Плита покрытия из пенобетона

Обновлено: 01.05.2024

Особенности пенобетонных плит: излагаем в общих чертах

Этот материал весит совсем немного, но при этом очень прочен и отлично держит тепло. А еще он обладает способностью с легкостью выводить наружу избыток влаги, пропуская ее через свои поры. Речь идет о пенобетоне, который далеко не всем хорошо знаком. Из-за этого многим кажется, что он совсем не подходит для строительства домов. Однако пенобетонные блоки характеристики имеют такие, что вполне способны заменить кирпич или шлакоблоки. Вот только работать с ними надо немного иначе. А как – читайте дальше.

Где используются различные марки и размеры пеноблоков

Согласно ГОСТ 21520–89, марки Д1000 и Д1200 конструкционного типа применяются в строительстве несущих стен и оснований, а также цокольных этажей.

Изделия стандартного размера 600х300х200 мм используются при возведении внутренних несущих стен и внутренних перекрытий.
Изделия размером 600х400х200 мм применяются для возведения для наружных несущих стен.
Марки Д600 и Д900 конструкционно-теплоизоляционного типа используются при строительстве внутренних перегородок и несущих стен в малоэтажных зданиях — блоки стандартного размера – 600х300х200 мм.
При возведении ненесущих конструкций можно применять стандартные изделия из пенобетона размером 600х300х100 мм.
Марки теплоизоляционного типа Д400 и Д500 используются при конструировании теплоизоляционного контура внутренних ненесущих стен. Все изделия из пенобетона теплоизоляционного типа изготавливаются в стандартных размерах.

Соотношение размера, веса и объема

Пенобетонные блоки, размеры которых могут сильно отличаться друг от друга, производятся путем заливки готовой смеси по формам. При этом учитывается, что материал может использоваться для различных работ, т. е. плотность бетона, параметры и вес отдельных изделий будут различными. Описание каждого дается производителем, все зависит от того, для каких именно работ используется пенобетон. Для малоэтажного строительства чаще всего применимы изделия с параметрами 20*20*40 см (ширина, высота, длина) или 20*30*60. Стоимость за блок зависит от его размера, плотности. Чем выше плотность пенобетонного блока, тем он дороже.

Разновидности стеновых блоков.

Габариты задаются в заводских условиях, резательными автоматическими установками могут из больших блоков изготавливаются плиты, размеры которых составляют 3000*1600*1800 мм, 4500*1500*1800 мм. Данные плиты применяются для того, чтобы возводить не только стены, но и фундаменты, перекрытия. В результате можно получить пенобетонные блоки следующих характеристик:

массив с параметрами 1219*1026*600;
формы пенобетонных массивов с основным типоразмером до 1219*1026*600;
для стен применяются изделия со стандартными типоразмерами: 96*295*598 или 198*295*598 мм.

При необходимости и наличии соответствующего оборудования пенобетон можно заливать непосредственно на площадке, если есть необходимость получения блоков специальной формы. Кроме параметров нужно внимание обращать на вес. Он зависит от внешних размеров каждой плиты, плотности материала. В данном случае зависимость веса можно выразить следующим образом:

200*300*600 мм, вес — 22 кг;
100*300*600 мм, масса — 11 кг;
80*300*600 мм, вес — 8,5 кг;
160*300*600 мм, масса — 17 кг;
240*300*600 мм, вес — 25 кг;
200*400*600 мм, масса — 28 кг;
200*200*600 мм, вес — 14 кг.

Пенобетонный блок и его конструктивные особенности

Плотность пенобетонных плит находится в пределах 300-1200 кг/м³. Все зависит от того, какие именно качества должен иметь конкретный тип материала. В данном случае все блоки можно разделить на три большие группы, которые будут иметь следующие характеристики:

Теплоизоляционный материал.

плотность 400 кг/ м³, прочность — 9 кг/м²;
плотность 500 кг/ м³, прочность — 13 кг м².

Конструкционно-теплоизоляционный.

плотность 600 кг/ м³, прочность — 16 кг/ м²;
плотность 700 кг/ м³, прочность — 24 кг/ м²;
плотность 800 кг/ м³, прочность — 27 кг/ м².

Указанные характеристики дают понять, как именно плотность пенобетона зависит от прочности.

Чем выше показатели прочности строительного материала, тем больше их плотность.

В сравнении с обычным кирпичом теплоизолирующие характеристики выше в несколько раз при более удобных размерах блоков.

Пенобетон давно стал популярным материалом для проведения строительных работ. При относительно небольшом весе он обладает отличными прочностными характеристиками, его размеры удобны для выполнения необходимого объема работы. Сегодня на рынке представлены плиты пенобетона, параметры которых могут быть совершенно различными. Важно сразу решить, для чего именно материал будет использован.

Преимущества материала

Для создания современных небольших построек на сегодняшний день в строительстве широко используют пенобетон, поскольку он обладает рядом преимуществ, важнейшее из которых – его долговечность. Пенобетон является своеобразным строительным материалом, одним из видов ячеистых бетонов. Его производят, вовлекая пузырьки воздуха в тесто из цемента с помощью специализированного пенообразователя. В результате твердения происходит образование ячеистого бетона, имеющего гладкую поверхность. Из пенобетона изготавливают пеноблоки и пазогребневые плиты. Плиты из пенобетона обладают недостатком – низким показателем сейсмоустойчивости. Чтобы усиливать конструкции из пенобетона применяется обычная армирующая сетка. Используют пенобетонные плиты, не предусматривая дополнительную теплоизоляцию.

Плюсы пенобетонных блоков в том, что они имеют хорошую теплоизоляцию, низкую стоимость, большой срок эксплуатации.

Среди достоинств пенобетона можно выделить:

Высокий уровень технических характеристик.
Низкая стоимость.
Экономия электропотребления.
Хороший теплоизолятор.
Доступный строительный материал.
Легкость и прочность.
Отсутствие хрупкости, надежность за счет низкой плотности.
Возможность оперативного возведения зданий.
Различные варианты построек.
Пожаробезопасность, холодостойкость и влагостойкость.
Возможность резки материала.
Экологически чистый материал, не выделяющий вредных и опасных для здоровья веществ.

Пенобетонные блоки заменяют пазогребневые плиты с более низкой стоимостью.

Обладающие повышенной прочностью и надежностью пазогребневые плиты используют при устройстве межкомнатных перегородок.

Один пенобетонный блок заменяет 30 кирпичей, поэтому его использование выгоднее.

Пенобетон имеет маркировку, которая обозначает четыре основных вида: 1000, 800, 600, 400. Пенобетоны более высокой марки обладают наибольшей теплопроводностью и более часто применяются в строительстве. Несущие стены, выполненные из пенобетона, являются прочными, благодаря чему они способны нести основную нагрузку строительной конструкции. Пеноблоки, стоимость которых ниже, используют в процессе монтажа перегородок.

Пенобетонные и пазогребневые блоки очень экономны в применении, потому что один пеноблок заменяет кирпич в количестве 30 штук, но весит при этом меньше 30 кг. Поскольку плиты имеют не очень большой вес, то строительство можно осуществлять без использования кранов и других видов спецтехники.

Виды перекрытий из пенобетона

В зависимости от технологии выполнения плиты перекрытия из пенобетона разделяются на два вида:

Монолитные плиты;
Сборно-монолитные.

Монолитные перекрытия

Этот вариант перекрытий формирует ровную плоскую основу, которая обладает повышенными теплоизоляционными и прочностными характеристиками.

Монтаж монолитных перекрытий из пенобетона осуществляется путем заливки раствора в заранее установленную опалубку. Для постройки опалубки используют фанеру или деревянные доски.

Опалубка должна выдерживать нагрузку не менее 500 кг на квадратный метр.

Монолитные перекрытия в обязательном порядке армируются, это необходимо для распределения нагрузки и повышения прочности конструкции.

Есть несколько вариантов армирования:

Поверх монолитной плиты;
Заливка раствора пенобетона в заранее установленную арматуру;
Использование стального листа профнастила.

Профнастил используют при установке перекрытий между этажами. Для этой цели бегут гофрированные листы, изготовленные из стали марки Н (в основном их применяют при обустройстве кровли здания). На листах наносят специальные насечки для увеличения цепкости основания с бетоном, а также приваривают вертикальные анкеры.

Основные преимущества монолитной плиты:

Способность выдерживать большие нагрузки;
Крепость и долговечность конструкции;
Доступная ценовая категория;

Низкая теплопроводность материала;
Звукоизоляция;
Невысокая нагрузка на конструкцию за счет легкости пенобетона;
Заливка пенобетонного раствора при большом расстоянии между несущими стенами;
Формирование плиты нестандартных размеров и конфигураций.

Несмотря на большой список достоинств, монолитные пенобетонные перекрытия обладают несколькими недостатками:

Сложно рассчитать нагрузочную способность;
Для полного высыхания бетона и набирания им достаточной прочности требуется много времени;
Необходимость использования специальной техники для изготовления раствора и подачи его на объект;
Необходимость четко соблюдать рецептуру, любое отклонение приведет растрескиванию;
Сложность проведения работ при отрицательной температуре окружающей среды.

Сборно-монолитные перекрытия

Следующий вариант перекрытий – это сборно-монолитные перекрытия из пенобетона, укладка которых предполагает использование цельных пеноблоков в сочетании с жидким раствором бетона.

На производстве изготавливается конструкция из пеноблоков, балок и металлического каркаса, который представляет собой сваренные металлические прутья. При монтаже конструкции на балки укладывают листы ламинированной фанеры.

Опалубка для сборно-монолитной конструкции не требуется, ее роль выполняют ряды пеноблоков. Ряды необходимо установить на одинаковом расстоянии друг от друга, а потом залить межблочное пространство раствором бетона.

При кладке блоков необходимо оставить вентилируемый зазор, его толщина должна составлять около 3 сантиметров.

Плюсы сборно-монолитной конструкции перекрытий:

Пароизоляция;
Высокие показатели шумоизоляции;
Увеличенный запас прочности;

Простота работы – можно выполнить самостоятельно;
Нет необходимости в привлечении специальной техники.

Выбирая из этих двух видов перекрытий, специалисты отдают предпочтение монолитным плитам перекрытия. Несмотря на то, что их монтаж не отличается простотой, они компенсируют это своими техническими свойствами – более высокие показатели прочности, однородность структуры, отсутствие межплиточных швов.

Особенности монтажа перекрытий из пенобетона

Установка каждого типа плит перекрытия имеет свои особенности, поэтому рассматривать их алгоритмы работы мы будем по отдельности.

Монолитное перекрытие из пенобетона

Для работы используется раствор бетона, изготовленный на производстве, заливать пенобетон, который был произведен кустарным методом, запрещено. Так же запрещается проводить работы поэтапно, то есть готовить смесь небольшими порциями и поочередно заливать в опалубку.

Установка монолитных плит перекрытия осуществляется посредством заливки раствора в опалубку, которая изготавливается из металлических или деревянных элементов.

У производителей можно приобрести опалубку стандартного типа, а можно изготовить ее самостоятельно.

Алгоритм монтажа монолитной плиты:

В первую очередь, установить вертикальные опоры будущей конструкции;
На опорах закрепить поперечные горизонтальны брусья;
Собрать и установить опалубку, тщательно ее закрепить;
Осмотреть конструкцию, найти и загерметизировать все трещины и зазоры, чтобы раствор не вытек;
Расположить в опалубке арматуру, обеспечив расстояние 4 см от уровня щитов;
Установить маяки, которые позволят контролировать толщину слоя. В среднем толщина плиты должна составлять 16 – 18 см;
Залить раствор пенобетона в опалубку по маякам и разровнять – для работы потребуется бетононасос.

Раствор пенобетона должен иметь однородную структуру.

Полное застывание бетонной плиты наступает спустя 4 недели, по истечении этого времени можно снять опалубку и продолжить строительные работы.

Сборно-монолитная конструкция

Установка сборно-монолитной плиты не отличается сложностью, все работы можно выполнить самостоятельно без привлечения специальной техники. Работы по монтажу проводятся в два этапа. В первую очередь, на заводе изготавливаются элементы будущей конструкции – несущие опоры и пеноблоки.

Далее происходит монтаж каркаса на строительном объекте. Установка несущих опор и поперечных балок, сверху на которые происходит укладка пеноблоков.

Специалисты советуют для придания жесткости конструкции дополнительно усилить несущие балки, залив у основания раствор бетона.

Установить и закрепить опорные балки на расстоянии 60 см друг от друга;
Уложить поперечные перекладины, расстояние между ними не должно превышать ширину пеноблока;
Установить ряды пенобетонных элементов, которые сыграют роль опалубки;
Произвести армирование плиты перекрытия — для этого среди рядов пеноблоков уложить металлические прутья.

Произвести заливку бетонной смеси – поочередно залить каждый ряд, разровнять и тщательно утрамбовать раствор. Для трамбовки желательно использовать вибрационную машину.

Особенности изготовления

Ячеистые виды бетонных блоков, имеющие ячеистую структуру, обеспеченную пузырьками на 85% от общего объема блока, изготавливают с использованием следующих материалов:

Известь.
Вода.
Кварцевый песок.
Цемент.
Водная суспензия из алюминиевой пудры.

Современное производство плит из пенобетона связано с применением новых специальных аппаратов, улучшающих выполнение работ, использованием новых технологий. Основные инструменты и приспособления, которые используют в процессе изготовления пенобетона, как и газобетона, это: емкость для смешивания и пенобетономешалка. Выходной объем пенобетонной массы для одного замеса определяется производительностью пенобетономешалки и емкостью смесителя.

Пенобетонный блок изготавливается из цемента, песка, извести и воды.

В процессе подготовки бетонной смеси перемешивают известь и воду, цемент и кварцевый песок в течение пяти минут. Затем, добавляя водную суспензию на основе алюминиевой пудры, получают реакцию с известковым раствором, в результате которой образуется водород. Заполнение многочисленных пор водородом в результате реакции, позволяет получить сырьевую массу с пузырьками, имеющими размер до 2 мм и равномерно пронизывающими пористую структуру материала.

Согласно технологии, после добавления суспензии с алюминиевой пастой, смесь необходимо перелить в приготовленную металлическую емкость, где протекает вспучивание массы будущих пенобетонных блоков. После того, как начнет происходить начальная стадия твердения пенобетона, с уже твердой поверхности снимают все неровности, а оставшуюся ровную массу нарезают равными блоками. Блоки пенобетона калибруют с помощью фрезерного устройства.

1. Первым делом посмотрите, кто именно делает данные пеноблоки. Попросите сертификат, проверьте условия поставки и соответствие продукции ГОСТам. Если производитель открыто предоставляет максимум информации – значит, ему нечего скрывать, а материал у него надлежащего качества. Кстати, так и поступают крупные фирмы, надежные и хорошо себя зарекомендовавшие. У хорошего изготовителя пеноблоков обычно имеется производственная площадь не менее 180 квадратных метров, на которой стоит установка для разрезания блоков. Причем производственное помещение должно быть отапливаемым и иметь крышу.

2. Цена тоже имеет значение. В среднем для марки D800 она составляет около 80 $ за кубический метр. Если материал намного дешевле, стоит призадуматься – это может сказаться на качестве.

И еще: если изготовитель убедительно заявляет, что его пенобетон марки D600 является конструкционным, так как сделан по «секретной» технологии – не верьте. Никакие особые рецепты, никакие тонкости технологии не смогут превратить одну марку в другую. Вы даже маленький одноэтажный домик такими блоками не выложите – эту марку материала для несущих стен использовать нельзя.

3. Внимательно осмотрите блоки – они не должны быть чистого и яркого белого цвета. Этого не позволит технология. В норме пенобетон должен быть сероватым, чуть светлее или темнее, причем не допускается неоднородность окраски поверхности.

4. Проверьте, насколько герметичны ячейки пенобетона. Если они соединяются между собой, влага легко проникнет внутрь материала. Расколите один блок и посмотрите, одинакова ли его структура с наружной и внутренней стороны. Ячейки должны быть круглыми, недопустимо наличие сколов или трещин.

5. Чтобы класть стены можно было без проблем, блоки должны быть строго прямоугольными – проверьте это. Положив два пеноблока один на другой, попробуйте их пошатать, посмотрите, нет ли зазоров. Причем исследуйте все четыре стороны блоков – это важно, так как изъян может иметься лишь на одной стороне. А в дальнейшем это может отнять у вас немало времени, да и нервы попортить.

6. Купив свежий материал, не стоит его сразу использовать для возведения стен. Ведь необходимую прочность и другие технические характеристики пенобетонные блоки приобретут лишь через 28 дней после изготовления. Поэтому самым правильным решением будет выдержать купленный пенобетон две или три недели. При этом он должен быть либо хорошо укрыт от влаги, либо находиться в помещении. Это поможет вам избежать неприятностей, если вам продали-таки недодержанный материал.

Пример неправильно организованного хранения пеноблоков, сверху они ничем не накрыты и уже видно, что из сырой земли напитали влаги.

Неавтоклавное производство

Схема производства неавтоклавных видов пенобетона.

Весь технологический процесс, связанный с производством пенобетонных блоков из неавтоклавного пенобетона, отличается простотой. Для его осуществления необходимо выполнить следующие операции:

Приготовить пенообразующий состав.
Взбить пену.
Подготовить цементное тесто или раствор.
Получить пенобетонную массу, смешав пену и цементное тесто с раствором.
Заполнить массой формы.
Дождаться окончания процесса твердения и образования блоков.

Все эти операции можно выполнить не только в заводском цехе и на полигоне, но и в домашних условиях. Чтобы изготовить неавтоклавный пенобетон, потребуются такие основные материалы, как портландцемент маркой не ниже 400, то есть с большей активностью, а также пенообразователь. Повышенный расход цемента увеличивает прочность блоков, но в то же время ведет к снижению теплоизоляционных качеств.

Процесс изготовления неавтоклавных видов пенобетона.

При изготовлении пенобетонных блоков важно достичь оптимального водоцементного соотношения. Вода должна быть очищенной от примесей, то есть не жесткой. В качестве пенообразующего вещества следует брать алюмосульфонафтеновую эмульсию или клееканифольную и т.п.

Основное оборудование для приготовления включает следующие инструменты и приспособления:

Пенобетономешалка, оснащенная двумя или тремя барабанами.
Передвижной кюбель для развозки массы.
Камеры с атмосферным давлением для пропарки.
Формы.

В результате осуществления всего технологического цикла изготавливаются пенобетонные изделия, обладающие конструкционно-теплоизоляционными качествами, имеющие плотность 500-1200 кг/м. куб. Плотность теплоизоляционных пенобетонных плит не менее 500 кг/м. куб.

Невысокая стоимость приспособлений и оборудования для производства пенобетона позволяет выпускать пеноблоки и пазогребневые плиты в частных условиях своими силами. Для этого требуется не малый опыт, так как строительство жилых помещений всегда связано с риском. Качественные характеристики стеновых плит из пенобетона могут быть снижены по причине использования сырья низкого качества и даже самых минимальных отклонений от технологии. В результате применения некачественных инструментов и оборудования пенобетонные блоки могут иметь дефекты, поэтому правильным вариантом будет покупка плит у завода-изготовителя.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Советы по использованию пеноблоков

На данной инфографике показаны особенности и нюансы выполнения кладки из пеноблоков.

Совет 1. Так как на гранях блоки из пенобетона достаточно легко повредить, старайтесь разгружать их осторожно. Класть их лучше не на стандартный раствор (хотя и это для них возможно), а на специальный клей, имеющий цементную основу. Его слой (всего 2 или 3 миллиметра) получится намного тоньше, чем слой обычного цементного раствора, и мостики холода не появятся. А вот толстые швы между блоками неизбежно будут выпускать часть тепла наружу.

Совет 2. Стены, выложенные из пенобетона, в обязательном порядке нуждаются в облицовке. Не верьте производителям, утверждающим обратное – они бессовестно врут. Дожди, снег, ветры и ураганы будут постепенно разрушать пенобетон, если его ничем не защитить. Облицовочным материалом вполне может служить штукатурка (как обычная, так и минеральная), а также материал, применяемый для фасадов вентилируемого типа. Что касается штукатурки, то под нее потребуется проложить сетку, закрепив ее на стене из пенобетона.

Совет 3. При облицовке пеноблоков кирпичом обязательно оставляйте воздушный зазор – ведь у этих материалов разная проницаемость для воздуха. При их плотном прилегании водные испарения не смогут пробиться сквозь кирпичную облицовку. Они отразятся от нее, пройдут обратно сквозь пенобетон и вернутся в дом. Не стоит этого допускать.

Видео: Дом из пенобетонных блоков

Пенобетонные плиты перекрытия

Плиты перекрытия пенобетонные – современное решение для устройства горизонтальных несущих конструкций при строительстве зданий различного назначения. Популярность этого способа обусловлена сравнительно невысокой себестоимостью, легким весом и повышенными теплоизоляционными характеристиками.

Найдено: Товаров. Показать

Сборно-монолитное перекрытие Домовладелец с наполнением блоками CUBI D400, цена в пересчёте на 1м 2 конструкции.

Сборно-монолитное перекрытие Домовладелец с наполнением блоками Bonolit (г. Малоярославец) D400, цена в пересчёте на 1м 2 конструкции.

Сборно-монолитное перекрытие Домовладелец с наполнением блоками CUBI D400, цена в пересчёте на 1м 2 конструкции.

Сборно-монолитное перекрытие Домовладелец с наполнением блоками Bonolit D400, цена в пересчёте на 1м 2 конструкции.

Сборно-монолитное перекрытие Домовладелец с наполнением блоками CUBI D400, цена в пересчёте на 1м 2 конструкции.

Сборно-монолитное перекрытие Домовладелец с наполнением блоками Bonolit D400, цена в пересчёте на 1м 2 конструкции.

Сборно-монолитное перекрытие Домовладелец с наполнением блоками Bonolit (г. Старая Купавна) D400, цена в пересчёте на 1м 2 конструкции.

Сборно-монолитное перекрытие Домовладелец с наполнением блоками CUBI D400, цена в пересчёте на 1м 2 конструкции.

Сборно-монолитное перекрытие Домовладелец с наполнением блоками Bonolit D400, цена в пересчёте на 1м 2 конструкции.

Всего товаров: 29

Что представляет собой конструкция?

Межэтажное перекрытие из пенобетона – это сборно-монолитная конструкция, состоящая из несущих элементов (железобетонные балки), между которым укладывается вплотную друг к другу пеноблок.

Балки – арматурный каркас с погруженным в бетон основанием или специальным металлическим корпусом, на котором и закреплен тригон. Блоки служат в качестве несъемной опалубки, придают всей конструкции легкий вес и хорошие теплоизоляционные показатели. Поверх уложенных балок и блоков укладывается и увязывается проволокой армирующая сетка и вся система заливается бетоном.

Купить надежные плиты перекрытия пенобетонные по выгодной цене вы можете в компании «СтройПартнер». Обращайтесь – при необходимости наши сотрудники бесплатно помогут подобрать соответствующие длине пролета и требуемой несущей способности конструкции.

Монолитный пенобетон: теория, практика от умельцев портала

Все большее распространение в частном секторе получает монолитное домостроение, но если классическим железобетоном в различных вариациях уже никого не удивить, то пенобетон встречается гораздо реже. И это несмотря на то, что сама технология была разработана еще в начале прошлого века, да и по характеристикам материал вполне конкурентоспособен. Но если кто-то о нем даже не слышал, то участники нашего портала FORUMHOUSE уже из него построились и опытом делятся со всеми, кому интересна эта тема.

Содержание

Пенобетон – характеристики материала
Получение монолитного пенобетона
Монолитный пенобетон, или строим «без денег»
Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства
Технология приготовления самодельного раствора пенобетона
Заливка коробки

Пенобетон

Пенобетон – разновидность ячеистого бетона, технологию получения этого искусственного камня изобрели еще в двадцатых годах прошлого столетия.

По основным параметрам он максимально приближен к натуральной древесине, это легкий, экологичный материал с пониженной теплопроводностью.

Такие характеристики он приобретает за счет пористой структуры – при добавлении в цементно-песчаную смесь готовой пены или при замешивании раствора с пенообразователем. Так как в обоих случаях процесс сопровождается тщательным смешиванием компонентов, воздушные поры образуются равномерно по всему объему и после застывания получается однородная структура.

Из пенобетона изготавливают блоки или заливают монолит в съемную или несъемную опалубку. В зависимости от плотности и прочности массы, материал применяют как для теплоизоляции (ограждающие конструкции, перекрытия первого и других этажей), так и в качестве конструкционного, для возведения несущих стен. Ввиду минимальной теплопроводности, стены из монолитного пенобетона не нуждаются в дополнительном утеплении, а прочность конструкции обеспечивается использованием материала плотностью не ниже D600. Кроме того, в качестве армирующей добавки в раствор вводится фибра, но для подстраховки самозастройщики используют при заливке и традиционный арматурный каркас и различные сетки.

Получение монолитного пенобетона

Одним из сдерживающих факторов для повсеместного распространения технологии строительства домов из монолитного пенобетона является способ его изготовления – необходимо специальное оборудование. Для частного применения и заливки сравнительно небольших объемов обычно применяют компактные, мобильные бароустановки. Они позволяют смешивать более плотный раствор с меньшим содержанием воды по отношению к цементу, что сокращает дальнейшую усадку. Все компоненты в строго определенных пропорциях закладываются в герметичный смеситель, туда же под давлением подается воздух. После замешивания обогащенная воздухом масса выгружается в опалубку. Подобным агрегатом для строительства своего дома воспользовался один из умельцев с нашего портала, его опыт и придумки будут полезны всем, кто задумывается об этом стеновом материале.

Монолитный пенобетон, или строим «без денег»

Конечно, в теме речь пойдет не о чудесной технологии, не требующей финансовых вложений, а о реальном опыте экономной стройки своими силами.

fugi1 Участник FORUMHOUSE

Мы будем строить дом из монолитного пенобетона, и я постараюсь описать процессы, все удачи и ошибки, благо, любой опыт, думаю, будет полезным. Построить совсем без денег, конечно, тоже можно, но не больше, чем шалаш, потому «без денег» означает построить на обычную зарплату рядового работника без стороннего дохода, ухитрившись сделать максимально экономно, но качественно и на совесть. Хочешь сделать хорошо – сделай это сам, поэтому всё делаем самостоятельно.

Начиналось все с нуля – покупка подходящего участка, приведение его в порядок путем искоренения сорняка, выравнивания привозным грунтом и запашки части под огород. Битва за электричество по 550 рублей (официальная стоимость подключения), закончившаяся победой, хоть и с большими издержками, забивание скважины (именно забивание перфорированной понизу трубы до водоносного слоя). Подвал под домом, в котором и сделана скважина, изначально топикстартер пытался вырыть вручную, но в ходе сей попытки боем выяснил, что экономить стоит с умом и в некоторых ситуациях гораздо целесообразнее привлечь технику.

Экономить деньги, пытаясь всё сделать самому, не всегда верно – в итоге может выйти дороже, чем за потраченное время просто заработать денег и нанять трактор, машину или другую технику. Надо считать, всё надо считать!

Однако речь именно о найме техники, к найму же рабочей силы fugi1 относится отрицательно.

О привлечении работников со стороны надо ещё подумать: если я за тоже время зарабатываю столько же, сколько и они, работая у меня, то какой смысл мне заниматься перекладыванием той же суммы с места на место и в итоге получить работу неизвестного качества?

Поэтому все строительные процессы он решил выполнять самостоятельно, изредка вызывая на подмогу брата и с посильной помощью супруги.

Фундамент и лайфхаки для оптимизации строительства

Фундамент – заглубленная на 80-90 см лента (траншею рыли трактором), еще столько же цоколь выступает над уровнем земли, песчаная подушка, арматурный каркас (перехлест по метру, углы целые, гнутые). Раствор самомесный, но все составляющие тщательно взвешивались, никаких «на глазок».

Плюс, модифицирован пластификатором – добавка улучшила не только рабочие показатели, но и свойства готового бетона, и теперь умелец без нее ни один раствор не заводит.

По ходу процесса был изобретен лайфхак, как доставлять длинную арматуру без привлечения спецтехники – на машине с «нимбом». В зиму участок ушел огороженным, с освещением, залитым подвалом и фундаментом.

Монолитный пенобетон – самонесущий материал, но fugi1 решил перестраховаться и залить несколько ЖБ колонн и соединить их после ЖБ балками, чтобы на них легла нагрузка от перекрытия и кровельной системы. В качестве опалубки/формы использовал разрезанные канализационные трубы, фиксировал детали алюминиевыми уголками и болтами с шайбами. Армировал колонны четырьмя арматурными прутами, заливал послойно (цементную корку скалывал и промывал), получились столбы по 2,8 м высотой и 15 см диаметром.

Под монолитную плиту перекрытия залили опорные столбики в опалубку из ОСП (15 штук), пустоты засыпали отсевом, усиление арматурой и дорожной сеткой, опалубка из металлических труб (60x40 мм), трубой же загладили поверхность. Плита одновременно и черновой пол, под ней все коммуникации.

Установку для получения пенобетона купили вскладчину с братом, выбор именно этого материала объясняется экономической целесообразностью.

Почему пенобетон? Потому что подсчитали полные затраты на стены: стена, отделка внутри, утепление, отделка снаружи, трудозатраты на возведение, соотношение цены утеплителя и затраты на отопление в будущем. И вышло, что выгоднее купить установку, опалубку и расходники, чем класть стену из бетонных блоков, плюс облицовка чем-нибудь, плюс купить утеплитель и потом тратить уйму времени и здоровья на возведение стен.

Еще один лайфхак: чтобы избежать растрескивания бетона из-за усадки и быстрого высыхания под солнечными лучами, умелец придумал простую, но эффективную систему капельного орошения. Сначала использовал для поддержания влажности плиты, после – для предохранения от растрескивания стен.

Нашёл когда-то купленный механический суточный таймер, градация – 15 минут. Поставил на воду старый клапан со стиральной машины и подключил его через таймер, который выставил по времени суток: днём чаще, ночью один раз. Купил 150 метров трубы для капельного полива, подключил её к клапану и на следующий день после заливки, с утра, разложил по свежему бетону. Всё! Теперь бетон всё время увлажнён!

Кроме таймера, из подручных средств умелец соорудил вибросеялку для песка, так как от его качества во многом будут зависеть параметры раствора.

Для вибрации взял старый мотор с наружного блока сплит-системы (35W-220V), на него одел кусок кислородного шланга и привязал грузики, по кругу сделал защиту, вдруг слетят. Хлипкость ножек заменяет пружины подвески.

Опалубка из водостойкой ламинированной фанеры (листы распускал пополам), в качестве крепежа металлический уголок, распорки из кусков пластиковых труб, опалубку изначально стягивал вязальной проволокой, фиксировал на два самореза. По совету одного из участников обсуждения в дальнейшем стал использовать металлические шпильки. Производительность установки позволяет заливать стены ускоренными темпами, но затормаживает процесс перестановка опалубки. Если использовать несъемную или потратиться на большие фрагменты (на весь лист), дело пойдет быстрее.

Технология приготовления самодельного пенобетона

Раствор fugi1 делал по рецепту производителя установки – и компоновка, и пропорции. Единственное отступление – умягчил воду (жесткая) кальцинированной содой, как было рекомендовано в инструкции к пенообразователю. По консистенции пробный раствор получился желеобразным, при застывании никакой усадки и расслоений.

Точный состав смеси для заливки стен:

теплая вода – 25 литров, при жесткой воде с добавлением соды (280 г/мᶟ);
фибра – 120 грамм (примерно банка на пол-литра, слегка утрамбовать);
пенообразователь (ПБ-Люкс, ПБ-2000) – 75 г;
ускоритель-пластификатор (Форт-УП 2) – 240 г раствора, мешок (20 кг) разводится в ста литрах, получается 200г/л;
цемент – 37 кг;
просеянный чистый песок (чем мельче, тем лучше) – 36 кг.

Давление воздуха – не более 0,6 атмосфер, перемешивать в течение 3-5 минут, выгрузка.

Чтобы предотвратить капиллярный подсос, плиту сначала покрыли слоем битумной мастики (брикет развели бензином), после слой кровельно наплавляемой гидроизоляции (под стены, колонны снизу тоже битум, изоляция). Армирование монолита дорожной сеткой (3 мм, 10x10 мм) с перехлестом в один прут и фиксацией вязальной проволокой, толщина защитного слоя – 2 см, отступ от откосов – 5 см.

Читайте также: