Можно ли цоколь залить бетоном

Обновлено: 13.05.2024

Использовать ли цоколь из кирпича для дома из газобетона?

При разработке проекта дома из газобетонных блоков, будущие владельцы задают вопрос: нужен ли цоколь из кирпича под газобетон? Газоблок имеет отличные эксплуатационные характеристики, технология строительства не запрещает производить его укладку сразу на фундамент. Но, тем не менее, многие строители рекомендуют потратить немного времени и денег на возведение цокольной конструкции.

Что такое цоколь

Цоколь - подножие здания высотой от 0.2 до 2 метров, лежащее на фундаменте. Главное назначение этого конструктивного элемента - защитное, а именно, создание эффективного барьера для влаги и холода, идущих от грунта. Кроме этого цоколь выполняет архитектурную функцию: сооружение, для некоторых архитектурных стилей, даже с небольшим подножием в 0.5 метра смотрится значительно лучше, чем без него. Строение без цоколя выглядит приземистым, незаконченным. Это не относится к современному минимализму, где, наоборот, цокольную часть дома занижают или делают невидимой.

Кроме защиты дома от сырости и холода конструктивный элемент решает следующие задачи:

Создает нужный уровень первого этажа, что особенно важно при низком или сильно заглубленном основании.
Формирует ровную горизонтальную поверхность, что облегчает последующую кладку газобетонных блоков.
Равномерно распределяет нагрузку от строения на фундамент, продлевая срок службы основания, несущих стен.
При достаточной высоте позволяет создать цокольный этаж - дополнительную площадь в доме, где можно разместить подсобные помещения.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Как видите, ответ на вопрос, нужен ли цоколь из кирпича под газобетон, однозначен: Его использование определяется гидро-геологическими особенностями участка, а также выбранным архитектурным стилем жилого дома.

Нужен ли цоколь из кирпича под газобетон

Для проектов домов, где цокольная конструкция нужна, будущие владельцы домов из газоблока задают резонный вопрос: почему нельзя сделать цоколь из газобетонных блоков? Газобетон дешевле и практичней кирпича, к тому же материал все равно закупается для строительства «коробки» дома. Не только можно – но и нужно! Все преимущества газобетона, за которые он ценится при возведении несущих стен, а именно теплопроводность, паропроницаемость, еще и добавляются очередным преимуществом – газобетон менее гигроскопичен, чем полнотелый керамический кирпич! Ведь главное назначение цокольного конструктивного элемента: защита от влаги и сохранение тепла внутри дома. Такого эффекта можно добиться только при использовании материала с высокой несущей способностью, высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Именно такими характеристиками обладает газобетонный блок.

Сравнительная характеристика теплопроводности материалов

Стоит отметить, что полноценный цокольный этаж из газобетонных блоков - неплохой возможный, но нежелательный вариант. Надземная цокольная часть фундамента и полноценный цокольный этаж – совершенно разные конструкции, как по материалоемкости, так и по условиям эксплуатации. Цокольный этаж находится в максимально агрессивных условиях грунта и подземных вод. В этом случае использовать кирпич или газобетон нежелательно! Цоколь из газобетона возводится непосредственно сразу фундаменте при наличии эффективной гидроизоляции между основанием и блоками.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

По конструктивному исполнению все цоколи делятся на 3 вида:

Выступающий. Наиболее частое исполнение, как правило, характеризующее недоработанные проектом конструктивные узлы цоколь-стена и соответствующие «пироги» систем. Цоколь выступает относительно плоскости фасада – поэтому его нужно дополнительно гидроизолировать в верхней части и закрывать керамическими или металлическими капельниками, что ухудшает внешний вид фасада и увеличивает материалоемкость конструкции, а значит – сметную стоимость. Так строят непрофессионалы.
Вровень со стеной. Этот вариант «заподлицо» уже сложнее в плане проработки конструкции узла и требует профессионального бетонирования фундамента и монолитного ростверка, т.к. любые отклонения плоскости фундамента делают данное исполнение узла невозможным! Поэтому так строят только профессионалы. Кроме, этого нужен точный теплотехнический расчет «пирога» цокольной части фундамента и несущей стены и правильно подобрать утеплитель, чтобы не было мостиков холода. В данном исполнении не требуется дополнительного монтажа капельников. Фасад стены выглядит эстетичнее!
Западающий. Это высший пилотаж по проектированию конструктивного узла цоколь-стена. Плюс он требует точного (до мм) выполнения всех бетонных работ. Необходимо подобрать утеплитель таким образом, чтобы он был тоньше (чаще это PIR плиты), но при этом соответствовал теплотехническому расчету. Плоскость фасада из газобетона при такой конструкции может нависать примерно на 5см относительно плоскости цоколя (из монолита) без учета утеплителя на газобетоне. Такой цоколь могут выполнить только избранные строители (в компании Фул Хаус только так и строят).

Виды цоколей малоэтажных домов

Рассмотрим варианты обустройства цокольного уровня под строение из газоблока с использованием популярных материалов:

Полнотелый кирпич

Для строительства используется полнотелый кирпич марок М150. М250. На плитном или ленточном фундаменте кирпичный цоколь выкладывается на гидроизоляцию рулонного или обмазочного типа. Для кладки используется монтажный раствор М75. М150.

Достоинства полнотелого кирпича:

низкая теплопроводность (в сравнении с монолитом) 0,56. 0,81 Вт/м°C;
низкая гигроскопичность (до 18%) - конструкция не будет «тянуть» влагу из нижележащего грунта. Это свойство ошибочно приписывают полнотелому кирпичу и бездумно теражируют по всему интернету! На самом деле все с точностью наоборот – он обладает высокой гигроскопичностью, гораздо выше газобетона!
высокая прочность до 250 кг/см² - снижает нагрузку на фундамент, препятствует его деформации;
морозостойкость до 500 циклов - выдерживает суровые российские зимы.

Мы уже живем в XXI веке, когда нас окружает смарт-техника, гаджеты и роботы, но «неграмотные» строители до сих пор строят по технологиям, которые еще существовали в Советском Союзе. Не нужно для устройства цокольной части дома применять кирпич – это пережиток прошлого! Так строили, потому что не было других материалов и технологий! Для строительства цоколя используйте только железобетонные конструкции или газобетон!

Монолитный бетон

Монолитно-бетонный цоколь – самая надежная и популярная конструкция в малоэтажном строительстве, как для поземного цокольного этажа, так и для надземной цокольной части дома. Наиболее популярная и надежная конструкция, когда на плитный фундамент надстраивают железобетонный ростверк. Такая конструкция необходима для участков с низкой несущей способностью грунта и с высоким уровнем грунтовых вод, а также для случаев, когда в площади застройки имеется перепад высот до 1м.

Высокая прочность - монолит незаменим на нестабильных грунтах;
Высокая скорость монтажных работ за счет использования штатной опалубки;

Бетонирование имеет следующую особенность: при всех своих достоинствах, он обладает высокой сравнительной теплопроводностью, поэтому его необходимо качественно утеплять полимерными утеплителями толщиной не менее 100мм.

Отделка цоколя

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Бетонный и газобетонный цоколь для дома из газобетона нуждается в отделке. Отделочный материал должен обладать двумя функциями: 1) декоративной, т.е. делать строение красивым и завершенным; 2) защитной, надежно предохранять конструкцию от воздействия дождевых брызг, тающего снега и солнца.

Популярные варианты отделки для газобетонного и бетонного цоколя:

Оштукатуривание - для этого рекомендуется использовать гидроизоляционные штукатурные составы, окрашенные в массе. Это один из самых недорогих, качественных и эффективных видов отделки цокольной части дома. По такой технологии в основном отделываются цоколи современных финских домов.
Облицовка натуральным или искусственным камнем. Красивый и довольно дорогой вариант облицовки. Камень приклеивается на монтажный раствор или специальный клеевой состав через жесткую стальную сетку.
Фиброцементные панели и сайдинг на относе.

Как выбрать кирпич для цоколя

Если вы настойчиво хотите построить цоколь по старинке из полнотелого кирпича, то приводим справочную информацию для справки. При выборе кирпича для возведения цоколя необходимо учитывать его технические характеристики, от которых зависит толщина кладки. Материал с высокой теплопроводностью может укладываться в 1 кирпич, а с низкой - в 2. Понятно, что в первом случае расход материалов, а значит и стоимость строительства будет ниже. Варианты кирпичей для цокольной конструкции и их характеристики представлены в таблице:

Вид кирпича	Средняя плотность кг/м³	Тепло-проводность Вт*м/°С	Морозо-стойкость, кол-во циклов	Марка прочности, М	Варианты расцветки	Цена за 1 шт, руб
Полнотелый	1600-1900	0.6-0.7	15-50	75-300	только красный	от 15
Пустотелый	1000-1450	0.3-0.5	15-50	75-300	от светло-коричневого до темно-красного	от 15
Клинкерный	1900-2100	1.16	50-100	400-1000	любой, более 35 расцветок	от 25
Шамотный	1700-1900	0.6	15-50	75-250	от желтого до темно-красного	от 40

Толщина и высота цоколя

Для расчета количества кирпича нужно знать, какой высоты должен быть цоколь для дома из газобетона и его толщину. По СНиП высота цоколя не должна быть менее 0.2 метров. Для умеренного климата лучше сделать подножие повыше. Оптимальная высота надземной цокольной части дома – 0,5-0,6м. Именно на эту высоту подлетают капли от отмостки и ложатся сугробы. Если планируется делать полноценный этаж, то высота будет составлять 1.8. 2.0 метра.

Можно ли не делать цоколь

Нужен ли цоколь для дома из газобетона, который используется для сезонного проживания? Нет разницы, в каком режиме эксплуатируется жилой дом – в круглогодичном или периодическом. Цоколь может практически отсутствовать при следующих условиях:

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.

Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.

О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

рулетки,
лазерные нивелиры,
нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

общая масса постройки;
наличие и тип армирующих элементов;
особенности местного климата;
плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

горизонтальная;
вертикальная;
диагональная.

Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Видео по теме статьи

Заключение

В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.

Как сделать облицовку вокруг цоколя частного дома под камень своими руками из цемента и других материалов?

Натуральный камень на цоколе фундамента смотрится красиво, изящно и солидно. Такой материал создает образ прочного, надежного дома, хозяева которого серьезно отнеслись к внешнему оформлению.

Не всегда есть возможность оформить наружную часть цоколя дорогостоящими материалами, которым и является натуральный камень.

Чтобы заменить природное сырье, но сохранить статный внешний вид, можно использовать отделку цоколя «под камень», сделав ее своими руками из плитки, цемента и панелей.

Из каких подручных материалов можно сделать наружную отделку?

Природный материал для облицовки внешней части цоколя обходится дорого: всего за 1 квадратный метр потребуется отдать от 500 до 2000 рублей, плюс к этому добавляется стоимость работ строителей.

В целях экономии отделка цоколя «под камень» осуществляется из подручных материалов – плиток, панелей, а также из сырья, изготовленного своими руками.

При отделке стена может быть облицована полностью или частично, в сочетании с другими видами материала. Если изготовить смесь самостоятельно, можно регулировать цветовую гамму.

Из плитки

В отличие от неформатного фасадного камня, плиточный материал имеет одинаковые размеры, поэтому его легко укладывать на нижнюю часть пояса здания. Он обладает декоративными свойствами и почти не отличается от натурального сырья.

Главное его отличие – меньший вес, что также выступает плюсом: на цоколь будет оказываться меньшее давление, чем, если бы был использован натуральный материал.

Еще несколько плюсов этого материала:

Оптимальные условия для безопасности здания.
Устойчивость к температурным перепадам.
Стойкость к влаге.
Разнообразие форм, цвета и дизайна.
Простота монтажа.
Доступность.

Такая плитка производится из полимеров, поэтому она устойчива к воздействию морозов, при этом сохраняет свой внешний вид на долгие годы.

Существуют плиточные элементы, сделанные из натурального камня, но их вес значительно выше. Монтаж осуществляется на специальный плиточный клей, поэтому возможность теплоизолировать цоколь пропадает.

Из панелей

Панели также востребованы на строительном рынке из-за простоты монтажа. Они выпускаются в больших размерах, поэтому установка на цоколь проходит быстро. Работа сухая, чистая и без проблем, так как не требуется разводить раствор. Панели крепятся между собой специальной замковой системой, а затем устанавливаются на обрешетку на цоколе.

Еще одно преимущество – мастеру не нужно специально подготавливать цокольную часть фундамента, так как выравнивание не потребуется. Обрешетку можно выполнять из деревянных брусков или металлического профиля.

Цокольные панели имеют размер 50х100 см, поэтому с легкостью устанавливаются на фасады. При необходимости они подрезаются. Скорость монтажа увеличивается в несколько раз по сравнению с укладкой натурального камня на цокольную часть дома.

Цокольные панели получают путем прессования в специальных формах: сначала делают слепок стены из натурального камня, который полностью повторяет его фактуру.

С панелями допускается использовать утеплитель цоколя и гидроизоляцию, так как установка происходит на обрешетку или каркас. Панели не боятся влаги, насекомых, плесени, хорошо переносят морозы и не скалываются от ударов. Они не темнеют и не выцветают на солнце.

Из штукатурки

Имитировать каменную отделку цоколя можно с помощью штукатурки. Для этого используют штукатурки из:

Для работы подойдут как готовые смеси, так и бюджетные растворы для самостоятельного создания облицовки. Методика заключается в создании фактурности рельефа, схожего с натуральным камнем. Такой подход в разы удешевляет процесс и позволяет добиться задуманного результата.

По глубине проработки рисунка камня методики бывают:

плоские,
фактурные,
плоскорельефные,
выпуклые.

Плоские делают из гладкой штукатурки, имитируя мрамор и гранит. Фактурные подойдут для имитации известняка и песчаника, так как создают шероховатую поверхность.

Плоскорельефные штукатурки позволяют создать эффект каменной кладки с разной глубиной проработки контура камня. Выпуклые сделают на стене имитацию объемной кладки.

Своими руками лучше использовать объемную штукатурку, применяя специальные пресс–формы. Они позволят получить правдоподобный рисунок.

Изготовить искусственные камни можно из бетона и специального раствора. Впоследствии их прикрепляют к цокольной части фасада на металлический каркас, с помощью монтажной пены или синтетической смолы.

Как создать каменную кладку из разного сырья самостоятельно?

Самостоятельно изготовить кладку для цоколя можно из разных строительных материалов. Чаще всего для этого используют плиточный клей, штукатурку или бетон с цементом. Сырье смешивается в определенных пропорциях, подготавливают инструменты и оформляют цокольную часть дома отделкой.

Из плиточного клея

Это один из самых простых, нетрудоемких процессов обустроить каменную кладку на цоколе. Для работы потребуются:

плиточный клей;
фасадная краска;
морилка;
фасадный лак на акриле.

Из инструментов необходим шпатель, дрель, мастерок, кисточка, а также насадка миксер на дрель для смешивания раствора. Также потребуется полимерная дисперсия Бетоноконтакт, позволяющая увеличить адгезию обрабатываемой поверхности.

Пошаговая инструкция:

Бетоноконтакт хорошо размешать дрелью до исчезновения комочков.
Нанести Бетоноконтакт на заранее очищенный цоколь фундамента.
Замешать плиточный клей с водой в пропорциях, указанных на мешке.
Мастерком и шпателем нанести плиточный клей на цоколь. На 8 квадратов уходит примерно 2 мешка раствора клея.
Когда верхний слой уже подсох, а внутри плиточный клей еще остается влажным, необходимо зачистить все выступы шпателем.
Из пенопласта можно изготовить форму будущего камня. Это может быть обычный прямоугольник или изделие произвольной формы.
Форму прикладывают к цоколю и обводят по контуру.
С помощью окрашенной пропитки необходимо затереть все швы – это позволит дополнительно выделить каждый камень.
Когда пропитка высохнет, используется этот же колер. С его помощью окрашивают «камни», втирая краску в структуру тряпочкой.

Такая кладка похожа на каменную и ее сложно отличить от природного сырья. В конце работы можно пройтись все выступающие части шкуркой.

Как сделать кладку под камень из плиточного клея и морилки, подскажет видео:

Оштукатуривание

Для самостоятельного создания каменной кладки из штукатурки подготавливают инструмент:

зубчатый шпатель,
зубило,
троянку,
бучарду,
скальпель.

Для замеса штукатурки понадобится вода, таз или ведро, а также дрель с насадкой «миксер».

Этапность выполнения работ:

Подготовка стены цоколя. Поверхность тщательно выравнивают, очищают от сколов. Все большие трещины и перепады заполняют цементно-песчаной смесью. Если впадины небольшие – их заполняют шпаклевкой.
Поверхность цоколя грунтуют для лучшего сцепления со штукатуркой.
Приготовление смеси. Штукатурку готовят из цемента, песка и воды. Пропорции рассчитываются так: на 1 часть цемента берут 4 части песка и воду. Ее добавляют так, чтобы смесь получилась однородной и густой. Из смеси должно быть удобно формировать камни.
Смесь накладывают шпателем на цоколь небольшими мазками. Лучше не наносить сразу большое количество смеси.
Формировка камней происходит руками в перчатках, смоченными в воде. Пока раствор еще не застыл ему придают форму камня.

Придавать нужную форму можно и с помощью скальпеля и перечисленных выше инструментов. Это зависит от того, какой вид камня нужно имитировать.

На высохшее покрытие наносят грунтовку, дожидаются пока она остынет, затем наносят кистью краску. Для выделения рельефности можно втереть контрастный цвет краски.

Из бетона и цемента

Для изготовления отдельных «камней» из бетона и цемента необходимо приобрести силиконовые формы. Они продаются в специальных строительных магазинах. На одной форме расположено сразу несколько ячеек для камня разной формы. Готовый раствор заливают в форму, оставляют застывать, затем вынимают и применяют для кладки.

С помощью дрели с насадкой миксер, смешивают цемент, полимерные материалы, смолу. Раствор заливают в подготовленную форму. Для прочности будущего камня используют сетку – ее укладывают в формочку.

После заливки необходимо уплотнить смесь, чтобы избежать образование пузырей. Для этого используется виброплита или ручной утрамбовщик. Если камни небольшие и форма нетяжелая, то ее можно поднять и несколько раз постучать о поверхность, чтобы вышел лишний воздух. Изделия застывают на протяжении 1 дня, после чего их можно доставать.

Формы могут быть изготовлены из дерева, но из таких конструкций доставать готовые камни сложно.

Как сделать искусственный камень из цемента, подскажет видео:

Пошаговая инструкция по монтажу

В зависимости от того, какой материал находится на поверхности цоколя, будет несколько особенностей при укладке искусственного камня.

Например, если цоколь сделан из газобетона, то его необходимо предварительно прогрунтовать. Затем газобетон заштукатуривают одним слоем цементно-песчаного раствора. Толщина слоя составляет 2 см.

Если цоколь оштукатурен, то его поверхность нужно выровнять наждачкой или специальным инструментом. Если цоколь сделан из силикатного кирпича, его также нужно оштукатурить раствором из цемента и известняка.

Для монтажа самодельного камня из бетона и цемента используют гидрофобизатор и клей. Укладка производится сверху вниз, при этом рисунок предварительно раскладывают на полу. При использовании техники расшивки готовый результат будет выглядеть более привлекательно.

Плюсы и минусы применения

Отделка цокольной части дома искусственным камнем, созданным своими руками, имеет плюсы:

доступность;
устойчивость к перепадам температуры;
стойкость к влажности;
длительность эксплуатации;
легкий монтаж;
большой выбор вариантов: формы, дизайна, цвета.

Из недостатков можно выделить длительность работ, так как каждый раз придется делать камень самому – уже на цоколе или в специальных формах.

Важная и полезная информация об отделке цоколя натуральным и искусственным камнем представлена в этом разделе.

Заключение

Чтобы создать отделку цокольной части фундамента «под камень», можно использовать специальные плитки, панели или самодельные варианты. Плитки и панели легко укладываются, что повышает скорость работы, а сырье, сделанное своими руками, удешевляет процесс кладки.

Для создания искусственного камня используют плиточный клей, штукатурку или бетон с цементом. Плитки монтируют на цоколь с помощью клеевого раствора, предварительно обработав поверхность.

Как залить цоколь: инструменты и материалы, подготовительные работы, приготовление раствора, выставление уровня, заливка, кладка и засыпка

Перед строительством, необходимо заранее продумать, чем и как поднять цоколь дома, ведь от этого элемента зависит его долговечность и комфортность. Наиболее распространенным и оптимальным вариантом является заливка железобетонного цоколя.

Далее мы рассмотрим нюансы выполнения этой работы.

Бетонный цоколь

Заливка фундамента

Цоколем называется наземная часть фундамента, которая возвышает перекрытие первого этажа над землей. Бетонный цоколь заливается вместе с фундаментом и представляет собой сплошную монолитную плиту, на которую в дальнейшем укладывается перекрытие. Такая конструкция отличается прочностью и надежностью, благодаря чему стены здания можно возводить из любого строительного материала.

Инструменты

Перед тем как приступать к заливке фундамента, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

Лопату;
Молоток;
Электродрель;
Строительный уровень;
Мастерок;
Вместительную емкость, в которой будет размешиваться раствор;
Правило.

Цемент для фундамента

Материалы

Кроме того, вам понадобятся строительные материалы:

Цемент;
Прутья арматурные;
Мягкая проволока;
Мешковина;
Любой гербицид;
Битум.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству, необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, как при строительстве любого здания :

Вначале на строительной площадке выполняется разметка будущего фундамента.
Затем копаются траншеи на необходимую глубину, которая зависит от особенностей грунта и проекта.
Далее необходимо подготовить основание – засыпать траншею слоем щебня толщиной около 10 см, хорошо его утрамбовать и сверху насыпать слой песка такой же толщины.
После этого на дно укладывается гидроизоляционный материал. Обычно для этих целей используется рубероид.
Затем возводится опалубка. Ее высота должна быть немного выше, чем предполагаемая высота фундамента. Верхнюю часть опалубки нужно укрепить брусьями, которые скрепляются саморезами.
Завершающим этапом подготовки является армирование. Для этого следует использовать прутья арматуры, которые устанавливаются как вертикально, так горизонтально. Если прутья короткие, то их можно класть внахлест.

Замес раствора

Приготовление раствора

Следующим шагом является приготовление раствора. Надо сказать, что данный этап является очень ответственным, так как от качества раствора будет зависеть и качество основание строения, а значит и долговечность всего дома.

Инструкция по приготовлению раствора выглядит следующим образом:

В емкость насыпается одна часть цемента и заливается водой. Раствор следует перемешать при помощи миксера или электродрели с насадкой.
Затем в емкость добавляется три части сухого песка, после чего раствор опять тщательно перемешивается.
Прежде чем приступать к заливке, необходимо убедиться, что в растворе отсутствуют комочки неразмешанного песка или цемента.

Выставление нулевого уровня

Выставление уровня

До начала заливки, необходимо разобраться, как вывести цоколь под ноль, т.е. сделать его торец ровным и горизонтальным.

Позаботится об этом необходимо до начала заливки:

В одном из углов опалубки необходимо отметить «ноль», т.е. высоту будущего уровня.
Затем при помощи гидроуровня следует отметить эти точки в остальных углах конструкции.
Далее на углах опалубки надо сделать пропилы до нулевой точки, чтобы они располагались посередине будущих стен. После этого через пропилы натягиваются нитки, которые будут обозначать нулевой уровень.

Заливка бетона

Заливка

Разобравшись как выровнять цоколь своими руками, можно приступать к самой заливке.

Следует сказать, что эта процедура включает в себя не только заполнение опалубки бетоном, но и другие операции:

Заливка выполняется равномерно по всему периметру фундамента.
После заполнение опалубки бетоном на 20-30 см необходимо по периметру проткнуть смесь щупом, что предотвратит скопление воздуха и уплотнить раствор.
Далее заливается следующая партия раствора и процедура повторяется.
Таким образом, фундамент заливается до натянутых ниток.
После заливки, конструкцию следует защитить от солнечных лучей, накрыв его мокрой мешковиной.
Через двое суток после заливки, бетонную поверхность нужно поливать водой несколько раз в день.
Опалубку надо убрать до того, как раствор полностью затвердеет, примерно через 3-4 дня после заливки.

Совет!
Выполнять работы по заливке желательно при плюсовой температуре, в противном случае придется позаботиться об обогреве конструкции в течение первых двух недель.

Кладка кирпича

Кладка цоколя

Зачастую, при возведении цоколя, его делают не полностью бетонным, а возводят только на 20 см над землей, после чего кладется кирпич. Таким образом, можно уложить дополнительный слой гидроизоляции,тем самым снизится цена конструкции.

Поэтому далее рассмотрим, как правильно класть цоколь при помощи кирпича.

Работа выполняется в следующем порядке:

Перед, тем как ложить цоколь, необходимо выполнить гидроизоляцию несколькими слоями рубероида.
Затем по углам строения следует забить деревянные колышки, чтобы они располагались немного выше предполагаемой высоты основания.
Затем между колышками натягивается нитка и выравнивается по горизонтали при помощи строительного уровня. Это позволит выполнить кладку ровно.
Точно также нитка натягивается по всему периметру цоколя. После укладки каждого ряда, ее необходимо поднимать и выравнивать по уровню.
Далее укладывается угол и от него ведется дальнейшая кладка. Кирпичи скрепляются при помощи цементного раствора.
После возведения стены на необходимую высоту, ее необходимо укрыть несколькими слоями гидроизоляционного материала.

Данная работа не сложная, главное – понять принцип, как класть цоколь и не нарушать технологию.

Засыпка фундамента

Засыпка

Если фундамент возводился не в траншеях, а в котловане, то необходимо выполнить засыпку. Причем, данная работа тоже имеет свои нюансы, поэтом далее мы рассмотрим, как правильно засыпать цоколь.

Данная процедура выполняется только после возведения и гидроизоляции фундамента и цоколя.Бетон, при этом, должен быть полностью застывшим. Очень важно выбрать грунт для засыпки – он не должен содержать камни, которые могут повредить гидроизоляцию.

Кроме того, важным показателем при засыпке является влажность почвы, она должна быть следующей:

После засыпки грунт необходимо тщательно утрамбовать, после чего можно выполнять отмостку.

Совет!
После выполнения всей работы по строительству дома, цоколь можно облицевать сайдингом или другим облицовочным материалом.

Вывод

Заливка бетонного цоколя является довольно сложной и в то же время очень ответственной работой, которая состоит из целого ряда этапов. Причем, несоблюдение технологии на любом из них может отразиться на качестве всего строения. Поэтому, от начала работы и до конца необходимо соблюдать рекомендации приведенные выше.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье. А о том, как вытащить цоколь из патрона, вы можете узнать в других статьях на нашем сайте.

Читайте также: