Нижний подогрев своими руками из плитки
Обновлено: 16.05.2024
Пайка BGA на утюге
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Подписчики 0Последние посетители 0 пользователей онлайн
Главная
Активность
- Создать.
Важная информация
Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.
Чудо подогрев для пайки BGA
Сегодня будет статья о том как и из чего я собрал нижний подогрев для пайки, который на момент написания статьи был уже протестирован и показал не плохие результаты.
Итак, для бюджетности сборки был применен различный хлам, который валялся у меня на чердаке. Корпус это старая микроволновая печь, нагреватель - галогеновый прожектор (когда-то срабатывающий на движение) и регулятор мощности (он же диммер) от какого то пылесоса судя по симистору на 1,5 кВт максимум, но этого с головой так как лампа на 300 ватт. Специально для девайса был куплен переменный резистор на 200КОм - 30рублей.
Из печундры вытаскиваем всю электронику, она нам куда-нибудь пригодится. Вырезаем сверху дырку куда устанавливаем прожектор. Накрываем стеклом, которое мы вытащили из дверцы печки.
На место регулятора мощности печи устанавливаем переменный резистор и кнопку вкл/выкл от компьютерного блока питания.
ИК-паяльник на галогенной лампе для пайки SMD и термоусадки,нижнего подогрева
На основе галогенных ламп можно сделать инфракрасный нагреватель для термоусадочной трубки,нижний подогрев плат,инфракрасный паяльник для пайки SMD компонентов и просто как источник тепла.Но надо сразу предупредить о технике безопасности: нельзя трогать стекло лампы голыми руками и после этого не очистив стекло от жировых загрязнений.Там где будет жир,он начнет испаряться при включении лампы и стекло неравномерно будет нагрето,поэтому может произойти взрыв баллона лампы.При использовании лампы надо иметь защиту в виде жести с отражателем из алюминиевой фольги.Жесть защитит от возможной травмы горячим стеклом при взрыве лампы.
галогенная лампа для нижнего подогрева галогенная лампа для нижнего подогреваГалогенные лампы хорошо и дольше работают и излучают больше света и тепла на напряжении,которое указано на колбе.При низком напряжении,лампы можно использовать как нагревательный элемент с различной температурой без яркого света, источником тепла которого служит нагретая докрасна вольфрамовая нить.
галогенная лампы с отражателем из алюминиевой фольги галогенная лампы с отражателем из алюминиевой фольгиЛампу использовал на 12 Вольт мощностью 50 Вт.Для лампы отдельно продается керамический держатель.
Пайка BGA элементов
Тут на днях восстанавливал видеокарту сыну AMD HD7870. Видюшка очень неплохая и отработала достаточно долго. Но недавно начала артифачить. После первого прогрева, отработала месяц. Второй прогрев был не удачен. Когда стал отводить фен, стукнул по чипсету и часть шаров вылетела. Недолгие поиски на алях привели меня к отреболенному чипсету за 2тр. Забегая вперед скажу что видеокарта восстановлена и ребенок счастлив.
Возникает логичный вопрос "нахрена ты все это пишешь на драйве?". Конечно это лучше было бы разместить на каком то сайте посвещенному паяльнику. Но пайка BGA вещь универсальная. Например как правило любой ЭБУ содержит BGA элементы. А конвекционная пайка (пайка горячим воздухом) требует некоторого опыта. Плюс куча дезы в различных роликах снятых сервисными центрами. Руководствуясь коими, у вас точно ни чего не получится и вы побежите к ним, думая что это космос и ну нужно познать дзен паяльника 10-го уровня. Вот здесь я и хочу рассказать о ключевых моментах пайки и развеять некоторые мифы. И так поехали.
1. Нужно оборудование за хрелеон рублей со специальными термопрофилями и т.д. Это херня полная. Достаточно нижнего подогрева и обычной паяльной станции с термофеном. Если уж совсем край, то нижний подогрев можно сделать из галогенового прожектора. Сам долгое время таким пользовался.
самый главный минус это неудобство крепления платы. Недавно разорился себе на нижний подогрев Element 853А в принципе херня, но мне хватает. Я не профессиональный ремонтник. В качестве паялки использую lukey 852d+. Самое главное требование к нижнему подогреву, что бы за 7-15 минут он прогревал плату до 150-160 градусов. Обязательно термометр с термопарой. Я пользуюсь токовыми клещами. Есть мультиметры с измерением температуры. Это не принципиально, самое главное измерение должно быть с минимальными погрешностями. Термопару нужно закреплять надежно с капелькой флюса, что бы обеспечить хорошую теплопроводность. Помните, термопара при пайке это ваши "глаза и уши".
2. Нужно выдержать обязательно термопрофиль бла-бла-бла. Я паял сотики миллион лет назад когда мы и слова такого не знали. Ориентировались лишь периодически проверяя деталь пинцетом. Но все же как рекомендацию это использовать можно и наверное нужно. Самое главное правило — это ничего точечно и быстро греть ненужно. Включаем нижний подогрев. Он должен плавно, не быстрее чем 1гр. в секунду нагреть вашу платы до 150С. Эта температура безопасна практически для всех элементов платы кроме электролитических конденсаторов. Их предварительно нужно выпаять. Твердотельным пофигу. Затем плавно феном довести температуру до температуры плавления припоя (об этом чуть позже). Все элементы которые не планируете отпаивать или прогревать необходимо защитить. Я использую для этого обычную пищевую фольгу 2-3 слоя.
3. Сказка про температуры. Устанавливаем нижний подогрев на 250С. тогда плата прогреется до 150. А фен на 320С. а то ай-яй-яй. Что касается нижнего подогрева, если сам элемент нагреть до 250 при этом расстояние до платы 25мм, учитывая теплопроводность воздуха вы ни когда не нагреете её более чем 70гр. Ну плюс-минус, в зависимости от мощности и площади подогрева. Вы должны ориентироваться только на показания термопары. Я например выворачиваю свой подогрев на 400С. И то он немного не догревает. Обратите внимание что бы подогрев мог удерживать температуру на 150С сколь угодно долго и не поднимал её. С феном все сложнее. Надо понимать что вам не важна температура на фене, вам важна температура до которой он нагревает чип. Я выставляю температуру на фене 470С. это скорее всего "китайские попугаи". Все было определено экспериментально. И круговыми движениями добиваюсь необходимого диапазона температур опуская и поднимая фен на расстояния от 1см до 5см, опять же ориентируясь по термопаре. По рекомендациям при температуре свыше 180С время должно составлять 30-150сек. Не думаю что это правда, хотя лучше стараться придерживаться этого правила. Частенько приходилось прогревать чипы по 4 и даже 5мин. особенно на бессвинцовом припое. И видюхи благополучно работали после этого.
4. Выдержали термопрофиль и у нас все в шоколаде. Ну может быть оно и так на профессиональных паялках. Но без них у нас единственный критерий полного расплавления припоя — это покачивание его шилом или пинцетом. При чем не важно, запаиваете ли вы новый чип или греете старый. Тут я рекомендую набрать гору сдохших видюх у друзей греть их практиковаться покачивая чип. Тут самое главное не приложить чрезмерное усилие и не столкнуть его. Иначе придется снимать реболить и скорее всего восстанавливать элементы рядом. Да, чуть не забыл, обязательно перед началом работ сделайте несколько фоток платы в хорошем разрешении под разными углами! Так что бы на них просматривались номиналы. Где то в роликах говорили что типа можно надавливать сверху. Я лично недавно попробовал такой метод и мне он не очень понравился, так как очень сложно понять, расплавился припой или нет. Есть искушение надавить посильнее что чревато выдавливанием шаров.
5. Тут хочется рассказать о том какие припои бывают и при каких температурах плавятся.
— а. Самый лучший вариант это припой с достаточным содержанием свинца. Его температура плавления 185С. Но сейчас они вам навряд ли встретится. Последний раз мне попалась тестовая видюха MX440 которая отпаялась фактически при нижнем нагреве ).
— б. К этой категории относятся безсвинцовые припои. Конечно речь ни о какой экологии не идет. Это запрограммированное старение. Дело в том что эти припои более хрупкие чем свинцовосодержащие. И периодический нагрев и остывание чипа в процессе эксплуатации приводит к растрескиванию припоя и отвалу чипа. Греть приходится от 225С. до 245С. и причем эти температуры приходится удерживать несколько секунд. Такие платы обозначаются вот такими гомосячными значками:
Но даже если вы их не нашли на своей плате, не обольщайтесь. Производители в курсе что такие поделки не пользуются популярностью и могут просто не указывать это. Я не раз с этим сталкивался. Вроде плата без обозначений, а греть приходится до 230гр.
6. Чипы надо сушить перед запайкой Не могу не подтвердить не опровергнуть. Сушу 1.5 часа при температуре 110-115С. Хуже точно не будет.
7. Критическая температура для чипа 250С Скорее всего так, сам не проверял, но стараюсь не догревать до нее.
8. Подготовка поверхности. Самый главный критерий это все пятаки должны иметь один уровень. Я делаю следующие шаги.
— а. Заливаю обильно флюсом. Собираю крупные шары паяльником.
— б. Катаю капельку сплава Розе по пятакам. Это нужно что бы снизить температуру припоя на пятаках, что бы затем их проще было зачистить аплеткой.
— в. Заливаю еще раз флюсом и зачищаю аплеткой.
— г. После этого при достаточном количестве припоя, залуженным но чистым жалом паяльником прохожусь по пятакам.
— ж. Под микроскопом оцениваю качество.
Это операция простая, особых навыков не требует. но чем лучше будет подготовлена площадка, тем больше шансов на успех. Паяльник использую с массивным жалом, температура 215-220С.
9. Ребол. То есть накатывание шаров. Здесь как правило в роликах все рассказано как есть. Недавно подсмотрел маленький лайв-хак. Девушка наплавляла по четыре шара в углы для центрирования трафарета. Еще не пробовал, но думаю способ отличный.
Нижний подогрев для пайки: благородная версия
Моя предыдущая конструкция грела на всю катушку и потому не очень нравилась мне.
Принял решение оснастить подогрев регулятором температуры.
Давным давно был куплен REX C100 и на скорую руку был прикручен к базовой версии.
После каждой пайки это функциональное и полезное творение пряталось в коробочку и выглядело уныло:
и
Потому решено сделать это дело красивее.
Под руки попался блок питания от ленточной библиотеки:
и
Потрошки были извлечены, и корпус ненадолго прилёг на сканер.
Отсканированный торец в 600dpi был отправлен в Sprint Layout, а герберы из спринта — в JLC.
Из этого вышла отличная новая лицевая панель:
Первая примерка показала, что всё отлично:
Внутри надежно разместились все компоненты:
Сверху на стоечках панель и слева — термопара:
Результат
Вид сверху:
Вид спереди:
Бюджетный нижний подогрев для любителей пайки SMD
Добрый день,
Интересен нижний подогрев для пайки?
Под катом мини-обзор
Мотивация
Заказал плату и сэмплы спектрометров AMS AS7265 для замечательного проекта компактного спектрометра. Возникла задача его спаять. Без нижнего подогрева дело бы не пошло. Находясь в поисках решения наткнулся на данный лот и спешу поделиться им с Вами.
Описание
Алюминиевая пластина размером 120х70мм с карманом для нагревателя и позистора, который плавно регулирует температуру нагревателя путем изменения своего сопротивления. При включении в холодном состоянии потребление составляет около 700Вт. Когда пластина нагрелась до 220 градусов то потребление упало до 95Вт. Ввиду достаточно большого запаса по мощности данный подогрев успешно работает как от 110В так и от 220В.
В комплекте идет четыре ножки с магнитами, которые после первого же включения нагрелись и перестали быть магнитами навсегда.
Нашел толстую стальную пластину и соорудил основу:
Высота стоек — 30мм.
Нижний подогрев плат с минимальными затратами
Увидев, как сгибает платы при пайке больших BGA без нижнего нагрева, ужаснулся. Второй раз ужаснулся, когда посмотрел цены на эти нижние нагреватели. Решил, что такую вещь реально сделать и самому.
Собственно план такой:
1. Коробка из алюминия и стали, сверху решетка, внутри отражатель и кварцевые лампы.
Самые дешевые лампы нашлись в китайских обогревателях на рынке. Цепляются на 220 В + отражатель "в коплекте" :)
2. Маленькая пластмассовая коробочка со схемой регулятора мощности. Над ней пока и думаю. Посмотрел десятка два подобных самодельщин, остановился на чем-то таком:
3. Возникает вопрос о контроле температуры. Конечно и по шипению слюнявого пальца можно определить попробовать:) Если термопары, то их надо чем-то прижимать к плате и чем-то калибровать. Безконтактные решения уж больно дороги.
Самодельная ик паяльная станция. Пайка BGA
Инфракрасная паяльная станция — это устройство для пайки микросхем в корпусе BGA.
Первые мысли.
На работе (где я работаю как не странно звучит) очень много промэлектроники разных фирм и заводов изготовителей (Siemens,Eaton,Vacon,Mitsubishi,Omron, частотников так вообще зверинец просто) и не редко приходится ремонтировать, паять что-то, разбираться с софтом и т.д. Начали мне попадаться все чаще и чаще случаи где нужно отпаять что-то массивное с наличием больших теплоемких полигонов или вовсе BGA чип. На работе BGA я не паяю, да и никто не паяет – нет смысла. Проще купить новое устройство в смысле для завода - чтоб не стояло оборудование зарплаты и т.д. (я работаю на заводе). Естественно я понял, что ик паялки не видать мне - ее на заводе никто не купит так как в ней нет такой потребности по крайней мере так думает руководство на заводе! Сам себе любимому не позволяют средства купить новую паялку или даже с рук. Цены на них сами знаете 600-1000$ и то не факт. Тем более я живу в великолепной стране Беларусь в ней не все так просто с работой и ЗП в общем по крайней мере в регионе где я живу)). Не об этом я что-то.
Так вот все-таки после не продолжительных раздумий я определился по крайней мере на чем буду делать паялку. Точнее на каких нагревателях и контроллерах.
Только потом, когда я посмотрел несколько его роликов я понял, что он собрал далеко не одну паялку своими руками! И тут меня осенило - что все слаживается. Если вернемся назад и вспомним что я работаю на заводе и у нас таких контроллеров пруд-пруди я имею ввиду не востребованных б\у, не рабочих и т.д. для меня все проще их не придется покупать, да и хваленые rex c-100 мне не нравятся хотя функцию они свою выполняют не спорю.
И так я нашел два контроллера один был рабочий, второй пришлось починить – был слегка залит водой (попала вода внутрь на плату были окисления - не спрашивайте как это случилось сам в шоке) после ремонта работал отлично. И так я понял надо тариться всем чем нужно – чего у меня нет, чтоб собрать заветную паялку. А главное определится что тарить.
Что будем делать? Как на чем?
Имея два контроллера нужно было определится со всем остальным. И так:
Нижний подогрев решил делать на галогенах от прожекторов 1500Вт 254мм. Всего будет 9 ламп на нижнем подогреве. Но соединены будут три параллельных секции по три лампы последовательно – в общем погуглите если что инфы полно в гугле.))
Почему так? Дёшево, сердито лампы можно купить везде стоят не дорого. Далее патроны к вышеуказанным лампам r7s вроде называются – оказалось купить в нашем регионе не так просто! Верхний нагреватель на лампах накаливания - геморно, решил остановиться на готовом элементе 450Вт которые продаются на Али. (говорят отбраковка от производства ACHI)
Так же твердотельные реле 2шт, диммер мощностью 2квт, корпус для низа отдельная история, штатив для верха упа510 вроде (не хотелось ни чего мудрить, а двигаться по пути наименьшего сопротивления) фотоувеличитель – тут ни че нового все есть в сети кто как делает. Двигаем покупать.
Лампы накаливания 1500Вт 254мм купил в своем регионе в местном электро-магазине 10шт – порядка 10$
Кто будет покупать такие обратите внимание что у этих реле управление осуществляется переменкой а не постоянкой! Я покупал такие специально но это была наверно ошибка далее объясню почему!
Первый раз купил нагреватель у какого-то продавана шел он месяца 2 наверно не пришел так в итоге – бабки продаван вернул, заказал у другого пришел быстро без вопросов. Ссылку оставил на последнего нормального продавана.
На диммер ссылку не оставлю покупал давно на Али первый попавшийся!
Сборка. Или сборка с мыслями.)
И так начал с низа(нижний подогрев). Я решил что электроника, управление и сам нагревательный блок будут в едином корпусе чтоб это все было компактнее – но я переживал что будет это все греться че нибудь оплавится пластиковое или провода хотя я использовал в большинстве температурастойкие, сталистые в силиконовой изоляции. Но забегая наперед все нормально таких проблем нет.
Над корпусом долго думал, как и из чего делать – как то в гараже я тусил (частный дом у моих родителей соответственно гараж) примерял алюминий листовой, профиль и т.д.
Забегу на перед делал все сам полностью так как отец у меня больше механик он больше советовал что-то, когда наблюдал что я начинал заниматься онанизмом.)) Так вот видит он как я этим занимаюсь спросил, что я хочу сделать (бате почти 60 лет, на паялку он в душе болт клал но ему интересна сама идея) я в кратце объяснил ему.
Там где-то возле гаража лежит алюминий от савкового холодильника – тип он может тебе помочь!. Я такой Хз пошел искать – нашел! Раньше его не видел где он стоит в холодильнике хз. Почистил принес в гараж померял все – сразу бате сказал спасибо!)))
Эта фиговина представляет из себя лист алюминия, согнутый п-образно толщина 2мм вроде. На вото я уже привалил две заглушки. Исходного фото у меня нет, да и за чем оно?
Я понял что надо две заглушки по бокам (алюминий у меня был какой-то б\у), внутри перегородку чтоб отделить горячую часть от электроники и сверху вырезать отверстие и начинает что-то нарисовываться.))
Размер проема получился 270х250мм (на фото я его только разметил) – да не много хотелось бы больше, но помним про наименьшее сопротивление и т.д. подумал я.))
Потом разметил расположение ламп, сверлил, резал резьбу и т.д. Как вы догадались патроны идут спаренные – я их разрезал установил, как на фото. Просто патроны, спаренные было проще купить и дешевле.
Два винта на верху крепят перегородку по середине которая отделяет горячую часть от блока электроники так скажем!
Естественно нужно было организовать разъёмы для подключения двух термопар (верх,низ), верхнего нагревателя , сетевой тумблер , подключение к сети 220В и т.д.
Сделал так: тумблер был советский какой-то, термопары обычные К-типа, точнее одна Omron а вторая не помню от куда. Которая омрон поставил на обр. связь низа, а безымянную на связь верха. Разъёмы промышленные у меня были!(бара-кто)
На термопарах аж 10 контактные – других не было)) они разборные на резьбе. Разъем на верхний подогрев советский не помню от куда взялся(барахольщик), а и поставил муфту(сальник) для подключения в сеть 220В.
Линия на фото карандашом вертикальная на задней стенке – эт расположение перегородки внутри.
Внутри как то фоток нет да там ни че интересного нет!)) Нижняя часть не закрыта вообще – я думаю вы поняли получается ящик без дна и это по ходу поспособствовало лучшему охлаждению этой всей конструкции.
А еще этот бокс стоит на ножках от советского фотоувеличителя – я прикрутил чтоб был зазор по больше от стола – когда этот ящик бует стоять на столе!)
Корпус собран где-то на заклепках алюминиевых где-то на резьбовых винтах!
Далее Понеслось установка ламп, первое включение и т.д. Ни че не бахнуло))
Схема подключения проста! Можно посмотреть в интернете много вариантов не буду подробно описывать это!
Если вы схему собрать не можете лучше не беритесь за это дело вообще!))
На фото "крутелка" это диммер, предполагался ранее для регулировки мощности верха,
мощность низа оказалась на столько избыточной что пришлось его подключить на низ, а на верх поставить другой!)Под контроллером тумблер двухпозиционный для отключения одной секции из трех ламп! Получается тумблером можно переключать: работает 9 ламп или 6 ламп, плюс это все ограничивается по желанию диммером ну и естественно мониторит контроллер E5CC. Вверху трех позиционный флажковый переключатель:
1 позиция – все нагреватели выключены!
2 - включен низ!
3 - Включен низ+верх
Есть одна тонкость которую я не учел на счет контроллеров Е5СС и твердотельных реле. Я купил твердотелки с управлением переменкой. То есть картина такая у меня:
Твердотельное реле подключается к релейному выходу контроллера. Релейный выход — это ничто иное как реле индуктивное контактное внутри контролера. Я прикреплю фото у меня есть такой контроллер на разборе не исправный я его разобрал чтоб вам показать.
То есть внутри контроллера щелкает реле оно подает фазку(сигнал) на твердотелку и та в свою очередь фазку на нагреватель! Понимаете, о чем я?
Если изначально купить твердотельные реле управление которых осуществляется постоянкой то можно исключить реле внутри самого контроллера а трердотелка будет включаться на прямую! В контроллере стоят реле (на фото) напряжение катушки 5В!
Все будет работать тише вообще без лишних контактов и щелчков! Мой косяк не стал переделывать!))
Я уже устал строчить но мы подбираемся к верхнему нагревателю!)))
Как я уже писал выше он подключается через советский разъем к нижнему блоку (нижний подогрев). Решил делать на базе фотоувеличителя упа 510 пришлось купить за 5$))
У меня был фотоувеличитель Ленинград 6У но он сильно громоздкий и мне показался не удобным.
Куплен такой. Фото стянул в инете:
Фото не мое! Я так понимаю подойдут похожие модели УпА 509,516!
Особо фото не делал как делал верх – там особо ни чего сложного нет! Зафиксировал нагреватель на подвижном элементе фотоувеличителя, и кстати подвижный элемент нужно перевернуть вверх ногами он с направляющей просто снимается и переворачивается, и назад одевается все регулировки остаются рабочими. Но еще нужно было вкорячить куда-то диммер для верха (на последних фото виден) и вообще я думал для нагревателя сделать отдельный корпус с охлаждением типа как у ACHI IR6500 хотя бы отдаленно что-то похожее. Не знаю почему объяснить не могу.
Для представления прикреплю фото которое увел в инете:
Ну и все вместе когда собрал в кучу))
Это уже фотки пошли в процессе тестов))
Далее я еще усовершенствовал штатив - сделал поворотный механизм чтоб нагреватель отдельно вращался в горизонтальной плоскости от штатива!
Как это работает? Итог.
Я может позже выложу видео в Youtube подробное где расскажу как сделал подставки для плат стойки точнее, как организовал установку термопар да и как работает в общем.)
А вкратце нарыл в инете термопрофиль (в свободном доступе естественно) и опытным путем отрегулировал мощность нагревателей так чтоб уложиться в термопрофиль.
Чипы снимал и ставил все ок. Ни че не вздувается не темнеет. По факту низ работает на 30-40% мощности, а верх где-то 80%. Устал строчить ужею)) Фотки добавлять уже не разрешает сайт, а их много осталось!))
Бюджетный нижний подогрев для любителей пайки SMD
Добрый день,
Интересен нижний подогрев для пайки?
Под катом мини-обзор
Мотивация
Заказал плату и сэмплы спектрометров AMS AS7265 для замечательного проекта компактного спектрометра. Возникла задача его спаять. Без нижнего подогрева дело бы не пошло. Находясь в поисках решения наткнулся на данный лот и спешу поделиться им с Вами.
Описание
Алюминиевая пластина размером 120х70мм с карманом для нагревателя и позистора, который плавно регулирует температуру нагревателя путем изменения своего сопротивления. При включении в холодном состоянии потребление составляет около 700Вт. Когда пластина нагрелась до 220 градусов то потребление упало до 95Вт. Ввиду достаточно большого запаса по мощности данный подогрев успешно работает как от 110В так и от 220В.
В комплекте идет четыре ножки с магнитами, которые после первого же включения нагрелись и перестали быть магнитами навсегда.
Нашел толстую стальную пластину и соорудил основу:
Высота стоек — 30мм.
Читайте также: