Как проверить твердотопливный котел

Обновлено: 28.04.2024

Твердотопливный котел. Как выбрать?

Рано или поздно в любом строящемся доме появляется отопление. Не важно, электрический ли это конвектор, или газовый котел, геотермальное отопление или твердотопливный котел. Вообще ситуация в поселках за пределами МКАД сейчас такова, что именно твердотопливный котел и становится первым источником тепла в доме. Уже потом, лет через пять - десять газовики протягивают трубу мимо участка, или владелец участка договаривается с местными электросетями, и получает от них повышенную мощность на участок. Но сначала идет твердотопливный котел.

Иллюстрация из сети интернет Иллюстрация из сети интернет

С учетом огромного разнообразия модификаций и мощностей, не подготовленному человеку очень легко ошибиться с выбором котла. Именно этому вопросу и посвящена сегодняшняя статья. Итак, твердотопливный котел. Какой из них выбрать? какой мощности котел взять? На что обратить внимание?

Начнем пожалуй с выбора типа твердого топлива: котел может быть приспособлен для работы на угле (или топливных брикетах), на дровах, или на пеллетах.

Котел на угле.

Типичный котел на угле. Дрова в такой котел загружать попросту не удобно, зато уголь - легко Еще одна конструкция угольного котла. Если в такой котел загрузить дрова, то они попросту застрянут Типичный котел на угле. Дрова в такой котел загружать попросту не удобно, зато уголь - легко

Если у вас есть доступ к недорогому углю, есть, где хранить уголь, и котельная у вас - отдельное помещение, в котором в том числе есть своя раковина, то пожалуй это лучший вариант для вас, так как в отличие от тех же дров уголь достаточно долго горит, выделяет больше тепла, и вам реже придется подходить к такому котлу. Котлы, приспособленные для работы на угле как правило имеют верхнюю загрузку (или дверцу, расположенную под наклоном в верхней части передней стенки), позволяющую насыпать уголь в топку из ведра. Дрова в таком котле тоже можно использовать, но если скажем это котел шахтного типа с нижним горением, то дрова в таком котле заклинивают друг друга и зависают в шахте, что приводит к затуханию котла. Так же в таком котле прекрасно горят топливные брикеты, но тепла с них получается немного меньше.

Котел на дровах.

Типичный дровяной котел (фото мое, котел мой, подробнее на канале "Строим мечту") Дверца дровяного котла как правило большая, размером не менее самой топки, что позволяет без проблем закладывать дрова Типичный дровяной котел (фото мое, котел мой, подробнее на канале "Строим мечту")

Если доступного угля рядом с вашим домом нет, брикеты продаются в 40-50 км от дома по цене, сопоставимой со стоимостью (или даже выше) угля, а за забором у вас начинается непролазный березовый лес (ну или хвойный как у меня), то вам однозначно стоит ставить котел, приспособленный для работы на дровах. Да, такой котел так же может работать и на угле или брикетах, но в таких котлах загрузочная дверца расположена так, что удобнее всего использовать дрова, да и топка таких котлов значительно больше, так как требуется больше топлива для того же количества получаемого тепла. Если вы выбираете для себя такой котел, то дополнительно к котельной вам потребуется построить еще и дровяник, в который будет вмещаться как минимум трехлетний запас дров: 1/3 запаса вы будете сжигать за зиму, еще 1/3 в это время будет сохнуть и служить неприкосновенным запасом на случай неожиданных холодов в конце мая - начале сентября, а последнюю треть вы будете зимой заполнять новой партией дров.

Типичный пеллетный котел Типичный пеллетный котел

Если рядом с вами фабрика по изготовлению ~~наполнителя для кошачьего туалета~~ пеллет для пеллетного котла, и размеры вашего кошелька и котельной позволяют поставить такой котел, то ставьте не задумываясь, так как это единственный твердотопливный котел, который может считаться автоматическим. Все, что от вас будет требоваться при его эксплуатации, это тщательно выбирать поставщика топлива, чтобы гранулы не рассыпались до того, как попадут в топку котла, а так же раз в несколько дней - неделю добавлять новую порцию топлива в бункер. килограмм так 100-200 примерно, но это уже мелочи жизни.

Котлы длительного горения

Типичный котел длительного горения. Один вопрос: как через такую маленькую дверцу его загружать? Типичный пиролизный котел Еще один вариант пиролизного котла Типичный котел длительного горения. Один вопрос: как через такую маленькую дверцу его загружать?

Если вы определились с типом твердого топлива, и это оказались не пеллеты, то вы наверняка задумаетесь о пиролизном котле или котле длительного горения. Такие котлы бывают как дровяные, так и на угле. Общим их недостатком является то, что такой котел необходимо постоянно чистить. Да и КПД таких котлов хромает на обе ноги. Все дело в том, что для того чтобы котел долго горел, в него подается меньше воздуха, что в свою очередь приводит к неполному сгоранию горючих газов, низкой температуре горения и как следствие выделению и осаждению на стенках котла большого количества сажи вперемешку с конденсатом. Согласитесь, не радужная перспектива, всю зиму топку котла начинать с того, что чистить его от сажи и дегтя, образовавшегося во время предыдущей топки. А если взять именно пиролизный котел, то с ним появляется еще одна проблема: очень жесткое требование к влажности топлива. Фактически нормально работать он будет только на топливных брикетах, обычные дрова до необходимого уровня влажности в кустарных условиях не высушить.

С другой стороны, если же взять котел с обычным режимом горения, то появляется проблема необходимости постоянного подкидывания топлива (на дровах каждые 1,5-2 часа, на угле каждые 3-4 часа), что тоже не совсем комфортно, да и энергии такой котел выделяет больше, и ее необходимо куда то деть. Решить эту проблему можно используя накопительную емкость. Скажем для моего дома в 180 м2 объем такой емкости должен быть порядка 2-2,5 м3. Такая емкость позволит раз в день топить котел в течении вечера, а всю ночь и весь следующий день использовать накопленное тепло для обогрева дома. Примерно по такому же принципу работает русская печь. В процессе топки она нагревает кирпичную кладку, которая медленно отдает свое тепло в дом. У использования теплоаккумулятора есть и свои минусы:

- во первых такую емкость необходимо где то разместить, причем разместить внутри дома, а не на улице (для понимания, 2м3 с учетом утепления, это бочка с водой размерами 1,3х1,3х2,4 метра как минимум, весящая без воды около 200 килограмм, а после заполнения ее вес будет уже 2,2-2,3 тонны);

- во вторых, чтобы нагреть такой объем воды, необходим достаточно мощный котел. Например мне на мои 180 м3 пришлось покупать котел мощностью 35 кВт, что фактически в 2 раза превышает потребности дома, но даже с таким котлом, для того чтобы нагреть 2 куба воды с 40 до 80 градусов потребуется минимум 3 часа (а если учесть тепло потери, потребление части тепла радиаторами и теплым полом, то три часа уверенно превращаются в 5-6 часов).

Твердотопливный котел. Как выбрать?

Так плавно мы подобрались к подбору мощности котла.

Существует распространенный простой способ подбора - 1 кВт на 10 м2 площади дома, но это на столько примерно, что подобранный таким образом котел в хорошо утепленном доме будет просто перегревать теплоноситель, а если ваш дом из 150-го бруса, плохо проконопаченного, с потолками в 4 метра, без утепления да еще где нибудь в Сургуте, то с котлом, подобранным по такой формуле вы замерзнете в первую же зиму.

Раз универсальной формулой пользоваться нельзя, то значит надо считать. Считать необходимо тепло потери дома. Сейчас достаточно много разного рода калькуляторов, облегчающих расчет, главное при пользовании любым из них помнить, что они считают тепло потери на 1 м2 ограждающей конструкции. Отдельно придется посчитать стены, окна, пол, первого этажа, чердачное перекрытие (или мансардное перекрытие), и даже дверь.

В моем случае с 150-м брусом, с холодным подполом, перекрытым доской 50 мм, с чердачным перекрытием, утепленным 250 мм теплоизоляции и с кучей окон тепло потери получились 22 кВт.

Что будет означать полученное значение тепло потерь? По сути, это то количество энергии, которое необходимо для того, чтобы в самый лютый мороз в вашем доме была комфортная температура (я в расчет вбивал +25). Т.е. это как раз та самая минимальная необходимая мощность котла. Но не спешите с радостью заказывать котел под полученную мощность, во первых, если вы все таки будете ставить буферную емкость, то необходимо дополнительно учесть и ее потребление. Грубо, для того чтобы нагреть тонну воды с 40 до 80 градусов (диапазон работы буферной емкости) необходимо 46,4 кВт. Умножьте данное число на объем вашей буферной емкости и разделите результат на желаемое количество часов топки котла, получите значение, на сколько необходимо увеличить мощность котла по сравнению с тепло потерями дома, но и сейчас заказывать котел еще рано. У любого котла есть КПД, и в подавляющем большинстве производитель пишет мощность котла без учета его коэффициента полезного действия, который в зависимости от вида твердотопливного котла варьируется от 60 до 80%. Делим полученное значение на КПД, умножаем на 100% (или просто делим на 0,6-0,8) и вот теперь уже получаем необходимую мощность котла для дома.

Честно, в моем случае получилось порядка 45 кВт, но эта мощность необходима 5 дней в году, все остальное время достаточно 35 кВт, а с учетом того, что брус у меня в ближайшие пару лет будет утепляться, то и 35 кВт хватит в холодную пятидневку

Итак, тип котла выбрали, с мощностью определились, даже уже варианты производителей наметились, но как выбрать скажем один из трех? В моем случае я выбирал между Zota Master, Partner (изготовитель - компания Костер) и Кобальт (компания СТЕН). Единственное что поможет выбрать, это проехать по магазинам и посмотреть каждый из выбранных котлов. Обращайте внимание на то, как каждый из котлов изготовлен, смотрите качество швов, удобство использования именно для вас, а так же обращайте внимание на разного рода нюансы, например:

Выбираем твердотопливный котел для отопления частного дома. Топ лучших производителей

На современном рынке существует много разнообразных типов твердотопливных котлов, как отечественного, таки зарубежного производства.

Каждая модель располагает собственными технологическими отличительными свойствами и производительностью. Чтобы профессионально выбрать твердотопливный котел требуется понимать конструктивные различия между агрегатами и знать условия, влияющие на эффективную работу.

Содержание Показать

Конструкция и принцип работы

Твердотопливный котел — энергетический устройство, напольного размещения, цилиндрической либо прямоугольной формой. Предназначается для производства тепловой энергии на нужды отопления и ГВС, путем сжигания твердых видов топлива: уголь, дрова, брикеты, пеллеты и других энергетических отходов промышленного производства.

Практически все твердотопливные агрегаты имеют равную базовую конструкцию, которая отличается только размерами и конфигурацией некоторых функциональных узлов. Обычно конструкции такого отопителя состоят:

Топочная камера с дверкой для загрузки топлива.
Колосниковая решетка, для удержания горящего топлива.
Зольная камера со створкой, для сбора твердых остатков горения.
Водяная рубашка или подогреватель для контура отопления и ГВС.
Дымоотвод с заслонкой.
Автоматический блок управления и защиты.
Патрубки на подаче и обратке теплоносителя для обвязки с внутридомовой системой отопления.

Для пиролизных котлов, которые работают на минимальном количестве дутьевого воздуха, потребуется дополнительная камера для сжигания пиролизного газа. Имеются также конструкционные отличия для котлов длительного горения, в которых сжигание происходит сверху вниз.

Основной принцип функционирования отопительного агрегата:

Загрузка топлива в топку в ручном или автоматическом режиме.
Процесс розжига топлива в ручном или автоматическом режиме;
Процесс горения и передача тепловой энергии водяному теплоносителю в контуре отопления или ГВС.
Вывод отработанных дымовых газов через дымоотводящую систему в атмосферу с применением естественной или принудительной циркуляции движения газов.
Циркуляция теплоносителя по внутридомовой системе отопления с помощью принудительной или естественной циркуляции движения теплоносителя.

Виды твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы изготавливаются только с напольным вариантом установки, они могут быть предназначены, как для сжигания только одного вида топлива, как классические агрегаты, так и для разных видов топлива, как пиролизные и пеллетные.

Устройства чаще выпускаются одноконтурными, но в большинстве вариантов имеют возможность включения внешнего бойлера косвенного нагрева ГВС. Кроме того современные котлы, работающие на твердом топливе оборудуются электрическими ТЭНами для поддержания температуры внутреннего контура отопления в ночное время или при отсутствии жильцов дома.

Классические

Этим модификациям агрегатам уже больше двухсот лет и они имеют традиционную конструкцию. Комплектуются топочной и зольной камерами, ёмкостным теплообменником в виде водяной рубашки и дымовентиляционной системой.

Работают такие агрегаты на любом твердом топливе. Они мало эффективны, поскольку не имеют развитых поверхностей нагрева. Это приводит к тому, что в них большие потери тепла с уходящими газами, порядка до 20 %.

Кроме того они не имеют автоматической подачи топлива, засыпка топлива происходит каждые 2-3 часа в ручную. Агрегаты работают с естественным отводом топочных газов в атмосферу, управление процессом горения выполняется в ручном режиме, через регулировочную заслонку для подачи воздуха.

Контур отопления подключается к внутридомовой системе теплоснабжения, работающей по принципу естественной циркуляции. Обычно мощность таких агрегатов не высокая, они способны обогреть дома с площадью не выше 150 м2.

Пиролизные

Нормальное функционирование агрегатов данного класса протекает в режиме генерации на базе тления топлива с выделением летучих веществ. В теплотехнике такой технологический процесс именуется пиролизом.

В качестве энергоносителей, как правило, применяется древесина. Под воздействием высочайших температур и дефицита воздуха они расщепляются до газообразных летучих веществ, которые сгорают в пиролизной камере, с выработкой тепловой энергии, которая через теплообменник передается греющему теплоносителю отопительного контура.

Для реализации пиролизного процесса топка разделена на 2 рабочие камеры. В основной — топливо тлеет, с выделением горючих газов, которые догорают в зоне дожига при температуре 1200 С , обогащенные вторичным воздухом.

Пеплетные

Такие котлы сжигают специально приготовленное топливо — пеллеты в виде гранул, полученных в процессе переработки производственных и сельскохозяйственных отходов: опилок, фрагментов растений и торфа .

Они характеризуются небольшой влажностью и очень высокой теплотворной способностью и определенной текучестью, что позволяет организовать автоматическую подачу топлива в котел без участия человека.

Котлы оборудованы системой автоматического розжига и регулирования процесса горения, что обуславливает высокие показатели эффективности — КПД до 92 %. Агрегаты способны отапливать помещения с большой площадью - 1000 м2. Они экологически безопасны, поскольку обеспечивают полное сжигание вредных веществ в топливе.

Правила выбора

Выбор твердотопливного котла проводят с учетом нескольких важных параметров: доступное топливо, режим работы, мощность котла и схема теплоснабжения.

Также учитывают вид нагрузки, потребуется ли только отопительная нагрузка или дополнительно нужна будет подготовка горячей воды. Кроме того определяются с возможностью работы агрегата без электроэнергии и учитывают существующие системы отвода дымовых газов и движение теплоносителя по внутридомовому контуру отопления.

Топливо

Даже самые простые твердотопливные котлы способны работать на различных видах твердого топлива от угля до пеллет. Наиболее современные котлы предусматривают возможность работы агрегата на жидком и газообразном топливе, путем установки в дверцу топочной камеры специальной горелки. Это дает возможность собственнику использовать доступное топливо в районе проживания.

Российские производители, применяют практику установки электрических нагревателей в твердотопливных котлах, для поддержания режима отопления при отсутствии основного топлива.

Нужно отметить, что котел на вспомогательном топливе будет работать с пониженным КПД, поэтому выбирать котел, нужно с учетом основного вида топлива и возможности бесперебойной поставки нужного энергоносителя.

Материал теплообменника

Все котлы выпускаются с двумя видами теплообменных аппаратов, выполненных из чугуна и стали. Первые наиболее дорогостоящие и тяжеловесные, со сроком службы, как минимум в два раза больше стальных — 20 лет.

Они прекрасно работают в средах с высокими температурами и обеспечивают хорошую теплопередачу тепла от дымовых газов к греющему теплоносителю. Чугунные теплообменники выполняются из разборных секций, поэтому их легко заменить во время ремонта.

Нужно отметить, что чугунные теплообменники имеют ряд недостатков, среди которых высокая хрупкость изделия. Разрушение может произойти при гидроударах в системе отопления во время пуска или при попадании холодной воды на раскаленный чугун.

Теплообменники из стали практически всегда выполняются в моноконструкции с котлом, они не разборные. Несмотря, на то, что стальной металл более пластичен и не боится гидроударов, он сильно подвержен коррозии, особенно в зоне сварных швов.

Такие устройства не долговечны, работают не более 10 лет, а при выходе из строя — требуется заменить отопительный агрегат полностью.

Энергопотребление

Котлоагрегаты, работающие на твердом топливе подразделяются на 2 группы:

Энергозависимые, которые работают только с наличием напряжения в электросети. Обычно это системы с принудительной подачей воздуха и циркуляцией греющего теплоносителя по отопительному контуру с применением электрического циркуляционного насоса.

Энергонезависимые агрегаты не требуют подачи электричества, они работают с естественной системой вывода дымовых газов в атмосферу и естественной циркуляцией теплоносителя.

Конечно же, первый вариант наиболее предпочтительный и используется во всех современных котлах с высоким КПД и уровнем автоматизации тепловых процессов.

Плюсы и минусы твердотопливных котлов

Твердотопливные котлы способны обеспечить высококачественный температурный режим в доме, и предпочтительны для жилых районов, у которых отсутствует магистральный газ и имеется дефицит по электроэнергии.

Современные твердотопливные котлы вобрали в себя лучшие теплотехнические разработки и стали высокоэффективными, достигнув показателя по КПД, равному газовым котлам. Они также стали энергоэффективными и экологически безопасными, обеспечивая полное сжигание топлива.

А возможность их работать с отходами, в виде пеллет делает их единственными эффективными источниками борьбы с загрязнениями окружающей среды. Тем не менее, как у любого энергетического оборудования у них есть положительные качества и недостатки.

Длительного горения

Полная энергонезависимость данной модификации котлов делает его конкурентным для районов с дефицитом электричества. Автоматический регулятор разрежения, контролирует и управляет процессом горения, поэтому тепловой режим равномерный, без температурных скачков.

Закладка топлива в 50 кг достаточна, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение помещения в 130 м2 на протяжении 2-х суток. Топливо сжигается практически полностью, поэтому такой котел чистят не чаще 1 раза в две недели. К недостаткам данного типа агрегатов можно отнести необходимость сухого склада для хранения гранул и высокую стоимость агрегатов.

ТОП производителей

Рынок твердотопливных котлов насыщен агрегатами, как отечественного, так и зарубежного производителей. Многие модели имеют равные теплотехнические показатели, но отличаются ценой и уровнем автоматизации топочного процесса.

Подбирать котел в условиях перенасыщенности рынка довольно не просто. В связи, с чем можно воспользоваться данными по ТОП моделей, составленного с учетом отзывов пользователей и их предпочтений по результатам 2019 года.

Protherm Bober

Твердотопливный котел Protherm Бобер 40 DLO из Словакии полностью независим от электросети. Агрегат имеет чугунный теплообменник последнего поколения, что позволяет обеспечить равномерный температурный нагрев по всей поверхности.

Повышению КПД способствует оригинальная топочная камера с двойным горизонтальным отводом дымовых газов, что повышает площадь нагрева и снижает температуру уходящих газов на выходе. Автоматика безопасности имеет встроенный термостатический регулятор, который следит за температурою внутри помещения и регулирует процесс горения.

Основные технические характеристики:

Вариант размещения — напольный.
Тепловая мощность - 29/60 кВт.
Эффективность работы котла КПД - 90.2%.
Количество контуров нагрева — один, отопление.
Тип исполнение камеры сгорания — открытый.
Диаметр дымовой трубы - 150 мм.
Гарантия - 2 года.
Цена - 67515 руб.

Zota Carbon

Энергонезависимый российский твердотопливный котел для отопления частного дома Zota Carbon 40 с мощностью 40Вт, способен нагреть дом площадью 300-350 м2. Теплообменный котловой аппарат изготовлен из котловой стали.

Большая топочная камера обеспечивает работу агрегата от одной загрузки до 8 часов . Котел имеет подвижную колосниковую решетку, а зольник расположен на водоохлаждаемой поверхности, что увеличивает КПД агрегата.

Регулируемый патрубок газохода котла работает вместе с терморегулятором и отвечает за интенсивность процесса горения в котле. Агрегат может комплектоваться 3-мя ТЭНами для поддержания температуры горячего теплоносителя в системе.

Основные технические характеристики:

Вариант размещения — напольный.
Тепловая мощность - 40 кВт.
Эффективность работы котла КПД - 80 %.
Количество контуров нагрева — один, отопление.
Тип исполнение камеры сгорания — открытый.
Диаметр дымовой трубы - 180 мм.
Гарантия - 1 год.
Цена - 71480 руб.

Candle

Твердотопливные котлы длительного горения литовской фирмы Candle имеют мощность 35 кВт и работает на дровах. Продолжительность закладки от 7 до 35 час. Существует подача подогретого воздуха в камеру, что повышает экономичность работы. Агрегат энергонезависимый, управление режимами котла — механическое, через регулировку воздухоподачи.

Основные технические характеристики:

Вариант размещения — напольный.
Тепловая мощность - 35 кВт.
Эффективность работы котла КПД - 93%.
Количество контуров нагрева — один, отопление.
Тип исполнение топки — открытый.
Диаметр дымовой трубы - 160 мм.
Гарантия - 2 года.
Цена - 144300 руб.

Kiturami KRH-35A

Комбинированный южнокорейский котел Kiturami KRH-35A - способен работать на твердом и жидком топливе. Оборудован современной структурой трехступенчатого сжигания топлива, что снижает удельный расход топлива на выработку тепла и повышает КПД.

Стабильное горение, обеспечиваемое с применением электронного блока управления. Котел имеет серьезную систему защиты от разрушительной температуры и давления в системе, а также загазованности в помещении.

Котел Kiturami KRH-35A

Основные технические характеристики:

Вариант размещения — напольный.
Теплопроизводительность - 24 кВт.
Эффективность работы котла КПД - 91%.
Число контуров нагрева — двухконтурный, отопление и ГВС
Тип исполнение топочного устройства — открытое.
Диаметр дымовой трубы - 150 мм.
Гарантия - 2 года.
Цена - 160314 руб.

Buderus Logano S181

Германский твердотопливный агрегат Buderus Logano S181-25 E, оборудован автоматической подачей топлива. Современная автоматика Buderus Logano S181 E не только следит за параметрами котла, но и с использованием модуля GSM сообщает пользователю о температурном режиме, возможных сбоях в работе и необходимости загрузки топливо.

Длительность работы на одной загрузке топлива до 50 часов. Автоматика управляется через PID-регулятор, который следит за интенсивностью горения топлива, регулирует скорость вращения дутьевого вентилятора и циркуляционного насоса.

Основные технические характеристики:

Вариант размещения — напольный.
Теплопроизводительность - 25 кВт.
Эффективность работы котла КПД - 88%.
Число контуров нагрева — двухконтурный, отопление и ГВС
Тип исполнения топочного устройства — открытое.
Диаметр дымовой трубы - 150 мм.
Гарантия - 2 года.
Цена - 250150 руб.

Таким образом для того чтобы профессионально выбрать котел на твердом топливе для отопления частного дома потребуется учесть ряд важных факторов эксплуатации системы теплоснабжения таких, как мощность, доступность топлива, энергонезависимость.

Подготовка твердотопливного котла к зиме: этапы проверки, необходимое оборудование

Подготовка твердотопливного котла к отопительному сезону отличается от аналогичных действий с газовым или электрическим. Это связано с топливом, которое применяется для обогрева теплоносителя: уголь выделяет огромное количество дыма, пепла и других веществ, оседающих на поверхностях. Отложения снижают теплоемкость материалов, а также сужают просвет в дымоходе, потому очистку системы следует проводить намного чаще.

Чтобы оборудование работало исправно всю зиму, нужно знать его особенности и правильно провести все необходимые мероприятия после длительного простоя. Рассмотрим ключевые моменты по подготовке твердотопливных котлов к запуску и их эксплуатации при сильных холодах.

Устройство и отличительные особенности твердотопливных котлов

Отличия между твердотопливными и другими видами котлов не только в виде топлива - различается и способ их работы. В электро- и газовый котел топливо поступает постоянно, тогда как в твердотопливный его необходимо регулярно добавлять вручную. Современные агрегаты часто снабжены устройствами автоматической подачи дров, но за наполнением запасного резервуара все равно необходимо следить лично.

Также у твердотопливных котлов имеются отличительные особенности конструкции: для поддержания горения используется вентиляционная система, отсутствующая у электрических и газовых. Для сбора отходов (золы и не прогоревших частиц) имеются специальные отсеки – зольники. Чистить внутренности системы необходимо гораздо чаще – раз в 2-3 месяца, иначе отложения накопятся и затвердеют, что сильно осложнит клининг в будущем.

Но главное отличие заключается в регулировке температуры. Если другим видам котлов для уменьшения температуры достаточно просто снизить подачу энергии, то в твердотопливных необходимо уменьшать силу горения топлива. Достигается это за счет управления поддувом. В остальном конструкция и принцип действия у всех отопительных котлов одинаков: нагрев теплоносителя и передача тепла к радиаторам.

Чистка твердотопливного котла

Очистка дымохода

Дымоход – ключевой и самый проблемный элемент отопительной системы на твердом топливе, особенно это касается твердотопливных котлов длительного горения. Именно через него выходят все продукты горения, потому там оседает большая часть сажи. Очистка дымохода достаточно трудна ввиду его устройства:

Труба часто имеет небольшой диаметр;
Демонтировать возможно только некоторые части;
Сажа плотная и тяжело отходит от стенок;
Определенный этап работ необходимо проводить на крыше дома;
Проводить очистку необходимо регулярно – минимум раз в год.

Избавиться от накопившихся отложений можно двумя способами: механическим и химическим. Оба варианта имеют определенные нюансы, несоблюдение которых может сильно осложнить работу и не привести к ожидаемым результатам.

Механическая очистка

Химическая очистка

Провести клининг с помощью специальных моющих веществ намного проще. Нужно также отключить котел от дымохода и нанести средство на стенки трубы. Сделать это можно с помощью садового шланга, пульверизатора или лейки – главное, чтобы раствор равномерно покрыл всю площадь. Если объем трубы небольшой, то можно полностью заполнить ее очистителем. Далее, достаточно открыть нижний затвор, слить жидкость с отслоившейся сажей и промыть дымоход водой.

Очистка деталей котла

Поскольку горение угля происходит непосредственно в самом котле, то на стенках его оседает много сажи и пепла. Очищать нагар нужно скребком. Это не так трудно по сравнению с дымоходом, но требует аккуратности, чтобы не повредить корпус и другие элементы.

Далее следует извлечь змеевик и очистить его специальной мягкой щеткой от сажи. После данных действий рекомендуется промыть все поверхности водой и обтереть губкой, а для устранения смолистых отложений, воспользоваться химическими средствами.

Наравне с дымоходом, для размягчения налета можно немного прогреть котел. Особенно это облегчит очистку внутреннего контура, термодатчика и других мелких элементов. Повторять клининг необходимо как можно чаще – раз в 2-3 месяца. Если отопление работает постоянно, то – чаще.

Очистка теплообменника

Как и в газовом и в электрическом оборудовании, теплообменник можно очистить вручную или с помощью лимонной кислоты. Ввиду большой задымленности и липких осадков, загрязняются не только внутренние детали, но и внешний корпус.

После снятия змеевика нужно достать теплообменник и разобрать его, открутив болты по углам. Далее специальной щеткой с мелким металлическим ворсом удалить нагар с пластин и промыть их под струей воды.

Второй вариант – опустить теплообменник в емкость с концентрированным раствором лимонной кислоты или специальной химии и оставить на несколько часов, после чего прополоскать в воде. Разбирать его при этом не обязательно.

Третий способ – воспользоваться бустером, - устройством перекачки жидкости под давлением в обоих направлениях. Для этого можно не разбирать котел целиком, просто подключить бустер к входным и выходным отверстиям. После этой процедуры раствор нужно заменить на воду и вымыть остатки очистителя.

Проверка работоспособности котла и замена теплоносителя

Проверка подающего механизма

Поскольку топливо в дровяном котле прогорает достаточно быстро (2-3 часа), а закладывать новое вручную для поддержания температуры может быть проблематично, часто устанавливают автозагрузчик. Он самостоятельно добавляет уголь или термобрикеты в камеру по мере необходимости. Его поломка может привести к непредвиденному прекращению подачи тепла, а заниматься ремонтом на холоде всегда некомфортно, потому лучше проверить работоспособность устройства заранее.

Для этого достаточно очистить котел от топлива и включить все системы в штатном режиме. Дав поработать оборудованию несколько часов, необходимо следить за количеством подаваемого угля. После чего нужно менять режимы и температуру и смотреть, все ли идет как надо.

По звуку и ходу подвижных узлов можно понять, где находится неисправность. Часто на металле образуется ржавчина и рвутся прокладки, потому места стыков лучше заранее смазать, а наиболее уязвимые детали заменить на новые.

Проверка контура

Убедившись, что Ваш твердотопливный котел чист и исправен, можно переходить непосредственно к отопительному контуру. Каждый сантиметр труб нужно осмотреть на предмет протечек и трещин, и, по мере выявления таковых, заделывать их герметиком. Если участок трубы сильно поврежден, лучше заменить его целиком.

Отдельное внимание стоит уделить выпускным клапанам и вентилям. Прокладки на задвижках очень быстро изнашиваются, потому перед зимой лучше поставить новые. Также нужно осмотреть места стыков и элементы с резьбой, на них может появиться ржавчина, которую необходимо удалить.

Протечки при выключенном топлении не всегда хорошо заметны, потому после первичного осмотра стоит запустить котел и дать ему поработать пару часов, после чего проверить контур заново. Это поможет выявить слабые места и вовремя произвести ремонт.

Замена теплоносителя

Если теплоноситель в котле с водяным контуром давно не меняли, то это определенно стоит сделать: обычно срок службы воды в отопительной системе составляет не более 2-х лет, антифриза – 4-х. Но на стенках труб и радиаторов в процессе эксплуатации всегда остается осадок, поскольку в воде (меньше в антифризе) содержатся соли, которые оседают в виде накипи. Нужно открыть спускные клапаны и слить всю жидкость. В идеале также провести продувку с помощью специального оборудования, чтобы внутри не оставались капли.

Далее следует залить в контур промывочную жидкость, которую можно приобрести в любом хозяйственном магазине, после чего включить котел, постоянно повышая мощность. При циркуляции очистителя накипь легко отделяется от стенок и растворяется. Повторяем процедуру слива, заливаем в систему простую водопроводную воду и проводим промывку еще раз.

В конце меняем жидкость последний раз, заливая уже непосредственно тот теплоноситель, который будет весь отопительный сезон. Дав поработать котлу пару часов, проверяем давление и, в случае его снижения, доливаем недостающий объем, стравив образовавшийся газ. Появление воздуха в системе обусловлено наличием его частиц, растворенных в воде, потому после первого нагрева давление, как правило, всегда снижается, как и общий объем теплоносителя.

Запчасти и инструменты для подготовки твердотопливного котла к сезону

Так как подготовка твердотопливных котлов значительно сложнее, чем газовых или электрических, то и набор инструментов требуется особый. Крайне важно ответственно подходить к их качеству, поскольку дешевое оборудование во время очистки может как сломаться само, так и повредить котел. Вот необходимый перечень средств для профилактики и ремонта:

Заключение

Конструкция твердотопливных котлов проста, но количество технических элементов в нем больше, чем в других видах отопительных систем. Вентиляция, загрузчик топлива, особые фильтры требуют постоянного внимания, а если засорился дымоход, то все помещение будет в дыму. Чтобы избежать пожароопасных ситуаций, нужно правильно готовить систему к запуску, не упуская из виду даже малейших деталей.

Проблемы с твердотопливным котлом и методы их решения

Твердотопливный котел представляет собой отопительное устройство, изготовленное из толстолистовой стали или чугуна. Выделение тепловой энергии в установках происходит за счет сгорания твердого топлива (уголь, дрова, торф, кокс, пеллеты). Используются котлы этого типа в частных домовладениях и на промышленных объектах, где отсутствует газопровод. Также они устанавливаются в качестве резервного отопительного оборудования.

Правила эксплуатации

Для того чтобы твердотопливный котел работал безопасно и эффективно, при его эксплуатации следует придерживаться некоторых несложных правил:

Устанавливать только на несгораемые материалы. Под основание устройства следует проложить металлический лист толщиной 0,6-1 мм с подложкой из асбестового или базальтового картона толщиной не менее 3 мм. Причем металлический лист должен находиться не только под самим устройством, но и выступать с лицевой стороны на 0,5 м.
Не использовать для растопки горючие жидкости.
Перед розжигом проветрить топку в течение 10-15 минут.
Держать дверцы топки во время эксплуатации плотно закрытыми.
Не оставлять на длительное время без присмотра.
Производить периодическую очистку дымоходов.
По окончании отопительного сезона смазывать подвижные части механизмов устройства графитной смазкой.

Общие проблемы и методы их решения

Котлы твердотопливные могут создавать проблемы для пользователей, суть которых и методы решения приведены в таблице.

Суть проблемы	К чему может привести	Причины появления проблемы	Как устранить
Происходит выделение конденсата из устройства (котел «плачет»)	Сокращается срок службы устройства. Происходит накопление сажи в дымоходе	Низкая температура воды в обратном трубопроводе	Следует следить за тем, чтобы температура теплоносителя в обратном трубопроводе не опускалась ниже 55 градусов. Для этого рекомендуется установить трехходовой смесительный клапан или циркуляционный насос
Перегрев котла	Приводит к закипанию воды	Генерация тепла в количестве большем, чем требуется для обогрева помещения. Происходит чаще всего при остановке циркуляционного насоса при отключении электроэнергии	Приобрести источник бесперебойного питания. Установить теплобак (аккумулирующую емкость), который будет забирать излишнее тепло, а затем, при необходимости, отдавать его
Проникновение дыма из дверки котла в помещение	Приводит к задымлению помещения	Плохая тяга в дымоходе. Используется топливо с высоким содержанием смол (брикеты или дрова из хвойных пород дерева)	Прочистить дымоход механическим способом либо воспользоваться химическими средствами для удаления сажи
Из дымохода вытекает конденсат	Приводит к снижению тяги, оседанию большого количества сажи в дымоходе	Недостаточное утепление наружной части дымохода	Утеплить дымоход
Большой расход топлива	Увеличиваются затраты на обогрев помещения	Низкое качество топлива (высокая влажность или недостаточная калорийность). Большие теплопотери в помещении. Ошибки при проектировании системы или подборе мощности котла	Использовать качественное топливо. Утеплить помещение. Пригласить специалиста для устранения ошибок проектирования
Образование смолистого налета в камере сгорания	Закладка слишком большого объема топлива. Использование некачественного (сырого, излишне смолянистого) топлива. Неисправность измерительной аппаратуры, приводящая к эксплуатации устройства при пониженных температурах	Оптимизировать количество закладываемого топлива. Пользоваться качественным сухим топливом. Ремонт твердотопливных котлов в этом случае заключается в замене измерительных приборов. Удаление смолистого налета производится путем выжигания с использованием сухого дерева при максимально допустимой для котла температуре (90-95˚С) или с помощью специальных катализаторов (SADPAL, KALNIT)
Котел не разогревается до высокой температуры.	Возникает ситуация, когда невозможно прогреть помещение до нужной температуры	Недостаточная тяга в дымоходе. Ошибки в проектировании системы отопления. Скопление большого количества пепла на решетке	Почистить дымоход. Обратиться за помощью к специалисту для наладки системы. Почистить устройство
Появление булькающих звуков.	Закипание воды в котле	Неправильно работает регулятор тяги в дымоходе. Малый теплоотбор. Завоздушивание системы. Неправильно подобранная мощность устройства	Отрегулировать тягу в дымоходе. Проверить состояние термоклапанов, радиаторов. Устранить воздушные пробки. Обратиться к профессионалам для оптимизации работы системы

Перечисленные выше проблемы характерны для твердотопливных котлов любого типа. Возникают они, как правило, не из-за неисправности самого отопительного устройства, а вследствие неправильной его эксплуатации или неграмотного монтажа системы.

Проблемы котлов длительного горения

В процессе эксплуатации котлов длительного горения, такими, например, являются котлы Stropuva, могут возникнуть следующие проблемы:

Детонация. Чаще всего это явление возникает при первом запуске устройства. Процесс сопровождается гудящими звуками и появлением дыма. Причиной детонации является слишком большая тяга в дымоходе. Ситуацию может спасти установка регулятора тяги дымохода. Это приспособление автоматически уменьшает подачу воздуха.
Из нижней дверцы вытекает черная смола. Образование дегтя в твердотопливном котле в слишком большом количестве происходит при температуре в камере горения ниже 55 градусов. Проблему в большинстве случаев можно решить путем увеличения заданной температуры на регуляторе котла. В некоторых ситуациях потребуется вмешательство специалиста для балансировки работы системы. Также причиной большого количества смолы может оказаться некачественное топливо.
Сгорание топлива происходит быстрее минимального времени. Причина может быть в слишком большом потреблении тепла (несоответствие мощности установки объему помещения) либо в плохом качестве топлива. Проблему может решить установка дополнительного устройства для обогрева, мероприятия по утеплению помещения или переход на использование топлива с большей калорийностью.
Плохо регулируется температура. Причина может заключаться в том, что устройство уже работает на все 100% своей мощности или же неисправен регулятор тяги дымохода. Решить проблему помогут мероприятия, описанные в предыдущем пункте или ремонт регулятора тяги.

Проблемы пеллетных котлов

Частой проблемой пеллетных котлов является образование коржей на горелке. В результате этого увеличивается расход топлива, требуется больше времени на обслуживание устройства.

Возникает эта ситуация, как правило, из-за использования топлива низкого качества (высокая зольность, наличие песка).

Приобретение сертифицированных пеллет высшего качества у проверенных производителей легко решает эту проблему.

Проблемы котлов с автоматической системой управления

В устройствах, оснащенных системой автоматики, могут возникать дополнительные проблемы:

При работе в автоматическом режиме твердотопливный котел гаснет. Явление может быть спровоцировано коррозией механизма подачи топлива (происходит в случае длительного использования некачественного топлива). Также это может случиться при слишком малом отборе тепла. Устройство не может работать ниже минимальной мощности. После нагревания теплоносителя в котле выше 95˚С автоматика блокирует процесс горения.
Устройство гаснет непосредственно после растопки. Причиной такого явления может стать неправильная настройка системы автоматики. В этом случае котел следует заново разжечь и перевести на автоматический режим работы.
Не работает механизм подачи топлива. Возможно, произошло попадание постороннего предмета в механизм, заблокировавшего его работу. Следует открыть ревизионное окошко, предварительно отключив электропитание, и удалить посторонний предмет. При обнаружении повреждения перегрузочного шплинта, произвести его замену новым.

Для того чтобы в процессе работы твердотопливных котлов как можно реже возникали проблемы, необходимо строго соблюдать правила их эксплуатации. Ведь в большинстве случаев, неисправности или некорректная работа этих устройств связана с неправильной эксплуатацией или ошибками в проектировании системы отопления.

Читайте также: