Как удлинить бревно правильно

Обновлено: 29.04.2024

Как крепить брус между собой: все способы продольного и поперечного соединения

Качество соединения отдельных элементов стен влияет на долговечность дома, его надёжность и внешний вид. Деревянные постройки стали возводиться человеком одними из первых, и с тех давних времён ему известно множество способов, как крепить брус между собой. Они применяются до сих пор наряду с современными методами, использующими специальный крепёж. Изучив все известные способы, можно выбрать из них те, которые покажутся вам самыми прочными и доступными в исполнении.

Угловые соединения

Соединить брусы так, чтобы образовался угол, можно по-разному. Раньше их традиционно крепили «в чашу», делая стык не на торцах, а чуть отступив от них. Получалось крестообразное сочленение с выступающими наружу концами. Но есть немало способов, позволяющих не оставлять такие выступы, которые мешают наружной отделке.

Так как брус обладает правильной геометрией с прямоугольным либо квадратным сечением, соединять его гораздо проще, чем бревно. Даже оцилиндрованное. Такая форма упрощает разметку и изготовление пазов, позволяет обеспечивать плотность стыков.

Рассмотрим основные варианты, как соединить брус под углом друг к другу:

• Встык. Простейший способ, не требующий устройства вырубок или пазов. Один брус стыкуется торцом к боковой части другого, в каждом ряду такие стыки смещаются и чередуются, как на предыдущем фото. Такое соединение очень непрочное, и ему требуется дополнительная фиксация стальными перфорированными пластинами, скобами или другим крепежом. Кроме того, соединённые встык углы даже при качественной изоляции со временем начинают продуваться и пропускать внутрь влагу. Поэтому этот способ применяют преимущественно для строительства хозяйственных построек и других нежилых зданий.

• В полдерева. Этот вид сочленения очень распространён, так как доступен даже неопытным плотникам. Он предполагает выборку части бруса с торца на половину его глубины. В итоге на концах получаются ступеньки, которые накладываются друг на друга. Для упрочнения стыков они просверливаются насквозь и в отверстия забиваются нагели. Ими же брусы скрепляются и по длине пролёта между углами.

• В лапу. Этот крепёж очень похож на предыдущий, но вырубку торца выполняют не под прямым углом, а под наклоном.
• Ласточкин хвост. Один из самых прочных и надёжных способов, как скрепить брус между собой. Заключается в устройстве замкового соединения шип-паз. Причём шипы имеют форму трапеции, что увеличивает площадь сопряжения двух элементов и не позволяет им «разъезжаться».

• Коренной шип. Иначе такое соединение называется «сковородень» или «тёплый угол», так как он непродуваемый, без сквозных щелей с улицы в помещение. В этом случае замковое Т-образное соединение получается потайным за счёт вырубки прямоугольного или трапецеидального паза в горизонтальной плоскости не на всю толщину бруса, а лишь до половины. Шип второго бруса повторяет его форму. Такой стык называют глухим сковороднем и применяют для скрепления наружных углов дома. При возведении внутренних перегородок чаще используют открытый сковородень, вырезая паз на всю толщину бруса. Дополнительную прочность обеспечивают забивкой в замок нагеля.

Смотрите также:
Каталог проектов домов из бруса

• В чашу. Метод похож на соединение вполдерева, но пазы вырубаются не на концах венцов, а с отступом от них и образованием выступающих за периметр стен остатков. Паз может быть только на одной стороне каждого венца – и это самый простой и несложный в исполнении вариант. Вырубка может производиться и на двух противоположных гранях, и на все четырёх.

Для справки! Четырёхсторонние пазы достаточно сложны в изготовлении, их обычно делают в заводских условиях при заказе брусового дома по готовому проекту.

Один из вариантов, как соединить брус между собой методом «в чашу» с четырёхсторонними пазами Источник utwood.su

Эти способы применяют для любых угловых соединений, не исключительно прямоугольных. Просто предварительно торцы балок спиливаются для образования скосов, дающих в примыкании нужный угол.

Видео описание

Подробнее все описанные методы описаны в видеоролике:

Соединения в длину

Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.

Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на строительстве домов из бруса

• В полдерева. Уже знакомый вам узел крепления, когда с торцов вырезаются симметричные прямые выемки до половины толщины бруса. Более надёжным будет сращивание косыми выемками. Но в любом случае требуется дополнительная фиксация пластинами, шпильками или нагелями.
• Косой замок. В этом случае соединяемые торцы также срезаются по косой, но срезы имеют не плоскую, а ступенчатую форму с определёнными параметрами каждого выступа. При совмещении двух балок они должны точно повторять друг друга. «Сползание» предотвращают уже проверенным методом – забивкой нагелей в стык. Без специального инструмента решить задачу, как соединить брус 100х100 между собой этим способом, практически нереально.
• Прямой накладной замок. На торцах балок вырезаются своеобразные крючки-зацепы по всей их ширине. Это самый надёжный способ сращивания для «висячих» балок.

• Коренной шип. Это тот же вид соединения, который был описан в предыдущей главе. Шип может быть как прямоугольной, так и трапециевидной формы. Трапеция гораздо надёжнее, так как предотвращает колебания в горизонтальном направлении.
• На шпонку. Если при устройстве коренного шипа на торце одного бруса формируется шип, а в другом выбирается паз, то в этом случае делают два паза, балки укладывают встык, а в получившееся отверстие забивают шпонку, повторяющую его форму. Её предварительно обмазывают столярным клеем или клеем ПВА, чтобы увеличить прочность стыка.

Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.

Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.

Видео описание

В этом видео показано, как с помощью шаблона и бензопилы сделать паз на торце бруса:

Если конструкция из сращиваемых балок не требует образования ровных граней, их можно сшивать внахлёст, стягивая гвоздями с двух сторон или металлическими шпильками в нескольких точках. Так часто поступают, когда нужно удлинить стропила. Либо получить мощные лаги или балки перекрытия, срастив два бруса не только по длине, но и по толщине. В таких случаях перед тем, как срастить брус, стыки обязательно смещают друг относительно друга.

Соединительный крепёж

С появлением современного крепежа из прочной легированной и оцинкованной стали упростились многие строительные процессы, в том числе и устройство надёжных соединительных узлов в конструкциях из бруса. Одни из них применяются уже давно, и традиционно пользуются популярностью. Другие появились сравнительно недавно, поэтому могут быть неизвестны людям, профессия и интересы которых не связаны со строительством.

Традиционные крепёжные элементы

Самыми простыми, надёжными из них являются шканты или нагели, изготовленные из твёрдой древесины. Они идеально сочетаются с основным материалом, не вызывая его деформацию, растрескивание или гниение. В сочетании с клеевыми составами они позволяют осуществлять прочное крепление.

Нагели бывают и металлическими. Их главное достоинство – высокая прочность и долговечность, поэтому их часто используют для скрепления брусовых венцов по вертикали.

Гвозди и скобы, которые раньше были едва ли не единственными видами крепежа для дерева, сегодня стараются не использовать при строительстве капитальных зданий, так как чёрный металл, из которого их изготавливают, несовместим с деревом. Он легко поддаётся коррозии, портя древесину и постепенно разрушаясь. По этой же причине не рекомендуется применять самодельные нагели, нарезанные из арматурных прутьев.

Современные крепёжные изделия

Очень разнообразный крепёж изготавливают из стального перфорированного проката толщиной не менее 2 мм с антикоррозионным покрытием. Из него делают:

• пластины разной длины и ширины с отверстиями под саморезы и анкеры. Большой ассортимент типоразмеров позволяет решать такие задачи, как соединить брус между собой по длине 150 на 150, скрепить стропила в коньковой части или усилить провисающий стык без нижней опоры;

• соединительные уголки из того же исходного материала бывают простыми и усиленными, с дополнительным ребром жёсткости. В ассортименте этих изделий есть как равнополочные уголки, так и с разной длиной полок. Они применяются для усиления угловых соединений сруба, крепления стропил, балок перекрытия, создания каркаса для внутренних перегородок и т.д.;
• опоры – крепёжные детали сложной формы, позволяющие создавать надёжные угловые Т-образные стыки без изготовления замков. Например, крепить к стенам балки перекрытия. Их типоразмеры соответствуют всем стандартным размерам сечения бруса.

Усовершенствованным аналогом перфорированной пластины является гвоздевая или зубчатая пластина. С её помощью надёжно скрепляются элементы конструкции, расположенные в одной плоскости.

Весьма востребованы в деревянном строительстве и резьбовые шпильки. Ими стягивают стык, закручивая гайки с обеих сторон от него.

А самым современным крепёжным изделием, позволяющим не только соединять венцы друг с другом, но и компенсировать усадку дома и появление щелей между брусьями, является пружинный узел «Сила».

Видео описание

Что это такое, и как работает данный пружинный узел, рассказано в видео:

Заключение

При строительстве деревянного дома обязательно возникает вопрос, как соединить два бруса в длину или скрепить угол. У каждого мастера в этом деле свои предпочтения: один придерживается методов, проверенных веками, другой больше доверяет современным способам с использованием специального крепежа. И этот вопрос нужно обсудить заранее, предварительно самостоятельно изучив все возможные варианты и решив, что для вас в приоритете: скорость и приемлемая стоимость монтажа или качество и надёжность.

Как сделать сращивание стропил по длине — виды соединений для монтажа

Стропильные ноги отвечают за целостность крыши, поэтому качество материала и его стойкость к нагрузкам и сопротивление на изгиб – важные показатели при монтаже крыш. Сращивание стропил по длине не должно повлиять на прочность сооружения. Разберемся, как это сделать правильно, рассмотрим виды древесины, из которых изготавливаются стропила, и покажем, как произвести расчет их длины.

Виды древесины для кровли

Для стропильного монтажа, в зависимости от назначения объекта применяют следующие виды пиломатериала:

1. Брус чистообрезной, двухкантный и четырёхкантный.
   
2. Доску обрезную.
   

Древесина хвойных пород, например, лиственница и сосна, чаще всего применяется в обустройстве стропильной системы. Она имеет достаточную прочность, хорошо поддаётся обработке и противостоит гниению. Перед укладкой на крышу материал обрабатывают специальной пропиткой.

Стандартная доска имеет длину 6 метров, брус – 3 метра.

Дефекты, влияющие на качество пиломатериала:

• Сучки – техническими условиями регламентируется количество сучков в доске, не влияющее на прочность конструкции.
  
• Обзол – для стропильных конструкций его полностью срезают.
  
• Трещины – возникают от неправильной сушки или растрескивания на морозе. Такой материал непригоден для монтажа крыш.
  
• Гниль и грибок – от неправильного хранения во влажных условиях – отбраковывается.
  

Выбрав правильный пиломатериал, приступают к замерам и сращиванию стропил.

Расчёт размеров стропил по длине и сечению для правильного выбора пиломатериала

Стропильная система на проектной стадии рассматривает варианты пиломатериалов и схему их расположения в стропильной конструкции. От правильных расчётов зависит дальнейшие работы по укладке изоляции, утепления и кровли. Также немалую роль играют устойчивость к нагрузкам при эксплуатации объекта, сопротивление атмосферным изменениям и тектоническому влиянию. Поэтому к расчётам и выбору качественных пиломатериалов подходят очень ответственно.

Для вычисления требуемой длины стропила, определяют угол наклона ската кровли и рассчитывают высоту крыши. Небольшие размеры дома позволят применить цельные доски и брус для создания стропильной конструкции. При более широком скосе в большом сооружении длины пиломатериала может не хватить. Тогда применяют сращивание двух частей древесины, чтобы сделать стропильную ногу соответствующих размеров с небольшим запасом.

Размер пролёта между коньком дома и верхней частью стены соответствует длине стропилины. Сечение балки определяют на основе размера нагрузок и расстояния между двумя соседними стропильными ногами.

Нагрузку на элементы создаёт вес кровли, например, из керамической черепицы или асбоцементного шифера. Такие материалы требуют увеличенного сечения бруса.

Пример:

• Длина бруса – 6 метров.
  
• Сечение торца – 10Х20 см.
  
• Расстояние между соседними брусьями — 140 сантиметров.
  

Схема стропильной конструкции

По периметру стены укладывается мауэрлат – брус, который принимает на себя часть несущей функции, равномерно распределяя на несущие стены. На него будут поставлены основания всех элементов конструкции.

Поперёк здания укладывают прогоны, такие же прогоны будут служить опорой для стропильных ног в середине сооружения.

Поднимают, заранее смонтированные на земле, фермы, которые будут держать конёк и крепят к мауэрлату.

Ставят опоры для конька, укладывают конёк и крепят к нему диагональные, промежуточные стропила.

Укрепляют конструкцию с помощью подкосов, подпорок и ригелей.

На конструкцию укладывают стропила, учитывая проектное расстояние между отдельными балками. Торцы ног упирают в мауэрлат, а верх запиливают и соединяют металлическим крепежом на скошенных углах. На готовое основание укладывают гидроизоляцию, утеплитель и кровлю.

Правильное расположение и способы соединения бруса гарантирует устойчивость при укладке утеплителя и кровли. Дальнейшая эксплуатация объекта во многом зависит от точного проектирования и правильно подобранных пиломатериалов.

Сращенные стропила предпочтительнее закладывать при монтаже крутых скатов крыши, где атмосферные нагрузки в разы ниже, чем на плоских скатах. Плоские скаты зимой нагружаются под действием снега, что давит на пиломатериал под кровлей.

Конструктивные особенности сращивания стропильных ног

Стропильная нога – это расстояние от верхнего уровня стены объекта до конька крыши. Если предусмотрены свисающие стропила, то длину доски или бруса следует увеличить до заданной длины.

Соединяя обрезки тёса, добиваются необходимого размера стропильных ног. При этом учитывается, что узел соединения ведёт себя, как изгибающийся шарнир, поэтому стык следует располагать на участке, где не будет напряжения на изгиб. Расчётное расположение стыка возле подпорки, перекладины или другого элемента, снимающего нагрузку. Брус должен иметь достаточный запас жёсткости по всей длине.

Между мауэрлатом и коньком делают дополнительную опору. Расстояние соединения от опоры равно 1/6 длины всей доски. Придерживаясь заданных параметров, обеспечивают равномерную жёсткость на опорах.

Вальмовые и полувальмовые крыши с диагональным расположением стропил, монтируются из более длинного и прочного бруса, служащего опорой коротким нарожникам. Сращивать нарожники нельзя, только цельный брус.

Наращивание стропил по длине осуществляют несколькими способами, которые применяют, учитывая особенности строительства и потребность в сопротивлении нагрузкам.

Способы сращивания:

• Прямая стыковка – на коротких скатах;
  
• Косым прирубом – для бруса;
  
• Внахлёст – подходит для доски;
  
• Двойное сращивание – только доска.
  

Смотрите также:
Популярные проекты домов с двускатной крышей и мансардой.

Для работ применяют стусло, обеспечивающее точность среза по заданному углу.

Прямая стыковка

Метод позволяет наращивать элемент какой угодно длины, с помощью разных накладок. Детали накладок можно извлечь из разобранной опалубки, обрезки пиломатериалов или остатков уложенных стропилин. Разрешается выбирать в качестве накладки доску или трёхслойную фанеру.

Последовательность работ:

• Стык отрезают строго под прямым углом, чтобы обеспечить максимально ровную стыковку и не допустить прогиба при полной нагрузке на соединительный узел;
  
• Обрезки доски служат накладками, которые закрепляют на брусе с помощью шпилек.
  
• Заранее готовят ровную площадку достаточной длины. Брус или доску располагают на ровной поверхности, подкладывая под неё бруски, высотой сантиметров 30, чтобы при обрезке дисковой пилой не касаться земли;
  
• Выбирают накладки. Для накладок используют обрезанные доски или трёхслойную фанеру, после снятия опалубки. Длина накладки рассчитывается в четырёхкратном размере ширины доски. А если крышу планируют утеплять минеральной ватой или она будет с небольшим уклоном, то нагрузки на конструкцию увеличатся, а длину накладок следует также делать длиннее;
  
• Обрезанную часть стыкуют со второй половиной, плотно прижимают и обкладывают соединительными накладками. Доски обычно слегка различаются по толщине, поэтому в процессе подготовки, края слегка запиливают или зашлифовывают.
  

Важно! При обрезке доска не должна расслоиться или разломаться, срез делают ровный, без зазубрин или заусенцев.

• Всю конструкцию обжимают струбцинами и вбивают шпильки, закручивая гайки до врезания в дерево. Гвозди применять не рекомендуют, по причине растрескивания древесины и ослабления упорных свойств в готовом элементе. Шпильки берут не менее 8 мм, меньший размер недостаточно укрепит стыки, а больший раздвинет слои;
  
• Шайбы рекомендуется брать широкие и утапливать из в древесину;
  
• Количество крепежа не должно сильно утяжелять элемент, иначе придётся заказывать перерасчёт проекта;
  
• Фанеру допустимо дополнительно приклеить на доску и обжать струбцинами до полного высыхания клея.
  

Смотрите также:
Компании, специализирующиеся на реконструкции мансарды и кровельных материалах.

Косой прируб

Брус большого сечения плохо поддаётся прямой стыковке, поэтому соединение бруса между собой по длине производят методом косого прируба. Название технологии происходит от вида подрезки концов бруса.

Этапы косого прируба:

• Отмеряют расстояние, на котором будет выполнен прируб. Это необходимо, чтобы готовые элементы максимально совпадали без малейшего зазора. Отмечают карандашом место спила на обеих торцах брусов;
  
• Концы подрезают под определённым углом, с применением стусла, чтобы углы максимально совпали по срезу, обычно это угол в 45°;
  
• Скошенные концы, стыкуют, добиваясь максимального совпадения плоскостей. Закрепляют струбциной;
  
• Просверливают сквозное отверстие, на один миллиметр меньше шпильки или самореза, чтобы он входил с трудом, не раздвигая волокна древесины. Это условие позволит избежать люфта при укладке и последующих эксплуатационных нагрузках;
  
• Прируб стягивают саморезами или шпильками и шайбами достаточной ширины, чтобы впоследствии они не заглубились в древесину и не привели к ослаблению конструкции. Под них рекомендуют подкладывать кольцо.
  

Внахлёст

Метод подойдёт, если встал вопрос: как срастить две доски. Жёсткое соединение конструкции делает её востребованной на многих строительных операциях. Способ довольно простой – две доски укладывают одну на другую внахлёст.

Итоговая единица имеет длину, которая подходит к сооружению. Небольшой лишний край просто отпиливают.

Последовательность работ:

• Вначале их укладывают на подставки из брусьев или обрезков;
  
• Торцы выравнивают циркулярной пилой (операция необязательна);
  
• Соединяют и подгоняют доски по длине нахлёста и ширине, располагая их строго параллельно друг к другу;
  
• Длина нахлёста обязательно должна равняться одному метру, так обеспечивается прочность на изгиб и сопротивление нагрузкам, при последующей эксплуатации объекта;
  
• Суммарная длина двух досок равняется длине стропильной ноги, плюс нахлёст с двух сторон;
  
• Тесины соединяют саморезами или шпильками, располагая их в шахматном порядке по длине и ширине.
  

Тёс для сращивания стропил по длине должен быть ровный и одинаковый по ширине и толщине. Небольшое расхождение ширины сравнивают с помощью рубанка. Из подобных сплочённых досок получаются довольно крепкие элементы основания крыши.

Видео описание

В этом видео расскажут, как сделать сращивание стропил и расчеты:

Преимущества подобной стыковки в простоте операций, её можно сделать даже непрофессионалу на домашней стройке.

Двойное сращивание

Есть ещё довольно интересный метод удлинения – составные стропилины. Его выполняют, используя доски и короткие обрезки досок. Преимуществом такого метода является практически безотходное строительство, когда в дело идут самые короткие элементы.

Этапы работ:

• Замеряют доску, которую требуется удлинить;
  
• Отмеряют две другие доски с учётом нахлёста;
  
• Обкладывают двумя досками первую с двух сторон, оставляя нахлёст не менее одного метра и скрепляют стандартным крепежом;
  
• Между досками остаётся пространство, размером с толщину одинарной части. Его закладывают короткими обрезками, оставляя между ними расстояние сантиметров по 50-60;
  
• Каждый обрезок фиксируют крепежом в шахматном порядке, следя за нормативами по употреблению металлических частей.
  
• Готовую стропилину ставят на мауэрлат двойной стороной, чтобы середина двойной сцепки ложилась на подстропильную ногу.
  

Двойные срощенные стропильные ноги применяют для обустройства вальмовых и ломаных крыш, сложных конструкций. Парное основание добавляет прочности и стабильной устойчивости в сравнении с обычной доской. Сопротивление на изгиб также достаточно высокое.

Видео описание

В этом видео вы увидите, какие способы соединения стропил можно применять:

Соединение бревна и бруса в длину

Сращивание бруса и бревна по длине имеет глубокие корни в дедовских методах, когда ещё строили только бревенчатые срубы. Наши предки знали, как удлинить стропила по длине правильно. Об этом свидетельствуют старинные деревянные постройки, сохранившиеся до наших лет.

Этапы соединения брёвен:

• Отесать края брёвен, чтобы они плотно прилегали друг к другу;
  
• В торцах засверлить отверстие для штыря;
  
• Размер дыры должен быть на 1-2 мм меньше вставки, чтобы штырь плотно стал на место, не расщепив край;
  
• Вставить штырь и плотно соединить бревна.
  

1. Вытесать пазы в конце сращиваемого бруса;
   
2. Вытесать соответствующий размер в другом;
   
3. Соединить пазы и закрепить их шпильками или хомутами.
   

Также сплачивают косым замком и клином.

Каждое соединение очень прочно и может использоваться в стропильных ногах. Подгонка должна быть точной. Заполнение щелей и сколов щепой или другим материалом приведёт к снижению стойкости бруса. Он станет непригодным для укладки стропил. Для чёткого результата заранее вымеряют и отчерчивают места пропилов.

Видео описание

Смотрите в видео, как наращивать стропила по длине, производить крепление стропил к мауэрлату и ферме:

Коротко о главном

Сращивание стропил даёт серьёзную экономию строительной древесины. На строительной площадке останется минимум древесных отходов.

Для сращивания стропильных ног существует несколько практичных вариантов, каждый из которых можно применить во время строительства дома:

• Для доски: внахлест или метод двойного сращивания;
  
• Для сруба: прямая стыковка или косой прируб.
  

При монтаже стропильной системы важно помнить, что соединение крепежом не должно утяжелять элементы настолько, чтобы стать проблемным для общего веса конструкции под кровлю.

Правильная сплотка даёт такую же выносливость нагрузок, как цельный брус.

Методы и правила монтажа половых и потолочных лаг в срубе

Одной крепкой конструкции устройства венцов в деревянном срубе будет недостаточно без усиления их лагами. Кроме того, без них нельзя буде положить ни пол, ни потолок. Что это такое, каким образом их монтируют, и особенности строительства будут описаны ниже.

Что собой представляют потолочные и половые перекрытия

То, что дом собран из дерева, предполагает наличие всех частей строительства из этого материала. Таким образом, лаги – это деревянные перекрытия, служащие для усиления устойчивости конструкции сруба и основанием для пола и потолка. Лаги в срубе – важные элементы возведения жилого дома.

Они бывают нескольких видов:

1. Цельно-бревенчатые.
2. Сборные.
3. Брусовые.

Разберём подробнее преимущества и недостатки всех. Что нужно знать о каждом из них перед началом строительства?

Цельно-бревенчатые

Если собственник понимает значение цельного бревна в домостроении, то не секрет, что для собственного дома он выберет именно такие перекрытия. Они поставляются вместе с материалом, согласно договору. Чем они хороши? Во-первых, в их устойчивости сомневаться не приходится – массив всегда славился этим качеством. Во-вторых, превращая бревно в потолочные лаги в срубе или половые, поставщики материала точно знают, сколько нужно снять заболони, без ущерба для бревна.

Теперь о минусах:

• Вес. Обусловлено это тем, что усадка дома может деформировать всю конструкцию. И тогда вес бревна будет угрожающим фактором для потолочных перекрытий. Особенно это касается многоэтажного строительства.
• Цена. Если покупая дом под ключ, в договоре не прописана отдельно стоимость пиломатериалов, то об этом нужно спросить представителя фирмы. Может получиться так, что плату за них возьмут отдельно, а цельный хлыст, будут ли это половые лаги сруба или потолочные стоит недёшево.
• Нелегко будет и монтировать такие конструкции. Ведь потребуется не одна штука.

Брусовые лаги

К сожалению, у такого варианта больше недостатков:

1. Большая способность к растрескиванию. Лучше всего использовать брус для пола. Либо брать для потолка сечение не меньше того, из которого возводились венцы.
2. Брус пружинит. Расплясавшись в день новоселья, хозяин рискует сначала попрыгать на батуте, а потом свалиться в подвал из-за перелома перекрытия. Что ждёт такие лаги на потолке и подумать страшно.
3. При усадке дома, есть вероятность, что их может вытащить из пазов. И даже врезка лаг в сруб с последующим закреплением – малая на устойчивость надежда. Конечно, до возведения стропильной системы ничего страшного не произойдёт.

Но усадка, это такое явление, которое происходит постоянно. Поэтому, когда «сыграют» лаги, вопрос открытый.

Сборные конструкции

Представляют собой три доски сечением 50*150 мм, скреплённые между собой отрезками таких же пиломатериалов и анкерными болтами, и уложенные на ребро. На сегодня такая конструкция считается самой надёжной.

Ну а недостатки у таких лагов одинаковые, как для древесины в целом. То есть подверженность гниению, усушка и прочее.

Самостоятельный монтаж

Далее, стоит подробно расписать процесс – как установить лаги в срубе. Это важная информация для начинающих. Итак, начнём с половых, собственно монтаж потолочных не отличается от этого:

• Выбрав вариант, начать врезку необходимо со второго венца сруба, уже положенного и закреплённого нагелями.
• Врезка лагов осуществляется методом «ласточкин хвост». То есть запил представляет собой в венце вырезанную пустоту, а лага – фигуру. Посредством вставки одного в другое и выполняется крепление. Запил венца не следует производить до выхода наружу. Достаточно, если «хвост» будет равен половине бревна или бруса.
• Крепить элементы нужно посредством надёжного материала – одной врубки будет недостаточно. Всегда первыми кладутся продольные лаги, затем поперечные. Шаг одной от другой рассчитывается из материала – бревно можно уложить на расстоянии 1300 мм, а доски потребуют не более 700 мм.
• После монтажа вопрос, как врезать лаги в сруб, уже не вызывает интереса, нужно дать дому время на усадку и посмотреть на поведение новорождённых элементов. Вполне возможно, что через какое-то время возникнет потребность в их исправлении.

Причины и возможное решение проблем, связанных с лагами:

Вот собственно и всё. Процесс, требующий внимания расписан. Однако если вопросы остались, не стоит стесняться задать их бывалым.

Выбирать материал для несущих конструкций, коими являются лаги, требуется очень тщательно. От этого зависит устойчивость строения в целом. Не надо пренебрегать и способом запилов и рубки – они придуманы не зря, и проверены веками.

До того времени, пока не прошла усадка и сушка дома, не следует заниматься какими-либо работами в срубе, и уж тем более о стропильной системе не может идти речи. Лучше посвятить этот вынужденный простой подводу коммуникаций и выбору внутреннего декорирования. Ведь при скором моменте отделки эти блага цивилизации понадобятся как никогда. Удачи!

Как соединять бревна по длине

В данной статье будем рассматривать самый простой случай,когда для транспортировки на место сборки сруба потребовалось разрезать всего пару длинных бревен,которые предназначались в качестве верхних окладов с вылетами для пристроя к срубу предбанника каркасного типа.

Чтобы не заказывать длинномерную машину для пары бревен было принято решение разрезать их,а потом соединить на месте постройки.

Как же соединить бревна по длине правильно?!

Нельзя просто разрезать длинное бревно вертикальным резом,а потом в срубе состыковать без креплений.

Каждое соединение или сращивание бревен в срубе должно отвечать требованиям качества: прочности и герметичности.

Уже давно существуют несколько методов соединения бревен по длине:

1. 1. ласточкин хвост с дополнительным шипом. При усушке древесины и усадке сруба происходит ослабление соединения.Его нужно подклинивать и подконопачивать).
   2. коренной шип ( в одном бревне выпиливается паз,в другом-шип. Соединение производят с герметизацией паклей или джутом)
   3. косой замок более надежен за счет увеличения площади соединения,что уменьшает риски деформации при усадке

   Соединение бревен по длине должно быть настолько прочным,чтобы выдерживать нагрузки и не деформироваться:

   1. 1. • при усадке сруба
         • от временных нагрузок ( ветровой,снега)
         • от веса вышележащих конструкций
         • от сезонных подвижек фундамента из-за пучинистости грунта
         • и т.п.

      Наиболее надежными считаются следующие соединения бревен по длине:

      1. с помощью нагеля
      2. с помощью шпилек

      В обоих случаях рекомендуется применять оцинкованные стальные элементы:нагели(могут быть деревянные),шпильки с гайками и шайбами.

      Данные соединение бревен по длине делаются однажды и на все время эксплуатации, не требуют никакого дальнейшего ухода,так как являются жесткими и не подвержены деформациям.

      В нашем же случае,рабочие были какие-то совсем халявные,потому что соединить бревна между собой по длине даже не потрудились.

      Когда,в первый раз им было указано на это, просто забили пару скоб и сказали,что так пойдет.

      Нет! Вариант со скобами -НИКАКОЙ.

      При забивки скоб в бревна, точечно повреждается структуру дерева.В дальнейшем,стальная скоба начнет ржаветь.

      Если хотим,чтобы сруб служил дольше,то всячески стараемся не повреждать древесину бревен,а все металлические крепежные элементы защищаем от коррозии или применяем оцинкованные.

      Самое главное-это то,что соединение скобами -не жесткое и, со временем,начнет тихонько двигаться,что повлечет за собой кучу неприятностей:

      1. 1. • прогиб стропил крыши
            • трещины в обрешетке крыши
            • появление и увеличение зазоров в прилегающих конструкциях

         Соединять бревна по длине в обязательном порядке нужно правильно .

         Особенности монтажа последнего венца сруба под стропила

         
         

         Последний венец сруба из бруса или бревна является опорой для кровельной системы, поэтому к его установке нужно отнестись особенно внимательно. Стропильная система представляет собой сложную конструкцию большого веса, которая будет опираться на мауэрлат – верхний венец, для которого нужно использовать самые прочные пиломатериалы. Существует несколько типов кровли, от их выбора будет зависеть принцип установки стропил и распределение нагрузки кровельной системы.

         Укладка последнего венца в срубе и потолочного перекрытия

         Венец в деревянном срубе под стропила должен быть обязательно обработан антисептическими растворами для предупреждения гниения. Надёжная защита должна предупредить разрушительные процессы, которые могут в итоге привести к обрушению кровли.

         Кроме того, все деревянные элементы должны пройти обработку антипиренами для повышения огнестойкости. Это касается не только верхних венцов стен, но и самих стропил, и обрешётки, так как кровля всегда имеет повышенную пожарную опасность, особенно в здании бани.

         Венец сруба последнего ряда является основой для потолочного перекрытия. В нём делаются специальные пазы, в которые устанавливаются балки. Отверстия могут быть сквозными, в этом случае концы балок будут выходить за пределы стен, а могут занимать лишь часть бревна, в этом случае стена будет глухой.

         Первый вариант менее надёжен, так как концы потолочных балок будут страдать от осадков и уличной влажности. Потолочные лаги проверяются водяным уровнем, чтобы все они располагались в одной плоскости, и потолок получился ровным.

         
         

         От расположения потолочных балок зависит последующее крепление стропил. Они могут располагаться следующим образом:

         • Стропила соединяются с верхним венцом стен. В этом случае брёвна или брус выполняют роль мауэрлата: на них делается разметка, после чего к ним будут прикреплены стропила с шагом, зависящим от предполагаемой нагрузки кровли.
         • Стропила могут прикрепляться к потолочным балкам, выступающим за пределы стен. Для монтажа перекрытия при этом нужно выбрать доску сечением 5х15 сантиметров, она должна выходить за пределы стен минимум на 50 см. Стропильная нога при этом будет прикреплена к краю потолочной балки.
         • В каркасных зданиях стропила будут устанавливаться на верхнюю часть каркаса, выполняющую роль обвязки.

         
         

         Потолочные балки также должны обязательно проходить специальную обработку. Впоследствии на них настилаются доски перекрытия, после чего можно будет проводить работы по утеплению.

         Стропильная система может собираться непосредственно на крыше здания, а может в виде ферм изготавливаться на земле, после чего готовые конструкции поднимаются наверх. Первый вариант используется при большом весе стропил и балок, так как их будет неудобно поднимать наверх в сборе. Готовые фермы можно поднимать с привлечением спецтехники, это значительно упростит работу.

         Сбор стропильной системы висячего типа

         
         

         Все венцы сруба между собой скрепляют деревянными или металлическими нагелями, расстояние между ними составляет 1,5 метра. Это позволяет обеспечить вертикальность стенам и ровное расположение всех элементов дома.

         Для последнего венца сруба крепление играет особенно важную роль, так как ему предстоит выдерживать распирающее воздействие стропил. Кроме того, если не закрепить верхний венец, на который будут устанавливаться стропила, то крышу здания может просто сорвать ветром.

         Потолочные балки укладываются в верхнем венце с шагом не больше 90 см, это сделает потолочное перекрытие достаточно надёжным. Когда верхний венец закреплен, можно переходить к монтажу стропильной системы. Существует висячая и наслонная система стропил.

         Первый вариант используется редко: он оправдан, если здание не имеет внутренних стен, и вся нагрузка должна прийтись на верхний венец здания. Вторая система применяется для жилых зданий, так как основная нагрузка ложится на коньковый узел, а стены не будут страдать от веса кровли. Для деревянных зданий чаще всего используют двухскатные крыши, так как они позволяют обеспечить быстрый сход снега.

         
         

         Для изготовления стропил используется обрезная доска, сечение которой составляет 5*20 см, они проходят полную предварительную обработку. Последовательность сбора стропильной системы своими руками:
         • Стропильные фермы собираются на земле. Это лучший вариант для зданий большой площади, кроме того, такие конструкции будут максимально ровными. Готовые элементы поднимаются на крышу.

         Верхние концы стропил соединяются друг с другом, для этого можно использовать болты или металлические пластины. Нижние части стропил также нужно отпилить под углом, чтобы их было легко устанавливать.

         • Первоначально устанавливаются крайние фермы, необходимо проверить вертикальность их установки. Сначала их можно закреплять укосинами, которые потом убираются после окончания монтажа.
         • Устанавливаются центральные фермы, после чего все они связываются между собой с помощью обрешётки. Её можно изготовить из обрезной доски, иногда для этого используются ОСП-плиты. Тип обрешётки зависит от того, какой кровельный материал предполагается размещать на крыше.

         
         

         Данный вариант позволяет собирать стропильную систему без использования конькового прогона. При этом нагрузка будет равномерно распределяться на стены здания, в сборке стропил могут участвовать 4 человека.

         Сборка и установка стропильных ферм ведётся только после тщательного предварительного расчёта. Конструкция будет зависеть от ветровой и снеговой нагрузки в регионе, предполагаемого веса кровельного материала, площади здания и ещё целого ряда важных параметров.

         При проектировке необходимо обращаться к консультациям профессиональных архитекторов, при неправильных расчётах кровля дома очень скоро будет повреждена. Установка последнего венца сруба и последующие работы по сборке стропильной системы должны проводиться при наличии опыта.

         Читайте также:

           
         • Укладка плитки на ротбанд фартук
           
         • Арматура после укладывается трамбуется бетон результате получается железобетонная
           
         • Провод с цоколем e27
           
         • Можно ли наносить краску на краску без грунтовки
           
         • Кухня в доме из газобетона