Как класть кирпич на кабель

Обновлено: 13.05.2024

Все, что нужно знать о прокладке кабеля в траншее

Чтобы передать электрическую энергию от поставщика к потребителю, она должна пройти через специальную линию по кабелю.

Для защиты кабеля, сохранения от внешнего воздействия и вандализма, его укладывают в траншеи.

Ранее широко применялся метод укладки над землей, но сегодня этот способ устарел и на смену ему пришла закладка коммуникационных сетей под грунт. Технология копки и особенности прокладки кабеля подскажут, как не допустить ошибку во время выполнения работы.

Нормативно-правовые акты процесса и технологии

Для правильной укладки провода в траншеи используется СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», а также СНиП 12-03-99. В данных сборниках указаны положения, регулирующие проведение электромонтажных работ, способы копки траншеи и стандарты, которые необходимо соблюдать при выполнении процедуры.

Дополнительно в строительстве используется Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Изучением данного вопроса занимается 7 издание ПУЭ. Здесь подробно описаны условия прокладки силовых кабелей под землей.

Например, в пункте 2.3.17 ПУЭ-7 рассказано, как рассчитать массу провода, грунта и дорожного покрытия, отталкиваясь от этого, спроектировать подземное сооружение. В пункте 2.3.83 из ПУЭ-7 допускается не защищать дополнительно кабель кирпичами или другими конструкциями, если его напряжение не превышает 1 кВ.

Нормы и требования

Есть несколько требований к прокладке провода в колее:

Глубина должна быть такой, чтоб не было возможности раскопать траншею лопатой. Степень залегания регулируется типом грунта, степенью его промерзания и уровня грунтовых вод.
Провод должен быть защищен от повреждений механического типа.
В окоп необходимо подсыпать песок: песочная подушка не даст возможности проводу контактировать с твердой почвой.
При прокладке под дорогой используется толстостенная металлическая труба. Это позволяет снизить риск повреждений из-за чрезмерной нагрузки на покрытие.

Согласно требованиям ПУЭ не рекомендуется прокладывать 2 кабеля параллельно в одной трубе. В случае повреждения одного провода, есть риск повреждения второго. Запрещена прокладка в одной траншеи кабелей с разным напряжением. Расстояние между ними при одновременной прокладке должно быть не менее 15 см.

Механизмы и инструменты

Рытье окопа для прокладки провода производится вручную или с помощью механизированной техники.

При ручной копке применяют штыковую лопату для забора грунта и совковую – для подачи разработанной земли на поверхность.

Если объем работы большой – используют технику: ковшовые и цепные экскаваторы.

Обычный ковшовый агрегат подойдет если надо сделать много работы за небольшой промежуток времени.

Ручной труд будет актуален, если на участке уже проложены коммуникации и копать нужно осторожно. Этот способ также пригодится, если невозможно обеспечить комфортный подъезд транспорта на объект.

Глубина колеи

Глубину для прокладки силового кабеля выбирают в соответствии с мощностью провода.

Несколько примеров:

электропровод мощностью до 20000 Вт – не менее 70 см;
кабель до 35000 Вт – 100 см;
оживленные площадки и пересечения дорог – не менее 100 см.

Чем больше мощность, тем больше должна быть глубина вырытой траншеи. Если линия прокладывается на пахотных участках, а также в случае мощности кабеля свыше 110 кВ – глубина траншеи должна быть не менее 1,5 метра. На вводах в здание кабельную траншею можно вырыть на глубину 50 см.

Схема прокладки кабеля в траншею:

Минимальное расстояние между кабелями, проложенными в одной траншее – 100 мм. Исходя из этого показателя, необходимо выкопать траншею определенной ширины.

Процесс копки

Перед началом рытья траншеи необходимо составить или получить схему участка с прокладкой всех коммуникационных сетей под землей.

После этого можно воспользоваться пошаговой инструкцией:

Определить тип траншеи – с откосами, с отвесными стенками или смешанный.
Подготовить поверхность. Освободить участок от мусора, удалить камни и ветки, выкорчевать пни.
Произвести разметку. Установить колышки или столбики в начале и конце траншеи, между ними натянуть шнур.
Произвести рытье. Механизированным или ручным способом. Землю из траншеи лучше складывать по одну сторону от окопа. Рекомендуемое расстояние – 50 см.

В последствии будет удобнее и легче засыпать траншею, если грунт будет находиться недалеко. После копки стенки нужно укрепить, если используется траншея с отвесными стенками.

На конечном этапе можно перекинуть мостики для ходьбы, если траншея широкая. Также рекомендуется установить освещение и ограждение, если копка осуществляется на проезжей части.

Технология и процесс устройства постели на дне колеи для проводов

Когда траншея под кабель выкопана, приступают к организации постели. Это своеобразная «подушка» для силового провода. Это песчаный слой определенной высоты, который располагается на дне траншеи. Постель или подушка укладываются по всему периметру раскопанной траншеи. Слой должен быть равномерным, а песок хорошо утрамбованным.

Зачем и когда это нужно?

Песчаная постель необходима в том случае, когда нужно защитить кабель от внешних повреждений. Из-за слоя песка силовой провод не сможет контактировать с твердыми частицами почвы.

Еще одно назначение – сохранение кабеля от излома. Так как грунт твердый, то провод в нем может ломаться, изгибаться.

Песок обеспечивает мягкость. Грунт может сдвинуться или продавиться под весом провода, а песок убережет от последствий ремонта. Если в грунт просочиться вода, песок впитает ее, что не нарушит технику безопасности.

При нахождении в подушке, кабель очень легко раскопать, но, если бы он лежал просто в грунте, работы осложнялись: провод можно было легко повредить при ремонте и демонтаже.

Материалы и техника

Песчаная постель используется при слишком твердом грунте. Если земля в траншее мягкая и рыхлая, допускается не укладывать на дно песок. Тогда провод обязательно нужно заключить в защитный кожух, который убережет его от повреждений.

Процесс укладки песчаной постели требует использования обычного речного песка, так как иное не сказано ни в СНиП, ни в ПУЭ. Подвоз песка осуществляется заранее на строительную площадку.

Песчаная постель делается на протяжении всей траншеи и трассы для укладки кабеля. Песок насыпают на глубину не менее 10 см совковой лопатой и разравнивают. В конце необходимо обязательно утрамбовать подушку. Для этого используют ручной вибратор.

Если инструмент достать сложно, можно создать самодельную трамбовку: взять брус по ширине траншеи и приделать к нему ручки. После засыпки песка проходиться брусом по поверхности.

Процесс устройства подушки

Подстилающий слой способен отгородить кабель от повреждений и контакта с грунтовыми водами. Это помогает создать многолетнюю безаварийную эксплуатацию силового провода. Для этого используется просеянный песок без посторонних частиц и мусора.

Технология:

После рытья траншеи и укрепления стенок, где это нужно приступают к организации песчаной постели.
С помощью совковых лопат равномерно разбрасывают песок по всей длине трассы.
Песок разравнивают для достижения слоя в 10-11 см.
Песок утрамбовывают с помощью ручного вибратора или других инструментов.

Можно использовать любой песок, главный нюанс – он не должен содержать строительный мусор, камни. Хорошо подойдет речной или песок с карьера.

Укладка провода

Чтобы провод не подвергался повреждениям и прослужил долго, в процессе его укладки руководствуются правилами:

в одной траншее допускается размещать не более 6 проводов с напряжением от 6 до 10 кВ;
допускается прокладка двух кабелей напряжением на 35 кВ в одной траншее;
рядом с этими кабелями можно проложить не более 1 пучка контрольных проводов;
ширина траншеи для одного провода при напряжении до 10 кВ – 20 см, при напряжении до 35 кВ – 30 см;
при наличии вредно действующих грунтовых условий, провод прокладывают на эстакадах;
прокладка осуществляется с небольшим запасом расстояния;
допускается волнообразная прокладка или «змейкой».

Расстояние между проводами разной силовой нагрузки составляет:

100 мм для проводов до 10 кВ;
250 мм для проводов от 20 до 35 кВ;
500 мм для кабелей от 110 до 220 кВ.

Укладка происходит в определенную погоду. Нормой считается проведение работ в сухую, ясную погоду при отсутствии осадков. Зимой кабель подвергается предварительному нагреву. При температуре от -20 работы на улице ведутся не более 1 часа.

Процесс укладки одного кабеля мощностью до 35 кв

Чтобы уложить электропровод мощностью до 35 кВ придерживаются пошаговых действий:

Приемка трассы. Трасса кабельной линии должна быть принята по акту от строителей.
Подготовительные работы. Когда траншея выкопана, а песчаная постель обустроена, необходимо проверить установку опорных стоек для концевых муфт, отсутствие воды в траншее, проходимость блочных труб, если провод будет размещен в кожухе.
Установка барабана. Вывоз барабана осуществляется не ранее, чем за 1 день до начала работ. Производится его внешний осмотр, установка, обеспечивается плавный ход, расставляют линейные ролики.
Укладка. На прямых участках не требуется большое количество людей. Если кабель прокладывается под углом, там должен находиться рабочий. Один работник следит за раскаткой и подачей кабеля, несколько работников сопровождают конец и начало провода. Скорость прокладки не превышает 30 метров в минуту.

В конце кабель присыпается слоем песка или мягким грунтом. В случае риска повреждений кабель дополнительно защищают кирпичом. Также прокладывается сигнальная лента на расстоянии 25 см от поверхности провода. На конечном этапе траншею засыпают и через каждые 200 мм делают уплотнения.

Прокладка взаиморезервируемых проводов

Согласно пункту 2.1.16 ПУЭ в одной трубе, рукаве или замкнутом пространстве запрещено прокладывать взаиморезервируемые кабеля мощностью до 42 В с проводами мощностью свыше 42 В.

Они могут быть проложены в одной траншее только в разных отсеках со сплошными продольными перегородками. Такие короба должны быть огнеупорными.

Согласно нормативным документам прокладка взаиморезервируемых кабелей разрешается в одной траншее только при условии разных коробов с расстоянием не менее 1 метра между ними.

Если нет возможности проложить кабели отдельно, допускается совместная прокладка, при условии обеспечения защиты провода при возникновении короткого замыкания.

Прокладка двух проводов

Два кабеля могут быть уложены в траншею, если они имеют равноценную мощность. При этом ширина между ними будет варьироваться. Для проводов мощностью до 10 кВ она составит 11 см, а для кабелей мощностью 20-35 кВ – 26 см.

При этом важно соблюсти пересечение с другими инженерными сетями. Расстояние между ними должно быть не менее 60 см. На таком же расстоянии должен находиться кабель от фундамента.

Прокладка линии свыше 35 кв

Высоковольтные кабели напряжением от 35 кВ прокладываются в соответствии с требованиями безопасности ПУЭ. Глубина заложения такого кабеля – не менее 1 метра. Маслонаполненные кабельные линии прокладываются на глубину 1,5 метра.

Допускается укладка только 1 слоя высоковольтного кабеля от 35 кВ, а в трубах не более двух. Укладывать провода высокого вольтажа под проезжей частью нельзя. Такой кабель обязательно подвергается защите бетонными плитами толщиной не менее 50 см.

Нужна ли защита и для чего?

Самой частой проблемой при прокладке кабеля траншейным методом считается их повреждение. Они происходят при разработке грунта на месте засыпки траншеи: кабель повреждается лопатами или механизированной техникой из-за неудачной копки ковшом. Чтобы избежать этого используют защиту проводов.

Если не защитить кабель от механического повреждения, это приведет к длительному нарушению электроснабжения. Как следствие – предстоит долгий и дорогостоящий, к тому же, трудоемкий ремонт. Из последствий – возникновение несчастных случаев, поражение людей током, выход оборудования из строя.

Способы защиты

Существует несколько способов защиты:

железобетонные плиты;
керамические кирпичи;
короба и трубы;
защитно-сигнальные ленты.

Железобетонные плиты укладывают поверх засыпки кабельной линии. Кирпичи используют специальные, изготовленные из керамики и полнотелые внутри.

Короба могут быть изготовлены из прочного пластика, а трубы делают из металла.

Защитно-сигнальные ленты бывают двух типов:

из полиэтилена высокой прочности;
из полимерного материала, они выпускаются большими пластами.

Сами ленты имеют толщину 3,5-5 мм. Они могут быть армированы стекловолоконной лентой. По их поверхности проходит яркая и заметная надпись. Бетонные плиты используются для кабеля от 35 кВ, а кирпичи и сигнальные ленты – для кабелей меньшей мощности.

При помощи кирпича, бетона

Железобетонные плиты должны иметь толщину не менее 50 мм. Они укладываются на высоковольтные кабели после устройства траншеи и подсыпки песчаной подушки. Кирпичная защита используется на проводах с меньшим вольтажом.

Слой кирпича кладут над траншеей в продольном и поперечном направлении. Способ укладки зависит от ширины траншеи. Нельзя использовать пустотелый кирпич. Материал из глины имеет характерный красный цвет, что станет отличным сигналом при раскопке траншеи.

При помощи сигнальной ленты

Защитно-сигнальная лента используется при прокладке 2 линий в одной траншее. Их мощность должна быть не выше 20 кВ. Это гибкий полимерный материал, который укладывается на высоте 25 см от верхней оболочки провода.

С боков лента должна выступать на 50 мм. Такой способ защиты нельзя использовать если кабельная линия имеет напряжение выше 1 кВ и обеспечивает потребителей 1 категории. Также ленту не укладывают при пересечении трассы с другими коммуникациями.

Засыпка колеи землей

На конечном этапе траншею засыпают землей:

используется выкопанный из траншеи грунт;
земля должна быть чистой, без больших камней и примесей;
в городских условиях используют песок;
засыпка происходит поэтапно;
каждый слой имеет толщину 20 см, он увлажняется и утрамбовывается.

Перед засыпкой все распорки и вспомогательные элементы удаляются. Лучше использовать бульдозер для засыпки – это сэкономит время и позволит разровнять площадку.

Проблемы и ошибки

Самые распространенные ошибки и чего нельзя делать:

Закапывать в траншею кабель, не предназначенный для наружной прокладки.
Копать траншею вплотную к фундаменту.
Делать глубину траншеи менее 900 мм.
Не обустраивать песчаную подушку.
Не утрамбовывать песок, укладывая провод на рыхлый грунт.
Укладывать кабель кольцами.
Использовать силикатный или пустотелый кирпич для защиты.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео по теме статьи:

Заключение

Технология копки и укладки провода в траншею регулируется СНиП и ПУЭ. Существуют нормы и требования к данной процедуре, которых следует придерживаться. Для копки применяют ручной труд и или технику.

В траншее обязательно должна быть песчаная подушка, а провод дополнительно защищен от повреждений. Засыпка траншеи происходит песком или рыхлым грунтом, выкопанным ранее.

Советы опытных мастеров, как правильно выложить кирпичную стену своими руками

Полностью построить дом самостоятельно – задача, которую не каждый сможет выполнить. Помимо мастерства и трудолюбия, потребуется немалое количество времени, которое складывается в годы.

Однако кладку кирпичных стен можно сделать своими руками, если знать принципы работы и руководствоваться описанием работы от профессиональных строителей.

Разберемся, в чем преимущества самостоятельной кладки стены из кирпича, как происходит процесс, его этапы, через какое время можно класть кирпич на фундамент после его заливки.

Когда стоит класть кирпич самому, а когда нет?

Чаще всего идея создать стены из кирпича собственными руками приходит к тем, кто уже имеет опыт кладки и способен применить свои знания для постройки своего дома.

О чем нужно задуматься, прежде чем начать работы:

Если владелец будущего строения уверен в собственных силах, имеет опыт в кладке и готов пожертвовать личным временем на строительство – можно приниматься за работу.

О чем нужно знать перед началом работ по кладке кирпича:

Нужно уметь читать чертежи и иметь готовый проект дома с расчетами. Рекомендуется подготовить бумаги с помощью профессионалов, проверить возможность возведения постройки с привлечением геодезистов, получить разрешение на строительство в соответствующих органах власти.
Иметь опыт кладки, знать способы построения стен в зависимости от их назначения и толщины.
Уметь грамотно делать разметку, знать о принципах расположения тепло– и гидроизоляции.
Знать принципы формирования проемов для дверей и окон.
Знать основы пожарной безопасности и техники безопасности работ на стройке.

Не стоит браться за работы, если нет представления о том, как проходит строительство кирпичных стен, не было опыта в кладке и самостоятельность вызвана лишь желанием сэкономить. Результат будет непредсказуем и может обернуться, как минимум, еще большими затратами.

Правила, которые нужно учесть

Основные требования к кирпичной кладке несущих и межкомнатных стен указаны в СНиП 3.03.01-87, СП 70.13330.2012 и СП 15.13330.2012. При возведении стен собственными руками необходимо руководствоваться следующими правилами:

толщина швов в вертикальной кладке не должна превышать 12 мм, в горизонтальной – не более 10 мм;
толщина стен, оконных и дверных проемов не может отклоняться от указанных в проекте более чем на 15 мм (в + или –);
разница в высоте стен на разных этажах не может превышать 1,2 м;
не рекомендуется строить всю стену сразу, так как раствор не успеет застыть, и кладка может поехать и деформироваться под собственной тяжестью, норма за 1 заход – 1-1,5 м стены в высоту;
при строительстве через каждые 4-5 рядов проводится проверка строгости соблюдения геометрии конструкции, допустимое отклонение при измерении по вертикали – не более 15 мм, по горизонтали – не более 10 мм (проверка производится двухметровой линейкой или строительным уровнем);
армирование кладки внутренних стен в здании проводится, если высота конструкции превышает 3 м, длина 5 м, а толщина менее 25 см;
армирование несущих стен проводится в обязательном порядке через каждые 4-5 рядов кладки, часть арматуры, как правило, используется в качестве связи между черновой и облицовочной кладкой;
если известно место расположения межкомнатных перегородок заранее, в местах соединения их с несущими стенами создается переход из кирпича, либо формируются гибкие связи на расстоянии 2 метра заранее, чтобы потом не пришлось штробить стену;
особое значение имеет первый ряд в кладке, от точности геометрии, соблюдения углов, размера швов зависит ровное положение всех последующих рядов;
несущая стена устанавливается на фундамент, перегородка может быть установлена только на твердое основание (часть фундамента, бетонные перегородки);
межкомнатные перегородки не должны примыкать вплотную к потолку, необходимо оставить проем 2 см для беспрепятственной усадки дома;
на первом этаже и в комнатах, где планируется использовать много воды (ванная, кухня, сауна), между стеной и фундаментом прокладывают гидроизоляцию;
швы в порядовке не должны совпадать, каждый ряд сдвигается на ½, ⅓ или ¼ кирпича, чтобы нагрузка была распределена равномерно, для этого создано много видов кладок, которые отличаются внешне.

Нельзя нарушать целостность конструкции бороздами, отверстиями или создавать проем в готовой кладке – это нарушает равномерное распределение веса, влечет за собой появление трещин и скорое разрушение стены. Максимум, что можно сделать – штробу под арматуру для создания гибких связей.

Все проемы и продухи предусматриваются проектом и должны быть укреплены. Стена из кирпича имеет большой вес, это нужно учитывать при выборе перекрытий и способа кладки.

Подготовка фундамента:

Перед началом работ кирпич рекомендуется смочить, чтобы он не вытягивал влагу из раствора. Так он сохраняет подвижность некоторое время, и есть возможность устранить дефекты.

Соединительную смесь готовить по мере необходимости, заранее замешивать не нужно, иначе материал застынет. Закупать материалы весной и летом не стоит – есть сезонное подорожание. Лучшее время – конец осени и зима, когда спрос значительно падает и продавцы снижают наценку.

Кладку стен начинать не ранее середины весны, когда установится плюсовая температура. От морозов раствор теряет свойства и быстрее разрушается, заканчивать работы рекомендуется до первых заморозков. Кладку проводить в сухую погоду и защищать не просохшие стены от осадков с помощью навеса или пленки.

Какие материалы понадобятся?

Чтобы самостоятельно создать кирпичную стену, понадобятся:

При выборе кирпича рекомендуется использовать продукцию отечественного производителя, изготовленную по российским нормам качества и пригодную к имеющимся климатическим условиям.

Какие инструменты нужны?

Для создания кирпичной стены используют:

кельма (треугольный шпатель с изогнутой ручкой), для накидывания раствора и выравнивания швов;
мастерок, приспособление для формирования кладки;
молоток-кирка, двусторонний инструмент, которым постукивают по кирпичу, чтобы он схватился с раствором и выровнялся относительно нижнего ряда;
лопата для замеса раствора;
емкость для раствора (для простоты можно использовать бетономешалку, так как итоговый объем большой);
строительный уровень, отвес, причальные маячки, нить, с их помощью проверяется геометрия постройки и контролируется процесс кладки;
перчатки.

Технология правильного возведения конструкции в домашних условиях

Строительство стен начинается с подготовительных процессов. На выровненную и гидроизолированную поверхность фундамента наносят разметку для будущей кладки, с учетом углов, стыков несущих и межкомнатных стен.

Приготовление смеси

Далее начинается процесс формирования стен, первый ряд выкладывается на сухую. Раствором закрывают только торцевые части кирпича, чтобы конструкция была устойчивой. При кладке первого ряда задается геометрия всей стены, поэтому раствор рекомендуется наносить после проверки точности углов и горизонтали.

Разновидности растворов:

Цементно-песчаный. Обладает высокой прочностью, устойчив к механическим повреждениям и влаге.
Цементно-известковый. Прочный, но может не выдержать высокие нагрузки. Его удобно укладывать, обладает стойкими вяжущими свойствами.
Известковый. Хорошо держит кирпич, но на большое давление не рассчитан.

По свойствам различают:

Жирный раствор. С максимальной вязкостью. Этот параметр зависит от количества воды в растворе.
Нормальный. Средней вязкости.
Тощий. Самый жидкий, для кладки стен не используется.

Как создать раствор для кирпичной кладки:

Для внешних стен, несущих конструкций рекомендуется использовать цементно-песчаный раствор средней жирности или жирный.
Цемент с песком смешать в пропорции 1:3. Цемент, известь и песок в соотношении 1:1:6. Цемент и известь 1:2.
Разбавить смесь водой до жирной или нормальной консистенции. Для наружных стен рекомендуется применять жирный раствор.

Готовить соединительную смесь нужно порционно, чтобы использовать партию до того, как цемент начнет застывать.

Формирование углов

Первый ряд зафиксирован, строительство последующих начинается с углов. Делаем 4 ряда с порядовкой (смещением), так, чтобы швы первого ряда не совпадали со швами последующего. Вариантов кладки есть множество, зависит от толщины стены и удобства для каменщика. По функциональности они не различаются.

Основная задача каменщика на этом этапе: проверить соблюдение 90 градусов углов и диагоналей. Для этого можно использовать строительный уровень или нить. Когда точность кладки проверена, между углами на нижнем уровне натягивают причалку, по ней будет выкладываться второй ряд.

Дальнейшая кладка

Пространство стены между углами выкладывают с соблюдением геометрии. Ровная кладка обеспечивается наличием причалки и проверкой с помощью двухметровой линейки. Опытным мастерам достаточно проверять через ряд, новичкам – каждый ряд по горизонтали и вертикали.

В процессе работы сохраняется перевязка швов, при необходимости используют ½, ⅓ или ¼ части кирпича, чтобы правило было соблюдено.

За 1 раз поднимать стену более чем на 1,6 м не рекомендуется. Между этапами нужно подождать 1-2 дня для того, чтобы раствор застыл и не было угрозы обрушения конструкции.

Как заделать швы между кирпичами?

Варианты заделки швов:

Для равномерной нагрузки на поверхность кирпичей, крепкого, долговечного результата, используют все варианты одновременно. Раствор покрывает кирпич со всех сторон, кроме лицевой, той что выходит на внешнюю часть стены.

Перевязка

Системы перевязки швов:

Однорядная. Самая прочная и надежная система, которая требует наибольших затрат материалов. Все четные ряды здесь укладываются тычками на лицевую сторону стены, нечетные ложками. Потребуется колоть материал, чтобы кладка была равномерной, ¾ кирпича используют на углах.
Многорядная или цепная. Первый ряд здесь кладется тычками на лицевую сторону стены, далее 5-6 рядов ложками со смещением на ½ кирпича. 7 ряд тычками, перекрывая швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича. Здесь не перевязывают вертикальные продольные швы ложковых рядов, поэтому кладка считается средней прочности. У нее лучше теплоизоляционные свойства и материал используется эффективнее.

Способы кладки бывают:

Вприсык. В процессе формирования ряда уложить раствор на предыдущий ряд, взять кирпич в руку и его гранью с небольшим нажимом провести по раствору, собирая массу. Когда кирпич занимает свое место, собранный раствор по инерции попадает в вертикальный шов.
Вприжим. На слой жесткого раствора ставят кирпич, мастерком собирают часть массы и прижимают ее мастерком к вертикальной части предыдущего элемента. После того, как кирпич займет свое место, мастерок убирают резким движением и прижимают его к предыдущему элементу.

Для того, чтобы швы на лицевой стороне облицовочной кладки смотрелись красиво, используют специальный строительный узкий шпатель, который называется расшивкой. Он помогает формировать ровные швы и убирать лишний раствор.

Затирка швов проводится только на той кладке, которую не планируется покрывать облицовочным материалом (например, на внешней стороне здания). Она нужна, чтобы раствор дольше сохранял свои функции, был крепче и смотрелся презентабельнее.

Для затирки используется смесь на цементной основе, влагостойкая и термоустойчивая. Цвет подбирается гармоничный по оттенку кирпича.

Как проходит процесс:

Швы внутри кладки должны быть полностью просохшие. Произвести их очистку от мелкого мусора и излишков с помощью грубой щетки.
Промыть швы водой из шланга. В этом процессе есть отдельный плюс – кирпич наберет воду и не будет вытягивать ее из затирки.
Затирочную смесь смешать с водой до нормальной консистенции (рецепт указан на упаковке). Смесь разводится порционно, иначе она засохнет до нанесения.
Положить часть затирочной массы на большой шпатель. Прижать его ребром к стене на месте швов. Узким шпателем понемногу брать раствор и равномерно распределять его вдавливающими движениями.
Вертикальные швы удобнее заполнять, если масса лежит на ладони.
После с помощью щетки удалить излишки материала с поверхности стены.

Также для затирки можно использовать строительный пистолет со смесью.

Распространенные ошибки и их последствия

Что нужно знать:

Если в проекте не предусмотрено проемов и отверстий в стене, делать их в готовой кладке запрещается. Только в процессе создания конструкции.

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Преимущества:

уверенность в качестве;
экономия бюджета;
управление ресурсами (сами выбираете время, сами покупаете материалы на свое усмотрение);
индивидуальный стиль, который можно создать собственными руками;
собственное развитие, получение новых навыков;
удовлетворение и гордость за результат.

Недостатки:

проект должен быть под силу, тот, что можно реализовать самостоятельно;
появляется зависимость от цен, сезонности (в проекте с наемными сотрудниками, как правило, фиксированные цены);
требуется много свободного времени на реализацию строительства;
если самостоятельный строитель новичок – качество кладки может быть разным.

Заключение

Строительство кирпичных стен своими руками – дело хлопотное, но увлекательное. Помимо существенной экономии бюджета, поможет обрести незабываемый опыт, который пригодится еще не раз.

Рекомендуется потренироваться предварительно на небольших участках, чтобы набить руку, пользоваться опытом знакомых и мастеров. Также в процессе кладки интересуйтесь нюансами у каменщиков, которые работали не на одном объекте, чтобы готовый дом получился прочным, теплым и долговечным.

Оставил кирпичные стены в интерьере. Показываю 3 способа, как аккуратно скрыть электропроводку в стенах

У меня есть статья о кирпичных стенах в доме. Это не только стиль лофт, кирпич может свободно вписываться в различные стили оформления интерьера: хай-тек, кантри, минимализм или классика. И, если правильно оформить, то смотрится натуральный материал всегда потрясающе.

Статья о том, как я оформил стены из кирпича доступна по ссылке: "Как преобразить кирпичные стены в интерьере? Достойный вариант вместо штукатурки, обоев, гипсокартона и МДФ"

А в данной статье, я расскажу как прятал электрическую проводку, идущую по стенам к розеткам и выключателям.

Конечно, я понимал, что мое желание сделать подобный интерьер вызовет трудности с коммуникациями, и оставляя кирпичную стену, я старался не навешивать на нее ни эл.коробки, ни розетки, ни выключатели, ни сантехнику. Но, есть ситуации, когда невозможно обойтись без подобных устройств.

Итак, я использовал 3 способа, которые подбираются в зависимости от мест расположения электрических точек.

1. В швах

Силовой кабель к распределительной коробке идет внутри цементного шва. Основная проблема - аккуратно вырезать болгаркой шов не зацепив кирпич, так как много пыли и порой не видно место реза. Кабель можно проводить в любые из 4-х сторон, но я старался только влево или вправо в горизонтальном шве, поскольку легче делать штробу.

Правильная кладка лицевого кирпича - кладка под расшивку и под пруток. Ошибки при кладке кирпича

Сегодня поговорим о том, как же более правильно класть лицевой кирпич и как постараться сделать меньше ошибок в таких видах работы. Мы сняли, как каменщики кладут лицевой пустотелый кирпич под расшивку.

Кладка под расшивку Кладка под расшивку

Нужен хороший пластичный раствор, чтобы он не мазал лицевую сторону, особенно на лицевой поверхности. И кладут его обычно просто под шнурку. Для каменщика это достаточно легко, и, если человек уже набил руку, кладка производится достаточно быстро, аккуратно, и швы более или менее ровные. Посмотрите, вот как эта кладка смотрится вблизи. Это называется под расшивку, то есть мы не убираем практически раствор вглубь кирпича, просто его затираем каким-либо предметами (обычно железными).

Кладка под расшивку. Готовая кладка. Кладка под расшивку. Готовая кладка.

Если помните, мы снимали видео, когда клали под расшивку кирпичи на раствор и на специальную смесь. Пустотелый кирпич нежелательно делать какими-либо выступами. Но если вы кладёте лицевой полнотелый кирпич (например, ручной формовки), посмотрите, какую красоту можно создать: различные выступы, кладка ложками и тычками. То есть всё зависит только от вашей фантазии и того, как вы хотите видеть данный кирпич. Получается очень классно, красиво.

Кладка с выступами. Кирпич ручной формовки. Кладка с выступами. Кирпич ручной формовки.

Какие могут нюансы в кладке под расшивку? Во-первых (и самое, наверное, главное), если каменщик не очень опытный, то, конечно же, шов ото шва будут очень сильно разниться, и в массе может привести к очень плачевным результатам. Потому что швы будут очень сильно гулять, и, конечно же, вам не понравится.

Состаривание шва Состаривание шва

Вот они, примеры под расшивку наших выставочных стенок различных. Посмотрите. А вот один из видов кладки под расшивку, когда мы не расшивали (посмотрите внимательно), а наоборот, как бы состаривали, делали раствор более грубым, просто зачищали его щёткой. Такой вид кладки, мне кажется, очень красиво смотрится на рваном кирпиче, на кирпиче с накатами, на ручной формовке такие швы классно смотрятся.

Не забывайте, по всем рекомендациям, по всем СНиПам, минимальная толщина раствора в лицевой кладке должна быть 1 см. На юге, по крайней мере, раньше, очень любили зауживать эти швы. Это чревато тем, что раствор пересохнет и не наберёт нужной прочности, и кирпич не прилипнет правильно и максимально возможно к тесту раствора. Сейчас, кстати, мода идёт на толстые швы, то есть сантиметр, 1,2, 1,5 даже сантиметра уже кладут, и это считается красиво.

Ну, и всеми любимая кладка под пруток. Я считаю, так делать нельзя. Давайте разберём почему. Вот взял обычный лицевой кирпич, пустотелый. Хотя он не совсем обычный. У него лицевая сторона, лицевая стенка утолщённая считается – 2 см. И вот он, наш пруток. Обычный пруток, которым пользуются все каменщики при кладке, это квадратная арматура 1 х 1 см.

При кладке каменщик кладёт пруток и в оставшееся место набивает раствор. Соответственно, потом кладёт второй кирпич. Когда ряд кирпичей сложен, этот пруток убирается, и кирпичи под собственным весом немного оседают, прилипая к раствору. Всё замечательно, всё отлично. Швы ровные идеально, обычно сантиметр, немножко осев, они получаются 0,8. Вроде бы всё замечательно. Но у нас лицевая сторона – 2 см. Соответственно, 1 см – наш пруток. То есть остаётся здесь защитный слой 1 см. Плюс после кладки, какая бы она чистая ни была, всё равно каменщики этот шов затирают. И если они затирают, соответственно, они удавливают раствор ещё на 2-3 мм. То есть у нас защитного слоя остаётся всего лишь максимум 5 мм.

Кладка под пруток Кладка под пруток

О чём это говорит? Любой каменщик, особенно когда он кладёт быстро, и представляете 10 тысяч лицевого кирпича на обычный небольшой дом, конечно же, он не уследит за всеми этими кирпичами и где-нибудь да накосячит. То есть где-нибудь, скорее всего, появятся отверстия в растворе, и влага сможет попадать вот в эти полости кирпича. И к чему это приведёт? Конечно же, при осенних сильных дождях, а потом ночных, например, морозах здесь скапливается вода, и очень большая вероятность того, что лицевая сторона будет разорвана просто.

Из-за этого одно время все заводы лицевые керамические делали лицевую сторону 1,5 см, но очень много было нареканий, и говорили, что кирпич – ерунда, вообще очень плохой завод, очень плохое качество кирпича. На самом деле, кирпич-то был классный, отличный, но при кладке на пруток туда попадала вода очень часто, и рвало. Поэтому сейчас уже практически, наверное, все заводы в России делают утолщённую стенку 2 см. Но, тем не менее, всё равно вы можете найти в интернете кучу примеров, когда лицевую сторону рвёт.

Вот она, обратная сторона красивой аккуратной кладки под пруток, каждый ряд ровный, идеальный, 1 см. Всё великолепно, чистенько, белые кирпичи. Каменщики обожают класть белые (светлые оттенки особенно) кирпичей под пруток, потому что лицевая сторона не пачкается раствором, не надо ничего убирать. Великолепно, отлично! Но если у вас попадёт сюда вода, огромная вероятность того, что зимой в заморозки эта вода разорвёт вашу лицевую кладку.

Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, если вам нравится то, что мы делаем. Посмотрите видео на эту тему!

Группа Вертикаль - продажа кирпича и газоблоков : ★ большой ассортимент стеновых материалов разного назначения и размеров ★ доставка до объектов стройки заказчика собственным грузовым автопарком ★ наличие складских площадей для хранения продукции

Контакты ООО “Группа Вертикаль”:

на Левом берегу - ул. Остужева, 45В, тел.: + 7 (473) 232-03-22

в Северном районе - ул. Антонова-Овсеенко, 35У, тел.: + 7 (473) 275-70-70

Читайте также:

Как класть кирпич на кабель

Рекомендации начинающим мастерам по кладке кирпича

Все, что нужно знать о прокладке кабеля в траншее

Нормативно-правовые акты процесса и технологии

Нормы и требования

Механизмы и инструменты

Глубина колеи

Процесс копки

Технология и процесс устройства постели на дне колеи для проводов

Зачем и когда это нужно?

Материалы и техника

Процесс устройства подушки

Укладка провода

Процесс укладки одного кабеля мощностью до 35 кв

Прокладка взаиморезервируемых проводов

Прокладка двух проводов

Прокладка линии свыше 35 кв

Нужна ли защита и для чего?

Способы защиты

При помощи кирпича, бетона

При помощи сигнальной ленты

Засыпка колеи землей

Проблемы и ошибки

Полезное видео

Заключение

Советы опытных мастеров, как правильно выложить кирпичную стену своими руками

Когда стоит класть кирпич самому, а когда нет?

Правила, которые нужно учесть

Какие материалы понадобятся?

Какие инструменты нужны?

Технология правильного возведения конструкции в домашних условиях

Приготовление смеси

Формирование углов

Дальнейшая кладка

Как заделать швы между кирпичами?

Перевязка

Распространенные ошибки и их последствия

Плюсы и минусы самостоятельного монтажа

Заключение

Оставил кирпичные стены в интерьере. Показываю 3 способа, как аккуратно скрыть электропроводку в стенах

1. В швах

Правильная кладка лицевого кирпича - кладка под расшивку и под пруток. Ошибки при кладке кирпича