Несущая колонна из кирпича в частном доме

Обновлено: 06.05.2024

Круглая колонна из кирпича

Сделать надежное и относительно недорогое ограждение для участка можно при помощи комбинированного забора — столбы делают из кирпича, а заполнение (пролеты) и любого легкого материала — древесины, профлиста, кованных оград. Вид получается солидный, а затраты многом меньше, чем на «чисто» кирпичный забор. Причем кладка столбов дело не самое сложное, зато выгодное. Мастера еще два года назад просили от 2000 рублей за столб, а сегодня цены поднялись уже более чем в два раза. Сложить кирпичные столбики для забора своими руками можно и без навыков каменщика. Важно соблюдать технологию и все получится.

Содержание

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб для забора с легким заполнением

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
на дно засыпают ведро-два щебня;
уплотняют;
ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Конструкция забора с кирпичными столбами на монолитном железобетонном фундаменте

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Оптимальная консистенция раствора для кладки кирпичных столбов

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Черный раствор добавляет декоративности

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Под пруток наносим раствор на боковую грань

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Кладка столбов для забора ведется вокруг металлической армирующей трубы, вертикальность проверяется после укладки каждого ряда

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Один из вариантов подходит для крепления профнастила, штакетника

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Варианты закладных в кирпичных столбах

Под разный вес нужны разной мощности элементы

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Пример расположения закладных для распашных ворот

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Чертеж колпака на кирпичный столб

Фото-идеи заборов с кирпичными столбами

Самый популярный вариант — забор из профнастила с кирпичными столбами

Ковка всегда смотрится хорошо

Рваный камень и штакетник — комбинированный забор

Деревянное заполнение может быть сплошным

Декоративные столбы из кирпича украшают забор

Наиболее популярный на заборе бордовый цвет профнастила

Колонны из кирпича являются важными элементами многих сооружений, требующими соблюдения определенных правил при проектировании и строительстве.

От качества возведения порой зависит надежность всего строения.

Кладка колонн своими руками должна учитывать все предъявляемые требования и обеспечивать надлежащий внешний вид (смотрите: частные дома из кирпича).

Разновидности конструкций

Кирпичные колонны и столбы представляют собой вертикальные архитектурные элементы, предназначенные для поддержания навесных и укрепления вертикальных конструкций, а также для придания декоративного вида. В зависимости от назначения различают такие виды:

Несущий тип. Такие колонны являются опорами для навесных систем и воспринимают нагрузку от них, которая передается на фундамент.
Заборный вариант. По сути, это колонны, между которыми крепятся секции. Чаще всего, они испытывают только нагрузку от собственного веса. Если между такими опорами навешиваются какие-либо конструкции, то на колонны действуют и определенные горизонтальные нагрузки (как правило, небольшие).
Столбы воротного типа. На такие кирпичные опоры навешиваются достаточно тяжелые элементы, которые могут еще и двигаться относительно неподвижных столбов. Они испытывают нагрузки от собственного веса и горизонтальные нагрузки от веса навешенных конструкций. Более того эти горизонтальные нагрузки могут изменять направление приложения.
Декоративные колонны, которые соединены с несущими стенами и практически не нагружены механически.

Для любой разновидности колонн можно выделить такие особенности кирпичной кладки, как отсутствие длинных рядов; квадратное или прямоугольное сечение и его заполненность, что повышает прочность конструкции. По дополнительному упрочению выделяются колонны с армирующими элементами и без них.

Как рассчитать потребность в материалах?

Для того, чтобы рассчитать потребность в кирпиче, необходимо определиться с размерами колонны – сечением и высотой. Расчет ведется по количеству кирпичей в ряду с учетом среднего размера шва 10 мм. К сведению можно принять такие исходные данные:

при сечении колонны 30х30 см в ряду укладывается 4 стандартных кирпича;
сечение 40х40 см – 6 кирпичей;
сечение 60х60 см – рассчитывается, как 4 колонны 30х30 см;
в случае сечения 80х80 см вначале формируется колонна 60х60 см, которая обкладывается вокруг кирпичом.

Количество рядов определяется по толщине кирпича с прибавлением шва. Одинарный, стандартный кирпич имеет толщину 65 мм (с учетом шва – 75 мм), а полуторный кирпич – 88 мм (98 мм). Если разделить высоту колонны на эти значения, то можно определить число рядов, а перемножив его на количество кирпичей в ряду – общую потребность.

Для получения окончательного количества надо прибавить 10-15 процентов на бой и отходы (в зависимости от квалификации мастера).

Особенности возведения фундамента

Изготовление идет в таком порядке:

Роется яма глубиной 1,4-1,5 м, на дно которой засыпается подушка из песка и щебня толщиной 10-15 см.
В центре строго вертикально устанавливается стальная арматура диаметром 10-16 мм или стальная труба диаметром 60-75 мм.
Вокруг сердечника выкладывается кирпич. При кладке производится заполнение раствором зазора между армировкой и кирпичной кладкой.
Устанавливается опалубка.
Заливается бетонный раствор с внешней стороны кирпичной кладки.

Фундамент возводится так, чтобы он возвышался над поверхностью земли не менее чем на 15-20 см. Боковые стенки бетона следует обмазать битумом для защиты от влаги.

Секреты кладки

Прочность кирпичной колонны обеспечивается при обеспечении специальной перевязки рядов, что подразумевает специфическую кладку. Наиболее распространены несколько вариантов.

При размере 2х1,5 кирпича (6 элементов в ряду) кладка производится в такой последовательности:

1-й ряд – 4 кирпича ложками друг к другу, а 2 – поперек ложками к тычкам предыдущих элементов;
2-й – аналогичная укладка, но с разворотом на 180º;
3-й – 3 кирпича параллельно в центре с обкладкой 2-мя по бокам, углы заполняются половинками кирпичей;
4-й – 2 параллельные укладки по 3 кирпича.

Далее ряды повторяют вышеуказанную перевязку.

При размере 2х2 кирпича (8 элементов в ряду):

1-й ряд – по 4 совмещенных ложками кирпича стыкуются тычками;
2-й – 4 параллельно уложенных кирпича находятся в центре, а к их тычкам ложками присоединяются с двух сторон остальные элементы;
3-й – предыдущая система разворачивается на 90º;
4-й – ангалогично первому ряду, но с разворотом на 90º.

Только указанная сложная увязка из четырех рядов позволяет гарантировать высокую прочность колонны. Для укрепления конструкции после каждого цикла перевязки между рядами закрепляется армирующая сетка. При наличии значительных нагрузок на несущие колонны в центре кладки вертикально монтируются армирующие стержни.

При проведении работ своими руками потребуется такой инструмент: кельма (мастерок), шпатель, молоток-кирочка, расшивка, ковшик, отвес, строительный уровень, угольник, металлическая линейка. Для приготовления раствора хорошо подойдет строительный миксер, а для установки арматуры и разрезания кирпичей – болгарка.

Полезные видео

Посмотрите, как делается кладка колонн из кирпича марки 100 с армировкой и бетонированием своими руками:

При возведении всевозможных колонн можно использовать цельный или половинный кирпич исключительно без видимых дефектов (трещины, разломы, разрушения и т. п.)

В современном дизайне загородных домов большой популярностью пользуются заборные ограждения, имеющие кирпичные колонны между деревянными секциями.

Также востребованы опорные колонные сооружения для поддержания крыши навесов, капитальных дворовых беседок и т. д. В любом случае технология кладки из любого кирпича осуществляется без выполнения многорядной обвязки, поскольку столбовая конструкция не нуждается в монолитности структуры и особой прочности. Выполняют обвязку только в случае постройки колонн с поперечным сечением 2х2 цельных кирпича.

В колонном сооружении может по проекту предполагаться укрепляющее армирование металлической трубой или стальными прутьями.

Методика кладки колонны

Как правило, постройка столбовых колонн осуществляется по кладочной технологии в два или полтора кирпича. Строительство конструкции должно проводиться строго по правилам специально разработанной технологии . Все нюансы должны неукоснительно соблюдаться исключительно точно, поскольку всякое нарушение легко может повлечь разрушение, наклонение строения или существенное проседание готовой кирпичной колонны.

В зависимости от непосредственного предназначения возводимой конструкции кирпичная кладка колонн (столбов) выполняется с учётом индивидуальных особенностей.

По внешнему виду существующие типы кладки практически неразличимы

Выполняется кладка кирпича в виде подвязки с тремя рядами по причине сложности выполнения однорядного варианта. Многорядный способ не способен обеспечить должной прочности колонной конструкции.

Качественное выполнение работы возможно только при использовании полнотелого кирпича и прочного цементного раствора. Положение каждого элемента в строении необходимо контролировать в горизонтальной и вертикальной плоскостях при помощи отвеса и монтажного уровня. Чтобы придать колонне дополнительную устойчивость и механическую прочность применяются вкладки армированной сетки, которые не должны доходить до края минимум 1,0 см.

Разновидности колонных конструкций

Классифицируют колонны, построенные из кирпича, по принципу выполняемых ими функций:

несущие варианты – удерживают какие-либо элементы здания и принимают существенные нагрузки по опорной площади на фундамент;
заборные колонны – применяются для удержания заборных секций. Испытывают только вертикально направленную нагрузку собственного веса;
воротные столбы – это вариант колонной конструкции применяемый для удержания различных моделей ворот. Принимают вертикальную и горизонтальную нагрузку, поэтому их постройка требует обязательного применения надёжного продольного армирования.

Монтаж колоны из кирпича

Чтобы возводимая колонна обладала должной прочностью, нужно предварительно подготовить каркас и заполнить его качественным цементно-песчаным раствором. Здесь необходимо использовать арматурные стержни для упрочнения бетонной конструкции.

Выполнение качественной кладки колонны предусматривает соблюдение специальной технологии!

Сначала выполняется подготовка расходного строительного материала:

цементно-песчаный раствор;
цельный или половинчатый кирпич;
арматурные стержни.

Помимо этого, потребуется необходимый инструмент:

строительный уровень и отвес;
обычный шпатель;
подходящая ёмкость для замешивания раствора.

После схватывания и высыхания фундамента выполняется кирпичная кладка, которая может быть нескольких вариантов:

2 кирпича на 2;
2 на 2,5 кирпича;
2 цельных кирпича на 1,5.

В строящейся конструкции первый ряд является наиболее важным и ответственным. Монтаж необходимо выполнять идеально, так как результат работы напрямую зависит от него.

Кирпичная кладка 2 на 2 осуществляется в строго определённой последовательности.

Начальный ряд кладётся по 3 кирпича исключительно край в край. Следующий (второй) ряд нужно развернуть по горизонтали на 90 градусов, а третий, выкладывается по аналогии с первым. Таким путём возводится вся колонна .

Кладка колонн производится последовательно, а после завершения каждого уровня выполняется уровневый контроль вертикальной и горизонтальной ровности.

Технология монтажа нескольких одинаковых колонн

Когда проект предусматривает создание нескольких одинаковых кирпичных колонн, например, при постройке забора, следует проводить последовательные рабочие действия.

Сначала делается выкладка первых рядов для всех конструкций, после чего выполняется контроль одинаковости горизонтального уровня при помощи верёвки или соответствующих инструментов. При обнаружении несоответствия проводится выравнивающая корректировка. Последующие проверки осуществляются через каждые два-три ряда кладки.

Если не соблюдать правильную технологию возможно искажение общей симметрии и неправильное распределение нагрузки, что повлечёт наклонение или разрушение колонны.

Актуальные рекомендации специалистов:

Чтобы максимально грамотно и качественно возводить колонные сооружения необходимо учитывать такие важные нюансы:

резку кирпичей нужно производить только в специальной защитной форме (очки, плотный костюм, респиратор и т. п.);
чтобы создать крепкое основание первый кирпич необходимо зафиксировать раствором в углу возводимой кирпичной колонны. Следующий (второй) кирпич укладывается рядом с соблюдением твёрдого укрепления;
декоративные элементы желательно закреплять в шовных промежутках до высыхания раствора;
кирпичные колонны чаще всего декорируют цветной галькой, каменной крошкой, также можно использовать стеклянные осколки;
ровность углов можно проверять металлическим угольником;
когда фундамент колонны не превышает уровень земли можно обойтись без опалубки, а если возвышается над ним, то опалубочная конструкция необходима;
на верхней поверхности ненесущей колонны следует устанавливать капитель, не позволяющую скопление воды после дождей или снега;
в случае запланированной установки фонарей или светильников, нужно заблаговременно уложить в фундамент кабель с необходимыми выводными проводами. Последние размещаются внутри колонны или кирпичного столба.

Выполнение правильной кирпичной кладки при возведении колонн или столбов – это непростое дело. Однако, разобравшись с технологическими требованиями и подобрав красивый, правильный материал, можно построить конструкции, которые станут настоящим украшением любого загородного дачного или придомового участка.

Как сделать столбы и колонны из кирпича? Кладка своими руками пошагово на видео

От качества возведения порой зависит надежность всего строения.

Разновидности конструкций

Несущий тип. Такие колонны являются опорами для навесных систем и воспринимают нагрузку от них, которая передается на фундамент.
Заборный вариант. По сути, это колонны, между которыми крепятся секции. Чаще всего, они испытывают только нагрузку от собственного веса. Если между такими опорами навешиваются какие-либо конструкции, то на колонны действуют и определенные горизонтальные нагрузки (как правило, небольшие).
Столбы воротного типа. На такие кирпичные опоры навешиваются достаточно тяжелые элементы, которые могут еще и двигаться относительно неподвижных столбов. Они испытывают нагрузки от собственного веса и горизонтальные нагрузки от веса навешенных конструкций. Более того эти горизонтальные нагрузки могут изменять направление приложения.
Декоративные колонны, которые соединены с несущими стенами и практически не нагружены механически.

Как рассчитать потребность в материалах?

при сечении колонны 30х30 см в ряду укладывается 4 стандартных кирпича;
сечение 40х40 см – 6 кирпичей;
сечение 60х60 см – рассчитывается, как 4 колонны 30х30 см;
в случае сечения 80х80 см вначале формируется колонна 60х60 см, которая обкладывается вокруг кирпичом.

Рекомендуем: Как производится кирпичная кладка своими руками? Преимущества, виды, параметры и технология кладки из кирпича

Особенности возведения фундамента

Изготовление идет в таком порядке:

Роется яма глубиной 1,4-1,5 м, на дно которой засыпается подушка из песка и щебня толщиной 10-15 см.
В центре строго вертикально устанавливается стальная арматура диаметром 10-16 мм или стальная труба диаметром 60-75 мм.
Вокруг сердечника выкладывается кирпич. При кладке производится заполнение раствором зазора между армировкой и кирпичной кладкой.
Устанавливается опалубка.
Заливается бетонный раствор с внешней стороны кирпичной кладки.

Секреты кладки

При размере 2х1,5 кирпича (6 элементов в ряду) кладка производится в такой последовательности:

1-й ряд – 4 кирпича ложками друг к другу, а 2 – поперек ложками к тычкам предыдущих элементов;
2-й – аналогичная укладка, но с разворотом на 180º;
3-й – 3 кирпича параллельно в центре с обкладкой 2-мя по бокам, углы заполняются половинками кирпичей;
4-й – 2 параллельные укладки по 3 кирпича.

Рекомендуем: Этапы строительства кирпичного частного дома

Далее ряды повторяют вышеуказанную перевязку.

При размере 2х2 кирпича (8 элементов в ряду):

1-й ряд – по 4 совмещенных ложками кирпича стыкуются тычками;
2-й – 4 параллельно уложенных кирпича находятся в центре, а к их тычкам ложками присоединяются с двух сторон остальные элементы;
3-й – предыдущая система разворачивается на 90º;
4-й – ангалогично первому ряду, но с разворотом на 90º.

Полезные видео

Все о монолитных железобетонных колоннах – назначение, виды и типы, тонкости монтажа конструкций. Как сделать своими руками?

Монолитные колонны – часть монолитного каркаса здания, вертикальные несущие элементы. На колонны опирают балконы, террасы, перекрытия. Помимо основных функций, колонны являются декоративным элементом, украшают входную группу здания и фасад.

Назначение бетонных колонн

Колонны принимают и передают нагрузку от вышерасположенных элементов на фундамент строения. Железобетонные столбы связывают конструкцию, служат опорой этажей.

Архитектурный термин «колонна» относится непосредственно к средней части, опорному столбу. Выступы в верхней части столба для опоры перекрытий или ригелей называют капителями или консолями. Иногда встречается подколонник, стакан для крепления к столбчатому фундаменту.

Виды и типы

Бетонные колонны подразделяют по типу сечения, способу производства.

По типу сечения подразделяют квадратную, круглую или прямоугольную форму.

По способу производства классифицируют элементы заводской готовности, поставляемые на объект готовыми конструкциями или возводимые на строительной площадке, монолитные колонны.

Особенности устройства монолитных колонн

Перед производством работ подготавливают площадку, необходимые материалы, инструменты, конструкции. Площадка очищается от мусора, размечивается.

Затем переходят непосредственно к строительству:

собирают опалубку;
монтируют арматурный каркас;
заливают бетонную смесь;
осуществляют процедуры ухода за бетоном;
выдерживают время для набора прочности смеси;
распалубливают конструкции.

Монолитные железобетонные колонны рассчитывают на стадии проектирования. Сечение и форма колонны, диаметр арматуры, марка используемого бетона будут зависеть от количества планируемой нагрузки, включая собственный вес элемента.

При производстве работ рекомендуется строго следовать проекту.

[stextbox Недостатки монтажа и просчёты приводят к разрушению конструкции. При недостатке сечения возникает деформация продольного изгиба, колонна искривляется под нагрузкой.[/stextbox]

Рекомендуем: Как сделать бетонный монолитный (заливной) дом своими руками

Подготовка инструментов и материалов

Потребность в материалах и инструментах выясняется на стадии подготовки к работам. Из инструментов понадобятся:

металлический угольник, уровень для проверки вертикальности и горизонтали поверхностей;
стальной прут, поможет выпустить воздух;
шуруповёрт для крепления опалубки;
вибратор уплотняет смесь;
сборная опалубка из щитов, подпорок.

Бетонная смесь поставляется к месту стройки в готовом виде или смешивается непосредственно перед укладкой с помощью бетономешалки. Для приготовления берут одну часть цемента, добавляют две части песка, перемешивают с двумя частями щебня и двумя частями гравия. Замешивая сухую смесь с водой, добиваются пластичного бетона однородной консистенции.

Кроме бетонной смеси необходимы следующие материалы:

гвозди, саморезы для крепления опалубки;
арматурные стержни расчётного сечения и длины;
стальная проволока;

Установка опалубки

Опалубка устанавливается в проектное положение. Щиты выравниваются по вертикали и укрепляются с помощью подкосов, деревянных распорок. Подкосы якорятся с помощью опорных блоков в двух направлениях, чтобы исключить сдвиг.

При бетонировании высокой колонны процесс установки опалубки несколько отличается от обычного. Три стороны формы монтируются, а четвёртая грань закрывается по мере наполнения опалубки бетоном.

Армирование

Связывая между собой пруты, получают жёсткий объёмный каркас для укрепления бетона. Количество продольных стержней в каркасе 4-6 шт. Для квадратного сечения достаточно четырёх прутов по углам элемента, для прямоугольной формы длинную сторону дополнительно усиливают. Поперечное связывание арматуры применяют при устройстве колонн длиной до 2 метров.

Каркас, превышающий длину 2 м, обвязывается короткими стержнями поперёк, с шагом 20-50 см, принятым при расчёте соответственно планируемой нагрузке.

Рекомендуем: Каким должен быть уход за бетоном? Правила ухода после заливки в процессе твердения

Капители укрепляют арматурной сеткой.

Толщину прута сетки принимают от 15 мм, размер ячейки 10 х 10 см.

Армирование подколонника происходит укладкой сетки в каждую ступеньку, размеры и количество сеток берется из проекта.

Бетонирование

После монтажа опалубки и арматурного каркаса приступают к бетонированию, которое производят послойно, слоями толщиной 0,3-0,5 м, не допуская схватывания предыдущего слоя. До верха опалубки не доливают 50-70 мм раствора.

Для усадки бетона в колоннах выше 5 метров устраивают технологические перерывы от 40 мин до 2 часов.

При механизированной подаче готовой бетонной смеси скорость подачи снижают для избежания расслоения. Из смеси выпускают воздух стальными прутами, бетон уплотняют ручными вибраторами. В местах, недоступных для вибратора, бетон уплотняют вручную, тщательным штыкованием.

По завершению работ производят сезонный уход за бетоном.

Демонтаж опалубки

Срок набора бетоном 100% рабочей прочности составляет 28 календарных дней. Показатель может варьироваться от окружающих условий – температуры, влажности, комплекса работ по уходу. Средний период выстаивания монолитных колонн перед распалубливанием составляет 7-10 дней в летний период. Этот срок позволяет сформироваться углам и боковым граням.

Снятие опалубки начинают с подкосов, постепенно снимая крепления, боковые щиты.

Монолитные колонны как элемент каркаса обеспечивают пространственную жёсткость и прочность здания.

Полезные видео

Дом мечты. Возведение колонн и стен

Строительство archie начал с исправления прошлогодних ошибок. Гараж получился маленьким, поэтому он начал с его удлинения. Для этого снесли прошлогоднюю кладку, откопали яму для фундамента, заармировали, утеплили и по бокам проёма вывели колонны.

Перед началом строительного сезона 2010 года в феврале archie закупил 4 фуры керамоблоков из Самары по «зимней цене», советовали брать, потому что весной будет дороже. В результате пришлось решать много проблем

Таджиков для уборки снега;
Трактора для уборки снега.

Был снесен соседский забор;
Отдавлены поддоном пальцы на морозе.

Но нет худа без добра. Благодаря этому обстоятельству возведение стен началось 26 марта.

Для своего дома archie приобрёл блоки - КПТН1. По описанию производителя такой блок заменяет по объёму 7,3 обычных кирпича (7,3 NF), а на практике один блок заменяет 6 кирпичей.

Возведение несущих стен

Как было сказано выше, для возведения несущей (черновой) стены archie использовал блоки. Ширина несущей стены составляет 25 см. Через каждые четыре ряда он армировал стенку сеткой с небольшим выпуском для колонн.

Утеплять стены ЭППС-100 и обкладывать облицовочным кирпичом он будет позднее. В качестве облицовки собирается купить немецкий кирпич. Высота у него нестандартная – 71 мм и для соединения с черновой кладкой он будет использовать гибкие связи и дюбеля, прибитые к черновой стене.

Из-за нагромождения кирпича, он решил не ставить межкомнатные перегородки, а весь вес распределить на внешние стены и колонны. Со строительством стен сразу стали заметны результаты многодневной работы, и сразу пришло моральное удовлетворение от сделанной работы. Прогресс на лицо

Распилка блоков

На строительстве своего дома archie пилил керамические блоки болгаркой с алмазным турбодиском по камню. Диаметр пилы 230 мм не достаёт до центра блока, поэтому рабочие сначала пилят блок по периметру, откалывают отпиленную часть, а потом допиливают центральную часть. Один раз для эксперимента был поставлен диск диаметром 350 мм. Во время распилки блоков диск сильно болтается, камни колотятся, по технике безопасности это не допустимо.

Места для машин

Для парковки машин archie предусмотрел несколько вариантов. Прежде всего, у него будет гараж на две машины, под навесом можно расположить ещё 2, и 3 перед гаражом. При этом площадь участка, предназначенная для отдыха, не будет занята машинами.

На форуме «Дом и Дача» ему посоветовали сделать слив в гараже. Из гаража труба уходит вниз. По ней вода самотёком через септик Топас пойдёт в канализационную трубу. Ещё будет сделан вдоль ворот желоб с решёткой и сливом в эту трубу.

Несмотря на критику по поводу гаража в доме, он считает, что как раз наоборот, гараж в доме это очень хорошо, удобно и комфортно.

Совет
Во время прокладки канализационных труб он не рекомендует использовать фитинги с углом 90 градусов. Лучше взять 2 элемента по 45 градусов и тогда всё будет сделано без проблем.
Если вы заливаете бетон и в том месте имеется утеплитель, обязательно его чем-нибудь надёжно зафиксируйте, иначе под воздействием бетона он всплывёт.

Заливка перемычек

Для заливки перемычек archie решил не возиться с ручным замешиванием бетона и заказал 6 кубов (1 миксер) бетона. Три куба сразу использовал для удлинения гаража, а остальное при помощи вёдер рабочие перетаскали. Для это привлёк дополнительную рабочую силу.

Заливать перемычки не сложно. Для этого используется 3 арматуры Д14 направленные вниз и 2 направленные вверх. Хомуты сделаны из прута Д6 через каждые 20 см. Высота у перемычек 15х22 см, всё зависит от кратности кирпича.

Для межэтажной лестницы сделали мощную перемычку – заложили 125-й уголок для соединения каркаса лестницы. Залили в общей сложности 15 перемычек и 8 колонн.

Заливка колон

Заливать колонны гораздо сложнее, чем плиты. Ведь это столб высотой более 3 метров и размерами 25х25 см и поэтому нагрузка на опалубку значительно возрастает. Тяжёлый бетон старается порвать опалубку. Некоторые столбы были усилены их размер 25х55 см.

В прямой стене опалубку колонны сделать легче. Опалубку он стягивал не специальными шпильками и втулками, а обычной проволокой 3,5 мм. Колонну, сделанную в углу, тоже стягивал, при этом проволоку просовывал в щель между блоками внутрь дома.

Внимание
Распирать опалубку надо хорошо. Потому что если сразу не залили бетон, доска высохнет, распоры станут свободными и опалубка может выпучиться на несколько сантиметров (1-2 см).

Во время заливки колон он использовал вибратор. Работал очень осторожно. Опускал быстро один раз на каждый метр колонны. Когда колонны стояли рядом друг с другом, он их заливал поочередно по пол метра каждую для выравнивания давления на кладку между ними.

Размещено участником форума «Дом и Дача» archie
Редактор: Адамов Роман

Читайте также: