Как залить бетон в узкую щель

Обновлено: 04.05.2024

Чем заполнить компенсационный шов в бетонной дорожке ?

Буду заливать дорожку. Пирог такой - земля яма, геотекстиль, гравий, геотекстиль, полителен, бетон. Чтобы бетон не трескался буду делать компенсационный швы каждые 100-150см. Чем заполнить компенсационный шов в бетонной дорожке, чтобы замерзающая вода зимой бетон не портила ? Силикон и изолон - на солнце быстро испортятся. Не старые же покрышки резать.

30.05.2006 в 15:15 02.06.2006 в 13:02

Стеклом ? Битым или целым ? Если битым - то будет вываливаться, а зимой вода все равно замерзнет и будет постепенно разрушать стык плит. Целым - оно же не даст бетону расширяться.

02.06.2006 в 13:17

2SergeyE Герметиком для швов панелей в домах - кажется сазиласт. Только не шов заполнять, а мазать торец одной части, перед заливкой следующей, если последовательно будете.

PS не пробовал - это только идея.

02.06.2006 в 14:18

2SergeyE
А не пойдет ли для этого тот материал, который подкладывают под ламинат?

02.06.2006 в 14:59

у вас дорожка по цене паркета )
зачем например геотекстиль?
шоф заполните смесью земли песка глины и семян травы - быстро зарастет и кластно смотрится если конечно вы не поконикголого бетона .
Лед с вашей плитой нечего не сделает - щель скорей всего будет 20-30 мм

05.06.2006 в 19:44

вот он на солнце точно долго не протянет

чтобы достаточно дорогой гравий работал как дренажный сток и не засорялся преждевременно; весной чуть канал на участке не образовался - от воды из дренажной канавы вдоль дороги/внешней стороны забора

А глина - она-то и замерзает зимой; песчанные грунты почти не промерзают - а глиняные еще как - воды там много

2BV
сазиласт - посмотрю, а вот технология - по ней придется ждать пока засохнет каждая секция - долго

Как загнать цементно-песчаный раствор в глубокую

Может поговорим о пластичности материала? ты сравниваешь пасту для пломбировки канала с цпс. А это бесполезно изначально.

Лостовщина в чистом виде. Тем более что ни на что эта твоя прорезь вобще не влияет. забил и забыл.

Ну можно взять кусок резины и запихивать туда раствор. но смысла в этом практического нет. На зуб при накусывании действуют куда более высокие нагрузки (в динамике), чем на твою щель в стене в статике.

"Шприц" для цементного раствора

Существуют ли "шприц"/шприцы для цементного раствора, аналогичные картриджам (и пистолетам) какие существуют для герметиков и т.п. с длинным носиков ?

Или что-то подобное есть ? т.е если например нужно заполнить цементным раствором труднодоступное место или забить например старую длинную дыру в стене от старого дюбеля/чопика

23.03.2015 в 15:49

Готового не встречал. Под собственные нужды( длинную , глубокую щель заделать надо было)- сделал из толстой латунной трубки, поршень- обточенный болт.

23.03.2015 в 16:14

Такой что ли:

Но самодельный цементный раствор вряд ли
получится затолкать в узкую щель.

23.03.2015 в 16:20

метанол написал :
Такой что ли:

Но самодельный цементный раствор вряд ли
получится затолкать в узкую щель.

да что-то подобное.

пробовал приспособить старую тубу от герметика, но :

1). Носик нужно обрезать по самое немогу : диаметр должен быть не меньше 0,5мм иначе просто не протолкнуть , соответственно длина уменьшается или нужно искать трубку такого диаметра, но очень длинную тоже не выйдет - проталкивать тяжело будет.
2). в зазор между поршнем и стенкой тубы попал песок из цементной смеси и поршень очень туго двигался, а в итоге попросту застрял.

да раствор самодельный.

23.03.2015 в 17:27

В дыру от старого дюбеля раствор просто заталкивается деревянным или металлическим цилиндриком/шпилькой/карандашом/да чем угодно диаметром чуть меньшим, чем диаметр отверстия в стене. Раствор добавляется небольшими порциями и утрамбовывается.

31.03.2015 в 23:04

Использовал такой (как на картинке) но поршень оборачивал ПЭ пакетом и в раствор добавлял пва.Нормально дело шло.

01.04.2015 в 21:42 02.04.2015 в 12:04

Так вскрывать мешки со смесями можно только выпускницам дизайнерских курсов.Сам шприц не внушает" доверия "пластик и цена. У моего из "метрики" гильза алюминиевая и стоимость 600р .

02.04.2015 в 12:29

Смысл есть, если не использовать мешок сразу целиком. Так проще заклеить потом скотчем.

02.04.2015 в 13:48

oversun написал :
Так проще заклеить потом скотчем.

Пыльный,бумажный мешок скотчем(каким?малярным ,упак? ) Я пробовал 2,5 раза для транспортировки из гиперов чинить скотчем мешки -тухлое дело.

oversun написал :
Смысл есть, если не использовать мешок сразу целиком.

С точностью наоборот.Вскрытый ,как на видео мешок надо сразу использовать .Кто так вскрывает мешки создаёт себе и коллегам (заказчику если материал остался)проблемы на обьекте .Занимает больше места(5/1 по площади), дальнейшее перемещение таких мешков на обьекте и вне обречено на гемор.Девочки так делать нельзя.

02.04.2015 в 18:12

Тихон написал :
Так вскрывать мешки со смесями можно только выпускницам дизайнерских курсов.

Именно так я и вскрывал 50 кг мешки с цементом для бетонирования. По расчёту в бетономешалку надо засыпать полмешка, 25 кг.
Приношу мешок, кладу на ровный лист ДСП рядом с бетономешалкой, притопчу ногой, чтобы цемент равномерно распределился,
здоровенным кухонным ножом прорезаю мешок поперёк ровно по середине. Потом два реза вдоль краёв мешка, и отворачиваю получившийся клапан. Совковая лопата нормально входит в разрез, ничего не просыпается мимо. Остатки первой половины мешка подбираю кельмой.
На второй замес просто беру мешок, ставлю на попА, отрываю ненужную пустую часть, и засыпаю вторую половину мешка цемента в бетономешалку.
Ничего не надо взвешивать, перемерять, пересыпать. Не нужны вёдра.

Самому надо "законопатить" цементным раствором щель между верхом кирпичной стены и перекрытием.
Думаю взять обычную пластиковую канализационную трубу, один конец нагреть феном, сплющить.
С другого конца - любой толкач, хоть из палки. На конце сделать нахлобучку мягкую, обернуть полиэтиленом.

Чем залить ямы, сквозные отверстия и щели перед наливным полом?

Добрый день.
Дом 12 эт. панелька 70-х годов постройки квартира на 1 этаже. При подготовке основания плиты перекрытия было вскрыто все что бухтело,сыпалось и просто отковыривалось. Речь не идет о неких разрушениях плит, они крепкие, но имеют много литых технологических "углублений", сквозных отверстий и щелей, которые были забросаны строителями неким раствором.
1) "Углубления" это по всему периметру стен "выбранная" четверть в плите перекрытия, глубиной 40 мм и шириной 50-110 мм. Есть в коридоре общая плита с сантехкабиной и в ней, в плите яма 460*280*100 мм с металлической(?) заглушкой в виде дна, наверное для стояков была запланирована, но сантехкабину поставили на противоположную сторону плиты.
2) Отверстия конусообразные с верхним диаметром около 120 мм, сквозные в подвал.
3) Щели на стыках плит 10-50 мм, сквозные в подвал.
Пол планируется типа "Старатели Быстротвердеющий Новая рецептура!", т.е. на гипсовой основе, безусадочный + финишный слой, если потребуется. Толщина слоя от 6 до 35 мм. Покрытие ПВХ плитка типа Art Vinil, линолеум.
В принципе все доступные технологии решения данных проблем мне известны, но теоретически. Конкурирующие смеси тоже известны, теоретически. Вижу два проблемных места из описанных выше.
1) Углубления 40 мм шириной 60 мм вдоль стены где слой наливного будет 6-10 мм
2) Яма 460*280*100 мм где слой наливного будет 30 мм и на этом месте будет стоять стиральная машина, т.е. вибрации.
Хотя, проблема больше в отсутствии времени на ожидание набора прочности смеси перед наливным полом. Или ждать не надо полного высыхания в проблемных местах? Рассматриваю решения и доступные мне смеси для решения проблем:
1) Залить все Старателями и не дожидаясь полного набора прочности залить всю поверхность. Каковы последствия?
2) Залил бы Алебастром, но в магазинах только 5 МПа, а 15 МПа и выше не найдешь. Штукатурки и плит. клеи тоже не подходят из-за низких несущих способностей.
3) Ремонтный состав IVSIL RENDER дорог и все равно ждать 28 суток. А если не ждать и положить на цементный, безусадочный IVSIL RENDER гипсовый Старатели каковы последствия контакта мокрого цемента с мокрым гипсом?
4) ГИДРО-SII (портландцемент + добавка ИР-1) дешевый, безусадочный, крут по характеристикам, по моему тот же IVSIL RENDER только без водоудерживающих добавок. Проблемы те же,цементный + уход в первое время от пересыхания.
5) Смесь на основе напрягающего цемента НЦ-10(портландцемент+глиноземистый цемент+гипс) похож по свойствам на ГИДРО-SII, но не одно и тоже.
6) ЦПС + жидкое стекло.
Есть нюансы поверхности проблемных мест: гладкая, темно серого цвета, блестящая, очень прочная, долото с ударом перфоратора в 2,8 Дж едва царапает да и трудно подлезть. Как обеспечить необходимую адгезию? Чем грунтовать? Есть Бетоконтакт Кнауф.
Экзотические смеси не рассматриваю, даже если они отвечают всем требованиям ( высокая нагрузка и адгезия, минимальное время перед заливкой пола) кроме цены. Короче, хочется как обычно дешево, быстро, надежно. Что скажите, практики?

21.03.2012 в 20:00

Я обычно подготавливаю поверхность, грунтую. Выставляю маяки (6мм.) и промазываю их плиточным клеем Старатели-стандарт. Им же промазываю периметр, стыки плит и все щели. Крупные щели, дыры пропениваю предворительно ( Чуть пена схватилась, примял и сверху клеем) На следующий день всё заливаю Быстротвердеющий наливной пол (5-80мм) СТАРАТЕЛИ. Большие перепады в 2 этапа. первым делом керамзит насыпается и проливается наливным полом ниже уровня маяков (т.к. всплывает), затем как схватился, правилом по маякам.

Как и чем заделать трещины и дырки в бетоне

Бетонные покрытия применяются в самых разных областях: при монтаже полов, бетонировании поверхностей как на промышленных, так и на жилых объектах, строительстве автомагистралей и многого другого. Однако бетон отличается низким пределом прочности на растяжение, поэтому в процессе застывания смесь немного сжимается и происходит усадка конструкций. Из-за этого на поверхности появляются мелкие и более серьезные дефекты. В этом случае требуется заделка трещин в бетоне, которая выполняется по разной технологии в зависимости от типа повреждения и причины его появления.

Разновидности трещин в бетоне

Некоторые начинающие или недобросовестные строители предпочитают просто замазать дырку или любой другой дефект шпатлевкой или строительным раствором. Однако прежде, чем заделать дырку или трещину в бетонной стене и других основаниях стоит разобраться в том, что именно стало причиной появления подобных неприятностей.

Дефекты бывают нескольких типов:

Поверхностные. Такие трещины часто появляются после заливки фундамента в процессе высыхания песчано-цементного раствора, если смесь была приготовлена без соблюдения требуемых пропорций компонентов, были использованы некачественные составляющие или в смеси не было достаточного количества воды.
Усадочные (также их называют волосяные трещины). Дефекты этого типа считаются самыми опасными, так как из-за них происходит не только деформация фундаментального основания, но и всей постройки в целом. Это приводит к снижению прочности. Изъяны этого типа появляются при неравномерной нагрузке на фундамент и при неправильном подборе цементного состава.

Температурно-усадочные. Щели подобного типа появляются в процессе затвердевания бетонного основания из-за экзотермической реакции, происходящей между цементом и водой. Очень часто при возведении стен и перекрытий начинающие строители не учитывают свободу деформации, вследствие чего в бетонной массе происходит температурное напряжение и на поверхности проявляются дефекты.
Трещины и дыры, появляющиеся из-за некачественного армирования. Если каркас для усиления конструкции слишком слабый, то он будет прогибаться под нагрузками, что также приведет к образованию дефектов. Кроме этого, армирующие прутья могут начать окисляться. Из-за появлении коррозии материал увеличивается в размере, разрывая бетонную массу изнутри.

Также растрескиванию подвержены бетонные поверхности, находящиеся на улице. Во внешней среде содержатся химически активные вещества, которые создают благоприятную почву для появления дефектов.

Кроме этого, разрушительное действие оказывают резкие температурные перепады, которые могут происходить как на поверхности, так и в самой толще бетона. При этом пагубное влияние оказывает не только холодный воздух, но и ультрафиолет.

Также стоит обратить внимание на ширину трещин, так как в некоторых случаях такие дефекты не являются критичными.

Допустимые размеры трещин

В строительной сфере есть такое определение, как допустимая ширина раскрытия трещин, которая определяется по ДБН В.2.6-98:2009 исходя из эксплуатационных условий:

Размер трещин не должен превышать 0,5 мм, если бетонная поверхность не подвергается влиянию погодных условий. То есть на нее не оказывает влияние влага, низкие температуры и ультрафиолет.
Допустимая ширина раскрытия трещин не может быть более 0,4 мм, при условии что конструкция подвергается погодному влиянию.
Ширина трещины не должна превышать 0,3 мм, если бетонное основание находится в условиях агрессивной среды.
Допускать образование щелей более 0,2 мм не рекомендуется, если речь идет об армированных конструкциях, отличающихся пониженной устойчивостью к образованию коррозии.

Также неопасными считают горизонтальные трещины с небольшим раскрытием, которые часто появляются в железобетонных колоннах.

Однако важно учитывать, что существуют определенные условия эксплуатации, при которых и вовсе не допускается трещинообразование:

если речь идет о ЖБ конструкциях, которые постоянно взаимодействуют с жидкостями и газами (то есть, должны быть непроницаемыми и герметичными);
при использовании конструкций, к которым предъявляют более строгие требования по их долговечности.

Определив тип дефекта и необходимость его исправления, намного проще выбрать, чем заделывать дырки в стене или любой другой бетонной поверхности.

Цементные растворы

Данные составы пользуются большой популярностью ввиду их дешевизны и возможности ремонтировать незначительные усадочные трещины в бетоне.

Заделка трещины

Прежде чем приступить к заделыванию, необходимо проверить саму трещину на наличие сколов вокруг нее. Если таковые есть, то в скором будущем они могут превратиться в дыры, поэтому нужно обязательно устранить все отслаивающиеся куски бетона. После этого необходимо:

Выполнить расшивку. Для этого, используя зубило и молоток, нужно пройтись по всей длине трещины так, чтобы ее глубина составляла не менее 5 мм. При необходимости можно воспользоваться шпателем для создания углубления.

удалить пыль при помощи пылесоса и промыть водой образовавшуюся впадину.
Убрать излишки воды и замазать трещину цементным раствором (3 доли песка на 1 часть цемента с добавлением ПВА). При этом нужно следить, чтобы состав покрыл все пространство углубления.
Смочить залитый цемент водой.

Заделка дыры

Если в бетонной поверхности образовалась дыра, в которой виднеется арматура, то дефект можно заделать следующим образом:

Зачистить отверстие в бетоне и обработать его поверхность антикоррозийным составом.
Уложить в углубление кусочки стальной проволоки диметром порядка 4 мм.
После этого углубление замазывают грунтующим составом, равномерно нанося его на всю поверхность. При этом, толщина слоя смеси должна быть порядка 3 мм.
Не дожидаясь, пока смесь высохнет, залейте углубление цементным составом для заделки трещин в бетоне и проследите, чтобы он заполнил все углубление. Если дыра слишком глубокая, то цемент заливается в несколько этапов. При этом каждый последующий слой нужно смачивать водой из распылителя.
Выровняйте поверхность рейкой (металлической или деревянной), двигая инструментом справа налево.

После застывания смеси, излишки цементного состава необходимо удалить шпателем и заштукатурить поверхность. Если трещина была слишком глубокой, то выравнивание выполняется при помощи шлифовальной машины.

Полезно! Цементный состав нужно заливать с запасом, чтобы он был немного выше поверхности пола. В процессе застывания смесь даст усадку.

Спустя 24 часа, бетонный пол можно красить или укладывать на него любой отделочный материал.

Долговременная заделка дефектов

Решая, чем заделать трещины в бетоне на долгий срок, стоит обратить внимание на этот метод обработки дефектов. Смола и смеси для заделки на ее основе подходят для восстановления стяжек, отмосток и различных забетонированных площадок или горизонтальных поверхностей.

Итак, для устранения дефектов потребуется подготовить:

угловую шлифовальную машину и диски с алмазным напылением;
пылесос;
шпатели и корыто для разведения состава;
грунтующий состав для бетона;
Эпоксидку (основу А и отвердитель В);
Мелкозернистый просеянный песок.

Перед тем, как заделать трещину, нужно очистить ее от пыли и грязи. После этого, выполняем заделку в следующей последовательности:

Производим расшивку трещины. При этом ширина полученного углубления должны быть не менее 5 мм.
Пи помощи шлифовальной машины прорезаем в бетоне поперечные швы с шагом 400 мм (длина канавок порядка 100-150 мм).
Удаляем рыхлый слой бетона и обеспыливаем поверхность при помощи пылесоса.
Обрабатываем поверхность дефекта грунтовкой, а поперечные канавки фиксируем при помощи ремонтных скоб.
Готовим раствор из смолы (основы), затвердителя и песка согласно инструкции на упаковке с составом.
Заделываем дефект полученной смесью и быстро выравниваем поверхность, так как время схватывания смолы составляет всего 10 минут.

После этого рекомендуется засыпать поверхность песком, который нужно будет удалить пылесосом перед тем, как зашпаклевать основание или покрыть его отделочным материалом.

Лучшие эпоксидные составы

Если говорить о лучших материалах для ремонта трещин в бетонных стенах и других поверхностях, то самыми эффективными на сегодняшний день считаются:

Эпоксидная смола отечественного производства ЭД-16 и ЭД-20 стоимостью порядка 2 000 за 3 кг. Отвердитель придется купить отдельно (стоит около 300-500 рублей).
Смола Epoxy 520 от чешского производителя Spolchemie стоимостью 3 500 рублей за 5 кг.
Немецкий состав UZIN KR 416, который обойдется 2 700 рублей за 0,75 кг.

Также большой популярностью пользуются составы от итальянского производителя Sika.

Однако стоит учитывать, что подобный метод исправления дефектов не подходит для обработки дыр, которые образуются в бетонных основаниях испытывающих сильное давление от воды. В этом случае стоит использовать герметик.

Использование герметиков и саморасширяющихся лент

Сразу стоит сказать, что данный метод заделки дефектов очень дорогой, поэтому чаще всего его используют при ремонте бетонных чаш загородных бассейнов. Однако несмотря на его дороговизну, использование герметика и саморасширяющихся шнуров отличается своими достоинствами:

возможностью обработки дефекта любого типа;
полной герметичностью;
возможностью проведения монтажных работ в условиях холодной погоды.

Для работы, помимо стандартного комплекта инструментов, потребуется:

монтажный пистолет;
саморасширяющаяся лента или шнур;
зубило и щетки;
герметик для бетона.

Однако перед тем, как замазать изъян, необходимо замерит габариты щелей и приобрести нужный тип герметика и лент в зависимости от этого. Например, если глубина дыры составляет 60 мм, то подойдет шнур 18 х 23 мм.

Не следующем этапе необходимо:

Расширить трещины и обеспылить их.
Установить шнур в углубление.
Заполнить остальное пространство герметиком.
Разгладить выступивший наружу состав при помощи шпателя.

После выполнения работ, не придется гадать, как зашпаклевать поверхность или законопатить ее. Достаточно только нанести состав и разровнять его.

Если говорить о лучших составах этого типа, то наибольшей популярностью пользуются:

Отечественный ЭЛАСТОСИЛ PU 20 стоимостью 280 рублей за 600 мл.
Состав от французского производителя Rubberflex, который сегодня продается по цене 300 рублей за 310 мл.
Лента ПЛУГ российского производства стоимостью порядка 260 рублей за погонный метр.

Инъектирование

Также решая, как заделать дырки в стене из бетона наиболее эффективным образом, особенно если появилась не только трещина, но и через нее течет вода, стоит обратить внимание на данный метод.

Технология инъектирования подразумевает введение специального состава (полиуретановой или эпоксидной смолы, микроцемента или гидроизолирующей смеси) в толщу бетона с использованием специальных инъекционных насосов, создающих сильное давление.

Для выполнения такой реставрации дефектов необходимо:

Сделать отверстия в шахматном порядке по обеим сторонам щели.
Установить в них пакеры (специальные трубки, через которые подается раствор, напоминают дюбель) под углом.

Залить раствор.
Вытащить трубки и покрыть поверхность строительным составом.

Итак, мы рассмотрели, как самостоятельно заделать дырку в бетонной стене, но что если речь идет о газобетоне?

Особенности заделки трещин в газобетоне

Трещины в газобетоне образуются также часто, как и в обычных цементно-песчаных монолитах. Для их заделки работы выполняются в следующей последовательности:

Со стены или любой другой газобетонной поверхности удаляется слой разрушившегося строительного материала и производится очистка от пыли и грязи.
Производится грунтовка щели. Для этого рекомендуется использовать 50-процентную водную дисперсию ПВА и воду (соотношение 1:3).
Производится заделка трещин в зависимости от их габаритов. Если повреждение единичное и его ширина не превышает 0,4 мм, то щель расширяют до 10 мм и в нее заливают любой строительный состав (можно использовать цемент или специальный клей для газобетона). Если ширина дефекта составляет до 10 мм, то лучше использовать для заделки пористый клеевой состав и расширить щель до 20 мм. В случае появления дефекта шириной до 20 мм, рекомендуется применить клеевой или цементный состав, предварительно добавив в него крупнофракционный щебень из газобетона.

После выполнения работ необходимо закрыть обработанную поверхность при помощи листа фанеры (закрепить саморезами) на 3-5 часов.

Простая заделка трещин в кирпичных и бетонных стенах: пошаговая инструкция

У каждого, кто строит для себя, наверное, есть мечта построить на века. Чтобы фундамент и стены, потолок и крыша служили долго и не требовали ремонта. На практике это практически невозможно: даже грамотно возведённые конструкции со временем подвержены разрушению, тем более, если на них приходится значительная нагрузка. Но такую грамотность можно проявить, если человек сам строит дом, либо привлекает тех специалистов, в которых уверен. А ведь есть ситуации, когда владелец постройки даже не представляет, кто её возводил.

Почему возникают трещины в стенах и какие они бывают?

Фундамент дал усадку

Трещины, вызванные разными причинами, имеют и разную природу. Одни просто портят вид, а другие представляют опасность для всего жилища, и могут привести к печальным последствиям, если вовремя их не заделать. Например, диагональные, горизонтальные или вертикальные трещины свидетельствуют о направлениях, в которых воздействуют повышенные нагрузки, разрывающие стены.

Поверхностные трещины не доставляют иного неудобства, кроме визуального. Если они распространились по штукатурке, то повреждается ими только этот слой. Глубинные же намного опаснее, и вот почему: до поры до времени человек вообще не видит трещины, особенно если это стена, которая отделана внутри или снаружи панелями или обоями. Замечают её тогда, когда выходит на поверхность и раскалывает стену вдоль. С ней уже нужно бороться специальными методами.

Трещины могут появляться на стыках с различными пристройками

Как заделать трещины в разных типах стен

Заделка трещин в кирпичных стенах

Трещина в кирпичной стене часто проходит по линии наименьшего сопротивления

Обнаружив трещину в кирпичной кладке, нужно не паниковать, а провести маленькое исследование.Определить вид трещины можно по таблице:

Ширина трещины	Классификация	Возможный ремонт
До 5 мм	Малая	Допускается заделка шпатлёвкой
5 - 10 мм	Средняя	Заделка ЦПС с предварительной расшивкой
Более 10 мм	Крупная	Заделка ЦПС со щебнем, обязательно наличие армирования

Важно! Заделку любой трещины нужно начинать лишь тогда, когда приняты меры по прекращению её дальнейшего роста и распространения. В противном случае работа по заделыванию трещин может пойти насмарку.

Небольшие поверхностные трещины заделываются с помощью цементно-песчаного раствора. Раствор приготавливают достаточно жидким, жиже кладочного и штукатурного. Это делается для того, чтобы раствор можно было подать прямо в трещину, ведь ни один ручной инструмент не пролезет в щель шириной 5 мм.

Для небольших трещин достаточно обычного раствора

Для закачивания раствора в трещину лучше всего использовать строительный шприц. Часто он встречается в тубах с герметиком. Туба вставляется в плунжерный пистолет, шток давит на донышко, и герметик вылезает из горлышка колбаской. Такие пистолеты-шприцы бывают снаряжаемыми. Вот пример таких работ своими руками:

Заделка трещины в стене гаража своими силами

Неглубокие щели между кирпичами или по самому телу кирпича просто забрасываются раствором. Для этого в смесь нужно добавить чуть меньше воды, чтобы получить состав погуще. Набрав немного раствора на кельму или мастерок, его набрасывают характерным движением с оттяжкой. Благодаря скорости, с которой он слетает с мастерка, раствор не просто налипает на стену, но и проникает в трещину. После поверхность разравнивают мастерком или полутёрком.

Иногда за трещину принимают выкрашивание раствора между кирпичами в кладке. Это легко устранимо забиванием раствора в образовавшуюся щель. Если дом обложен фасадным кирпичом, то возникает вопрос эстетики. Тогда на помощь приходит специальная узкая лопаточка. Её можно сделать из кусочка металла нужной ширины. Проводя вдоль щели этим инструментом, строитель уплотняет раствор и убирает лишнее.

Восстановить слой выпавшей штукатурки можно вот такой лопаточкой

А вот если щель проникает в стену на значительную глубину, раствор может не удержаться. Проводят целый комплекс мероприятий:

Трещину очищают от пыли, застрявшего мусора, фрагментов старого засохшего раствора.
С двух сторон от неё сверлят отверстия под дюбеля для саморезов.
Смачивают щель водой, чтобы увеличить адгезию цемента с кирпичом и предотвратить растрескивание нанесённого слоя при высыхании.
Заполняют трещину раствором. Для глубокого проникновения можно найти плоскую щепу по ширине щели.
Сверху крепят армирующую сетку. Завинчивают саморезы во вставленные заранее дюбеля.
Поверх сетки выполняют штукатурные работы. Сетка будет препятствовать растрескиванию, если его сила незначительна.

Для широких трещин стягивающей силы армирующей сетки может оказаться недостаточно. Даже если провести комплекс мероприятий по устранению причины, вызывающей растрескивание, тяжесть кладки и температурное сжатие-расширение материалов может всё равно расширять трещину и даже вызвать отставание металлической сетки от стен.

Для таких ситуаций предусматривают более серьёзно укрепление стены. Две расходящихся стороны могут быть прихвачены железной полосой, так называемой шиной, а желательно, несколькими. Заякориваются такие шины либо прямым забиванием в стену, либо привёртываются специальным крепежом. Обычных саморезов тут уже будет недостаточно, применяют анкера. Шины, приваренные на закладные

Удаление кирпичей вокруг трещины

Когда трещина сквозная, недостаточно просто заполнить её раствором. С помощью скарпеля и молотка по линии трещины удаляются соседние с ней кирпичи, в том числе целые. По большому счёту, в районе трещины происходит частичный разбор стены. После того, как кирпичи удалены, поверхность оставшихся выравнивается тем же скарпелем от остатков старого раствора.

Затем часть удалённой кладки восстанавливают. Новые кирпичи кладут на свежий раствор. для Раствор лучше наносить с переизбытком, а кирпич потом вколачивать в стену на старое посадочное место с помощью резинового трамбовочного молотка, который применяется при укладке тротуарной плитки. В результате часть трещина заполняется раствором более плотно. Если даже его выдавит через стыки между кирпичами, его всегда можно будет собрать или размазать по стене полутёрком.

Переложенная таким образом часть кладки будет значительно прочнее простого заполнения трещины цементно-песчаной смесью, разведённой водой. Происходит так потому, что к сцеплению между краями щели прибавляется сцепление верха, низа и боков кирпичей, которые перед работой также рекомендуют сбрызнуть водой.

Если шины заглублены, их замазывают строительным раствором

На концах полосы сверлятся отверстия, которыми она будет крепиться к стене. Крепить можно двумя способами:

Бывает, шину делают из двух частей. Этот вариант удобен, если не хочется возиться со сверлением отверстий, но есть сварочный аппарат. Части забивают в стену по обе стороны трещины, затем загибают под прямым углом навстречу друг другу. Концы полос свариваются внахлёст, и шина готова.

Полезно знать! Для широких трещин, в которых нужно заполнить большие объёмы пустоты, удобно и полезно включать в раствор щебнистую фракцию. Во, первых, это сократит расход раствора, который для трещин делается с большим содержанием цемента. Во-вторых, щебень выступит в качестве армирования, превратив раствор в бетон и тем самым повысив крепость заполнителя после застывания и выстаивания.

Цены на различные виды цемента

Заделка трещин в штукатурке внутренних стен

Раньше, когда внутренняя отделка стен повсеместно предусматривала поклейку обоев, трещину иногда можно было обнаружить только во время ремонта, содрав старые обои и готовясь поклеить новые. Современные представления о ремонте альтернативой обоям выдвинули покрытие оштукатуренных стен водоэмульсионной краской. Поверхность для этой процедуры должны быть идеально ровной.

Усадочным трещинам в многоэтажке ничего, кроме заделки, не противопоставишь

В случае трещин в штукатурке не требуется выявление стабильности трещин, кроме тех случаев, когда отделочный слой деформируется из-за смещения в самих стенах. К счастью, такое случается не так часто, хотя бывает. Например, в многоквартирном доме, где трещины в штукатурке могут быть вызванный усадкой дома из-за просчётов на стадии закладки фундамента, сделать вообще уже ничего невозможно. Остаётся только заделать трещины.

Если слой штукатурки был достаточно толстым, и в процессе зачистки трещины обвалился до самой стены, то не обойтись без армирующей сетки. Она бывает металлическая и полимерная, с ячейками разной величины. Обычно чем толще наносят слой, тем крупнее выбирают ячейки. Крепят сетку на гвоздики или саморезы. На сетке штукатурка держится лучше.

Даже старая дранка хорошо будет держать новую штукатурку

Быстрая заделка трещины в стене

Совет: для заделки трещин во внутренних стенах рекомендуется использовать для раствора самые мелкие фракции речного песка. Тогда раствор получается однородным, его легко накладывать тонким слоем и разравнивать.

Цены на различные виды штукатурки

~~Штукатурка~~

Заделка трещин в бетонных стенах

Бетон уже давно пытается вытеснить более давние строительные материалы, как кирпич и дерево. Пожалуй, только в частном малоэтажном строительстве монолитный бетон и железобетон используются только в фундаментах и плитах перекрытия. При возведении многоэтажек, торговых и производственных помещений бетон давно стал номером один.

Часто в бетонных стенах квартир можно обнаружить мелкие трещины. Они не несут никакой опасности, но сильно портят вид и иногда мешают производить отделку или поклейку обоев. Они могут образоваться ещё на этапе производства бетонных панелей в результате неправильной сушки или нарушения других технологических процессов. Если вы купили квартиру без отделки, обнаружили там трещины и раковины и спешите в строительный магазин, чтобы купить самую дорогую и навороченную строительную смесь, не спешите. Возможно, вам будет достаточно одного очень простого и действенного способа.

Дело в том, что новичку достаточно трудно нанести шпатлёвку ровным тонким слоем. К тому же, этот материал не такой уж и дешёвый, а трещин может быть много. А ведь для заделки небольших трещин можно использовать обычный цементно-песчаный раствор.

Пошаговая инструкция по заделке трещин в бетоне

Шаг 1. Оберните полутёрок куском меха и закрепите его края прижимными планками. Крепите мехом наружу.

Шаг 2. Приготовьте жидкий цементно-песчаный раствор. Обязательно просейте и песок, и цемент. Чем меньше частицы, тем качественней будет результат. Консистенция должна быть как у готовой смеси для заливки полов по маякам.

Цементно-песчаный раствор

Шаг 3. Приготовьте второе ведро с водой.

Шаг 4. Окуните полутёрок, обёрнутый мехом, в воду, затем шпателем наберите немного раствора и нанесите на плоскость тёрки.

Ведро воды

Шаг 5. Прижмите тёрку к бетонной поверхности и совершайте движения, как бы втирая раствор в стену. Движения могут быть круговыми, возвратно-поступательными, скользящими. Лучше всего двигаться поперёк трещины.

Полутерок с толстым ворсом

Шаг 6. При засыхании раствора смачивайте мех снова, и продолжайте наносить раствор.

Так выглядит бетонная стена после перетирки

Эпоксидную смолу очень удобно наносить

В трещины средней глубины эпоксидную смолу можно нанести шпателем. В глубокие и узкие разрывы в середине толстых несущих стен особые эпоксидные составы нагнетаются специальным шприцем через насадки. Насадка представляет собой специальную пробку с патрубком, который устанавливается в трещину через подготовленные отверстия. Сама трещина закрывается мастикой из той же эпоксидки. Смолу, смешанную с отвердителем, начинают накачивать через нижнюю насадку, когда смола выдавливается через патрубок, его затыкают пробкой, и переходят к насадке, расположенной выше. Так постепенно вся трещина оказывается заполненной эпоксидным уплотнителем, который сохнет около суток. После этого пробки срезают и заделанное место шпатлюют финишной смесью.

Материалы для заделки трещин в стенах

Цены на силиконовый герметик

~~Силиконовый герметик~~

Герметик полностью заполнит трещину, и его легко наносить

Цены на полиуретановый герметик

~~Полиуретановый герметик~~

Заключение

Подготовка к бетонированию. Что нужно сделать перед заливкой бетона?

Перед бетонированием постройки нужно проверить, сделано ли всё необходимое в плане подготовки:

опалубки,
арматуры,
поверхности ранее уложенного бетонного слоя,
основания.

Навигация по статье:

Проверяем опалубку перед бетонированием

Проверка установленной опалубки — вот, чем нужно заняться в первую очередь перед бетонированием. Геометрию пространства проверяют рулеткой или металлическим метром, вертикальные плоскости — рамочным отвесом, горизонтальные — уровнем или геодезическими инструментами.

Что нужно осмотреть при проверке опалубки:

поддерживающие леса,
стойки лесов и клиньев под ними,
наличие пробок и закладных частей,
крепления,
саму опалубку на наличие щелей.

Возможные причины деформации

Тщательный осмотр опалубки перед бетонированием необходимы, чтобы убедиться, что опалубка не деформирована, например:

Как всегда все параметры должны строго соответствовать заготовленному проекту.

Что делать со щелями в опалубке перед заливкой бетона

В деревянной опалубке щели размером более 3 миллиметров заделывают. Щели меньше 3 миллиметров затягиваются сами, набухая, при промывке опалубки перед заливкой бетонного раствора. Если щель от 3 до 10 миллиметров, то её конопатят паклей, а если больше 10 миллиметров, то заделывают рейками из дерева. В опалубке колонн и балок щели меньше 10 миллиметров замазывают тестом из глины. Конопатят щели до промывки, а после промывки — мажут глиной. В опалубке из металла щели замазывают глиной или раствором алебастра.

Перед заливкой бетонного раствора опалубку прочищают от грязи и мусора, и — обязательно! — увлажняют, чтобы опалубка не всасывала воду из раствора.

Проверяем арматуру перед заливкой бетона

Перед бетонированием конструкцию из арматуры также тщательно осматривают.

местоположение стержней,
их диаметр,
число,
расстояние между стержнями,
наличие сварных прихваток и перевязок.

Снаружи также осматривают выполненные при монтаже стержней сварные швы, стыки и узлы. Расстояние от стержня до ближайшей поверхности опалубки сверяют по толщине защитного слоя бетона, указанного в чертеже конструкции.

Толщина защитного слоя бетона элементов конструкции принимается соответственно проекту. Эта толщина создаётся путём подкладывания под арматуру бетонных или цементных подкладок. Защитный слой нужен, чтобы предохранять арматуру от коррозии.

Чтобы добиться надёжного сцепления между свежеуложенным бетоном и арматурой, арматуру чистят от грязи и ржавчины при помощи проволочных щёток или пескоструйным аппаратом.

Проверяем поверхность уложенного бетона перед заливкой нового слоя

Удаление цементной пленки

Обычно цементную плёнку удаляют проволочной щёткой, струёй воды или воздуха сразу, как цемент затвердеет. В жаркую погоду — через 6–8 часов после укладки, а в холодную — через 12–24 часа.

Шланг с водой направляют на бетон под углом 45 градусов, с расстоянием между ними в 50 сантиметров. Струя должна снять тонкий слой в 1–2 сантиметра, если же слой получается больше или появляются отдельные выбоины, то обработку останавливают на пару часов.

Так или иначе, обработка бетона водой или воздухом производится, когда цемент ещё недостаточно крепок. Проводить её надо очень осторожно, чтобы не повредить бетон. Человек, который будет проводить обработку, обязательно должен быть в резиновых сапогах, а передвигаться он должен по специальным доскам (трапам), уложенным на обрабатываемую поверхность.

Проверяем основание, на которое будем заливать бетон

Перед тем, как укладывать бетонный раствор на грунт, специально подготавливают основание, с него удаляют различные грунты органического происхождения — торфянистый, глинистый, растительный и прочее. Сухой грунт слегка увлажняют.

Переборы ниже отметки проекта заполняются песком и как следует уплотняют.

На скальном основании заделывают трещины, мелкие — цементным раствором, крупные — бетоном, а также удаляют выветрившиеся частицы.

Переборы ниже отметки проекта поправляют бетоном.

Перед бетонированием основание очищают от всевозможной грязи.

Заказать расчет стоимости монолитного дома в СПб и ЛО

Наш специалист свяжется с вами, внимательно выслушает и предложит проект дома, который подходит вам, с расчетом стоимости. Оставьте телефон для связи:

Читайте также: