Перекрытия под окна пеноблоков

Обновлено: 05.05.2024

Перекрытия по деревянным балкам в газобетонном доме: виды бруса, расчет и монтаж

Газобетонные блоки по праву считаются самым инновационным материалом для строительства коттеджей, дач и домов. Сами блоки весят не много по сравнению с кирпичом, имеют хорошую геометрию, кладутся на клей для ячеистых блоков, ввиду чего возведение несущих конструкций не занимает большого количества времени.

Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия
Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида
1. Из цельного бруса
2. Из клееного бруса
3. Деревянные двутавровые балки
Преимущества и недостатки по сравнению с плитами перекрытия

Деревянные балки могут похвастаться своей легкостью и простотой в установке. Бытует ошибочное мнение, что под легкие перекрытия из дерева не нужен армирующий слой. Это в корне не верно.
Для газобетонных стен в независимости от вида перекрытия всегда необходим армопояс!
В случае с деревянными перекрытиями его возведение распределит нагрузку от балок по всему периметру стен и предотвратит растрескивание газобетона от точечных нагрузок.

Плюсами деревянных балок являются:

Отрицательные стороны у древесины тоже имеются:
Несмотря на такие значительные отрицательные качества, дерево все равно выбирают намного чаще, и вот почему: специальные составы для пропитки древесины смогут продлить срок службы, уберечь от гниения и воспламенения. А малая прочность искореняется благодаря использованию большего количества балок и уменьшения шага прокладки.
Теперь рассмотрим бетонные перекрытия и их недостатки:

Как видите, все недостатки связаны лишь с ценой. Чтобы принять окончательное решение, ознакомьтесь со статьей про плиты перекрытия в газобетонном доме.

Виды балок, преимущества и недостатки каждого вида

Для строительства перекрытий между этажами здания обычно использую всего три вида балок из дерева:
1. Цельные.
2. Клееные.
3. Двутавровые.
Разберемся, какие из них наиболее подходят конкретно для каждой конструкции, выделим недостатки и преимущества каждого вида.

Из цельного бруса

Балки из цельного бруса отличаются своей прочностью, однако уступают по максимально возможной длине. Для того, чтобы балка не прогнулась со временем, рекомендуется не устанавливать ее длиной более 5 метров. То есть перекрытия из бруса подходят только для небольших домов.

Из существенных минусов можно выделить то, что без должной обработки перекрытия со временем могут начать гнить и покрываться плесенью. Не стоит исключать и риск возникновения пожара.
Для больших конструкций специалисты рекомендуют использовать перекрытия из других видов балок.
Из клееного бруса
1. Особая прочность.
2. Способность покрывать пролеты до 12 метров.
3. Небольшая масса.
4. Более долгий срок службы.
5. Не деформируются с течением времени.
6. Относительно пожаробезопасны по сравнению с обычным брусом.
Однако, стоит такой материал гораздо дороже.

Деревянные двутавровые балки

Двутавровые балки считают одними из самых прочных и надежных благодаря форме профиля, ведь состоят они из нескольких слоев, каждый из которых защищен различными пропитками.

К плюсам двутавров можно отнести:

Расчет необходимого сечения в зависимости от длины пролета и нагрузок, шага укладки

Количество балок, их размеры, шаг установки зависят непосредственно от площади помещения и предполагаемых нагрузок. Большинство экспертов считают, что оптимальной нагрузкой на перекрытия является 0,4 тонны на один квадратный метр площади (‬400‭ ‬кг/м 2 ). В эту нагрузку включают вес самой балки, массу чернового и финишного покрытия пола сверху и потолка снизу, утепления, коммуникаций, а также мебель и людей.
Лучшим сечением для прямоугольных деревянных балок считается с соотношением высоты к ширине 1,4 : 1.
Сечение зависит и от того, из какой древесины делаются перекрытия. Сейчас приведем средние рекомендуемые значения при шаге укладки в 60 см:
- Если пролет составляет 2 метра, то минимальное сечение должно быть 7,5 на 10 см.
- При длине пролета в 2 с половиной метра балка должна иметь размеры 7,5 на 15 см.
- Если пролет трехметровый, то принято использовать балки 7,5 на 20 см.
- При длине балки в 4 и 4,5 м принято использовать их с сечением 10 на 20 см.
- Для постройки пятиметрового перекрытия используются перекладины с сечением 125 на 200 мм.
- Шестиметровое перекрытие делается из балок размером 15 на 20 см.
Если шаг увеличивается, то следует увеличивать и величину сечения балки.
Приведем таблицу сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м2:

пролёт (м)/
шаг установки (м)

2,0

2,5

3,0

4,0

4,5

5,0

6,0

Если не планируется нагружать перекрытия (в случае нежилого чердака для хранения легких вещей), то допустимы меньшие значения нагрузок от 150 до 350 кг/м 2 . Вот значения для шага установки 60 см:
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 150 200 250 350
Также, например, можно одну балку сечением 100х200 заменить двумя досками 50х200, сшитыми между собой болтами или гвоздями через каждый метр. Делают это по разным причинам:
- нет в продаже балок с требуемым сечением;
- доски с меньшим сечением весят легче, поэтому их можно поднять на верх в одиночку, и уже там скрепить.
Рекомендуется сшивать доски так, чтобы волокна древесины были разнонаправлены. Так повышается прочность конструкции.

Типы перекрытий

Сейчас в основном используют лишь три типа перекрытий:

Монтажные работы

Сначала дерево следует предварительно обработать противопожарным составом, а также жидкостью от гниения (это нужно сделать со всей перекладиной). Сделать это нужно сразу после покупки. Если материал будет лежать некоторое время до укладки, его нужно переложить: ряд балок, затем 3-4 бруска поперек, затем следующий ряд. Так доска будет вентилироваться и просохнет. Это исключит появление плесени.

Часть балки, заделываемую в стену, следует также покрыть:
1. Битумом или праймером.
2. Рубероидом, толью или пергамином.
3. Жидким гидроизолом, состоящим из битума.
4. Линокромом.
Это делается в связи с тем, что дерево при соприкосновении с бетоном и блоками может впитывать влагу и со временем начать загнивать.
Для газобетона считается нормальным содержание эксплуатационной влажности 3-5%. Какими бы сухими не казались блоки, недопустимо прямое соприсковение дерева с этим материалом.
Балку необходимо заделать в несущую стену минимум на 12 см. Торцы обрезаются под углом 70 градусов в целях обеспечения удаления влаги.
Торец балки отсекать гидроизоляционным материалом не нужно. Иначе будет закрыт доступ для испарения влаги. Требуется оставить небольшой воздушный зазор между концом балки и стеной.

Производится укладка балок на армированную поверхность (для усиления прочности конструкции). Вместо армопояса некоторые производители в небольших домах допускают опирание на газобетон с подкладкой металлической полосы 6х60 мм.
Крепление балок к армопоясу в домах из газосиликата осуществляется анкерными болтами.

Для утепления со стороны улицы перед балкой можно положить утеплитель. Как правило, внешние торцы балок с наружной стороны утепляются пенополистиролом.

Заполнение пустот между уложенными балками делают газоблоками. Между газосиликатом и брусом оставляют зазоры 2–3 см. Их плотно забивают минеральной ватой, предотвращая таким образом образование конденсата и отсыревание балок.

Не забудьте продумать размещение лестницы на второй этаж, так как проём нужно предусмотреть сразу:

Ну вот и все, перекрытия готовы. Теперь можно приступать к последующей отделке.

Послемонтажная отделка

Также необходимо сделать крышу. Если до зимы это совершить никак не получается, то всю конструкцию следует накрыть пленкой или тентовым материалом, в том числе и окна, чтобы влага не поступала в здание. Но небольшие сквозные “просветы” оставить все-таки рекомендуют, чтобы внутри помещения был оптимальный уровень влажности.

Теперь непосредственно к послемонтажной отделке. Сначала делают черновой потолок снизу перекрытия. Сделать его можно и из фанеры, если в дальнейшем предусмотрено возведение, к примеру, подвесного потолка.
Начинать следует именно с нижней части балки, так как между потолком и полом обычно кладут утеплитель, который также выступает в качестве шумоизоляции.
После прокладки утеплителя можно класть черновой пол (он поможет в дальнейшем возведении здания, так как не придется устанавливать леса).

Чистовую отделку необходимо производить уже после того, как в доме появятся окна и он даст усадку.

Дом из пеноблоков – как сделать перекрытие между этажами

Межэтажное перекрытие может быть монолитным, плитным или деревянным. Окончательный выбор будет зависеть от типа здания, его веса и размеров пролетов. Деревянное потолочное перекрытие в доме из пеноблоков устраивается чаще всего. Древесина легче каменного, кирпичного и бетонного материалов, не подразумевает привлечение дополнительной техники для строительных работ. Попробуем разобраться, как сделать перекрытие между этажами в доме из пеноблоков всего за несколько дней.

Виды перекрытий

Так называют элемент объекта, который по своей значимости не уступит фундаментному основанию и кровле. Межэтажным перекрытием в доме из пеноблоков является горизонтально устроенная конструкция, выполняющая определенные задачи:
- разделяет этажи;
- воспринимает разные нагрузочные воздействия;
- равномерно распределяет массу по опорам и несущим точкам;
- создает и разделяет внутреннее пространство здания, формирует комнаты.
Конструкции перекрытий условно делится на несколько групп:
- цокольное – разделяет подвальный этаж от первого;
- междуэтажное – располагается между двумя этажными уровнями;
- мансардное – отделяет этажи от мансарды;
- чердачное – ограничивает этаж по отношению к чердаку.
Перекрытие должно отвечать установленным требованиям инженерных и строительных работ. К ним относят способность противостоять нагрузкам постоянного и временного характера, повышенный уровень прочности, шумо- и гидроизоляцию, возможность сохранять тепловую энергию.

Усиление стен

Пенобетон не является достаточно надежным материалом, нагрузки на сжатие выносит плохо. Стены нуждаются в обязательном армировании.

Обычный вариант укладки пеноблоков с помощью цементного раствора или клея не всегда дает возможность выдержать растягивающую нагрузку. По этой причине приходится устраивать армирование до монтажа перекрытия из древесного материала и при возведении стен, с интервалом в четыре ряда.
- создается защищенность балок от воздействия блочного материала;
- балки деревянного перекрытия в доме из пеноблоков фиксируются на пластины, защищенные от воздействия коррозии;
- перед армированием в блочном материале устраиваются штробы 1.2 х 1.2 см, в которые закладывается арматура;
- если кладка ведется на раствор, арматурные прутья разрешается закладывать в швы.
Готовя стены, не следует забывать про деревянные балки. Чтобы компенсировать недостатки данного материала, необходимо обработать его поверхность пропитывающими составами, способными защитить от:
- процесса гниения;
- образования плесени и грибка;
- чрезмерного впитывания влаги;
- возгораний.
Средства приобретаются в готовом виде, или применяются мастика с битумом.

Проведение работ

Перед тем, как закрепить балки перекрытия к стене из пеноблоков, рекомендуется учесть особые характеристики древесного материала. С этой целью проводятся дополнительные работы:
1. Усиливаются несущие элементы, соединения выполняют с применением пластин из нержавеющего металла.
2. Если площадь помещения большая, рекомендуется использовать в качестве дополнительных элементов ригели или стойки.
Толщину балок определяют с учетом ожидаемой нагрузки, создавая двадцатипроцентный запас.

Расстояние между балками определяется, исходя из:
- сорта материала;
- размера пролета;
- нагрузочного усилия.
Определяя промежуток между балками, следует придерживаться правила: при увеличении размера пролета устанавливается большее количество балок, чтобы исключить их прогибание от собственной тяжести и нагрузочных воздействий.

Установка несущих балок считается важнейшим этапом, так как от этого зависит прочность и эксплуатационный период перекрытия.

Устраивая перекрытие между первым и вторым этажом в доме из пеноблоков, следует соблюдать такую последовательность работ:
- в стеновой кладке устраиваются ниши, в которые помещают перекладины;
- концы балок зарезают под углом, равным семидесяти пяти градусам;
- срезы следует обработать антисептическими составами;
- концы перекладин промазываются битумом, обматываются рубероидом;
- каждая балка помещается в стеновой паз, предварительно теплоизолированный минерализованной ватой или пенополистирольным материалом, чтобы защитить древесину от излишней влаги;
- от конца перекладины до стенки ниши должен быть сохранен зазор в три сантиметра;
- в случае возникновения необходимости удлинения перекладин, рекомендуется использовать замковый узел. Два бруска крепятся внахлест, фиксируются болтами. Рекомендуется стыковочные участки располагать над опорными стенами или колоннами;
- установив балки, пазы заполняются герметиком или специальным раствором;
- если устанавливаются длинные балки, превышающие 4.5 м, образовавшийся прогиб может разрушить низ ниши. Чтобы избежать этого, по всему краю следует устроить фаску не менее 5 мм.
Монтаж утепления

После обустройства перекрытия из деревянных материалов, необходимо уложить гидроизоляционный и утеплительный слои.
1. Устраиваются поперечины, фиксирующие обшивку. Как правило, для этого используют брус 5 х 5 см, по верху которого крепят дощатые щиты.
2. Низ брусков обшивается гипсокартонными листами либо ДСП. Эти материалы отличаются относительно небольшой массой, легко поддаются обработке во время выполнения отделочных работ.
3. На щиты накатов сверху укладываются пенополистирол или минеральная вата, исполняющие сразу две функции – утепляющую и шумопоглощающую. Толщина изоляции в большинстве случаев равна 10 см, но когда перекрытие устраивается перед чердачным помещением или над неотапливаемым подвалом, то толщину такого слоя увеличивают.
4. Если используется минвата, то необходимо выложить пароизоляцию, предохраняющую утеплитель от влаги и конденсата.
5. По изоляционному материалу выкладывают лаги, расстояние между которыми составляет 50 см. По ним крепят половую доску.
6. Зазор, оставшийся между досками и изоляционным слоем, служит для хорошей циркуляции воздушных потоков, которые защищают от грибков и плесени.
Другие варианты перекрытий

Кроме древесины, для устройства перекрытий используют и другие материалы.

Железобетон

Укладка плит перекрытия на пеноблок ведется двумя способами:

В первом случае используются плиты, которые приходится подвозить на стройку и укладывать краном, что увеличивает стоимость работ. Кроме того, комнаты ограничены по конфигурации, потому что бетонные плиты перекрытия для пеноблоков отличаются определенными размерами.

Применяя железобетонные плиты, рекомендуется усилить несущие стены, что тоже повлияет на общую стоимость.

Технология монтажа плит перекрытия на пеноблок предусматривает монолитный пояс. Все работы должны выполняться в соответствии с проектной документацией.

Отлично зарекомендовали себя перекрытия монолитного типа. Для их устройства имеется несколько вариантов, но большей популярностью пользуется следующий – заливка перекрытия выполняется на каркасную основу из арматуры.

Пруты нарезаются по нужным размерам, укладываются перпендикулярно друг к другу с шагом в десять сантиметров. Пруты связываются проволокой. По периметру стен набивается доска, поддерживающая деревянные щиты, укрепленные на нижний край каркаса. Щиты снизу подпирают бревнами. Проверив плоскость строительным уровнем, можно заливать бетонную смесь. Полное высыхание плиты наступает через четыре недели.

При устройстве арматурной основы сварочный аппарат не применяется, чтобы избежать появления коррозии в сварных швах.

Каркасно-обшивное перекрытие

Такое перекрытие представляет собой неплохой альтернативный вариант монолиту и железобетонным плитам перекрытия в доме из пеноблоков.

Для этого применяется сухой проструганный брус, обработанный антисептическим составом. Подготовленные балки будущего каркаса поднимают на стены. Выполняется закладка оцинкованных анкеров с резьбой, на которые надевают рубероидные прокладки и обработанные антисептиком деревянные прокладки. В каждой балке устраивается отверстие под шпильку. Теперь их насаживают на анкеры, затягивают гайками.

Установив опоры, переходим к обустройству перекрытия. Здесь можно воспользоваться любым из материалов.

Газобетон

Технология монтажа плит перекрытия на пеноблок может быть заменена сборно-монолитными перекрытиями из газобетонного материала. Для этого используют специально изготовленные балки, имеющие монолитное армирование, и блоки, в которых для опор имеются пропилы.

Работы напоминают сборку детского конструктора. Блоки устанавливают между балками, выкладывают армирующую сетку из стального материала, заливают бетонной массой.

Необходимость расчетов

Многие задаются вопросом – можно ли на пеноблок толщиной 200 мм опирать перекрытие?

Для этого необходимо выполнять предварительные расчеты. Строитель должен четко знать, какой длины и сечения будут использоваться балки. Определить полную нагрузку на брус и блоки достаточно сложно, следует выбирать суммарную величину, составляющую 400 кг на кв. м. В нее входят масса самого перекрытия, вес мебели и других вещей.

Предпочтение отдается балкам, длина которых не превышает шести метров. Иначе конструкция способна разрушаться от действия нагрузочных усилий.

Заключение

Строительные технологии не стоят на одном месте, постоянно обновляются, предоставляя возможность для выбора наиболее подходящего варианта устройства перекрытия.

Перекрытия из пенобетона: преимущества и особенности монтажа

Плиты перекрытия обязательный элемент при строительстве любого здания, они обеспечивают надежность и целостность всей конструкции. В последнее время специалисты применяют перекрытия из пенобетона, так как этот материал обладает необходимым набором свойств – прочность, теплоизоляция и долговечность.

При строительстве зданий устанавливается три типа перекрытий в зависимости от местоположения:
- Межэтажные – разделяют пространство между этажами;
- Цокольные – отделяет подвальные помещения от жилых комнат;
- Чердачные – отделяют крышу и чердачное помещение от жилого пространства.
Давайте подробнее рассмотрим пенобетонные плиты перекрытия, узнаем, какие виды перекрытий из пенобетона используются для строительства, определим их достоинства и недостатки, а так же выявим ключевые моменты установки перекрытий.

Перекрытия из пенобетона – основные преимущества

На сегодняшний момент, в большинстве возводимых зданий используются плиты перекрытия из пенобетона, так давайте узнаем почему. Какими достоинствами они обладают? Почему специалисты выделяют именно этот материал?

Пенобетон является одной из разновидностей легкого бетона, входящий в состав материала пенообразователь насыщает тело изделия пузырьками воздуха, которые в свою очередь снижают вес готового изделия и повышают теплоизоляционные свойства.

Несмотря на это, пенобетонные плиты обладают высокими показателями прочности и плотности, они способны выдержать нагрузку, заявленную строительными стандартами.

Плиты перекрытия из пенобетона отлично подходят для цокольных и чердачных перекрытий, в отличие от обычного бетона им не требуется дополнительная теплоизоляция. Так же пенобетону не требуется прокладка звукоизоляции, воздушные полости в теле плиты практически полностью поглощают шум.

Основные преимущества
- Легкость изделия – снижение нагрузки на фундамент здания и несущую конструкцию;
- Безопасность – при изготовлении пенобетона используются экологические материалы, плиты не выделяют токсичных и ядовитых веществ.
- Устойчивость к огню – пенобетон относится к первому классу огнестойкости, не горит и не плавится, способен выдерживать воздействие открытого огня на протяжении нескольких часов без потери качества;
- Низкие показатели теплопроводности – пенобетон не требует дополнительного утепления;
- Паропроницаемость – пенобетон не препятствует естественной циркуляции воздуха, тем самым создает оптимальных микроклимат в помещении;
- Морозостойкость;
- Шумоизоляция;
- Долговечность.
Выраженных недостатков у пенобетонных перекрытий нет, главный минус материала – это невозможность использования при многоэтажном строительстве. Пенобетон применяют только при высоте здания не больше трех этажей.

Благодаря своим характеристикам пенобетон стал одним из самых востребованных материалов на строительном рынке. Его используют для строительства жилых и нежилых домов, промышленных и сельскохозяйственных помещений, оград, перегородок и многого другого.

Виды перекрытий из пенобетона

В зависимости от технологии выполнения плиты перекрытия из пенобетона разделяются на два вида:
- Монолитные плиты;
- Сборно-монолитные.
Монолитные перекрытия

Этот вариант перекрытий формирует ровную плоскую основу, которая обладает повышенными теплоизоляционными и прочностными характеристиками.

Монтаж монолитных перекрытий из пенобетона осуществляется путем заливки раствора в заранее установленную опалубку. Для постройки опалубки используют фанеру или деревянные доски.

Опалубка должна выдерживать нагрузку не менее 500 кг на квадратный метр.

Монолитные перекрытия в обязательном порядке армируются, это необходимо для распределения нагрузки и повышения прочности конструкции.

Есть несколько вариантов армирования:
- Поверх монолитной плиты;
- Заливка раствора пенобетона в заранее установленную арматуру;
- Использование стального листа профнастила.
Профнастил используют при установке перекрытий между этажами. Для этой цели бегут гофрированные листы, изготовленные из стали марки Н (в основном их применяют при обустройстве кровли здания). На листах наносят специальные насечки для увеличения цепкости основания с бетоном, а также приваривают вертикальные анкеры.

Основные преимущества монолитной плиты:
- Способность выдерживать большие нагрузки;
- Крепость и долговечность конструкции;
- Доступная ценовая категория;
- Низкая теплопроводность материала;
- Звукоизоляция;
- Невысокая нагрузка на конструкцию за счет легкости пенобетона;
- Заливка пенобетонного раствора при большом расстоянии между несущими стенами;
- Формирование плиты нестандартных размеров и конфигураций.
Несмотря на большой список достоинств, монолитные пенобетонные перекрытия обладают несколькими недостатками:
- Сложно рассчитать нагрузочную способность;
- Для полного высыхания бетона и набирания им достаточной прочности требуется много времени;
- Необходимость использования специальной техники для изготовления раствора и подачи его на объект;
- Необходимость четко соблюдать рецептуру, любое отклонение приведет растрескиванию;
- Сложность проведения работ при отрицательной температуре окружающей среды.
Сборно-монолитные перекрытия

Следующий вариант перекрытий – это сборно-монолитные перекрытия из пенобетона, укладка которых предполагает использование цельных пеноблоков в сочетании с жидким раствором бетона.

На производстве изготавливается конструкция из пеноблоков, балок и металлического каркаса, который представляет собой сваренные металлические прутья. При монтаже конструкции на балки укладывают листы ламинированной фанеры.

Опалубка для сборно-монолитной конструкции не требуется, ее роль выполняют ряды пеноблоков. Ряды необходимо установить на одинаковом расстоянии друг от друга, а потом залить межблочное пространство раствором бетона.

При кладке блоков необходимо оставить вентилируемый зазор, его толщина должна составлять около 3 сантиметров.

Плюсы сборно-монолитной конструкции перекрытий:
- Пароизоляция;
- Высокие показатели шумоизоляции;
- Увеличенный запас прочности;
- Простота работы – можно выполнить самостоятельно;
- Нет необходимости в привлечении специальной техники.
Выбирая из этих двух видов перекрытий, специалисты отдают предпочтение монолитным плитам перекрытия. Несмотря на то, что их монтаж не отличается простотой, они компенсируют это своими техническими свойствами – более высокие показатели прочности, однородность структуры, отсутствие межплиточных швов.

Особенности монтажа перекрытий из пенобетона

Установка каждого типа плит перекрытия имеет свои особенности, поэтому рассматривать их алгоритмы работы мы будем по отдельности.

Монолитное перекрытие из пенобетона

Для работы используется раствор бетона, изготовленный на производстве, заливать пенобетон, который был произведен кустарным методом, запрещено. Так же запрещается проводить работы поэтапно, то есть готовить смесь небольшими порциями и поочередно заливать в опалубку.

Установка монолитных плит перекрытия осуществляется посредством заливки раствора в опалубку, которая изготавливается из металлических или деревянных элементов.

У производителей можно приобрести опалубку стандартного типа, а можно изготовить ее самостоятельно.

Алгоритм монтажа монолитной плиты:
- В первую очередь, установить вертикальные опоры будущей конструкции;
- На опорах закрепить поперечные горизонтальны брусья;
- Собрать и установить опалубку, тщательно ее закрепить;
- Осмотреть конструкцию, найти и загерметизировать все трещины и зазоры, чтобы раствор не вытек;
- Расположить в опалубке арматуру, обеспечив расстояние 4 см от уровня щитов;
- Установить маяки, которые позволят контролировать толщину слоя. В среднем толщина плиты должна составлять 16 – 18 см;
- Залить раствор пенобетона в опалубку по маякам и разровнять – для работы потребуется бетононасос.
Раствор пенобетона должен иметь однородную структуру.

Полное застывание бетонной плиты наступает спустя 4 недели, по истечении этого времени можно снять опалубку и продолжить строительные работы.

Сборно-монолитная конструкция

Установка сборно-монолитной плиты не отличается сложностью, все работы можно выполнить самостоятельно без привлечения специальной техники. Работы по монтажу проводятся в два этапа. В первую очередь, на заводе изготавливаются элементы будущей конструкции – несущие опоры и пеноблоки.

Далее происходит монтаж каркаса на строительном объекте. Установка несущих опор и поперечных балок, сверху на которые происходит укладка пеноблоков.

Специалисты советуют для придания жесткости конструкции дополнительно усилить несущие балки, залив у основания раствор бетона.

Произвести заливку бетонной смеси – поочередно залить каждый ряд, разровнять и тщательно утрамбовать раствор. Для трамбовки желательно использовать вибрационную машину.

Установка окон в доме из газобетона или пеноблоков

Когда речь заходит об установке окон в доме из ячеистых блоков, то сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники полиуретановой пены утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования фурнитуры. Поклонники дюбелей, напротив, делают ставку на механический контакт металла и блоков.

Истина, как это часто бывает, находится посередине полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше ставить пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Новички-застройщики спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы один другого нелепее. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и монтировать окна можно только через год после строительства коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» базу и рассуждают от трех видах усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советчики дружно игнорируют данные производителей. В них четко сказано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому говорить о ее критичном воздействии на оконные рамы не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легких бетонов и осадки здания.

Деформационная осадка строения (стен и фундамента) происходит не по причине испарения влаги из бетона и блоков. Ее вызывает неравномерное оседание и подъем грунта под действием замерзающей и оттаивающей в нем воды. Вот от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента применяют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков – армированные бетонные пояса, которые заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не приняты, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень простые: ставить окна в доме из газо или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после завершения кладки стен. Этого срока достаточно для того, чтобы фундамент и кладочный раствор (клей) набрали необходимую прочность.

Кто-то может возразить, говоря, что дом должен простоять не менее 1 года до начала монтажа окон и отделки, чтобы завершились процессы стабилизации грунта. Мы ответим на это, что процесс подвижек почвы непрерывен. Поэтому надеяться нужно не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественного монтажа окон в газобетон и пеноблоки

Скажем сразу, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо труднее обеспечить непродуваемость и долговечность стыков между стеной и пластиковой рамой.

Для этого нужно выполнить три условия:
- Герметичность шва.
- Защита зоны контакта от потери тепла.
- Механическая прочность контакта «окно-стена».
Зафиксировать оконную раму в проеме можно двумя способами:
1. Сняв остекление, просверлить в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепить им раму к стене и поставить стеклопакет на место.
2. Не снимая остекления, зафиксировать саморезами по всему периметру рамы анкерные пластины. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.
Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и монтаж стеклопакета трудоемок, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить невозможно. Второй способ монтажа удобнее, поскольку при необходимости положение окна перед задувкой пены можно изменить и только после этого выполнить его окончательное крепление.

Пример анкерных пластин для крепления пластикового окна в проеме
Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки под раму дистанционных прокладок из пластика или древесины. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией на раме должны быть закреплены монтажные пластины. Для этого используют саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может составлять от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если внешняя часть кладки будет утепляться, то окно можно поставить ближе к наружному краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбирают не из соображений эстетики внешнего вида окон, а из-за необходимости защитить переплеты от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна находиться снаружи рамы).

Отрегулировав с помощью уровня положение стеклопакета, в блоках сверлят отверстия под дюбеля (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно отступать не менее, чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала пластину фиксируют одним дюбелем (диаметр 6 мм длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания, вворачивают второй.

Убедившись в том, что створки окон легко открываются и закрываются, приступают к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утепления и уменьшит давление на раму. Для улучшения качества сцепления пены с блоком и окном перед ее задувкой весь шов нужно обработать водой из распрыскивателя.

После того как пена застынет, ее излишки, выступившие наружу, обрезают. Регулировочные клинья вынимают и образовавшиеся пустоты запенивают. Закончив эти операции, внешний стык рамы с блоком герметизируют расширяющейся лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой дышащей шпаклевкой. Еще один распространенный вариант – установка по периметру проема гидроизоляционной ленты на клей-герметик.

Герметизация уплотнительной лентой
Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, аккуратно выравнивая ее по всей зоне контакта с утеплителем.

Завершает монтаж установка отлива и подоконника. Важный нюанс этой работы – правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым конденсат из окна уходит наружу. Они должны быть выше отлива, чтобы влага не попадала на блоки.

Правильное размещение дренажного отверстия на пластиковом окне
В заключение хочется сказать о четвертях, которые защищают стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе кладки можно заранее сделать в нем четверти нужного размера.

Четверть из пенополистирола
Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и раму, но довольно сложен в отделке, поскольку нуждается в установке сетки и качественной шпаклевке. Пенопласт крепят на клей и дополнительно фиксируют к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Читайте также: