту перекрытия самостоятельно – это намного дешевле.

Как сделать плиту перекрытия в гараже

Как залить монолитное основание над подвалом в гараже:

по размерам подвала делаем опалубку из старых досок или фанеры. Крепим такую опалубку снизу вертикальными стойками или сбоку горизонтальными рельсами или швеллером, шаг метр, полтора;
плита такого перекрытия должна быть шире периметра подвала на 20 см с каждой стороны;
стыки опалубки герметизируем, чтобы бетон надежно схватился, и не вытекало цементное молоко.

по выложенной опалубке выставляем арматурный каркас (диаметр арматуры 10-12 мм). Шаг сетки каркаса – 15 см;
обязательно все соединения арматуры нужно связать проволокой;
по периметру люка надо сразу сварить каркас из уголка (45х45 мм);
для такого перекрытия надежнее использовать бетон марки М500;
толщина бетонного слоя – не меньше 20 см;
при устройстве такого перекрытия над подвалом в гараже при заливке бетона надо заливать стяжку с вибрированием, чтобы смесь распределилась максимально равномерно и заполнила все пустоты.

Важно. Нагружать такую стяжку можно только после полного застывания бетона – не раньше, чем через 20 дней.

Если использовать готовый бетон с антиморозными и укрепляющими присадками, то можно быть уверенным в надежности и прочности плиты перекрытия.

Ремонт плиты перекрытия

Чаще всего деформация перекрытий происходит по причине усадки грунта. Поэтому нужно определить место проседания почвы и поднять плиту по технологии подъема и ремонта железобетонных фундаментов.

Небольшие трещины и сколы в плитах нужно просто очистить и зацементировать. Если трещина большая, то выполняется горизонтальное армирование и по нему заливается бетонная стяжка.

Деревянные перекрытия – достоинства и недостатки

Это самый недорогой вариант устройства потолка в погребе гаража, который можно выполнить своими руками. Если нагрузки на пол в гараже небольшие, то можно выставить каркас перекрытия и из деревянных балок.

Последовательность выполнения работ:

балки выставляем на стены подвала, шаг 70 см – 1метр, в зависимости от выбранного диаметра балки. Выставлять несущие балки деревянного пола перекрытия нужно не в длину помещения, а поперек. Чем меньше шаг между деревянными балками, тем надежней основание пола гаража;
обязательно перед монтажом деревянные балки обработать антисептической и влагозащитной пропиткой, концы деревянных балок обернуть двумя слоями рубероида или просмолить.

По сравнению с железобетонной стяжкой такой потолок в погребе, если он устроен в гараже, менее надежен и долговечен, так как несущая способность покрытия значительно ниже.

Утепление и гидроизоляция

Утепление потолка в подвале проводят снизу по деревянной или металлической обрешетке или сверху, поверх цементной стяжки. В качестве утеплителя из бюджетных материалов подойдет минеральная вата или плиты пенопласта.

Обязательно кроме утепления нужно уделить внимание надежной гидроизоляции подвала. Самые распространенные варианты гидроизоляции погреба:

покрытие смолой в два слоя верхних плит перекрытия;
покрытие несколькими слоями рубероида;
нанесение водоотталкивающей мастики по всем стыкам перекрытий.

Важно не забывать и об утеплении пола в погребе. Такое утепление можно сделать при помощи вполне доступных материалов:

подушка из песка и гравия, по ней слой керамзита или битого красного кирпича, потом цементная стяжка;
утепление слоем глины, смешанной с опилками (толщина слоя не менее 20 см), но только на грунтах, где нет повышенной влажности;
утепление обычным листовым пенополиуретаном или пенопластом.

Минеральную вату в качестве утеплителя для пола погреба применять не стоит – при намокании этот материал полностью теряет все свои теплоизоляционные характеристики, поэтому будет необходима качественная дорогостоящая гидроизоляция.

Самый надежный вариант утепления + гидроизоляция – напыляемый пенополиуретан. Материал создает надежную и прочную водонепроницаемую пленку, которая сохраняет идеальный микроклимат в погребе.

Самый простой вариант – ежегодная известковая побелка.

Никакое утепление и гидроизоляция не поможет избавиться от сырости в подвале, если не устроена качественная вентиляция помещения.

Вентиляция подвала в гараже

Естественная вентиляция стоит недорого, но зависит от многих погодных факторов, поэтому надежностью не отличается. Если в погребе гаража планируется хранить овощи, то лучше сделать принудительную вентиляцию.

Важные правила устройства вентиляции в подвале гаража:

В основном вентиляция подвала необходима летом, когда наблюдается самый резкий перепад температур.

Погреб из бетона. Технология строительства

В этой статье мы рассмотрим общие вопросы технологии строительства погреба.

Сооружение погреба начинается с подготовки площадки. Прежде всего, намечают нужные размеры будущего погреба. На месте строительства аккуратно снимают растительный слой и отрывают котлован или небольшую земляную выемку. Глубина выемки зависит от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод.

В сухих грунтах котлован делают размером с погреб, так как работы по строительству будут вестись только с внутренней стороны. Если грунт влажный, объем котлована делают больше объемов погреба, потому что придется работать с наружными поверхностями стен. Котлован роют с откосами, крутизна которых определяется типом грунта.

Готовый котлован должен постоять некоторое время для того, чтобы исключить просачивание воды. Если в нем начинает накапливаться вода, то грунт в этом месте тампонируют: окапывают на глубину около 50 см, закладывают слоями жирной мятой глины, а затем тщательно утрамбовывают.

Дно котлована выравнивают и трамбуют, затем на него укладывают слой мятой глины толщиной 10-15 см и засыпают слоем сухого речного песка той же толщины. Это делают, когда грунтовые воды залегают достаточно низко.

Толщина стен из бетона в погребе

Если грунт влажный и грунтовые воды расположены близко от поверхности земли, то на дно котлована сначала кладут слой крупнозернистого песка, гравия или гальки толщиной 10-15 см, а на него слой жирной мятой глины. Сверху укладывают монолитный бетонный слой толщиной 5-10 см, так чтобы он полностью перекрыл глиняную подготовку. После затвердевания бетона на него выливают горячий битум и кладут листы толя или рубероида в два слоя с перекрытием стыков не менее чем 10 см. Затем опять кладут бетонный слой толщиной 10-15 см. Фундамент для погреба можно делать из бутового камня на бетонном растворе или щебня, политого цементно-песчаным раствором. Фундамент вместе с гидроизоляцией должен быть на 10-20 см больше наружных размеров погреба с каждой стороны.

Стены погреба могут быть сделаны из различных строительных материалов: бутового камня, красного кирпича, бетона, дерева, асбестоцементных листов. Толщина стен из бетона может быть до 15 см, из красного кирпича — 12 см при кладке в полкирпича и 25 см при кладке в один кирпич, из бутового камня — до 25 см.

Стены из бетона делают при помощи деревянной опалубки, которую устанавливают вертикально по периметру погреба.

Опалубку изготавливают из обрезных досок толщиной 4—5 см, плотно пригнанных, чтобы не оставалось щелей, через которые может вытекать бетонный раствор при укладке. Чтобы опалубка была еще плотнее, за 2-3 часа до начала работ ее смачивают водой.

Для возведения стен погреба применяют бетон марки 50 и 100. Чтобы приготовить бетонную смесь, нужно взять необходимое объемное количество цемента и песка и тщательно перемешать между собой. Отдельно готовят щебеночный или гравийный наполнитель. Затем все смешивают и затворяют водой. Компоненты для бетонной массы смешивают на большом деревянном щите.

Бетонную смесь укладывают слоями толщиной около 20 см. Бетон тщательно уплотняют при помощи стального прута, для того чтобы не осталось пустот и раковин в бетонной массе. Примерно через сутки можно покрыть уложенную бетонную смесь цементным раствором слоем толщиной около 1 см, разровнять и загладить кельмой. Еще через двое суток бетон поливают водой 4-5 раз в день, а на пятые сутки — 2-3 раза в день. Опалубку снимают через неделю после укладки бетона.

Каменные стены возводят из бутового камня, булыжника или тесаного камня. Наиболее подходящим материалом является бутовый камень — грубообработанные куски горных пород, таких как известняк, доломит, песчаник, гранит. Бутовый камень бывает разных размеров: от 15 до 50 см в поперечнике, масса отдельных камней 20—40 кг. Для каменной кладки нужно подбирать камни примерно одинакового размера в каждом ряду. Следует постараться придать камням более правильную форму. Это нужно для плотной укладки.

Швы между камнями делают как можно тоньше, не более 10-15 мм. При тонких швах кладка меньше оседает, да и расход цемента значительно снижается.

Перед тем как начать кладку, нужные камни следует очистить от грязи и смочить водой для лучшего сцепления цементного раствора с камнем.

Первый ряд выкладывается «насухо», то есть без раствора, чтобы точно подобрать необходимое количество камней, близких по размеру и форме. Камни подбирают, переворачивая их несколько раз, чтобы они ложились как можно более компактно и ровно.

После того как примерка закончена, можно класть камни на растворе. Камни первого ряда нужно как следует утрамбовать в грунт. Промежутки между камнями заполняют цементным раствором со щебнем, причем сначала кладут раствор, а затем в него утапливают щебень.

Чтобы кладка была прочной, необходимо делать перевязку швов. Это значит, что в каждом вышележащем ряду середина каждого камня должна перекрывать шов нижнего ряда. Лучше всего, когда шов перекрывается наполовину, но допустима перевязка швов на треть и на четверть.

Кирпичные стены делают подобным же образом. Перед нанесением раствора кирпич смачивают водой для лучшего сцепления с цементом. Если стены делают двойными, то снаружи используют целый кирпич, а внутри стены кладут кирпичный бой. Кирпичная кладка хороша тем, что можно легко делать перевязку швов, так как кирпичи имеют одинаковые размеры.

Кладка будет добротной, если выполнять ее по хорошо выровненному основанию. Для того чтобы стены были ровными, прямолинейными и строго горизонтальными, в углах стен устанавливают порядовки и натягивают тонкий шнур.

Для того чтобы кладка была более качественной, каждый ряд рекомендуется выложить насухо и с внутренней и с наружной стороны стенки. Это так называемая верста. Версту выкладывают без раствора, но оставляют между кирпичами зазор на швы шириной 1 — 1,2 см. Затем натягивают шнур так, чтобы он не доходил до края кладки на 1,2 см, тогда он не будет сдвигаться с места при выкладывании кирпичей.

Если кладку ведут без версты, то на стенку через небольшие расстояния (1-1,5 м) укладывают столбики кирпичей, раствор накладывают на часть стены, разравнивают и кладут на раствор кирпичи. Чтобы подогнать кирпичи ровно, по их поверхности легко постукивают ручкой кельмы. Кладка ведется с обязательной перевязкой швов.

И еще одно замечание относительно швов: если стены погреба планируется впоследствии штукатурить, то кладку делают в пустошовку. Это значит, что швы заполнены раствором не полностью, раствор не доходит до плоскости стенки на 1—1,2 см.

Перекрытие погреба можно делать из различных материалов, которые наиболее доступны и конструктивно обусловлены. Перекрытие может быть деревянным. Его делают так: сначала укладывают балки, на которые настилают любые пиломатериалы (доски, брус, подтоварник, горбыль, жерди). Деревянные материалы желательно покрыть антисептиком. Сверху кладут какой-либо имеющийся под рукой теплоизоляционный материал. Можно смазать перекрытие отощенной глиной, а после того как она высохнет, сделать засыпку сухой землей, керамзитом или шлаком.

Теплоизоляционный слой должен быть толщиной не менее 0,3 метра. Если для засыпки применяются опилки или торф, которые легко воспламеняются, следует насыпать сверху слой песка или сухой земли толщиной не менее 2 см.

Перекрытие погреба можно устроить из стандартных железобетонных плит. В этом случае нужно обратить внимание на герметизацию швов. Для этого применяется цементный раствор состава 1 : 2. Поверхность плиты в два приема покрывают слоем горячего битума, а сверху кладут лист рубероида. В качестве утеплителя используют шлаковату.
Если над погребом строят погребицу — верхнюю часть погреба, которая служит дополнительной защитой погреба от неблагоприятных природных явлений, то также придерживаются некоторых правил.

Дверь погребицы лучше делать с северной стороны, чтобы она меньше нагревалась на солнце.
Стенки можно делать из дерева, кирпича, бетона, камня и т. п.: главное, чтобы они не промерзали зимой и меньше нагревались летом.
Крышу над погребицей делают обычно из нетеплопроводных материалов.

В перекрытии погреба в нужном месте предусматривается люк, который закрывают крышкой и хорошо теплоизолируют. Погреб необходимо оборудовать вентиляционной системой. В капитальных погребах вентиляция осуществляется посредством двух вентиляционных труб — вытяжной, устроенной в верхней части погреба, и приточной, которую делают в нижней части. Материалом для изготовления вентиляционных труб может быть керамика, доски, асбестоцемент, металл и пр.

Работы по устройству гидроизоляции погребов

Противонапорная гидроизоляция: 1 — перекрытие; 2 — сруб; 3 — стена из кирпича; 4 — битумная обмазка; 5 — засыпка пазух; б — основание из бетона; 7 — слой утрамбованного щебня; 8 — противонапорная гидроизоляция; 9 — защитная стена; 10 — цементная штукатурка

Гидроизоляционные меры эффективны только в том случае, когда правильно выбрано конструктивное решение погреба, применяются качественные изоляционные материалы и строительные работы выполняются тщательно и аккуратно, по всем правилам строительства.

Если уровень грунтовых вод выше основания погреба, то устраивается противонапорная гидроизоляция со стороны напора воды. На рис. показано устройство противонапорной гидроизоляции со стороны погреба.

Еще одно явление, воздействие которого нужно предусмотреть и предотвратить — это застойные воды. Застойные воды накапливаются в результате проникновения атмосферных и талых вод в обратную засыпку пространства между стенками котлована и погреба (пазухи), в том случае, когда погреб построен в плотном глинистом грунте. Они оказывают гидростатическое давление на стенки погреба.

На рис.изображена схема образования застойных вод в пазухах котлована.

Для того чтобы сделать основание погреба и его стенки водонепроницаемыми с расчетом на гидростатическое давление застойных вод, используют водонепроницаемый бетон. В случае применения обычного бетона или красного кирпича необходимо выполнить оштукатуривание стен цементным раствором состава: 1 часть цемента и 2 части воды. Оштукатуривание делают с двух сторон, а поверх него устраивают оклеенную противонапорную гидроизоляцию. Для этого используют какой либо из рулонных материалов, рубероид или толь. Его наклеивают в 3—4 слоя и прижимают защитной стенкой, которая предохраняет рулонный оклеечный материал от повреждений.

Образовать застойных вод:
1. — битумная обмазка;
2. — кирпичная стенка;
3. — цементно - песчаная штукатурка; 4 — бетонная подготовка; 5 — природный грунт; 6 — уровень застойных вод

Защита от застойных вод:
1.— цементно-песчаная штукатурка; 2. — кирпичная стенка; 3. — оклеенная гидроизоляция; 4. — бетонная подготовка; 5. — слой щебня; 6. — глина; 7. — защитная стенка; 8. — отмостка

Между защитной стенкой, которую можно выполнить из красного кирпича, и откосом котлована дополнительно устраивают глиняный замок, который предотвращает непосредственный контакт грунтовой воды с рулонными материалами, тем самым, продлевая срок службы оклеенной гидроизоляции (рис.).

Если при строительстве в котловане скопились атмосферные или грунтовые воды, дальнейшие работы выполнять трудно или вообще невозможно без принятия мер по его осушению.

Водоотлив из котлована осуществляется через водоприемную канаву, проложенную по дну котлована, сообщающуюся с водосборным колодцем — приямком. Водосборник лучше расположить в углу котлована, заглубив его на 20-30 см в грунт. Вода, скапливающаяся в водоотводной канавке, поступает в приямок, откуда ее выкачивают насосом или вычерпывают ведрами (рис.).

Если котлован вырыт в песчаных грунтах при глубоком залегании грунтовых вод, то бурят небольшую скважину, через которую, вода будет спускаться до водонепроницаемых слоев.

Практически всегда снаружи по периметру погреба делают водоотводную канавку для того, чтобы в него не стекали дождевые, талые и поверхностные воды.

Для защиты стен и фундаментов погребов от воздействия подземных (грунтовых) вод устраивают глиняный замок. Глиняный замок представляет собой водонепроницаемый экран из хорошо утрамбованной мятой глины вокруг стен и в основании погреба.

Глиняный замок и глиняная смазка

Глиняный замок препятствует непосредственному контакту оклеечной гидроизоляции с грунтовыми водами и этим увеличивает срок службы рулонных, гидроизоляционных материалов. Основой для глиняного замка является глина. Для устройства глиняных замков лучше всего взять жирную глину, в которой примесь песка составляет не больше 5-10%. Чтобы улучшить пластические свойства глины, ее замачивают и выдерживают в таком состоянии длительное время, не допуская ее высыхания. Добавленная в глину известь в соотношении 1 : 5 значительно улучшает качество глиняного замка.

Для выполнения глиняного замка можно использовать передвижную опалубку. Глину укладывают слоями толщиной 20-30 см, каждый слой тщательно уплотняют. Чтобы глина хорошо утрамбовывалась, ее влажность должна быть естественной. Влажность глины нормальная, если при сжатии в кулаке она не рассыпается и не течет сквозь пальцы, как заливка, а образует плотный комок.

Глиняная смазка используется при устройстве перекрытий для их утепления и герметизации. Глиняную смазку можно приготовить из любых по составу местных глин. Перед употреблением глину замачивают на 2

3 дня. Затем ее смешивают с известковым тестом, добавками из волокнистых примесей и водой. Иногда в воду добавляют медный купорос из расчета 100 г на ведро воды. Всего же для приготовления 1 м;! глиняной смазки требуется 0,7 м3 глиняного теста, 0,28 м3 известкового теста, 32 кг волокнистого материала (мякины или соломенной резки длиной 5-10 см), и 200-220 л воды.

Водонепроницаемый бетон

Главным условием водонепроницаемости бетона является плотная структура, которая подразумевает отсутствие перового и пустотного пространства, и нам нужно уделить особое внимание соотношению цемента и воды. Водоцементное отношение должно составлять 70-80 : 100%, так масса воды, которая называется водой затворения, относится к массе цемента. Количество воды должно быть минимальным, но условия гидратации (твердения) должны быть благоприятными.

Для получения плотного бетона, который легко трамбуется, количество гравия или щебня не должно превышать количества песка более чем в 2 раза. Пористость и способность сохранять определенную форму (укладываться) бетона во многом зависят от соотношения зерен разных диаметров. Наилучшие свойства имеет бетон, в котором используется песок с диаметром зерен 0,25 мм в количестве 25% от общей его массы, диаметром 1 мм — 25% и диаметром до 3 мм — 50%. Заполнитель для водонепроницаемого бетона следует подбирать из непористых, плотных пород. Если есть выбор, то гранитный щебень, следует предпочесть известняковому.

Какой бетон нужен для погреба

При изготовлении водонепроницаемого бетона
основное требование к цементу — свежесть изготовления и отсутствие комков.

Рекомендуется предварительно просеять цемент через металлическое сито с размером ячеек 1x1 мм, чтобы разбить комки, которые могут образоваться при его хранении. Следует строго соблюдать соотношение составных частей бетонной массы, от этого напрямую зависит ее качество. Обычно качественный бетон достигается соотношением компонентов — цемента, песка и гравия или щебня — 1:1:4 или 1:1:3.

Технология приготовления бетона следующая. Необходимый материал и опалубку заготавливают заранее, чтобы было возможно выполнять кладку без перерывов.

Готовят бетон в ящике, дно которого сделано из листовой стали. Сначала в него насыпают необходимое количество песка, затем добавляют цемент и перелопачивают в разных направлениях, чтобы получилась однородная масса. Затем эту цементно-песчаную массу затворяют водой и тщательным образом перемешивают. При добавлении воды следует учитывать влажность песка, потому, что после дождя песок содержит до 20% влаги, следовательно, количество воды при использовании влажного песка необходимо уменьшить. Следующая операция заключается в том, что в полученную массу засыпают щебень или гравий и еще раз хорошо перелопачивают.

При соблюдении всех рекомендаций вы получите пластичный водонепроницаемый бетон, из которого можно изготовить конструкции толщиной 10-40 см.

Чтобы увеличить скорость твердения бетона, можно использовать так называемый парниковый эффект. Для его достижения бетонную конструкцию нужно плотно укрыть полиэтиленовой пленкой.

Если качество полученного бетона оставляет желать лучшего, можно попробовать уменьшить количество воды при том же количестве цемента или же увеличить количество щебня (гравия) за счет уменьшения количества песка.

Хорошим способом, повышающим водонепроницаемость бетона, является железнение. Процесс железнения заключается в создании гладкой водонепроницаемой пленки. Прежде всего сразу после укладки бетонного слоя его поверхность затирают с легким уплотнением и оштукатуривают жирным цементно-песчаным раствором с соотношением цемента и песка 1 : 1 или 1 : 0,5 по массе.

Штукатурку заглаживают стальной лопаткой или кельмой — железнят. Чтобы оштукатуренная поверхность не растрескивалась, в цементно-песчаный раствор можно добавить немного известкового теста, приблизительно 0,1 часть цемента по массе. Штукатурка, выполненная таким образом, не отслаивается, так как она составляет одно целое с бетонной кладкой. Железнение как вид гидроизоляции чаще всего используется для отделки цементных полов.

Для гидроизоляции стен и перекрытий обычно применяется обмазочная, оклеечная или обмазочно - оклеечная гидроизоляция. Для обмазочной гидроизоляции применяются в основном горячие битумы, битумные мастики, для оклеечной — рулонные материалы (толь, рубероид и др.). Обмазочно - оклеечная гидроизоляция предусматривает использование и тех и других.

Вентиляция погребов

Вентиляция погребов — не менее важное условие его эффективного использования, чем гидроизоляция. Необходимо наладить такой воздухообмен, чтобы в погребе создавался нормальный температурно-влажностный режим.

Устройство вентиляции: 1. — приточная труба; 2. — вытяжная труба; 3. — утепление

Обычно вентиляцию устраивают при помощи двух вентиляционных труб. Одна из них является приточной, вторая — вытяжной. Их располагают в двух уровнях погреба и желательно в разных углах, чтобы исключить подсасывание свежего воздуха. Вытяжная труба размещается вверху погреба, под самым потолком, приточная — в нижней части, на расстоянии примерно 0,5 м от пола (рис.).

Воздухообмен в погребе осуществляется естественным способом, за счет разницы удельного веса наружного и внутреннего воздуха. Через приточную трубу холодный наружный воздух опускается в погреб, а через вытяжную — теплый внутренний устремляется наружу. К тому же дополнительный приток воздуха создают зазоры в люках и дверцах. Чем больше разница температур снаружи и внутри погреба, тем быстрее циркулирует воздух.

Для того чтобы тяга была устойчивой, вытяжную трубу следует поднимать выше конька кровли. В пространстве погребицы или чердака вытяжную трубу утепляют, делают двойной. Площадь сечения вытяжной трубы зависит от размеров погреба: для погреба площадью 6-8 кв. м сечение вытяжной трубы должно быть 12x12 см. Если труба только одна, то в этом случае ее сечение должно быть не менее 15x15 см.

Вентиляционные трубы можно смастерить из толстых обрезных досок, которые хорошо подгоняют и плотно сколачивают между собой, чтобы не было щелей. Трубы оборудуют задвижками и заслонками, чтобы проще было регулировать скорость движения воздуха.

Для вентиляции некоторых погребов достаточно решетки на входном люке. Решетку у погреба под гаражом прикрывают старым ватным одеялом или подушкой.

Для того чтобы проверить, насколько хорошо работает вентиляционная система, к отверстиям труб можно приложить тонкие листы бумаги, которые будут колебаться под воздействием конвекционных потоков воздуха. За тем, как происходит воздухообмен, можно проследить с помощью дыма. Если в погребе появляется спертый затхлый воздух, сырость, плесень, или на элементах конструкции (стенах, потолке, полках и т. д.) обнаружена конденсационная влага, или отсырели верхние слои картофеля и овощей, значит, в погребе недостаточная вентиляция.

Одним из простых способов борьбы с повышенной влажностью является обычное проветривание. Его устраивают осенью перед началом заготовки продукции для хранения. В это время следует дать погребу как следует просохнуть.

Для этого открывают все двери, люки, задвижки на вентиляционных трубах. Удобно, когда внутренние двери погреба сделаны решетчатыми.

Вместе с проветриванием рекомендуется поставить в погребе ящик с негашеной известью, древесным углем или крупной поваренной солью, которые, как известно, имеют способность впитывать влагу.

Электропроводка

Погреб — не слишком часто посещаемое место, но периодически приходится в него заходить, и поскольку окон в погребе нет и естественный свет туда не проникает, возникает проблема освещения. Можно, как в старину, воспользоваться свечкой или электрическим фонариком, но все-таки это неудобно. Поэтому в целях удобства и личной безопасности рекомендуется провести в погребе электрическое освещение.

Сразу стоит оговориться, что устанавливать в погребе штепсельные розетки запрещается, это не подвал. Погреба оборудуют наружной электропроводкой на роликах или якорях с изоляторами. Электропровод должен быть с медными жилами и двойной резиновой изоляцией в оплетке, а оплетка из хлопчатобумажной пряжи пропитана противогнилостным средством.

Рекомендованные марки проводов для электрооборудования погребов — ПР, ПРГ. В крайнем случае допускается такой вариант, как использование провода АПР. Электролампочки должны быть обязательно оборудованы стеклянными защитными колпаками с влагозащитной арматурой. Выключатели устанавливают у входа снаружи, на высоте 1,5 м.

Читайте также: