Каркасный дом своими руками пошаговая инструкция 6х9 одноэтажный рассчитать материал

Обновлено: 01.05.2024

Строительство каркасного дома: пошаговая инструкция

Строительство каркасного дома- дело долгосрочное и требующее стратегического продумывания многих вещей наперед, поэтапно. Очень важно соблюдать технологию строительства, которую разработали в Канаде и Скандинавии. Какой материал использовать и какой должен быть пирога перекрытия и стен — зависит от выбранной технологии, но есть четкие правила, которые нужно соблюдать всем.

Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования. Без проекта лучше каркасник не строить. Самому сделать проект вполне реально (особенно размером 6×6), но долго, если дом большой и со сложной крышей. Даже садовый домик по этой технологии может потребовать проектирования.

Можете делать проект постепенно, в дни отдыха от стройки. Нарисовали обвязку — построили, нарисовали лаги пола — реализовали и так далее. Правда, это может привести к тому, что вы сделаете на каком-то из этапов что-то непредусмотренное заранее, но если выхода нет — то делайте так.

Решите вопрос с этажностью. Два этажа своим трудом строить — очень тяжело. Поэтому я выбрал одноэтажник.

Инструмент и крепеж

Если задумали построить каркасный дом, то без инструментов будет тяжеловато. Список нужных инструментов уже есть у меня на сайте.

Лучше также оптом заранее закупить крепеж. В каркасном доме используются: гвозди 3,1-3,5×90 гладкие, а также ершеные гвозди 60мм (для обшивки стен ОСП) и 70 мм (для обшивки пола или крыши плитными материалами).
Самому строить каркасник лучше с помощью гвоздезабивного нейлера, так как гвоздей на среднестатистический каркасник уходит 10-20 тысяч. Поберегите свои руки! К нему нужно закупить шланг, переходники, масло и компрессор. Ну и не забывайте про специальные гвозди, я взял сразу 100 кг и остатков почти не осталось, а я ведь исколотил еще вручную 50 кг обычных гвоздей. Закупите также 5 кг гвоздей 120 мм, иногда пригождаются (но я вам этого не говорил).

Вам также могут понадобиться саморезы по ГКЛ и ГВЛ, да и просто полезно иметь под рукой саморезы, чтобы временно прикрутить какой-то элемент, а потом уже прибить нормально.

Также нужны на каркасной стройке скобы 6-9 мм. Ими удобно прибивать гидро- и пароизоляционные пленки.

Наверняка вам будут нужны нагели по бетону (для установки окон) или анкерные пластины (для тех же целей). А вот перфорированный крепеж лучше не используйте, он редко пригождается в каркасном доме и только под специальные цели.

Видео об инструментах, вам пригодится:

Фундамент каркасника своими руками.

Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации. Последнее время модно делать под каркасник УШП, но собственными силами его могут сделать далеко не все, хотя это тоже реально. Я себе сделал ТИСЭ и обратившимся ко мне за консультацией людям тоже рекомендую свайные фундаменты, они более универсальны и просты для самостоятельной реализации.

Буронабивной свайный фундамент — лучше делать самому, винтовой лучше заказывать с монтажом (только избегайте свай, сваренных кустарным способом и покрашенных непонятно чем, их срок службы будет в разы меньше настоящих винтовых свай, лучше уж хорошие сваи, но самостоятельной закрутки).

Поверх свай нужна обязательна деревянная обвязка (либо бетонный ростверк, что монолитнее, но тяжелее и гораздо дольше)

Балки пола своими руками

После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше). После того как у нас есть опора (деревянная обвязка), можно прибивать к ней лаги (в случае с бетонным ростверком нужно сначала привернуть к нему деревянную доску плашмя как на фото выше).

Лаги (или балки пола) обычно делают из доски 200×50 (195×45) с шагом 400-600 мм. Подробнее читайте ниже по ссылкам. Важно прибить их и к промежуточным опорам и к обвязке лаг (это такая же лага, только поперек других по периметру здания)

Кстати, потолки делают по такой же технологии с помощью таки же лаг, а потом снизу подшивают гипсокартоном или вагонкой.

Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите. Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая. Про лаги я уже подробно расписал в других текстах, ищите. Если вы строите по технологии «платформа», то перед стенами на лаги обязательно нужно положить черный пол — обычно это фанера (ФК 1525×1525 или ФСФ 2440×1220) или ОСП-3 (2500×1250). Фанера ФК используется только в случае неклассической платформы, когда черный пол делают уже под крышей, так как она не очень влагостойкая.

Технология платформа в каркасном доме особенно популярна и не зря. По ней строить гораздо удобнее, так как стены потом можно собирать на ровном полу.

Дополнительная информация и инструкции по черному полу:

Cтойки, обвязки (стены)

По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит». По «платформе» каркасные стены собираются на черном полу и поднимаются уже готовыми. Это позволяется собирать стены очень быстро. Помните — в каркасном доме не используется брус. Ни в стенах, ни в полу. Брус — это мостик холода, который очень хорошо «крутит».

Вот на этой видео дом строится по платформе:

Есть также система «баллун», при которой мы собираем стены постоечно- я делал так, в некотором смысле это даже удобнее, но все-таки намного медленнее, я бы эту систему не советовал.

Проемы в канадском и финском каркасе делаются по-разному. А есть еще и норвежский, он представляет собой нечто среднее. В любом случае, любой из этих домов не щитовой, как его обзывают.

Сейчас популярна финская технология каркасного домостроения, когда в стене во всю длину врезается ригель, а стойки проемов не сдваиваются.

Крыша и стропила. Реально ли самому?

Монтаж крыши каркасного дома — это очень ответственное мероприятие. Стропила (на фото) крыши можно делать как до, так и после обшивки стены. Я делал сначала обшивку, но часто делают стропила до обшивки (особенно финны, у которых на крышу очень быстро ставятся фермы с завода)

Вот этот этап я делегировал, сам не смог его осилить, очень тяжелые доски для стропил, надо затаскивать на самый верх и делать все очень точно.

Обшивка стен

Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче. Прежде, чем обшивать стены, нужно проверить их уклон по вертикали. Стены лучше зашивать полностью, а потом вырезать в обшивке проемы, так крепче.

Обычно стены обшивают ОСП, но эта плита мне не нравится, она не выпускает пар.

Выбор и монтаж кровельного покрытия

<
Теперь самое время покрыть крышу. Подбираем материал, потом выбираем правильный пирог кровли (зависит от материала и помещения — теплое оно или нет). Не забывайте, что часто нужно заранее спроектировать вентиляцию, чтобы заложить проходки для вентиляционных труб до закрытия крыши той же гибкой черепицей (с металлом все это можно сделать потом).

Затягиваем стены гидроветрозащитной мембраной

Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги. Перед установкой окон лучше зашить стены снаружи гидроветрозащитной пленкой. Заодно и ОСП защитим от влаги.

Установку окон лучше делать до фасадных материалов и утепления. Чтобы потом не было проблем с оформлением откосов и намоканием утеплителя. Двери и окна можно брать как с монтажом (дорого, но дают гарантию), либо устанавливать самому (бюджетно, но тяжело). Большие окна от 2 кв.м. лучше ставить на нагели по бетону, небольшие можно ставить на пластины. Не забывайте про профессиональную пену, пластиковые специальные распорки, а также использование пленок (для образования замкнутого контура паро- и гидроизоляции.

Фасад каркасного дома

Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства). Чем раньше мы сделаем фасад, тем быстрее наши конструкции будут защищены от влаги, а пленка от солнечных лучей (от которых она теряет постепенно свои свойства).

Почти все фасады в правильном деревянному доме делаются с вентиляционным зазором, так что не забывайте купить сухую обрешетку (покупай 100×25 и разрезайте вдоль, а также 50×50 — в случае варианта с внешним утеплением до вент-зазора).

Коммуникации

До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции). До утепления лучше провести основные коммуникации в доме: канализацию и водоснабжение. С электрикой и отоплением можно повременить, так как их делают или открыто или скрыто, но в обрешетках (после основного контура утепления и пароизоляции).

Санузлы нашего каркасно-щитового домика — отдельная тема:

полы санузла должны быть хорошо гидроизолированы;
потолок должен быть пароизолирован;
стены должны быть пароизолированы.

Утепление деревянного дома.

Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм). Утепляют каркасники обычно минеральной ватой, но все популярнее становится эковата. Себе тоже утеплил дом эковатой, у нее есть много преимуществ: цена, отсутствие щелей в утеплении, скорость утепления, экологичность (по сравнению с минеральной ватой), отсутствие к четкому шагу конструктивных элементов (можно делать шаг лаг хоть 300 мм, тоже самое и со стойками, можно их смело поставить через 600 мм).

Пароизоляция в каркаснике.

После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч. После утепления, но перед отделкой или дополнительным утеплением внутри затянуть все стены герметичным замкнутым контуром пароизоляции. Лучше всего для этого подходит полиэтиленовая пленка 200 микрон толщиной и специальный бутилкаучуковый скотч.

Электрика и отопление

Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат). Теперь самое время подключать электричество со столба к вашему электрическому щитку (лучше его спроектировать и собрать заранее, а до этого получить разрешение на подключение конкретного количества КВат).

После того как дом утеплен, но до этапа отделки — пора также заняться отоплением. Начинаем с выбора топлива отопления (дрова, газ, электрика, бензин), котла, а потом и материала для труб отопления. Последнее время все чаще в каркасный дом выбирают теплые полы вместо радиаторов отопления.

Канадский деревянный дом — очень теплый, его нужно один раз хорошо утеплить, а потом можно отапливать даже электричеством. Конечно, траты на электрическое отопление будут в 3 раза дороже, чем на газовое, но все равно меньше, чем вы платите в квартире.

Расчет материалов на каркасный дом

В наши дни каркасное домостроение находится на пике своей популярности. Происходит это благодаря чрезвычайно низкой цене строительства, ведь возведение дома из других материалов как минимум на 30 процентов дороже. Рассчитать материал, который будет истрачен на каркасный дом, не сильно сложно, этим мы и займемся в данной статье.

Как выбор материала влияет на расчет

Конечно же, материалы для постройки каркасного дома в общей смете занимают львиную долю. Их использование в ходе строительства и «съедает» большую часть бюджета, отведенного на возведение дома.

Сперва нам потребуется произвести расчет затрачиваемого пиломатериала на каркасный дом. Таким образом нам потребуется:

Брус различного размера;
Обрезные доски, имеющие сечение как минимум в пять сантиметров;
Аналогичный материал, но с сечением в два сантиметра;
Шпунтовая доска 2.5 сантиметра.

Чтобы подсчитать цену для бруса стоек, а также поперечных элементов, потребуется учесть размер дома и его площадь, а также применяемый утеплитель.

Чтобы рассчитать затраты на возведения кровли, необходимо прежде всего определиться с кровельным материалом, который оказывает немалое влияние на итоговую смету. Само же количество кровельного материала подсчитать не так и сложно.

Кроме расчета того, сколько же нужно пиломатериала на каркасный дом, необходимо еще составить смету по:

Фундаменту;
Тепловой и гидроизоляции;
Кровле;
Отделке внутри и снаружи здания;
Сетям коммуникаций.

Помимо всего перечисленного, расчеты стоит производить только после того, как хозяин дома определился с выбором материалов, которые будут применяться для «коробки» дома и кровли. От них зависит очень многое.

Разумеется, если бюджет не ограничен, расчеты можно производить не столь скрупулёзно. Однако каркасное домостроение предполагает экономию. Поэтому рекомендуем вам наш калькулятор, который поможет рассчитать материал, который будет затрачен на каркасный дом каркасный дом, онлайн. Ввести данные и получить результат вы можете ниже:

Климатический фактор в расчетах

От климата местности, где ведется строительство, зависит и уровень тепла в доме, что общеизвестно. Единственное исключение существует только тогда, когда планируется постройка дачного домика, не рассчитанного на круглогодичное использование.

Для того, чтобы произвести точных расчет необходимого материала на каркасный дом, потребуется изучить коэффициент тепловой сопротивляемости каждого из них. При том произвести расчет необходимо по отдельности для стен строения, пирога кровли, в противном случае тепло будет уходить через чердачное помещение.

Исходя из полученных данных, можно установить оптимальную толщину для стен и кровли, достаточную чтобы сохранять тепло внутри дома (согласно коэффициентам тепловой сопротивляемости).

Кроме того, гораздо легче произвести расчет материалов, необходимых для строительства каркасного дома, если для постройки стен будут применены СИП панели либо OSB, поскольку заранее известны размеры и вес готовых конструкций.

Подобные дома заводского производства поставляются домокомплектами, поэтому узнать необходимые данные совсем несложно, так как они указываются в технических документах, всегда имеющихся в комплекте поставки.

При этом данные дома, возводимые из сэндвич панелей, позволяют значительно экономить на материалах. Внутри стен уже установлен утеплитель, чаще всего используется минеральная вата. Благодаря этому не потребуется обустраивать теплоизоляцию дома снаружи, а следовательно, сократить расходы.

Методика расчета для различных конструкций дома

Перед началом строительства необходимо составить смету на материалы, использующиеся для возведения крыши и фундамента.

Процесс теплоизоляции снаружи и внутри здания так же весьма важен в каркасном строительстве. Исключение – постройка домов по так называемой «канадской» технологии, предусматривающая возведение из готовых панелей.

Теплоизоляция каркасного строения будет стоить до 20 процентов от всего строительства дома (если отсутствует утеплитель, монтированный еще на заводе, при его наличии – до 10 процентов).

Подсчет того, сколько нужно приобрести пиломатериала на каркасный дом, важен для крыши даже более, чем для стен. К примеру, балки, используемые для постройки чердака, в некоторых случаях могут стоить чуть не половину стоимости всего здания.

Как рассчитать необходимый пиломатериал на каркасный дом мы разобрали выше, так что требуется уделить большее внимание крыше.

Крыша

При просчете конструкции кровли необходимо учесть не только ее общий вес, а также нагрузки, оказываемые на перекрытия чердака и балки, но и вес, а также свойства материала кровли.

Так же стоит обратить внимание на конструкцию крыши, при возведении которой обязательно надо учесть розу ветров, сложившуюся в месте строительства. Сторона, с которой будет чаще дуть ветер, будет испытывать наибольшие нагрузки. Материал, необходимый для строительства, выбирается в том числе и исходя из данного критерия.

Если не учитывать розу ветров, то крыша с одной стороны здания может начать протекать, прохудится, а материал кровли без требуемого крепежа и усиления может быть поврежден от порывов сильного ветра, не говоря уж про ураган или другие природные катаклизмы.

При постройке крыши для каркасного строения нужно учитывать следующие нюансы:

Не стоит строить высокие или крыши с острыми углами в местах местности, где преобладают сильные ветра. Либо понадобится значительно усиливать конструкцию, что несомненно повлияет на итоговую стоимость строительства;
При монтаже обрешетки можно сократить расстояние между стойками, что повлечет усиление конструкции;
Для возведения стропил следует использовать только прочный брус, имеющий большое сечение, что даст возможность увеличить прочность крыши;
Следует отдавать предпочтение более жесткому материалу отделки кровли, к примеру использовать шифер вместо черепицы из металла либо профнастила;
В местах, где дует сильный ветер, лучше использовать жесткий материал кровли, например шифер.

Фундамент

Для каркасного строительства применяются «легкие» фундаменты. Наиболее часто можно встретить ленточное мелкозаглубленное основание, фундамент на сваях либо столбах. Однако последний подходит лишь для небольших строений, к примеру дачных домиков.

Что касается основания на сваях, то проще всего использовать винтовые конструкции. Определяясь, как рассчитать материал, использующийся для свайного фундамента, нужно определить какая будет оказываться нагрузка на точки опоры, на которых держится каркасный дом, а также всю его массу.

Также требуется учитывать грунт участка, где ведется строительство дома. Следует обратить внимание на пучинистость почвы и как глубоко находятся грунтовые воды. А если установить сваи фундамента недостаточно глубоко, то во время заморозкой основание дома поднимет его каркас и стены, что повлечет за собой появление многочисленных трещин и разрушение конструкции здания.

Наиболее часто встречающееся ошибкой, которую допускают люди, ведущие самостоятельные расчеты, является учет сугубо веса дома при проектировании фундамента. А ведь есть и другие очень важные критерии, которым необходимо уделять внимание, о чем сказано выше. Именно поэтому если вы не уверены в своих профессиональных навыках, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Вот вы и узнали, как рассчитать количество материала, затрачиваемого на каркасный дом. Правильно составленная смета поможет рационально распределить средства при строительстве.

Пошаговая инструкция, как построить каркасный дом своими руками

Современные каркасные дома возводят по 2 технологиям. Первая – финская, вторая – канадская. Финская технология предусматривает выполнение всех строительных работ сразу с каркасом дома. Канадская начинается с закладки напольного покрытия, и лишь потом возводятся стены и кровля. Каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция которого предполагает выполнение определенных этапов, гласит о том, что осуществлять их нужно строго по нормативам и в определенной очередности.

Выбор конструкции для каркасного дома

Самыми востребованными и популярными конструкциями каркасных строений считаются:

Каркасно-рамочная.
Каркасно-щитовая.

В случае самостоятельного строительства предпочтительнее первый вариант. Второй тоже возможен, но при строительстве потребуется наем спецтехники для выполнения определенных монтажных операций.

Если решено самостоятельно начать строительство каркасного дома, то пошаговая инструкция с фото будут своевременны и уместны.

От такого решения, в основном, ожидается бонус в виде большой экономии денежных средств и комфортного проживания после завершения строительства.

Пошаговые этапы строительства

Все строительство такого дома состоит из нескольких этапов:

Создание проекта. Сюда входит выбор конструкции, схемы внутренних комнат, расположение и количество оконных и дверных проемов, расположение коммуникаций, электропроводки, системы отопления, этажность.
Земляные работы. В этот пункт входит подбор участка, рытье траншеи под фундамент и возведение его.
Сборка несущих конструкций (стен), крыши.
Закладка и сооружение пола и стен.
Установка наружных дверей, простенков и окон.
Внутренняя отделка, установка внутренних дверей.
Утепление дома.

Рассмотрим строительство каркасного дома своими руками детальнее, пошаговая инструкция и нюансы монтажа нам в этом пригодятся. Также остановимся на вопросе, что следует учесть при возведении, на что обратить особое внимание, где ошибок допускать категорически нельзя.

Разметка земельного участка

Под разметкой стоит понимать место расположения будущего дома. Наносится она непосредственно на землю, отмечается веревкой с колышками. Колышки будут служить в роли углов, веревка – стенками. Чтобы максимально точно ее соорудить, нужно:

Очистить земельный участок от пней, мусора, коряг и прочих ненужных предметов.
Обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта для вывоза мусора, земли и подвоза стройматериалов.
Продумать и подготовить участок для складирования материалов, если он не слишком ровный, желательно соорудить ровную возвышенность.
Если есть возможность, можно соорудить ограждение, чтобы материалы не растаскивались недобросовестными соседями или ворами.
Возможно, для некоторых операций, например, выравнивания участка и вывоза слишком большого количества мусора, потребуется спецтехника.

Пошаговое возведение основы

Фундамент – первый элемент возведения любого строения. Это основа дома, которая должна быть надежной, прочной, ровной. Ведь на нем будет держаться конструкция будущего дома, от него зависит долговечность каркасного строения, крепость и целостность. Инструкция по строительству каркасного дома говорит о том, что эта конструкция считается легкой. Ее стенки меньше давят на фундамент и грунт, в сравнении с кирпичным строением. А значит, тип основы можно выбирать неглубокий (мелкозаглубленный), небольшой, менее затратный по деньгам.

На заметку мастеру! Решаясь на самостоятельное строительство каркасного дома, не обязательно рассматривать все виды фундаментов. Для конструкций этого типа, с круглогодичным проживанием, вполне подходят плитный или мелкозаглубленный ленточный.

Если тип грунта относится к зыбким, подвижным, сыпучим или его возводят на берегу реки, водоема, то тогда нужно будет возвести свайно-винтовой.

Он опирается на более глубокие неподвижные слои почвы, обеспечивая надежность, прочность и устойчивость строения.

Ленточный

Это ленточная каменная лента, заглубленная в землю на величину от 100 до 400 мм. Верхняя часть (над поверхностью грунта) должна возвышаться ввысь от 100 до 300 мм. Выходит, что общая высота основы составляет 200-700 мм.

Совет! Вовсе не обязательно придерживаться этих нормативных показателей. Его можно возвести выше, заложить глубже; главное – не ниже или мельче. При желании можно израсходовать больше материалов для его строительства. Так фундамент буде более массивным и прочным.

Лента заливается в подготовленные заранее траншеи бетонным раствором. Замешивать его можно самостоятельно или заказать готовый. Пред процедурой заливки в траншею укладывают слой песка (около 100 мм). Он будет выполнять роль подушки, для крепости сюда же укладывают и металлическую арматуру.

Свайно-винтовой

Для возведения этого типа фундамента подходят сваи из металла или асбеста. Асбестовые помещают в заранее вырытую лунку, затем в нее укладывают металлическую трубу, сваю вкладывают в трубу. Только потом заливают бетонным раствором. Для большей прочности бетон армируют, то есть в трубу, кроме бетона, кладут армопрутья.

Металлические сваи укладываются проще. Здесь не нужно рыть яму, ее вкручивают в грунт. Свайный фундамент нуждается в обвязке. Сверху свай горизонтально размещаются балки. Эта конструкция называется ростверком. Если предвидится стройка каркасного дома своими руками на сваях, пошаговая инструкция предполагает обязательную укладку ростверка, как основного несущего элемента после сооружения основы. Он же и является нижней обвязкой каркасной конструкции, на которой, потом уже, будут устанавливаться вертикальный стойки.

Важно! Для обвязки надо брать древесный брус с сечением 150×150 мм. Ростверк должен быть прочным и надежным. Его задача – удерживание готового дома с коммуникациями, мебелью, людьми.

Плитный

Его часто называют плавающим. Любое строение на нем будет подниматься или опускаться во время сезонной пучинистости (расширения) грунта. Плитку, как ленту, тоже заливают бетоном, укрепляют арматурой.

Арматура должна быть связана проволокой. Такая сетка обеспечит основе нужную прочность.
Глубина залегания плитного фундамента – 1-2 метра.
Можно заливать бетон подушку без заглубления.
Общая высота основы должна быть 2-3 метра.

Мастеру на заметку! Плитной основе нужно обеспечить хорошую стойкость при подъеме грунтовых вод.

Для этого в бетон подмешивают водостойкие добавки. Это нужно не только для обеспечения водостойкости фундамента, но и для того, чтобы пол в доме всегда был сухим.

Возводим черновой пол

Пол в каркасный дом – пошаговая инструкция к черновому настилу.

Бетонный пол

Заливка бетонного раствора выполняется непосредственно на грунт. В целом, это должна быть многослойная конструкция, в которую входят: армосетка, бетон теплоизоляция и гидроизоляционный слой. Снизу укладывается песчаный слой толщиной 10 мм. Поверх него – теплоизолятор в виде керамзита, глины с опилками, пеноплекс. Потом ложится гидроизоляция. Весь этот «пирог» заливается бетоном.

Деревяный

Здесь используются древесные лаги. Их укладывают поверх ростверка (обвязки). Сверху на лаги укладываются поочередно доски, закрепляются. Потом только укладывается чистовой пол.

В каркасной конструкции обязательно делают сначала черновой пол затем чистовой. Материал для чистового пола застройщик выбирает по своему усмотрению (ламинат, паркет, линолеум, деревянная доска и другие напольные покрытия).

Возводим стены

Продолжая строить каркасный жилой дом своими руками, пошагово разберемся в монтаже стен. Здесь нужно правильно сориентироваться в подборе досок и балок. Затем так же правильно произвести их соединение. Нюансы в монтаже стенок:

Места, где будут размещаться стыки со стойками, внимательно вымеряют рулеткой, обозначают карандашными линиями.
Следят за тем, чтобы стойки были расположены строго вертикально по отношению к ростверку.
Соединяются элементы стен каркасного дома гвоздями или металлическими скобами.

Монтаж легче и правильнее осуществить, если их собрать заранее, только не на конструкции, а на земле. Затем в точности разместив на каркасе.

Последовательность сборки стен:

Первый шаг – укладка нижней обвязки, если ранее она не была сооружена.
Собирается каркас для каждой стены (сначала нижние элементы, потом – верхние с вертикальными). Шаблон стенки поднимается на каркас и укрепляется на нем.
Сверху стен укладывается верхняя обвязка под будущую кровлю.

Совет мастеру! Если шаблон стены потребуется поднять на высоту выше 6 метров, нужно в подмогу позвать несколько человек. Гораздо легче и быстрее поднять ее, например, втроем. Длинные стенки надо собирать, поднимать и крепить частями.

Укосины

В некоторых проектах используются укосины – наклонные элементы. Они служат не только украшением дома, но и укрепляющим элементом. Дом с укосинами будет прочнее, надежнее и долговечнее. Делаются укосины из доски с сечением 150×150 или 100×50 мм.

Ригели

Это элемент (из доски), который крепится горизонтально около досок верхней обвязки. Его крепят на шаблоне стенок в процессе сборки на грунте. Для ригелей выбирается доска толщиной не меньше 50 мм. Ригель – любой вид балки, работающей на сжатие.

Это несущий элемент. На него возлагается самая большая нагрузка, поэтому каждый угол должен быть усиленным.

Их чаще всего собирают из 2-3 опор (досок).

Внутренние стены и перегородки

Пошаговое строительство жилого каркасного дома своими руками изнутри предполагает возведение внутренних перегородок, арок, стен между комнатами. Все они не относятся к несущим, на них возлагается слабая нагрузка, поэтому делать их можно из досок с небольшим сечением.

Здесь главным критерием считается звукоизоляция. Следовательно, толщину доски застройщик выбирает с учетом обеспечения шумоизоляционного слоя, вида материала, который будет использоваться в процессе теплоизоляции и финишной отделки.

Двери и окна

Их монтируют в специальные проемы после полного монтажа каркаса дома. Проще эту работу делать не самому, а заказать у производителя вместе с коробками. Двери можно собрать самостоятельно, из той же деревянной доски толщиной до 30 мм.

Монтируем перекрытие

Балки перекрытия должны опираться на брус от верхней обвязки. Есть несколько методик крепления:

На стальной кронштейн опоры;
На уголок;
Врезкой.

Габариты балок и расстояние (шаг) их укладки зависит от вида материала для бедующей кровли. Если планируется сооружение мансарды или жилой комнаты сверху, балки берутся потолще, шаг, естественно, меньше. Это нужно для того, чтобы пол в верхнем помещении не мог прогибаться.

Если в проекте имеется второй этаж, то перекрытие должно обязательно обшиваться черновым полом. Технология выполнения работ аналогична первому этажу.

Потом только монтируют и ставят крышу.

Утепление

Разобравшись в нюансах и вопросе, как построить жилой каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция видео и фото приложены в материале, пройдемся по технологии утепления готовой конструкции. Качественное утепление существенно сократит теплопотери, сократит плату за энергоресурсы, особенно зимой.

Какие материалы подходят для работы:

Прессованные маты из минеральной ваты. Считается самым недорогим и оптимальным видом теплоизолятора именно для каркасной конструкции. Они хорошо пропускают воздух, а значит, необходимый воздухообмен, ограничивающий теплопотерю, будет обеспечен. Материал не теряет свои свойства: не сжимается, хорошо распрямляется, не оставляя межматовых швов или щелей.
Пенопласт. Материал представляет собой жесткую плиту, изготовленную из полиуретанового сырья. Дешевле предыдущего утеплителя. Это единственное преимущество перед ним, в остальном он уступает, причем серьезно. Правда, тоже не дает усадку (не сжимается), быстро монтируется, имеет хороший показатель шумо- и теплоизоляции. Воздухообмен не обеспечивает, поэтому требует организации вентиляции.

Отделка дома каркасного типа

После монтажа всех элементов и утепления можно приступить к финишной отделке внутренних стенок. Их облицовывают разными материалами:

Облицовку осуществляют, как и для традиционной конструкции: монтажа плит, заделки швов, грунтовки, поклейки обоями, покраски и так далее.

В заключение

Если все правила монтажа и последовательность выполнения работ будут соблюдены, дом получится очень уютным и теплым. Стоимость такого строения, в среднем, обойдется на 60 % дешевле традиционного (кирпичного, блочного или каменного). В нем смело можно будет проживать в любое время года.

Стены каркасного дома 🏡6х9. Как спроектировать их правильно? Подробная инструкция

Но на видео я еще и все это ПОКАЖУ. Поверьте, такая инфа на дорого не валяется.

01:09 - о стенах 02:53 - как проектировать стойки 04:52 - об обшивке OSB-3 07:30 - шаг стоек 09:07 - как неправильно обшивать OSB-3 09:50 - как правильно обшивать фасад ОСП-3 13:00 - вторая верхняя обвязка 14:32 - нижняя и верхняя обвязка 17:05 - хедеры, проемы каркасного дома 19:12 - теплый угол каркасного дома 19:46 - стыковка внутренних и внешних стен 21:20 - прогон в каркасного дома 22:40 для тех, кто проектирует со мной

Каркасная стена в каркасном доме 6х9 по СНиП 31-105🔥. Видео-урок проектирования дома своими руками

Стены — это наверное самая сложная часть каркаса, где делается наибольшое количество ошибок и где цена ошибки — очень велика. А все дело в том, что главная фишка при проектировании стен с нуля —необходимость мыслить.

Для начала мы обсудим все правила проектирования, а потом вы увидите, сколько десятков тонкостей есть, если вы хотите максимально сэкономить ваши материалы, работу, а затем и расходы на отопление.

Общие принципы: стойки должны идти с шагом 415-640 мм в зависимости от применяемых нами материалов обшивки и утеплителя. Самый стандартный вариант — стойки через 600 (под гипсокартон GTS-9 и 560 мм Paroc), 625 (под ОСБ-3) и 635 мм (под утеплитель, когда не важна обшивка).

Три обвязки: нижняя и первая верхняя — дублируют друг друга, встречаются над серединой стоек, длина каждой до 6 метров. Вторая верхняя обвязка может быть не над стойками, ее роль — в распределении нагрузок на первую верхнюю от балок и стропил. Должна стыковаться как минимум в метре от стыковки верхней первой обвязки.

Подробнее посмотрите мое видео про стены:

А мы перейдем к конкретике.

Шаг стоек у нас под вертикальное расположение ОСБ — 625 мм, он позволяет ставить ОСБ без подрезки на каждую вторую стойку и при этом иметь расстояние для утеплетиля между стойками 575 мм, куда влезает некоторая минвата без подрезки!

Окей, с шагом разобрались, теперь надо понять, откуда мы начинаем ставить стойки. Мы уже определили, что для полного счастья нам нужно как можно чаще иметь стойки с 652 мм шагом. Казалось бы, что нам мешает?

А нам мешают наши проемы и стыковка с внутренними стенами. Обычно выбирают одну сторону и от нее начинают осчитывать шаг стоек, но потом, когда встречают проем, то шаг сбивают, и начинают его отсчитывать уже от проема.

Но помните я говорил, что очень важно еще и думать? Глянем на планировку! В данном случае у нас все фасады симметрично построены, т. к. проемы у них практически везде имеют одинаковый отступ от краев стен. Поэтому гораздо проще идти сразу с двух краем к середине симметрично.

Что важно, нам важны не просто пары стоек, а триады, т. е. три стойки с таким шагом рядом, т. к. именно столько перекрывает без подрезов плита ОСБ-3:

Но что мы видим в планировке? У нас оконные проемы 1200 мм, а значит мы мы можем плитой 1250 мм закрыть весь оконный проем! Такое, если честно, я сам придумал впервые, никогда таких проемов не было, поэтому я и говорю, что надо думать и думать. Итого, что у нас получается?

На северном фасаде все очень легко, проемов почти нет, почти везде идет идеальный шаг 625:

а вот на южноем сложнее, поэтому я придумал, как максимизировать этот шаг, причем идея с проемами помогла сделать больше триад и разумнее траты:

Если вам не кажется очевидным необходимость в ломании мозга, давайте посмотрим две фротонные стены (западную и восточную) в разном исполнении.

В восточном фасаде я просто иду от одной стене к другой, ставя стойки по шагу ОСП, чтобы его не резать:

В западном фасаде я использовал хитрость с ОСП в проемах и в итоге смог при таком же количестве ОСП сохранить почти везде шаг 625 под утеплитель!

Читайте также: