Котельная в газобетонном доме

Обновлено: 20.05.2024

Как сделать вентиляцию в газобетонных домах

Газобетон – это популярный недорогой материал, который активно используется для постройки домов. Благодаря своим техническим характеристикам он все чаще применяется в строительстве. При обустройстве дома важно уделить внимание вентиляции для обеспечения комфортного микроклимата. Газобетонные блоки имеют свои особенности, которые нужно учитывать, чтобы не нарушить конструкцию и не уменьшить их срок службы.

Содержание

Необходимость установки вентиляции

Старые воздушные массы должны отводиться из дома, чтобы внутрь проник свежий наполненный кислородом воздух. Благодаря воздухообмену в квартире не будет накапливаться конденсат, который приводит к образованию плесени и грибков. Также свежий воздух полезен для здоровья и нормального функционирования человеческого организма.

Нормы обеспечения воздушного обмена прописаны в СП, СанПиН и СНиП.

Каждый жилой дом из любого материала должен иметь систему вентиляции. Это относится как к частным, так и к многоквартирным постройкам.
Система вентиляции должна способствовать обновлению воздуха с определенной периодичностью.
Вывод воздуха обеспечивается через вытяжные каналы в кухне и санузле.
Для каждого помещения существуют свои значения обмена воздуха, которых нужно придерживаться.

Все значения по воздухообмену указаны в нормативных документах.

Организация вентиляции в частном доме

Существующие нормы воздухообмена должны быть выполнены при проектировании вентиляции. Слишком сильный обмен воздушных масс может понизить влажность, а недостаточной приведет к низкому содержанию кислорода.

Обеспечить необходимые значения можно с помощью двух видов вентиляции – естественной и механической. В первом случае воздух циркулирует за счет разности температур и плотности воздуха в доме и снаружи. Эта система автономна, но зависит от погодных условий. При механическом способе используются разные устройства, которые создают воздухообмен независимо от климата. Чаще всего используется комбинация этих двух способов. При такой схеме недостатки каждого вида будут устранены.

Вентиляционную систему нужно продумать еще на этапе проектирования одноэтажного или многоэтажного дома. В ином случае создать нормальный воздухообмен будет сложно, так как потребуется создание отверстий в стенах и перекрытиях для прокладки труб.

Оптимальная система вентиляции в газобетонных домах

Газобетон – это материал с высокой гигроскопичностью. По этой причине лучшая схема вентиляционной системы – монтаж вертикальных каналов и шахт.

Не рекомендуется делать воздушные клапаны в стене. Из-за них ухудшается несущая функция стены и появляется возможность попадания влаги в тело дома. Из-за конденсата образуется плесень и разрушается газобетон.

Также можно использовать схему с выводом через центральный стояк или использовать только оконные конструкции. Лучше выбрать приточную вентиляцию, так как она работает в газобетонных домах лучше вытяжной.

В доме из газобетона можно поставить устройство с рекуперацией или калорифером. Холодный воздух будет нагреваться при попадании внутрь, что исключит возможность образования конденсата. Но такие системы отличаются высокой ценой и энергозатратами для получения теплого воздуха.

Расчет системы

Примером расчета будет служить одноэтажный дом, в котором есть естественный воздухообмен, а на кухне и в ванной поставлена вытяжка. Санузел раздельный. Приток воздушных масс происходит через три жилые комнаты общей площадью 100 кв.м и высотой потолков 3 м.

В такой ситуации рассчитывается и приточный, и вытяжной объем. Далее эти показатели сравниваются и выбирается больший в качестве основного.

Согласно нормам СНиП, в жилой комнате должен поддерживаться воздухообмен 30 куб.м./час. Тогда для трех помещений общее значение будет равно 90 куб.м./час.

Значение для кухни и санузла составляет 60 куб.м./час и 25 куб.м./час соответственно. Общий отток воздуха составит 60 + 25 +25=110 куб.м/час.

Из полученных значений выбирается большее (110) и используется в дальнейших расчетах. Далее по таблице выбирается площадь вентиляционных каналов. Для этого нужна высота кровли (4 м) и температура в комнатах (+20°С). Оптимальным значением будет площадь 204 кв.см. с пропуском 46 куб.м./час воздуха. Для определения числа вентиляционных каналов 110 делится на 46 и полученное число округляется в большую сторону.

Монтаж вентиляции своими руками

Установка вентиляционной системы в газобетонном доме является непростым процессом. Требуется сборка канала вместе со стеной или собирается модульная схема на чердаке или мансарде с установкой вентилятора. Потребуется создание отверстий в перекрытиях, чтобы провести трубы. Все это требует от мастера навыков и профессионального инструмента.

Установка воздушных клапанов

Это самый простой способ, которым создается вентиляция в газобетонном доме. Газобетон отличается мягкостью и пористостью структуры, поэтому просверлить в нем отверстия несложно. Для этого потребуется коронка или обычное сверло, с помощью которых делают дыры небольшого диаметра по окружности.

Установка вентиляционных каналов

Алгоритм сборки вентиляционного канала:

Определение схемы установки воздуховодов. Магистраль должна захватывать все служебные помещения одним воздуховодом. Ее проводят над потолками горизонтально.
Определение сечения воздуховодов.
Расчет количества фиксаторов и соединителей с обозначением длины участков.
Покупка материалов и инструментов для установки трубопровода.
Сборка. Лучше начинать процесс с самого крайнего помещения. В каждой стене между комнатами делаются отверстия под трубы. Собираются трубы на хомуты (при металлических трубах) или муфты (пластиковые трубы).
Прокладывание выходного патрубка через кухню и стену, сопряженную с улицей.
Создание окон воздуховода в каждой комнате. Их нужно перекрыть решеткой.

Далее можно приступать к выбору дополнительного оборудования, расчету его мощности, покупке и установке.

Монтаж вытяжного вентилятора

Вентиляторы бывают разные. В случае выбора канальной модели, потребуется ее установка в стену в отверстие для вытяжки. Настенные устройства крепятся на стену с внутренней стороны. Это вариант для санузлов.

Распространенные ошибки

Начинающие специалисты часто совершают ряд ошибок при установке вентиляции в доме из газоблоков:

Установка вентиляции в несущей стене. Тогда ее прочность ослабевает и возрастает нагрузка на всю конструкцию.
Не ставят в котельной приточный и вытяжной клапан. Требуется монтаж обоих устройств. Также требуется установка приточного и вытяжного клапана в комнатах, которые отделяются от помещения двумя дверьми и в которых стоит вентиляционный канал.
Недостаточный размер сечения вентиляционной шахты. Минимальное сечение составляет 0,015 кв.м., что равно диаметру 150 мм.

В случае отсутствия инструментов и навыков следует доверить установку системы профессионалам. Неправильный монтаж грозит нарушением воздухообмена.

Особенности эксплуатации дома из газобетона

В связи с ростом популярности газобетона у начинающих застройщиков возникает множество вопросов, связанных с этим материалом. Чтобы ответить на них, требуются экспертные знания. В этой статье мы с помощью специалиста компании-производителя газобетонных блоков поможем вам разобраться в особенностях эксплуатации дома, построенного из газосиликатных блоков.

Итак, мы рассмотрим следующие нюансы:

Сокращение расходов на отопление в доме из газобетона.
Отделка дома из газобетонных блоков.
Как обеспечить комфортный микроклимат.

Дом из газобетона и сокращение расходов на энергоносители

Построить загородный дом, полностью отвечающий требованиям комфорта, долговечности и экономичности — одна из первостепенных задач, которую должен поставить перед собой любой человек, задумавшийся о возведении коттеджа. При этом зачастую упускается факт, что эксплуатационные затраты во многом зависят от конструкции здания и материалов, которые использовались при его строительстве.

Если взглянуть на величину энергозатрат обычного загородного дома применительно к нашему холодному климату, то мы увидим, что значительная доля средств уходит на отопление. Для наглядности потребление энергии в загородном доме можно представить в виде следующей диаграммы.

Как видно из рисунка, затраты на отопление доминируют над всеми остальными. Из-за постоянного роста цен на энергоносители эта статья расходов приобретает особенную важность в долгосрочной перспективе.

Чтобы уменьшить затраты на отопление, а значит, сэкономить, нужно свести к минимуму все потери тепла. Т.е. нам надо повысить энергоэффективность здания. Зачастую при словосочетании «энергоэффективная конструкция» многие застройщики представляют себе дом с максимальным слоем теплоизоляции на стенах. При этом из вида упускается такой нюанс.

Виталий Быков Специалист компании Xella, бренд YTONG

Ошибочно думать, что если как следует утеплить стены, то мы получим энергоэффективную конструкцию. Фундамент, окна, двери, кровля, вентиляция — всё это — потенциальные «мостики», по которым тепло ускользает из дома. Причём, если сделать общую развертку всех площадей дома, то мы увидим, что на стены приходится около 30- 35%, в то время как на долю кровли - 40-50%.

Утеплив только стены и фундамент, но «забыв» про крышу, не поставив хорошие окна и не смонтировав эффективную систему вентиляции с рекуператором тепла, мы решаем задачу по утеплению дома лишь частично.

Отопительный сезон в нашей стране в среднем длится 6-8 месяцев. Поэтому большая часть средств, затрачиваемых на энергоносители для системы отопления неутеплённого дома, вылетает в «трубу».

Чтобы не отапливать улицу, надо минимизировать потери тепла. Для этого возводится замкнутый энергоэффективный герметичный контур и ликвидируются все «мостики холода». Это — бетонные перемычки, толстые кладочные швы и т.д.

Примечание: Кладка газобетона выполнена с нарушениями. Толстые кладочные швы. Не теплоизолирован армопояс.

Тёплый, т.е. энергоэффективный, а значит – экономичный дом — это сбалансированная система, где все конструкционные элементы, начиная от фундамента и заканчивая кровлей, утеплены в соответствии с теплотехническим расчётом.

Таким образом, вместо наращивания мощности системы отопления, мы, один раз затратившись на рациональное утепление, в дальнейшем будем экономить на отоплении. Т.е. возведение энергоэффективного дома — это инвестиция в будущее.

Идём дальше. Возникает резонный вопрос — как построить такой дом, какой выбрать утеплитель, с какой стороны его укладывать, какой толщины должна быть теплоизоляция и т.д.

Виталий Быков

В Европе в последние годы наметилась тенденция ухода от многослойных конструкций стен в пользу однослойных.

Логика проста: чем сложнее система, в частности, стена, состоящая из нескольких слоёв (несущая конструкция + утеплитель), тем проще допустить ошибку при ее строительстве и тем больше вероятность, что при её эксплуатации могут возникнуть сложности. Используя для возведения дома газобетон, мы сразу решаем несколько задач.

Получаем ограждающую конструкцию с низким коэффициентом теплопроводности. Проще говоря, возводим теплые стены. Коэффициент теплопроводности (λ) газобетона марки D400 - 0.11 Вт/(м*°C), а D500 – 0.13 Вт/(м*°C).
Минимизируем такой «мостик холода», как толстый кладочный шов. Т.к. газобетонный блок, в силу точной геометрии, укладывается на тонкослойные клеевые составы. В результате толщина кладочного шва получается около 1 мм.

Виталий Быков

Специальный клей для газобетона является более технологичным материалом по сравнению с обычными цементными растворами. Его применение даёт преимущество, которое проявится в долгосрочной перспективе.

Минимизация толщины швов уменьшает потери тепла через стены. Испытания показали, что при кладочном шве до 1 см тепловые потери возрастают на 20%, а при толщине в 2 см — более чем на 30%. Это приведёт к увеличению затрат на отопление.

Кроме этого, газобетонные блоки обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Это свойство газобетона обусловлено миллионами пор с воздухом, содержащимися в блоке, а воздух, как известно — лучший теплоизолятор. Таким образом, мы избавляемся от необходимости дополнительного утепления.

Виталий Быков

В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», значение сопротивления теплопередаче наружных стен для жилых зданий Москвы и МО равно 3.13 м 2 ·°C/Вт. Отсюда, при использовании газобетона марки D400 В 2.5 шириной 37.5 см, мы получаем стену с теплосопротивлением 3.65 м 2 ·°C/Вт, что перекрывает соответствующую норму.

Увеличив толщину стены из газобетона до 50 см, мы от стандартного дома перейдём к энергоэффективному строению, с сопротивлением теплопередачи 4.5 м 2 ·°C/Вт.

Таким образом, используя газобетон, по сути — искусственный камень, мы можем возвести однослойную ограждающую конструкцию, удовлетворяющую или перекрывающую требуемые нормы теплосопротивления. Это сокращает строительную смету, а также позволяет экономить средства на отоплении в течение всего срока эксплуатации здания.

Отделка дома из газобетона, обеспечение комфортного микроклимата и экологичность материала

Как показывает строительная практика, даже материал, обладающий отличными техническими характеристиками, можно загубить неправильным применением или монтажом с грубыми нарушениями технологии, предписанной производителем.

Одной из особенностей газобетона является то, что этот материал хорошо пропускает/выводит пар (в 2 раза лучше, чем дерево).

Т.е., образно говоря, материал «дышит» (не путать это свойство с мифическим дыханием продуваемых ветром стен!).

Высокая паропроницаемость газобетона — производная от технологии его производства, и она обусловлена пористой структурой материала. Оттолкнувшись от этого факта, запоминаем такое правило: отделывать дом из газобетона, в первую очередь снаружи, следует паропроницаемыми материалами. Например, специальной штукатуркой. Причём, паропроницание материалов (изнутри — наружу) рассчитается таким образом, чтобы пар беспрепятственно выходил наружу.

В случае, если предполагается иная внешняя отделка — кирпичный фасад, навесные панели, а также дополнительное внешнее утепление (для этого следует использовать минвату), предусматривается вентилируемый зазор между стеной и внешней отделкой (около 30 - 50 мм), который позволит избытку пара выходить наружу.

Иначе пар запрётся паронепрозрачной внешней отделкой. Это со временем может привести к избыточному влагонакоплению в стене и снижению эксплуатационных характеристик газобетона из-за циклов: заморозки/разморозки влагонасыщенного материала.

Грубое нарушение технологии строительства, а не свойства материала, напрямую приводит к снижению срока службы дома.

Виталий Быков

Бытует расхожее заблуждение, что перед отделкой дома из газобетона строение должно выстояться и просушиться один сезон.

Это связано с тем, что газобетон с производства выходит с отгрузочной влажностью в 30%. Затем блоки оборачивают плёнкой, которая препятствует высыханию блоков, но, как только мы сняли пленку и перешли к строительству, блоки начинают сохнуть — отдавать влажность. Кроме этого, в отличие от дерева или пенобетона, газобетонная кладка не даёт усадки.

Если для отделки дома используется правильно подобранная паропроницаемая штукатурка, то и блоки, и отделочный слой сохнут одновременно, а значит, и выжидать, когда дом высохнет, нет необходимости.

Вышеприведенное утверждение верно, только если для отделки дома используются паропроницаемые материалы. В ином случае (используется непаропроницаемый отделочный материал) нужно дать газобетону высохнуть и только затем переходить к финишной отделке.

Виталий Быков

Большинство обычных штукатурок для внутренних работ пригодно для газобетона, но наилучшие результаты достигаются при использовании составов на гипсовой основе. Эти материалы отличаются высокой паропроницаемостью, невысокой плотностью и полной безопасностью для здоровья человека.

Примерно через 1 год газобетон придет к своей равновесной — эксплуатационной влажности (5 -7%). При этом блок станет легче (ведь из него вышла избыточная влага), а значит, уменьшится нагрузка на фундамент. Блок станет теплее, т.к. его теплопроводность с потерей влаги уменьшится. Кроме этого, блок (как и бетон при высыхании) станет прочнее.

Паропроницаемость газобетона напрямую влияет на комфортность проживания в доме. Приведём такой пример. Обычно про деревянные дома говорят, что в них легко дышится. Это связано с тем, что в силу структуры этого материала избыток влаги, содержащейся в паре, беспрепятственно выходит наружу. Происходит саморегулирование микроклимата. То же самое относится и к газобетону.

Виталий Быков

Большую часть времени в году в нашей стране температура на улице ниже, чем температура в доме (климат холодный), и пар устремляется наружу. Благодаря паропроницаемости газосиликата, излишки сорбционной влаги и мигрирующие через стену водяные пары удаляются из материала, что улучшает и микроклимат помещений.

Это свойство газобетона не отменяет монтаж современной системы вентиляции, но фактически мы получаем «каменный» материал, обладающий положительными свойствами дерева и не имеющий его недостатков.

Что касается экологичности газобетона, то при его производстве используется только натуральное сырье. Это — известь, вода, небольшое количество цемента и кремнеземистый компонент (кварцевый песок). Фактически делается искусственный камень, а для образования пор добавляет в смесь небольшое количество алюминиевой пасты. В результате реакции алюминия с известью образуется пористый, негорючий и безопасный для здоровья человека материал, имеющий соответствующие международные сертификаты экологичности.

Комментарии (17) 20 янв. 2017 в 11:20 Хорошая попытка, forumhouse, но нет. Митяй Чигирев 20 янв. 2017 в 18:11 "но нет" - что? 20 янв. 2017 в 22:24 А нам нравится в ГБ жить. Ни разу не пожалели, что выбрали его. 21 янв. 2017 в 14:02

Автор так много пишет про паропроницаемость материала что я явственно слышу свист, с которой влага улетает из внутреннего воздуха зимой наружу делая его в доме очень сухим.

Может стоит значительно уменьшить скорость осушения внутреннего воздуха? Ведь на увлажнение внутреннего воздуха до норм по СанПиНу нужно тратить энергию, которую в статье даже не указали не то чтобы посчитали.

8 дек. 2018 в 23:07 Мой друг еще в прошлую осень достроил себе дом из газобетона и переехал в него. По совету строителей оставил стены без внешнего утепления и отделки. Прекрасно перезимовал и сейчас даже не собирается что-то утеплять. Я несколько раз был в гостях. Никакого свиста ветра сквозь стены нет. Очень даже тепло и комфортно в доме. Кстати, если говорить об ощущениях, то по моему впечатлению в каркасном доме мне дышалось хуже (отдыхали на базе отдыха). Было тоже тепло и сухо, но не покидало чувство духоты и спертости воздуха. valera2267 22 янв. 2017 в 09:32 . КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ - наше все . На цем.известковом растворе . без мин.ват. и полистиролов. . Остальное - компромиссы. Минус один - дорого. 23 янв. 2017 в 02:13 Лучше бы написали как проверять качество газобетона, а то дурят покупателей выдавая двухсотые/трехсотые за четырехсотые/пятисотые - продавцы дурят, естественно. А писать надо, конечно же, о плохих покупателях. Совсем от жизни отстали уже. 23 янв. 2017 в 11:26 ". При использовании газобетона марки D400 В 2.5 шириной 37.5 см, мы получаем стену с теплосопротивлением 3.65 м2·°C/Вт, что перекрывает соответствующую норму. "
____________________________________________________________
Виталию Быкову, как специалисту компании Xella, совсем некрасиво умалчивать о таком факторе,как коэффициент теплотехнической неоднородности (ну это же какая-то малозначительная ерунда, не забивайте голову - так, Виталий?). Но если в соответствии со СНиП все-таки воспользоваться методом температурных полей и вывести тот самый коэффициент для подобной стены, то он окажется по факту не более 0,7. Итого: 3,65*0,7=2,55 м2·°C/Вт. Частному застройщику можно в уши лить что угодно, а вот, к примеру, МосГосЭкспертиза мигом заворачивает проекты (а именно, раздел проектной документации "Энергоэффективность") с "чудесной" стеной 375 мм из газобетона без утепления.
Как выше написали, хорошая попытка, но пользуйтесь сами. 25 янв. 2017 в 09:36 И без замораживания/оттаивания прочность ГБ снижается в первые годы эксплуатации примерно на 20%.
Цитата отсюда же, с ФХ:
"Относится ко всем ячеистым бетонам.
Химия и физика процесса одинаковая.
Она происходит даже в тяжёлом бетоне, но ооочень долго, потому пренебрегают.
В пеноблоках закрытоячеистая структура и они стареют медленнее, а газобетон открытоячеистый - это очень быстро, обозначают срок всего 15-20 лет и исследования были про 700-900 плотность.
Если догадаться (не написано, размышляем), что 400-500 плотность ещё пористее, то старение будет ещё быстрее происходить, думаю (теоретически) это 10-15 лет.
Авторитетный источник я уже приводит в данном разделе, бесконечно повторяться не буду.
Ни одни местные "гуру" ни одного слова опровергнуть так и не смогли, т. к. источник единственный на сегодня и надёжный. Называется Е. С. Силаенков «Долговечность изделий из ячеистых бетонов». Стройиздат 1986 г. смотрите стр. 92
Кроме того, каким это образом "газобетон придет к своей равновесной эксплуатационной влажности (5 -7%)", если снаружи/внутри 60-90% влажности? А вы, маркетологи, заявляете лямбду для газобетона при 5% влажности. Это где? Дома в духовке? А подскажите, какая лямбда у газоблока при 60%? А при 80%? 25 янв. 2017 в 09:46 25 янв. 2017 в 10:03

На основании обобщения технических данных и результатов исследований получаем следующие выводы в отношении газобетона:

Фраза «многолетние исследования долговечности» применимы только для материала плотности 700-1000 куб.м., сейчас выпускаются блоки преимущественно из плотностей 400-600 кг/куб.м. на момент 1986 года нет достоверных данных о наблюдениях за марками 500 кг/куб.м. и ниже, поэтому заявления производителей и продавцов о том, что именно эти изделия выпускаются с 30-х годов, а также цитирование различных данных этих исследований применительно к современным изделиям – намеренная ложь.

В течении незначительного времени (15-20лет) газобетон подвергается карбонизации со снижением до 30% прочности. Поэтому при проектировании конструкций необходимо в расчеты закладывать 30% запас марочной прочности, что практически не делается сейчас.
Карбонизация – это химический процесс реакции цементного камня с углекислым газом СО2 и водой с образованием банального мела. Заметили, что старые стены из ГБ мелятся, отделка с них сыпится?

Скорость карбонизации снижает отделка блоков отделочными слоями, но во избежание влагонакопления и растрескивания из-за низкой паропроницаемости отделки производители газобетона зачастую рекомендуют вообще не отделывать блоки (как это с гордостью преподносят на сайте АЭРОК), но тогда карбонизация ускоряется. Так как пористость, а соответственно газо- и паропроницаемость современных блоков выше, то и карбонизация и старение происходит значительно быстрее указанных 15-20 лет, чем это описано в исследовании Е.С. Силаенкова в марках 700-1000 кг/куб.м.

В автоклавном газобетоне коррозия стальной арматуры происходит значительно быстрее. Все рекомендованные усиления кладки арматурой в «Альбомах…» недолговечны из-за высокой пористости газобетона и клеевой смеси в отличие от тяжёлого бетона, где армирование служит очень большой срок.

В целях обеспечения долговечности газобетона, необходима защита материала от переувлажнения. Это – защита от атмосферных осадков и конденсата, образующегося в процессе эксплуатации. Как показали исследования цементосодержащие покрытия имеют меньшую паропроницаемость и при применении их на газобетонных основаниях в короткий срок 5-8 лет отслаивались.

Важность правильного подбора отделочных слоёв и необходимость защиты от влаги газобетона постоянно акцентируется в выступлениях специалистов в данной области.

К примеру, в статье «Проблемы эксплуатационной надёжности наружных стен зданий на основе автоклавных газобетонных блоков и возможности их защиты от увлажнения» указано, что:

Защиту наружной стены на основе автоклавных газобетонных блоков … может решить… декоративно-защитная система. Такая система должна обладать гидрофобностью, обеспечивающей блокировку поступления влаги при косом дождевании, конденсатной влаги, локализующейся на поверхности стены в переходные периоды. Адгезия системы к автоклавному газобетону должна быть на уровне прочности основы газобетона на растяжение… Для бетонов средней плотности 400-600 кг/м это соответствует диапазону характеристик адгезии 0,15-0,4 МПа. Элементы защитной системы должны обладать минимальной усадкой, повышенной растяжимостью и морозостойкостью. Материалы защитной системы должны быть паропроницаемыми, чтобы обеспечить защиту стены от переувлажнения по двум критериям: из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период и из условия ограничения влаги за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха AWau. Эти условия должны согласовываться с высоким коэффициентом паропроницаемости высокопористого газобетона (м = 0,23 - 0,17 мг/(м ч-Па) для ячеистых бетонов со средней плотностью 400-600 кг/м3) и низким сопротивлением паропроницанию стены (для толщины стены 400мм Rup= 1,74 - 2,35м2-ч Па/мг).

Газовая котельная: разбираемся с требованиями и нормативами для бойлерной в загородном доме

В "сердце" дома ставят отопительные котлы, теплоаккумуляторы, насосное оборудование, системы водоочистки и водоподготовки, стиральные и сушильные машины. Любые ошибки, допущенные на стадии проектирования и строительства котельной, аукнутся в будущем. Как не прогадать, если вы хотите обустроить газовую котельную? Ответ очевиден: изучите нашу подборку и получите ответы на самые актуальные вопросы.

Пользователь портала делится опытом самостоятельной газификации дома в Московской области: описание этапов, «подводные камни», сложности и цены.

Говорят, что магистральный газ — народное достояние. Вот только, не у всех он есть, и цена на отопление загородного дома «голубым топливом», зачастую, кусается. Вы хотите ввести газ в дом и подключить к «трубе» плиту и котёл? К чему готовиться, а главное — сколько на это уйдёт денег? Все ответы ниже.

Какие документы нужно собрать для подключения газа
Где зарегистрироваться, чтобы ввести магистральный газ
Требования к объёму газовой котельной
Как подключить газ к дому
Что такое ДРП
Кто будет делать ввод газа в загородный дом
Как происходит врезка в газовую магистраль и подключение котла в топочной
Сколько стоит подключить газ в Подмосковье

Пошаговый опыт самостоятельной газификации дома в Подмосковье: начальный этап

Всё, что написано ниже — личный опыт участника FORUMHOUSE с ником Alex347, и речь идёт о Подмосковье. Вводные данные:

Дом подключен к газовой магистрали в 2017 году.
Дом стоит на участке площадью 12 соток в ДПК — дачном потребительском кооперативе.
Площадь двухэтажного каркасного дома – 144 кв. м.
Объём котельной под газовое отопление (важно) – не менее 15 куб. м.
Магистральная труба с газом проходит в 1.5 метрах от границы участка на глубине 1500 мм.
Расстояние магистрали, для ввода трубы в дом, - 30 м.

Друзья! Думаю, мой опыт вам пригодится. Я самостоятельно прошел через все этапы подключения газа к дому и, хотел бы рассказать вам о них. Делал всё сам, не спеша. Можно было бы и быстрее, но время у меня было. За деньги, предлагали всё сделать «под ключ», но я решил действовать без посредников. Итак, с самого начала. Что у меня было:

Право собственности на землю и на дом.
Паспорт БТИ.
Дому был присвоен почтовый адрес.
Геодезия, которую сделала компания за 13 тыс. рублей. На плане участка отмечен дом, коммуникации — трубы водо- и электроснабжения и канализации.
Геодезия нужна для проекта.
Письменное согласие главы дачно-потребительского кооператива на газификацию дома.

Кроме этого, в доме должны быть:

Вытяжная вентиляция. Диметр трубы – не менее 15 см.
Окно в котельной.
Просвет между полом и дверь в котельную не менее 30 мм, для вентиляции помещения.

На вентиляцию был выдан протокол от компании, которую рекомендовал поставщик магистрального газа. На это ушло 4 тыс. руб.

Заземление, т.к. газовый котел имеет электрические компоненты.

На заземление также потребовался протокол. Цена вопроса – 4 тыс. руб.

В доме смонтирован газовый котел и установлены газовая плита и батареи отопления.

Важный момент! Вам придётся часто отпрашиваться с работы, чтобы встречать людей из газовых и монтажных служб. Или, кто-то должен постоянно находиться в доме.

Процесс подключения и ввода газа в дом и в котельную: этапы и действия

После подготовительных шагов, начинается самое интересное. Поехали:

Alex347 зарегистрировался на сайте «Мособлгаз».
В Личном кабинете сделал заявку на получение ТУ (технических условий). Расчёт потребления газа для ТУ пользователь сделал сам, на основе мощности газовых приборов: газовой плиты на 10 кВт и газового котла на 18 кВт.

На получение ТУ ушел месяц. Услуга бесплатная.

Заключил договор с поставщиком газа на Подключение. По ТУ получилась первая категория. Стоимость подключения – 58 тыс. руб.

Сначала вносится аванс в 20%. Остальная сумма, после подачи газа.

Заключил договор с поставщиком на проектирование. Потребовались геодезия и паспорт БТИ. Стоимость проектирования – 20 тыс. руб.

Приехал проектировщик. Посмотрел, где находится вентиляция, котельная. Где будет стоять газовая плита и висеть котел. Как будут идти трубы. Где повесить счетчик и сделать ввод в дом. Где будет висеть ящик ДРП (домовый регуляторный пункт). Проект он сделал за 30 дней.

Заключил договор на строительно-монтажные работы (СМР) за 124 тыс. руб. + 18 тысяч ушло на материалы, необходимые для подключения газа. Ещё 48 тысяч потребовалось на ДРП со счётчиком с картой и гибкой подводкой.
Пользователь нанял рабочих на копку траншеи, от магистральной трубы до ввода в дом за 6 тыс. руб., и сам просверлил, строго по проекту, отверстия в стене дома, для ввода газовой трубы.
Согласовал время с «магистральщиками», когда они будут копать яму 1.5х1.5 м над газовой трубой.
После того, как выкопали яму, приехали люди, которые прокладывают трубу от магистрали к дому. Они кинули трубу ПНД, установили трубу у ввода в дом. Всё соединили и проверили давление.
Приехали магистральщики. Они установили седелку на магистральную трубу, и телескопическую трубу на седелку, и всё соединили.

Врезка в магистраль на этом этапе ещё не происходит.

Приехали рабочие, которые провели трубы внутри дома.
Приехал приёмщик подземных работ.

Этот человек даёт добро на закапывание траншеи.

После этого, поставщик магистрального газа составляет исполнительную документацию. Для неё необходим пакет документов: инструкции на оборудование, серийные номера и паспорта, право собственности, паспорт БТИ и др. документы по списку.
Далее, пользователь заключил договор на обслуживание и внёс предоплату за пользование газом – 10 тыс. руб.

После того как готова Исполнительная документация, на это ушло 20 дней, даётся команда на приемку работ в доме. Приезжает специалист п проверяет, как проложены трубы, сделана вентиляция, как висит котел место в топочной.

Приехали магистральщики и соединили трубу гибкой подводкой с ДРП.
Приехала бригада, которая настроила ДРП, проверила счетчик и загрузили данные с карты в счетчик об оплате в 10 тыс. руб. Эти специалисты подключили газ к плите и проверили, есть или нет утечка газа.
Приехала бригада, которая подключила и проверила работу газового котла.

Сколько времени и денег ушло на ввод газа в дом и запуск котельной

Эпопея с подключением газа начала 27 марта и закончилась 3 октября. Сроки можно уменьшить, если бы пользователь не уехал на месяц в командировку.

Стоимость подключения газа:

Геодезия — 13 тыс. руб.;
Протокол вентиляции — 4 тыс. руб.;
Протокол заземления — 4 тыс. руб.;
Договор присоединения — 58 тыс. руб.;
Договор строительно-монтажных работ — 124 тыс. руб.;
Материалы для строительно-монтажных работ — 18 тыс. руб.;
ДРП и счетчик — 48 тыс. руб.;
Копка и затем закапывание вырытой траншеи по участку — 7 тыс. руб.;
Краска для труб — 500 руб.,
Договор обслуживания на год — 13 тыс. руб.;
Договор пуска газового оборудования — 6 тыс. руб.

Итого: 295.5 тыс. рублей.

Дорого это или нет?

У меня сосед, через компанию, газифицировал дом за 500 тыс. рублей. Сделали конечно всё быстро.

А я сам газификацией дома занимаюсь. Начал в марте, конец работ в октябре. Труба находится в 60 м от дома. По участку, до дома, вести еще 45 м. За всё отдал 336 тыс. рублей.

Выводы

Ввод газа в дом и подключение газового котла в котельной — ответственный и недешёвый этап обустройства комфортной жизни за городом. Надо учесть десятки нюансов. Причём, один из важнейших начинается задолго до того, как в доме появится газ. Это — проектирование и строительство котельной, которую без проблем примет газовая служба. Об этом мы расскажем в другой статье.

Остались вопросы, как газифицировать загородный дом? Задайте их Alex347 в теме Делюсь опытом самостоятельной газификации дачи в Московской области.

Примеры эффективного отопления электричеством домов из газобетона

Есть примеры домов из автоклавного газобетона, владельцы которых имеет затраты на их отопление как ниже, так и чуть выше той стоимости, которую бы они имели в случае отопления от магистрального газа.

Начну с примера дома многим известного блогера: Виктора Борисова, который отапливает свой одноэтажный дом из газобетона (плотность D400 и толщиной стен 400 мм) тепловым насосом «воздух-воздух»:

Виктор построил свой дом площадью 72 м2 в 2012г. и в 2013г. установил инверторный кондиционер Mitsubishi Heavy Industries, модель FDUM71VNX. Работает на обогрев в режиме теплового насоса до -27гр. (ниже он отключается). Выбор в сторону именно этого вида отопления был сделан по причине того, что в его СНТ всего 1 фаза, 230 вольт, 5 кВт, газа нет. А отапливать дом на твердом топливе у него не было желания.

Практика эксплуатации показала вот такие цифры:

Если взять 6 месяцев холодной погоды, то в зимний месяц Виктор тратит в среднем 2 тыс. руб. Тепловой насос обошелся ему тогда в 120 тыс., плюс система воздуховодов. Монтировал сам.

Подключение к магистральному газу может быть сотни тысяч рублей.

По словам Виктора, показатели СОР (Coefficient of Perfomance - коэффициент преобразования энергии):

Т.е. тепловой насос выгоднее использовать в качестве отопления в среднем в три раза. Эффективнее чем напрямую через теновый электрический котел греть воду в теплоносителе или запитывать масляные или керамические обогреватели.

Если отключат электричество или наступят аномальные морозы, которые иногда случаются в московской области, то хозяин уедет в город. Неделями такое не продлится, дом не разморозится.

Кроме эффективного отопления данная система позволяет получить еще систему вентиляции и кондиционирования. Установлена автоматика с GSM контролем. Можно установить температуру 10 гр. в течении рабочей недели, когда не появляешься в доме, а к выходным через смартфон установить уже комфортную температуру. Тоже экономия. Шум от системы минимален.

В статье приведены и другие примеры отопления тепловыми насосами, от других владельцев частных домов.

Автор построил одноэтажный дом тоже из автоклавного газобетона площадью 130 м2 на УШП. Территориально – европейская часть страны. Отапливает через электрокотел.

В холодные месяцы, в отопительный сезон затраты на электроэнергию у него составляют в среднем 4,6 тыс. руб. А среднегодовые: 3400 руб./мес ., что примерно на 1 тыс. руб./мес. дороже чем это было от магистрального газа.

А стоит ли подключать газ, если затраты на это подключение отопления будут окупаться 25 лет ? Если отнестись к этому как к вложению, то может быть.

В Красноярске и крае магистрального газа нет и не будет. Почему - ответ у меня есть, но это не тема данной статьи.

Лично я стал задумываться, а стоит ли устанавливать и автоматический твердотопливный котел стоимостью 200 тыс. руб. (а с монтажем всего под ключ – еще дороже)?

В Восточной Сибири тепловой насос "воздух-воздух" будет до 2-3 месяцев в году работать не эффективно (СОР=1). А грунтовый ТН - это так же дорого как и газгольдер.

Стоимость угля и пеллет растет каждый год. Сосед по улице в нашем поселке тратит далеко не 10 тыс. руб./мес. на пеллеты. Проект отопления газом из газгольдера – это уже для толстосумов. Проект стоит 500 тыс. и высокую стоимость отопления (газ тоже растет в цене). Из плюсов – это только удобство (закачал – и спокоен). Использование электричества для отопления уже не такая роскошь как это было еще 10 лет назад. Особенно в Иркутской области, где самые низкие тарифы на электроэнергию (ниже 1 руб./кВт*ч)

Может быть, потратить эти средства на качественное утепление дома и отапливать так же теплыми полами и керамическими обогревателями? В морозы подтапливать печь (которая предусмотрена по проекту). В аномальные морозы топить печь два раза в сутки или оставлять дом на поддержание температуры 5-10 гр. и уезжать в город. Об этом подходе я писал здесь

Три способа сделать дымоход в газобетонном доме

Полноценный отвод отработанных газов от печей, каминов и отопительных котлов – залог безопасности здоровья проживающих в жилом помещении людей.

Особенно важно правильно устроить дымоход в доме из газобетона, одного из наиболее популярных в России стройматериалов.

Особенность газобетонных блоков в их пористости, которая придает им теплоизоляционные свойства и снижает массу всего строения. Но это не только преимущество, но и небольшой недостаток.

Газоблоки легко впитывают влагу и продукты горения от котельного оборудования и печей.

Газобетон необходимо надежно гидроизолировать и защитить от проникновения в него сажи и дыма. Дымоход из газоблоков также придется защитить от проникновения в толщу газобетона продуктов горения. Выполнять это необходимо в соответствии с требованиями СНиП.

Дымоходы из газоблоков

Газобетонные блоки отлично подходят для сооружения вентиляционных каналов и дымоотводов от печей, котлов и каминов.

Естественная теплоизоляция и огнестойкость этого стройматериала позволяет надежно защитить предметы интерьера и внутреннюю отделку помещений от перегрева и воспламенения.

Но защитить придется и сам дымоход из газоблоков. Высокая температура, дым, сажа и конденсат могут разрушить газобетонные блоки и снизить их теплоизоляцию.

Коэффициент теплового расширения газобетонных блоков 8·10-6/°С.
Это достаточно много для использования газоблоков без дополнительной теплоизоляции в строительстве печей и дымоотводящих каналов.

Существует три наиболее распространенных способа сооружения дымохода в доме из газобетона.

Гильзование – установка внутри дымоходного канала дополнительной трубы из огнеупорных материалов с низким коэффициентом теплового расширения (сталь, асбест).
Облицовка внутренней поверхности огнеупорным кирпичом.
Монтаж стального коррозиестойкого короба с последующей облицовкой газоблоками малого формата.

Первый и второй способы сооружения дымохода в доме из газобетона наиболее дешевые и могут быть реализованы своими руками. В качестве гильзы чаще всего используют нержавеющую или оцинкованную трубу. Такая внутренняя защита позволит исключить проникновение в газобетон продуктов горения и образование конденсата.

Третий способ выбирают крайне редко ввиду его дороговизны, сложности и возможности появления большого количества сконденсированной влаги.

Дымоход для камина в доме из газобетона

Особенность каминов заключается в наличии открытого пламени, которое не проходит через теплообменники, как в печах и котлах. Перегретые продукты горения, а при активном горении и само пламя, устремляются непосредственно в дымоход.

Это требует дополнительной теплоизоляции для обеспечения пожарной безопасности и целостности строительных конструкций, в том числе и самого канала.

Дымоход для камина в доме из газобетона можно делать из тех же газоблоков, что и стены. Однако необходимо учитывать перечисленные в предыдущем пункте особенности такого строительства.

При гильзовании дымохода, внутреннюю трубу нужно хорошо теплоизолировать от внутренней поверхности газоблоков минеральной ватой ввиду высокой температуры исходящих от камина газов.

Дымоход в стене из газобетона

Вывод дыма от печи, котла или камина через стену – один из самых простых, дешевых и безопасных способов. Основная вертикальная труба в таком случае проходит снаружи.

При этом небольшой отрезок горизонтального дымохода в стене из газобетона сооружается достаточно просто, ведь газоблоки легко режутся и фрезеруются несложным ручным инструментом.

Производство газобетонных блоков стало одной из наиболее рентабельных сфер бизнеса в России, Казахстане, Узбекистане и других странах СНГ благодаря быстрой окупаемости производственного оборудования .

Спасибо, что прочитали нашу статью.
Подписывайтесь на наш канал и ставьте "нравится" , чтобы всегда быть в курсе наших обновлений!

Читайте также: