Погреб из пенопласта своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Как утеплить погреб в гараже: советы и рекомендации к монтажу

Многие из нас владеют подвалом или погребом в гараже, будь то гаражный кооператив или гараж на территории частного дома. Эти помещения идеально подходят для хранения различных продуктов, шин, консервации, материалов Но как быть с повышенной влажностью, грибком и заморозками, которые могут быстро испортить все хранящиеся продукты и материалы, в этом случае верным решением будет — правильное утепление подвала в гараже.

Вентиляция и коммуникации

Для создания оптимального микроклимата в подвале гаража должна быть предусмотрена естественная система вентиляции. Правильней всего применять два разных вентиляционных канала, который будут смонтированы в разных углах погреба, это позволит быстро проветривать подвал благодаря интенсивному воздухообмену. Если нужно создать хорошую тягу, то одну из вентиляционных труб устанавливаем выше крыши гаража на 1 метр, а вторую трубу при этом выводим в нижней части возле одной из стен.

Схема вентиляции погреба в гараже

За счет разницы высот будет обеспечиваться хорошая естественная тяга. Даже если погреб в гараже будет отапливаемый, при естественной вентиляции весь горячий воздух просто будет подниматься вверх под потолок, а пол и пространство над ним будут оставаться холодными.

Рекомендация! Установка специальных вентиляторов позволяет усилить циркуляцию воздуха в погребе.

Коммуникации (электричество, отопление, вода) должны быть надежно смонтированы до начала работ по утеплению погреба. Электрическая проводка должна проходить в защитной гофре, места коммутации провода должны быть в легко доступном месте с использованием кроссовых коробок. Также все стыки труб отопления или воды должны быть доступном для обслуживания месте.

Рекомендация! Правильней всего использовать безопасное напряжение для освещения погреба 12 или 24 Вольт.

Выбираем утеплитель

Мы решились утеплить погреб, но не знаем, как это делать, а главное какой материал использовать.

Давайте рассмотрим, как утеплить погреб в гараже с применением современных материалов, которые используют специалисты для утепления подвальных помещений:

пенопласт или экструдированный пенополистирол;
минеральная вата;
«теплая» штукатурка;
стекловата;
отражающая теплоизоляция.

Утепление погреба в гараже вышеописанными материалами позволяет добиться хороших теплоизоляционных свойств и исключить появление грибка в помещении, но при этом каждый из материалов обладает своими преимуществами и недостатками.

Экструдированный пенополистирол или пенопласт

простой монтаж;
экологичность;
можно использовать экструдированный пенополистирол для утепления пола;
срок службы до 40 лет и более;
отличная водонепроницаемость;
невысокая стоимость;
отлично переносит резкие перепады температур.

обладает горючестью;
не пропускает воздух.

Пенополистирол ПСБ-30

Пенопласт ПСБ-35

Плотность (кг/м.куб.)

Коэффициент теплопроводности (Вт/мК)

Прочность при сжатии (МПА)

Минеральная вата

пропускает воздух, позволяет помещению «дышать»;
отличная звукоизоляция;
отличная теплоизоляция;
доступная стоимость;
долгий срок службы от 30 лет и более.

требуется дополнительный каркас для монтажа;
пропускает влагу;
работы выполняются в специальной одежде и перчатках.

«Теплая» штукатурка

отличная теплоизоляция;
доступная стоимость;
отличная звукоизоляция.

необходимо наносить толстый слой для хорошей теплоизоляции;
сложность в монтаже.

Стекловата

невысокая стоимость;
хорошие теплоизоляционные свойства;
хорошие звукоизоляционные свойства.

работы выполняются в специальной одежде и перчатках;
требуется дополнительный каркас для монтажа;
пропускает влагу;
при попадании влаги может издавать неприятный запах.

Отражающая теплоизоляция

высокие теплоизоляционные свойства;
толщина материала всего от 2 до 5 мм;
простой монтаж;
возможность использовать облицовочный материал.

стоимость;
возможны потери тепла

Утепляем потолок погреба

Перед началом работ по утеплению, проверяем всю поверхность потолка в подвале на наличие трещин, выбоин Аккуратно зачищаем все эти дефекты и заделываем с помощью раствора или задуваем аккуратно пеной. После этого обрабатываем всю поверхность потолка противогрибковыми растворами (негашеная известь или медный купорос).

Вариантов утепления потолка подвала в гараже масса — от пенопласта до отражающей теплоизоляции

Утеплять потолок можно любым из вышеописанных материалов, для утепления минеральной ватой или стекловатой потребуется специальный каркас, который потом обшивается листами ГК, пластиком, фанерой Монтаж пенопласта или пенополистирола может выполняться на парашютах с предварительным нанесением специального раствора, потом наносится сетка штукатуриться поверхность и красится, можно использовать также облицовочный материал (декоративная плитка, панели т .д.). Для отражающей теплоизоляции также можно использовать облицовочный декоративный материал.

Рекомендация! Перед утеплением потолка следует сделать всю электрическую проводку для освещения, при этом провода должны быть проложены в негорючей гофре.

Утепляем крышку люка

Крышка погреба, как и потолок должна быть также утеплена, так как через нее будет большая утечка тепла и возможность попадания влажности из основного гаража в подвал.

Выполненная своими руками крышка погреба, утеплённая пенопластом

Правильней всего использовать пенополистирол для утепления крышки люка, выбирать лучше самой высокой плотности 100 или 150 кг/м³. Крышку предварительно обрабатываем противогрибковыми растворами (негашеная известь или медный купорос). Вырезаем по размеру крышки кусок пенополистирола и фиксируем его с помощью специального клея или пены. Чтобы сделать декоративную поверхность для утепленной крышки, можно использовать фанеру, которая фиксируется с помощью саморезов к самой крышке люка. Предварительно можно сделать деревянный каркас по периметру крышки, чтобы закрыть видимые части пенополистирола. После фиксации фанеры ее можно покрасить для защиты от воздействия влаги.

Утепляем пол в погребе

Отвечая на вопрос как утеплить подвал в гараже, мы переходим непосредственно к процессу утепления и начнем с утепления напольного покрытия.

Жесткий пенополистирол эффективен для тепловой изоляции пола

Для утепления пола потребуется выполнить подготовительные операции:

углубляем пол, выкапывая по всему периметру яму глубиной примерно 30 сантиметров, и выравниваем всю поверхность пола;
делаем подсыпку мелким щебнем глубиной примерно 10 сантиметров по всему периметру пола;
далее наносим слой песка примерно толщиной 5 сантиметров (это позволит избежать образования влаги на полу);
наносим слой утеплителя — лучше всего выбирать экструдированный пенополистирол, толщиной не менее 5 сантиметров;
делаем армирование пола сеткой и заливаем бетонной стяжкой.

Утепляем стены

Вне зависимости, каким материалом будут утепляться стены, предварительно они должны быть тщательно заделаны все швы, трещины и обработана все стены противогрибковыми растворами (негашеная известь или медный купорос).

Для утепления стен, минеральной ватой или стекловатой используется специальный каркас из стеновых профилей. Это делается для того, чтобы вата под своим весом не «стекалась» вниз, а была прочно зафиксирована по всему периметру стены. После этого каркас может быть обшит листами ГК, фанерой с финишной последующей отделкой.

Экономичное решение — утепление стен подвала пенопластом

Для фиксации пенопласта или пенополистирола к стене используются специальный раствор и «парашюты» (дюбеля с широкой шапкой). Все стыки между листами пенопласта должны быть тщательно задуты пеной. После этого на всю поверхность стены наносят специальную сетку и оштукатуривают. После оштукатуривания стены можно покрасить.

Важно! Перед монтажом листов пенопласта желательно выровнять все стены, удалить все выступающие части. Это делается для того, чтобы листы пенопласта плотно прилегали друг к другу и к стене, обеспечивая хорошую теплоизоляцию.

Отражающая теплоизоляция монтируется достаточно просто, она наклеивается на поверхность стены по всему периметру. Со стороны стены основание материала — вспененный пенополиуретан, с наружной стороны — отполированная фольга. Сверху отражающей теплоизоляции можно нанести декоративное или облицовочное покрытие.

Рекомендация! В зависимости от выбранного типа утеплителя, внимательно изучите процесс его монтажа, так как для некоторых материалов может потребоваться дополнительная обработка стен.

Видео: пример подвала в гараже, утеплённого своими руками

Заключение

В данной статье мы постарались подробно ответить на вопрос — как утеплить погреб в гараже, привести примеры и дать полезные рекомендации. Используйте полученные знания на практике, и вы сможете не только сделать ваш погреб в гараже теплым с хорошей вентиляцией, но и избавиться от влажности. Создайте идеальный микроклимат для хранения продуктов, материалов, инструментов в погребе гаража с минимальными затратам.

Практически каждый человек, приобретающий загородный участок с домом, задумывается о строительстве погреба. Именно в погребе можно сохранить продукты, напитки и консервацию. Причем провизия там может находиться в течение всего года. Для строительства хранилищ используются различные материалы: древесина, кирпич, бетон. В качестве гидро- и теплоизоляции часто применяются рубероид, битум и разного рода утеплители. Достаточно надежной и быстровозводимой конструкцией является погреб, стены которого выкладываются из пеноблоков.

Перед тем как заняться устройством погреба своими руками, следует определиться с его конструкцией. Как правило, предпочтение отдается полностью заглубленным погребам, которые являются традиционным вариантом хранилища овощей. В последние годы также многие выбирают полузаглубленные погреба, также обладающие массой преимуществ.

Если вы выберете заглубленный погреб, то его строительство необходимо вести в возвышенной части вашего участка (если такая есть), потому что существует реальный риск подтопления помещения, несмотря на качественную изоляцию. В этом плане полузаглубленный погреб выглядит более предпочтительно, потому что до уровня грунтовых вод его пол не достает, поэтому риски подтопления сведены практически к нулю.

Вне зависимости от того, какой тип погреба вы выберете, многие специалисты рекомендуют использовать для строительства уже упомянутые ранее пенобетонные блоки. Погреба из пенобетонных блоков можно делать полностью своими руками, поэтому нет необходимости обращаться к специалистам или нанимать технику. Строительство такого фактически бетонного погреба – это надежность и долговечность.

Какие материалы потребуются?

Итак, основным материалом для устройства погреба своими руками вы выбрали пеноблоки. Этот материал прост в укладке, надежен, долговечен и имеет массу других положительных характеристик. Кроме того, с экономической точки зрения это также достаточно доступный вариант (по крайней мере, дешевле, чем кирпич).

Для возведения погреба из пенобетонных блоков потребуются следующие материалы:

Определенное количество пенобетонных или керамзитобетонных блоков (объем материала будет зависеть от размеров будущего погреба).
Бруски и рейки для потолочных балок и дверей.
Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы.
Уровень и строительные инструменты (молоток, шурупы, саморезы и т. д.).
Штукатурный и цементный раствор.

Если вы не знакомы с технологией строительства погреба, то, конечно, лучше всего обратиться за помощью к специалистам.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо определить место, где будет строиться погреб. Если есть такая возможность, то лучше всего его сделать неподалеку от дома (это удобно и не наносит никакого вреда зданию).

Даже при малом заглублении конструкции котлован получается внушительный.

Важно, чтобы уровень грунтовых вод на участке был ниже 150 см, в противном случае строительство погреба своими руками вызовет определенные трудности. Строительные работы рекомендуется проводить летом, в сухую погоду. Кстати, можно заранее насыпать в место строительства погреба грунта, чтобы искусственно создать небольшую возвышенность. Такой подход впоследствии позволит серьезно сэкономить на гидроизоляционных материалах.

При выборе полузаглубленного погреба, все равно придется рыть большой котлован, ведь его глубина должна составлять примерно ½ высоты стены погреба. Также к этому значению необходимо добавить 20–25 см, которые уйдут на устройство пола. Котлован может быть любых размеров – все будет зависеть от требований и возможностей хозяина, поэтому в этом случае каких-то ограничений нет.

Как только котлован будет готов, необходимо хорошенько утрамбовать земляной пол, а лучше всего выровнять специальными приспособлениями. Если грунт достаточно влажный, то обязательно прокладывается небольшой гидроизоляционный слой. Затем дно котлована засыпается глиной, которую также нужно хорошо утрамбовать.

Если практика показывает, что грунт на участке сухой, то использование гидроизоляции на этом этапе не является обязательным. Можно сразу насыпать глину и утрамбовывать ее. Утрамбовку лучше всего производить обычным деревянным бруском.

Затем готовим цементный раствор по всем правилам и заливаем им подготовленное основание котлована.

В процессе заливки раствор нужно выравнивать и внимательно следить за тем, чтобы он по поверхности распределялся максимально равномерно. Если будут какие-то перекосы, то скорректировать их в дальнейшем будет проблематично. После того как стяжка полностью высохнет, можно начать строительство стен.

Строительство стен

Как уже было отмечено выше, стены погреба будут сделаны из пенобетонных или керамзитобетонных блоков. Этот материал очень прочный и имеет точную геометрию, поэтому создание какого-либо дополнительного гидроизоляционного слоя не потребуется. Даже в том случае, если грунтовые воды будут затрагивать стены погреба, относительно их разрушения можно не волноваться, потому что его не произойдет.

Укладка стен производится быстро и относительно легко.

На этапе возведения стены необходимо продумать расположение двери. Пеноблоки очень легко обрабатывать, поэтому каких-то проблем с их распиливанием не возникнет. Дверь в полузаглубленном погребе рекомендуется делать деревянной.

В данном случае вход планируется сделать сверху.

Отделка стены в погребе из пенобетонных или керамзитобетонных блоков может быть произведена любым способом, однако, предварительное нанесение штукатурки – мероприятие обязательное.

Укладка перекрытия

Как только высохнет штукатурка, можно начинать строительство потолка хранилища. Построить перекрытие не так сложно, как, например, в полностью заглублённом погребе. Перекрытие делается на традиционных лагах, поэтому технология здесь такая же, как и при строительстве жилого дома.

Принимая во внимание, что стены расположились на 50% выше уровня грунта, с монтажом потолка проблем не возникнет. Потолочные лаги крепятся на шурупы и анкеры. Это надежный способ крепления. Анкеры легко входят в блоки, но держаться в них металлические элементы будут крепко. Для пущей надежности можно их дополнительно закрепить с помощью металлических уголков. Далее, поверх потолочных лаг необходимо произвести монтаж поперечных лаг, которые фиксируются саморезами.

Арматурный каркас для перекрытия. Можно также использовать деревянные или металлические балки.

Всю конструкцию необходимо покрыть толем, слоем гидроизоляции и снова толем. Материалы можно зафиксировать на лагах при помощи гвоздей. Затем на крышу можно уложить любой подходящий для этого материал. Как правило, выбирается или черепица (любого вида) или шифер. Рекомендуется выбрать ту же кровлю, которая используется для основного здания (дома). С помощью такого подхода крыша погреба будет гармонично смотреться на фоне дома.

У полузаглубленных погребов крыша обычно плоская односкатная, поэтому об устройстве конька можно не думать. Одновременно с этим, надо убедиться, чтобы кровля по всему периметру немного превышала размеры помещения погреба. Это позволит защитить хранилище от снега и дождя.

Внутреннее устройство

О внутреннем устройстве полузаглубленного погреба нужно заботиться не меньше, чем о стенах и потолке. Очень важно сделать правильную вентиляционную систему. Построить погреб без качественной вентиляции – потратить зря время, силы и деньги. Для организации вентиляции в любом хранилище продуктов необходимо установить две трубы. Одна будет отвечать за приток воздуха в погреб, а вторая – за его отвод.

Приточная труба своей нижней частью должна доходить практически до пола, в то время как нижнюю часть вытяжной трубы обычно располагают непосредственно под потолком. Идеально, если обе трубы будут оборудованы клапанами. Такой подход позволит самостоятельно вентилировать помещения, когда на то будет необходимость.

Несмотря на всю простоту такого устройства вентиляции, система в полной мере обеспечит чистым воздухом помещение, исключив вероятность возникновения конденсата. Кроме того, температура и влажность воздуха будут сохранены на оптимальном для хранения продуктов уровне.

Обслуживание помещения

В погребе из бетона, который можно построить из блоков любого типа, необходимо соблюдать определенную чистоту, насколько это возможно. Это очень важный момент обслуживания построенного погреба. Например, даже при небольшой сырости в погребе начнет развиваться грибок и микроорганизмы, которые будут провоцировать биологические процессы, ответственные за порчу продуктов.

Медный купорос и известь.

Чтобы провести дезинфекцию погреба своими руками, сразу после строительства требуется покрыть все поверхности помещения побелкой, в которую был предварительно добавлен медный или железный купорос (также можно воспользоваться марганцовкой). В дополнение к этому погреба очень часто окуривают табаком или серой. Практика наглядно демонстрирует, что опрыскивание и окуривание надо выполнять периодически, а не единожды сразу после строительства. Оптимальная периодичность – один раз в 6-12 месяцев (в зависимости от размеров погреба и количества хранящихся продуктов).

Помимо этого, нужно понимать, что даже при эффективной гидроизоляции может образовываться конденсат. Это обычное явление для помещений, в которых хранится провизия. Чтобы снизить вероятность появления конденсата, в погреб ставятся емкости с солью или мхом, а дно засыпается опилками.

Автор » Илья Авдеев

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

Занимают небольшую площадь участка.
В них полностью исключается подтопление.
Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Автор » Илья Авдеев

Утепление подвала пенополистиролом

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Теплоизоляция подвального помещения пенополистирольными плитами, ее особенности, плюсы и минусы, подготовка к утеплению, способы монтажа покрытия.

Особенности теплоизоляции подвала пенополистиролом

Для создания требуемого микроклимата в доме утеплению подлежат и отапливаемые, и неотапливаемые подвалы. В первом случае утепление подвала пенополистиролом позволяет значительно уменьшить тепловые потери дома, а во втором — дает возможность в течение всего года поддерживать в его заглубленной части температуру +5-10 градусов и предотвращать образование конденсата паров на поверхностях внутри помещения летом.

Особенно в это время температура наружной части стен подвала, контактирующая с грунтом, становится меньше «точки росы». Поэтому при поступлении в него теплого воздуха формируются все условия для появления конденсата и, как следствие, возникновения плесени и плохого запаха.

В процессе утепления подвала от холода изолируют перекрытие, стены и пол. Если он отапливается, перекрытие изолировать не нужно, так как в его помещениях будет поддерживаться температура верхней части постройки. В неотапливаемом подвале для утепления перекрытия достаточно пятисантиметрового слоя пенополистирола, который можно приклеить или закрепить дюбелями-зонтиками с последующим оштукатуриванием поверхности. Использование пенопласта для нижней части постройки предусматривает система «теплый пол».

Утеплитель для подвала должен отвечать таким требованиям:

Преимущества утепления подвала пенополистиролом и его недостатки

Опыт теплоизоляции подвалов пенополистиролом свидетельствует о том, что даже на глубине заложения фундамента более 7 м она надежна вне зависимости от марки этого материала и длительности воздействия на него грунтовых вод под давлением. Принимая решение выполнять утепление подвала экструдированным пенополистиролом, нужно знать о его преимуществах и недостатках для того, чтобы максимально эффективно использовать этот утеплитель.

К преимуществам можно отнести следующее:

Подготовка к работам по теплоизоляции подвала

Перед утеплением подвала необходимо выяснить характеристики грунта на участке застройки. Если его насыщенность водой выше нормы, рекомендуется выполнить работы по устройству дренажа с целью отвода грунтовой воды от подземной части дома.

Система водоотвода состоит из дренажных труб с отверстиями. Их нужно укладывать поочередно на гравийную подушку, выполненную с уклоном 3-5% ниже подошвы фундамента. После монтажа трубы надо засыпать мытым щебнем. При работе дренажной системы грунтовая вода, просачиваясь через щебень, проникает в уложенный трубопровод, по которому затем отводится в канализацию или в отдельный колодец.

Для того чтобы трубы не заиливались, щебеночную подсыпку нужно защитить геотекстилем — фильтрующим материалом. Он отлично пропускает воду, задерживая мелкие частицы грунта. Благодаря такой фильтрации система дренажа долго не будет засоряться.

Кроме отвода грунтовой воды от подвала, перед его утеплением необходимо обследовать состояние заглубленной части стен. Для начала их нужно очистить от грязи или старой изоляции. Если после этого на стенах подвала обнаружатся трещины и сколы, их следует заделать герметизирующей мастикой. Все выявленные неровности поверхностей нужно сгладить при помощи цементной смеси. В противном случае прилегание плит утеплителя к стенам подвала будет неплотным.

Технология утепления подвала пенополистиролом

Стены подвала можно утеплять с внутренней и наружной стороны. Правильное проведение этой процедуры гарантированно сэкономит владельцам дома от 5 до 20% средств за оплату теплоносителя.

Утепление подвала изнутри

Такая теплоизоляция имеет весомое преимущество — она сохраняет тепло во всем доме, включая его подвал. Но, несмотря на это, особой популярностью утепление подвала пенополистиролом изнутри не пользуется. Внутреннее утепление его холодных стен приводит к появлению конденсата на изолируемых поверхностях, который активно впитывается утеплителем, вызывая намокание материала и утрату им своих теплоизолирующих свойств.

Учитывая эти нюансы, процедуру изоляции подвала изнутри можно разделить на два последовательных этапа. Этап 1 — это гидроизоляция, то есть ряд мероприятий, способствующих минимизации воздействия влаги ограждающих конструкций подвала на утеплитель. Средствами для защиты от влаги могут служить ПВХ-пленка или рубероид, обмазочная изоляция битумной мастикой или жидкой резиной, а также проникающая гидроизоляция.

Используя обмазочную изоляцию, можно создать на поверхности стен фундамента эластичный слой до 3-5 мм толщиной. Нанесение двухкомпонентной смеси следует выполнять жесткой щеткой, а выравнивание слоя — валиком.

Что касается проникающей гидроизоляции, то это комплекс процедур с применением составов типа «Кальматрона», ГИДРО, «Пенетрона» и пр. К примеру, материал ГИДРО-S представляет собой смесь песка, портландцемента и различных химических добавок, которые придают изоляции особые свойства: быстрое схватывание, водостойкость, противогрибковый эффект или универсальность. Проникающая гидроизоляция образует нерастворимые кристаллы, которыми пломбирует поры и микроскопические полости в массиве бетонного фундамента. При ее использовании нужно четко следовать инструкциям производителя материала.

Кроме защиты утеплителя, в подвале необходимо предусмотреть возможность удаления лишней влаги. Для этого необходимо оставить в цоколе дома вентиляционные отверстия. С их помощью обеспечивается естественная циркуляция воздуха в подвальном помещении и отвод влажных испарений наружу.

Этап 2 — это теплоизоляция. К ней относится комплекс мер, гарантирующих энергосбережение в комнатах подвала вне зависимости от толщины его стен.

После устройства гидроизоляции ограждающие конструкции подвала необходимо утеплить пенополистиролом. Для этого его листы толщиной 50 мм нужно наклеить на стены, начиная монтаж снизу вверх. Когда клей высохнет, можно произвести дополнительное крепление листов утеплителя пластиковыми дюбелями-зонтиками из расчета: четыре точки крепежа по углам листа и одна в его середине. Такая мера увеличит срок службы теплоизоляционного покрытия.

Стыки между элементами облицовки необходимо заполнить монтажной пеной. Следует учитывать, что чем стены подвала будут ровнее, тем меньше пустот появится при монтаже утеплителя между его плитами и бетонной поверхностью стен подвала.

После укладки теплоизоляции ее поверхность нужно укрепить. Для этого поверх плит пенополистирола следует закрепить армирующую сетку и покрыть ее слоем клея. После высыхания состава поверхность утепляющего покрытия надо отшлифовать, а затем для придания ей законченного вида оштукатурить и покрасить.

Теплоизоляция подвала снаружи

Наружное утепление подвала эффективнее внутреннего. В этом случае его задача состоит не столько в том, чтобы сохранить тепло в доме, сколько в том, чтобы холод снаружи подвала не пустить вовнутрь.

До начала внешнего утепления стен подвала пенополистиролом рекомендуется дождаться хорошей солнечной погоды, так как наносить изоляционные материалы на влажную поверхность недопустимо.

Как и в предыдущем случае, первый слой покрытия — это гидроизоляция. После ее устройства по всему периметру подвала на его стены, начиная снизу, нужно наклеить плиты пенополистирола.

Для нанесения на них мастики существует два способа: точечно и сплошным покрытием. Последний способ является более распространенным. Его преимущество — это равномерно нанесенный на плиту клей, который после застывания будет служить дополнительным защитным слоем, предохраняя изоляцию от разрушительного воздействия грунтовых условий снаружи стен подвала.

Дальнейший процесс отличается от теплоизоляции изнутри. Заглубленную часть стен подвала нужно обработать изоляционной мастикой и закрыть утеплитель со стороны почвы дренажными плитами, после этого выемку можно засыпать грунтом, который будет служить дополнительной преградой холоду, поступающему с улицы.

Надземную цокольную часть стен подвала, изолированную пенополистиролом, нужно оштукатурить, а затем выполнить на ней чистовую отделку любым подходящим материалом.

Как утеплить подвал пенополистиролом — смотрите на видео:

Занимаясь утеплением подвала, не стоит забывать о его дренажной системе и обеспечении подземных помещений эффективной вентиляцией. Это поможет поддерживать теплоизоляционное покрытие в рабочем состоянии.

Читайте также: