Арматура после укладывается трамбуется бетон результате получается железобетонная

Обновлено: 13.05.2024

Чудо-арматурщики: опасная ошибка, допускаемая дилетантами при армировании

При обустройстве фундамента дома требуется максимально точное выполнение технологии, с этим не поспоришь. Ведь именно от прочности основы будет зависеть то, сколько простоит постройка. Однако начинающие строители зачастую допускают ошибки именно на этом этапе строительства − при армировании будущего фундамента. И если некоторые не столь критичны, есть одна, которая может существенно повлиять на прочность основы. Сегодня поговорим об опасной ошибке, допускаемой дилетантами при армировании, попутно рассмотрев и остальные.

Читайте в статье

Допускаемые ошибки при армировании фундамента и его заливке

К сожалению, ошибки допускаются как на этапе армирования, так и при заливке фундамента. В результате человек получает не требуемый монолитный элемент, а набор балок. Обозначим основные ошибки, а после рассмотрим их более подробно.

Среди них наиболее частыми являются:

отсутствие в арматурном каркасе Г-образных элементов при организации углов;
отсутствие стяжек или П-образных элементов по всему каркасу;
опалубка не выстилается гидроизоляционным материалом;
несоблюдение временных промежутков между заливками слоёв фундамента.

Некоторые из этих ошибок не столь критичны, однако и их допускать не стоит. Особенно, если строится два и более этажа.

К чему приводит отсутствие Г-образных элементов по углам и соединениям

Зачастую при обустройстве углов каркаса домашние мастера попросту накладывают перпендикулярные пруты один на другой и связывают их. При этом даже если кто-то им указывает на ошибку, отмахиваются, − мол, уже строил так, 10 лет дом стоит − и никаких проблем. Здесь нужно понимать, что одноэтажный дом с массивным фундаментом, стоящий на прочном грунте − это одно, а двухэтажный, да ещё и на современном узком ленточном или свайно-ростверковом – совсем другое.

Углы арматурного каркаса, как и примыкающие к ним детали, должны армироваться с использованием Г-образных или П-образных элементов. В противном случае подвижки грунта, если они значительны, способны попросту разорвать соединение. Конечно, то, что это произойдёт, − не факт, но подобное вполне возможно. Стоит ли рисковать из-за минимальной экономии арматурных прутов?

В каркасе нет стяжек или П-образных элементов: зачем они нужны

Вот эта ошибка более серьёзна. Именно она приводит к растрескиванию и разрушению фундамента. И если разрыв основы по причине отсутствия Г-образных элементов − редкость, то здесь фундамент ослабляется на сжатие. То есть вес всего дома давит сверху некоторое время, после чего попросту расплющивает основание.

При монтаже арматурного каркаса после укладки первого слоя прутов обустраивается второй, немного выше. Именно между этими «этажами» и требуется установка объединяющих элементов. Они усиливают конструкцию именно на сжатие. Экономия здесь не просто опасна − она губительна. Да и вообще, если владелец взялся за строительство дома, он заинтересован в том, чтобы жилище простояло как можно дольше и было безопасным. Понятно, что лишнего тратить не хочется, но можно представить, в какую сумму обойдутся трещины, а после − и разрушение фундамента.

Для чего нужна гидроизоляция опалубки изнутри

При обустройстве опалубки перед тем, как заливать бетон, необходимо выполнить гидроизоляцию внутри неё. И делается это вот для чего. Какой бы идеальной не казалась опалубка, всё равно в ней будут щели. Хотя бы в месте соединения с грунтом. Да и грунт здесь тоже играет свою роль.

ФОТО: opalubka.pro Опалубка собрана, однако монтаж каркаса начат рановато, не хватает одной детали

Так вот, при заливке бетона в опалубку без гидроизоляции сквозь щели, а также в почву начинает уходить влага, а вместе с ней − и часть цементной взвеси. При этом уменьшение доли цемента ослабляет бетон, а отсутствие необходимой влаги способствует появлению усадочных трещин. Казалось бы, мелочь, какую-то плёнку не проложили. А в результате получается немалая проблема.

Небольшое отступление. При укладке плёнки для гидроизоляции её требуется хорошо крепить (это относится к цоколю). В противном случае появляются складки, которые в итоге придётся штукатурить, ведь они портят внешний вид.

Заливка фундамента: ошибки, допускаемые в процессе

Очень часто строители, залив часть опалубки бетоном, решают, что «на сегодня хватит». В итоге доливка бетона происходит на следующий день, а то и позже. Подобное категорически недопустимо. При подобной заливке получается, что фундамент становится не монолитным и имеющим сплошное армирование, как это положено, а в виде двух отдельных бетонных балок, соединённых меж собой арматурой. Попробуем разобраться, к чему это может привести.

Со временем влага, появляющаяся между этих балок, приводит к коррозии арматуры, ослабляя её, а подвижки грунта дополняют разрушительный процесс. Результат предугадать несложно, арматура попросту отрывается. Конечно, это произойдёт не через год и даже не через 10 лет, но всё же − стоит ли рисковать? Необходимо помнить, что максимальный временной промежуток между заливками слоёв составляет 2 часа.

В заключение

Надеемся, что изложенная сегодня информация пригодится начинающим строителям в их нелёгкой работе. Если у вас остались вопросы, можно задать их в обсуждениях ниже. Редакция HouseChief обязательно ответит на каждый из них в кратчайшие сроки. Там же вы можете прокомментировать прочитанное или поделиться личным опытом, если таковой имеется. Будем благодарны, если оцените нашу работу, для нас это очень важно. А напоследок, как уже повелось, − интересный видеоролик, который поможет более полно раскрыть тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

Ошибки при заливке бетона и подготовке к бетону

Многие частные строители, которые строят дом или другие строения с фундаментом совершают ряд ошибок, которые просто исключают все свойства бетона, а ведь они так необходимы.

Ошибки при армировании конструкции из бетона

- В том то и дело, что уж лучше не кидать ничего в бетон, что бы уменьшить вероятность трещин ровно по контуру рельсы или уголка.

Арматура работает на сжатие и растяжение. Нижний слой работает на растяжение или изгиб вниз, а верхний на пучение и растяжение вверх. Арматурные каркасы работают полностью единым целым.

Источник Яндекс картинки Источник Яндекс картинки

Ещё одна ошибка чрезмерное использование арматуры.
Как бы вы не старались усилить большим количеством арматуры ваше строение, излишние усиления не требуются и только тратят ваши деньги и время.
Необходим расчёт арматуры по вашим нагрузкам.

Минимальные и стандартные требования к армированию в частном строительстве

В строительстве одноэтажного частного дома не используйте арматуру диаметром не более 12 мм. Всё, что свыше бессмысленные траты денег.
Стандартный шаг арматурной сетки 20 см. Если не можете высчитать делайте 20 см. При вязке каркаса с хомутами тоже расстояние от одного хомута к другому 20 см.
Если делаете хомуты для каркаса и негде гнуть их, лучше потратьте время, что бы найти способ их гнуть, чем делать круглые хомуты или сварные сваркой.
Кстати о сварке, любая сварка рабочей арматуры в бетоне это грубейшее нарушение, арматуру нужно только вязать вязальной проволокой. Есть исключение, это когда варят каркасы для поддержки второго слоя арматурной сетки, в этом случае каркасы не являются рабочей арматурой и они не работают на изгиб или растяжение.
Арматура должна быть не сильно ржавой. Лёгкий оранжевый налёт не страшен, все так строят, но трёх или пяти миллиметровый слой ржавчины это плохо.
Стандартный нахлёст арматуры для домашних строителей не меньше 40 сантиметров и не больше 80. Для арматуры 12 мм. этого достаточно.
Либо 33 величины, диаметр арматуры умножаете на 33 и получаете размер нахлёста. Например 12 умножаем на 33 и получаем 396, получается 39 сантиметров, округляем до 40 см.
Оставляйте защитный слой, это небольшое расстояние от опалубки до арматуры, оно должно быть не менее двух сантиметров и не более пяти. Ищите вашу золотую середину в зависимости от арматуры, чем тоньше диаметр арматуры тем меньше расстояние до опалубки но не менее 2 см.

Основные ошибки при заливке

Первая и наверное основная ошибка домашних строителей, это неправильный раствор. Мешают люди ПГС с глиной и грязью и это у них бетон.
Использование песка не промытого, с примесями глины или ила.
Использование слишком мелкой или слишком крупной щебёнки.
Да и вообще самостоятельно приготовленный бетон, это уже не очень хорошо для вашего фундамента.
Заливка за несколько раз. Залили половину и через 4 часа остальное, это называется холодный шов, который образует по сути две разные конструкции залитые в разное время, лейте за раз. Нет возможности залить сразу не лейте в ручную, закажите привозной бетон.
Если нет в вашей деревне ЖБИ, я вам сочувствую. Лейте в ночь и не уходите от заливки больше чем на 15 минут, затем вибрируйте край бетона.
Кстати о вибрации, нужно уплотнять свой бетон.
Используйте вибратор покупной или самодельный, если нет вибратора подождите и приобретите его.
Отсутствие смачивания, при высоких температурах летом, влага быстро испаряется и бетон не успеет набрать прочность. Поливайте водой бетон каждые 3-4 часа.

Ну и рекомендация одна для заливки, это не совершать ошибки указанные выше.

Что бы не пропустить статьи рекомендую подписаться на этот канал. Если это было полезно дайте знать, поставьте палец вверх.

Бетонируем с умом, чтобы бетон не трескался и не разрушался

К бетонированию важно подойти со всей ответственностью. В противном варианте через пару лет, а может и раньше, на поверхности бетона начнут появляться трещины.

Бетонирование представляет собой не только смешивание цемента, щебня, песка и воды. Чтобы результат в действительности порадовал, нужно предварительно ознакомиться ещё с некоторыми нюансами.

Изначально хотелось бы отметить, что перед началом бетонирования требуется надлежащим образом подготовить основание. Нежелательно выливать бетон прямо на землю.

Подушка под бетон

Лучше расчистить не менее 10 см земли на обрабатываемой поверхности и после засыпать эту территорию щебнем либо песком. Такие материалы выступают в роли «подушки».

Также, стоит произвести тщательную их утрамбовку. Для этих целей рекомендуется применять виброплиту. Песок намного плотнее утрамбуется, если в процессе поливать его водой. Такая подушка не даст бетону просесть.

Далее нужно приступать к гидроизоляции. В данном случае подойдут такие материалы, как ПВХ плёнка, полиэтилен, геотекстиль и тому подобное.

Теперь можно приниматься за изготовление опалубки. Сделать ее получится из досок подходящей ширины. Опалубку важно прочно зафиксировать. Тогда в процессе бетонирования конструкция не сместится и не деформируется.

Опалубка готова, значит стоит начинать выставлять маяки. Можно использовать для этого профили для гипсокартона. Выставлять маяки требуется с использованием уровня на расстоянии около 1 м или чуть больше. Благодаря выставленным маякам удастся получить ровное основание.

Затем между маяками укладывается арматурная сетка. Толщина сетки зависит от того, какая нагрузка будет производиться на бетон. К примеру, если планируется по бетонной поверхности ездить на авто, лучше применить сетку диаметром 10 мм. Укладывать арматурную сетку нужно на несколько сантиметров выше гидроизоляции.

Как залить бетон и осуществить бетонирование

Ну, вот все готово, остаётся лишь приготовить бетон. Рекомендуется для приготовления данной смеси использовать цемент марки 500 или 400. Стоит знать, что цемент следует смешивать со щебнем и песком в определённых пропорциях, которые зависят от его марки.

Для бетонирования больше всего подходит крупнозернистый песок. При использовании цемента 500 марки, добавляется на одну его часть 2,5 части песка, 4 части щебня и 0,7 части воды. В раствор желательно добавлять и пластификатор. В итоге с бетоном гораздо легче будет работать, поскольку он не настолько быстро начинает схватываться.

Где-то через пару часов после бетонирования, вода с основания уйдёт. Понадобится присыпать стяжку цементом и втереть его при помощи кельмы, это называется железнением бетона. Таким образом, бетон не будет шелушиться и с легкостью переживёт негативное воздействие окружающей среды.

Спустя несколько недель не помешает обработать забетонированную поверхность специальной водоотталкивающей пропиткой.

Прерывание бетонирования (швы бетонирования)

однозначно не зачет, т.к. планы это первое. оформление швов (как?) - это второе, а вообще проектировщик вправе сказать - лить без остановки. пусть бетон берут с других заводов. и с другой стороны - как там в СНиП написано?
2.10. Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

2.11. При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5 - 10 см. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия, поверхностных вибраторов - должен обеспечивать перекрытие на 100 мм площадкой вибратора границы уже провибрированного участка.

2.12. Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50 - 70 мм ниже верха щитов опалубки.

2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:

колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;

балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;

плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;

ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;

отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;

массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.

Рабочие швы бетонирования

на эту тему уже все сказано, и неоднократно..
А СНиП "Несущие и ограждающие конструкции" чем не нравится?

__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..

да вот фраза ,что устраивать технологические швы для плоских плит в любом месте что-то смущаут

А чем не нравится??

устраивай в районе 1/3 - 1/4 пролета и будет тебе счастье

1/3-1/4 согласен.
Но как обеспечить равнопрочное сечение шва и основного бетона , если при перерыве в бетонировании 1 сутки прочность шва будет 40% от основного бетона.
Может есть какая нибудь технология обработки шва для лучшей адгезии??
В снипе я этого не нашел

г. Челябинск

устраивай в районе 1/3 - 1/4 пролета и будет тебе счастье

Подразумевается, что шов нужно устраивать на расстоянии 1/4. 1/3 от опоры, зоне минимальных изгибающих моментов? Я Вас правильно понял?

Подразумевается, что шов нужно устраивать на расстоянии 1/4. 1/3 от опоры, зоне минимальных изгибающих моментов?

Рабочие швы устраивают в зоне с минимальной поперечной силой, а не моментом. Не поленитесь и загляните в СНиП Несущие и ограждающие конструкции или в книгу по ТСП :wink:

Romka, интересно почему? поперечная сила актуальна в балках, а в монолитных перкрытиях при размазывании на всю площадь сечения она настолько мала, что ее даже 0,1Rb выдержат

А вы считаете что в 1/3 и 1/4 пролета минимальная поперечная сила.
Бегом изучать сопромат и строительную механику. И за проектирование не приниматься, до сдачи экзамена.

Хочу быть фотографом :)

Москва, Кисловодск

Имелись в виду средняя треть, либо средняя четверть пролета!
Господа, не путайте начинающих проектировщиков!

__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..

Бегом изучать сопромат и строительную механику. И за проектирование не приниматься, до сдачи экзамена.

Выучил, можно сейчас сдать? [sm2102]
Om81 правильно говорит, надо устраивать рабочие швы в средней трети пролета в рабочем направлении, где МИНИМАЛЬНАЯ (близка к нулю)поперечная сила.

поперечная сила актуальна в балках, а в монолитных перкрытиях при размазывании на всю площадь сечения она настолько мала, что ее даже 0,1Rb выдержат

На счет плит - Нима базара. Но если перекрытие монолитное ребристое, то делая шов в балке в средней трети пролета автоматом получаем шов в месте, близком к середине плиты

так как на счет прочности шва , и его подготовке к последующему бетонированию :roll:

Ну если ты хорошо читал предыдущие темы то мог встретить мой топик о подготовке стр. швов, в массивных ж/б балках.
Там писалось о выполнении Z-образного шва.
Причем шов выполнялся сетчатый.
Вобщем если интересует инфа о устройстве подобных швов могу написать.

инфа - интересует (буду благодарен. )
а тему - видимо пропустил (дайте линк )
а есть что-нибудь по "хим фрезеровке"-т.е. обработке растворами .

г. Челябинск

Подразумевается, что шов нужно устраивать на расстоянии 1/4. 1/3 от опоры, зоне минимальных изгибающих моментов?

Прошу обратить внимание на то, что я только уточнял месторасположение шва, при этом совершенно не настаивал на том, чтобы устраивать его в вышеуказанной зоне. Улавливаете разницу? Насколько мне известно, рабочий шов бетонирования более чувствителен к срезу, чем к изгибу :wink:.

Бетонирование: ошибки

Высококачественное бетонирование требует соблюдения следующих условий: добросовестное перемешивание, быстрая транспортировка, тщательная укладка бетонной смеси и внимательный присмотр за твердеющим бетоном. Несмотря на всё изложенное могут возникнуть дефекты в конструкции при некачественном выполнении рабочих швов, возникших при перерывах в бетонировании.

Допустимые места возможных швов указывают в проекте. Бетонирование следует начинать лишь после уточнения их местоположения и прекращать лишь в этих местах. Устроив рабочий шов в произвольном месте можно нарушить работу всей конструкции, т.к. на этих участках возможны значительные растягивающие или сжимающие усилия.

Серьёзной ошибкой является и прерывание бетонирования в середине конструкции или выполнение шва в железобетонной плите не параллельно её несущей плоскости. Недопустимо и разжижение бетона, т.к. при этом невозможно устроить шов с вертикальным обрезом, что делает конструкцию не способной выдерживать проектную нагрузку.

Некоторые ошибочно считают, что нанесение жидкого цементного раствора на место стыка старого и нового бетона позволит образовать качественный шов, но цементное молоко не обладая клеющими свойствами отслоится от поверхности, особенно сухой.

Бетонирование фундамента

Строя частные дома нередко устраивают фундаменты из бетона. При устройстве такого фундамента чаще всего роется траншея нужной ширины. Её стенки являются опалубкой. Грунт при выполнении работы по укладке бетона зачастую попадает в свежий бетон, что снижает прочность. При применении вибратора грунт, ссыпаясь со стенок траншеи также загрязняет бетон. С целью недопущения загрязнений необходимо грамотно разместить вынутый грунт и укрепить стенки траншеи, расперев их.

Фундаменты частных домов возводят и из бутобетона, который более экономичен, т.к. не менее трети его объёма составляют: камни, битый кирпич, куски бетона.

Частой ошибкой при этом является использование непрочного и гигроскопичного камня. Результат — дефекты.

Довольно часто допускают ошибку, используя при устройстве бутобетонного фундамента технологию, применяемую при возведении фундаментных стен. В подобном фундаменте неизбежно появятся трещины, камни выдавятся. Ремонтировать его будет весьма затратно и трудновыполнимо.

При выполнении бутобетонной кладки камни следует укладывать в один слой с произвольным зазором, после чего уложенный ряд бута залить бетонной смесью. Следующие слои укладываются аналогично.

В таком фундаменте камни не должны касаться друг друга. При этом толщина нижнего слоя бетона должна составлять не менее 15 см, иначе основание будет продавлено.

При неграмотном уходе за бутобетонным фундаментом во время твердения между бетоном и камнем образуются трещины. В холодную погоду при устройстве такого фундамента существует вероятность промерзания, т.к. тепло из слоя бетона «оттягивается» камнями, обладающими значительной теплоёмкостью.

При установке арматурного каркаса во время сооружения железобетонных фундаментов зачастую не укладывают под арматуру бетон, обеспечивающий твёрдую поверхность и слой антикоррозийной защиты. В результате этого арматура, увлажняемая снизу, начинает корродировать и ошибка обнаруживается слишком поздно.

Бетонирование монолитных железобетонных конструкций

Арматурный каркас монтируется в соответствии с проектом. Следует учитывать то, что технический контроль при частном строительстве отсутствует, а это может привести к серьёзному снижению качества выполняемых работ.

Довольно часто бетонщики затапливают арматурный каркас, бетонируя монолитные железобетонные плиты, что является серьёзной ошибкой. Количество место расположения арматурных стержней в плитах и балках определяет конструктор.

При непрерывном бетонировании бетонную смесь часто доставляют по накату из досок, устроенному поверх каркаса. При этом необходима осторожность, т.к. при этом можно повредить арматуру верхнего пояса.

В балке около опор возникают значительные скалывающие напряжения. При неверном расположении арматуры происходит «срез» железобетонной балки, т.к. уравновесить усилия одними хомутами и бетоном невозможно.

Иногда вдоль линии перелома укладывают арматуру лестниц вместо нормальной укладки с выводом растянутых нижних стержней в сжатый пояс с закреплением там также совершают ошибку, приводящую к разрушению.

Армируя углы рамных конструкций нередко неверно располагают арматуру, что приводит к трудностям бетонирования, т.к. затрудняется укладка бетона между стержнями. Это приводит к образованию пустот и коррозии арматуры. Обнаруженные дефекты следует устранить, удалив слабые участки бетона, разделав и выполнив бетонирование заново. При этом после очистки поверхности надлежит обязательно обильно увлажнить поверхность, в противном случае произойдет впитывание воды из свежего бетона твердеющим.

Устройство опалубки

Под давлением бетона, уплотняющегося при работе вибратора, опалубка не должна изменять свою форму. При устройстве опалубки следует обязательно учитывать то, что наибольшее давление будет приходиться на нижние и боковые поверхности опалубки.

Во избежании прогиба крупных балок под массой бетона при бетонировании следует перед бетонированием в месте наибольшего предполагаемого прогиба немного приподнять опалубку. Тогда после бетонирования прогиба не будет.

Перед бетонирование опалубку очищают от пыли и грязи и обязательно увлажняют во избежание впитывания части воды из бетона сухой древесиной.

Для колонн и стен часто устраивают опалубку на высоту этажа. При этом в опалубке целесообразно для загрузки бетонной смеси предусмотреть отверстия, т.к. при заливке бетона сверху он нередко расслаивается, что приводит к снижению качества конструкции.

В нижней части опалубки колонн надлежит предусматривать окна, через которые можно будет вычистить из опалубки пыль и грязь. В противном случае они попадут в бетон.

С целью укрепления конструкций на растяжение, изгиб или излом используют бетонирование арматуры. Ее можно представить как металлическую сетку, штырь в бетоне. Искусственный камень — высокопрочный, широко распространенный строительный материал, но он мало устойчив к растяжению. Без укрепляющих средств эксплуатация конструкции скоро приведет к ее деформации. Расположение арматурной сетки разными способами по отношению к бетону в стенах, перекрытиях, фундаментах и опорах существенно укрепляет сооружение.

Арматуры в бетоне призваны образовать каркас, который воспримет его давление при нагрузке и тем самым воспрепятствует разрушению.

Содержание

Зачем проводить армирование?

Железобетон, укрепленный каркасом из стальных штырей, способен выдерживать высокие нагрузки на сжатие и расширение. Сталь имеет свойство удлиняться, не разрываясь в пределах 4—25 мм. Чистый бетон трескается при натяжении до 0,4 мм. Зато его устойчивость к сжатию выше, чем к растяжке в 50 раз. Поэтому сочетание обоих компонентов в одном материале обеспечивают крепость и долговечность конструкции.

Если внутри материала нет металлического каркаса, то при определенных нагрузках его поверхность начинает обрастать трещинами.

Задачи бетонирования

Слой бетонного раствора для армирования призван обеспечить:

сцепление арматуры с бетоном;
стыковку и анкеровку прутьев;
защиту каркаса из металла от воздействия внешних факторов;
пожаробезопасность.

Арматуру разделяют по назначению, внутреннему расположению, внешнему виду. Она имеет классы прочности. Профессиональный выбор осуществляет проектировщик, учитывая особенности грунта, климата, коэффициента натяжения, технологии и порядка строительных работ. Однако в домашних условиях мастеру по силам грамотно забетонировать площадку для двора, машины, беседки.

Этапы бетонирования

Если рассмотреть на примере обустройства площадки, то изначально надо подобрать и расчистить участок, ограничить его опалубкой, предварительно разметив периметр натянутой веревкой. На 25 см в глубину удаляется верхний слой земли. Выявленные коммуникации защищаются трубой или коробом. Почва выравнивается, утрамбовывается. Дальше работы проводят в следующей последовательности:

подготовительные действия;
армирование;
установка маяков;
заливка бетонной смесью.

Подготовка

установку опалубки;
создание влагоизолирующего слоя;
формирование подушки.

Опалубку мастерят из деревянных досок, используя в качестве креплений колышки и распорки. Положение элементов измеряется уровнем. Заливку смеси в дальнейшем проводят по верхний край опалубки. Влагостойким материалом выступает геотекстиль. Дешевый вариант — полиэтилен. Им простилается дно для предотвращения впитывания в почву влаги из бетонного раствора. Для образования подушки засыпают и трамбуют мокрый песок, выравнивают поверхность и сверху выкладывают щебень мелкой или средней фракции высотой до 6—8 см, также уплотняя.

Армирование

Прутья выбранного материала и сечения укладывают в виде решетки, образуя плоскость каркаса. Места стыковки (кресты) фиксируют металлической проволокой. Предварительно надо сделать расчет количества прутьев согласно площади и шага между ними. Если строящаяся площадка не предназначена для больших нагрузок, то для армирования подойдет проволочная сетка. Она дешевле.

Металлический каркас должен быть собран на подобие решетки.

Мастера не рекомендуют сваривать точки пересечений. Это сделает каркас жестким, лишит подвижности, что в будущем грозит образованием трещин.

Направляющие маячки

Они представляют собой расположенные рядами цементные горки одинаковой высоты с профилем UD (УД) на верхушках. Пропорции состава цемент/песок -1:4. Горки определяют верхний уровень площадки, их установка позволяет залить ровную поверхность. Между штырями, вставленными по периметру площадки, натягивают пересекающиеся нити параллельно краям опалубки. В местах пересечения складывают горки. Для работы обязателен горизонтальный уровень. Шаг между маяками 0,5—1 м. Начинать бетонирование можно после окончательного их застывания, иначе получится смещение направляющих.

Бетонирование

Приготовление смеси

Замес материала должен осуществляться с учетом пропорционального соотношения его компонентов.

Самостоятельный замес требует соблюдения технологии и пропорций. В среднем цемент/песок/щебень берется в соотношении 1:3:1. На 1 ведро цемента приходится 2 ведра воды. Лучше пользоваться бетономешалкой. Залив воду, во вращающуюся емкость последовательно засыпают цемент, щебень и песок, продолжая вымешивать 20 минут. Компоненты можно рассчитать по специальным таблицам в зависимости от марки бетона. Цемент берут марки М400. Таблица дает краткое представление о пропорциях:

Марка бетона, М	Соотношение цемент/песок/щебень, в кг	Объем бетона, полученный из 10 л цемента, л
100	1:4,6:7	78
200	1:2,8:4,8	54
300	1:1,9:3,7	41
400	1:1,2:2,7	31

Заливка бетоном

Бетонная заделка арматуры происходит путем равномерного распределения раствора лопатой между маяками. Смесь должна немного возвышаться над горками. Выравнивание осуществляют с помощью рейки или специального приспособления — правила, установив его между маяками и протягивая вперед-назад. При необходимости манипуляцию повторяют. Чтобы профилактировать растрескивание бетона, залитую площадку надо накрыть пленкой для предотвращения быстрого высыхания. Неровности и дефекты зачищают шпателем после схватывания.

Что такое холодный шов в бетоне и где допустимо его расположение?

Во время объемного строительства, когда работы длятся несколько дней, возникают рабочие швы бетонирования. В этом понятии заключаются технологические особенности работы с бетоном. Швы в бетонных полах, в балках и стенах негативно сказываются на долговечности здания или конструкции, становятся причиной нарушения герметичности. Во избежание разрушения готового объекта важно правильное выполнение стыков.

Содержание

Что это такое?

В строительстве стен и колонн допускается формирование только горизонтальных швов в бетоне

При возведении крупных объектов, конструкций, габаритных перекрытий, заливку бетона невозможно провести за один раз. Работа растягивается на несколько дней либо в течение рабочего дня делаются перерывы. Если заливка опалубка проводится в несколько приемов, смесь застывает по мере ее добавления и между слоями раствора появляются границы — холодные швы.

Стыки в бетоне считаются слабым местом возводимого объекта. Чтобы предупредить дальнейшее разрушение, эти границы подвергают специальной обработке. При заливке раствора нужно брать во внимание архитектурную специфику здания. Выделяют следующие виды стыков:

Усадочные. Выполняются в полах с целью компенсировать неравномерное высыхание залитой площади посредством деления рабочего пространства на условные квадраты. Опасность в том, что толстый слой раствора неравномерно сохнет внутри, что деформирует пол.
Компенсационные. Используются в монолитах разного применения для разделения на несколько независимых частей. Так компенсируется тепловое расширение, способное спровоцировать появление трещин.

Причины возникновения

Формирование бетонных стыков происходит под воздействием следующих факторов:

Опалубку можно заполнить раствором постепенно. Новый слой наносят на уже затвердевший бетон, что снижает сцепление разных уровней. Такая конструкция отличается меньшей прочностью, чем монолиты без швов. Снижается устойчивость к влаге и морозу, ухудшается внешний вид сооружения. Это объясняется тем, что между границей и уровнями раствора преобразуется усадочное сжимающее напряжение. Во время засыхания смесь сжимается. В это время бетон подвержен негативному воздействию со стороны на растяжение и изгиб. Резкое ослабление сил растяжения провоцирует образование мелких трещин. Так шов становится менее прочным, чем остальная часть ЖБК.

Где можно бетонировать со швами?

При появлении холодных стыков следует расшить соединения между слоями бетона по всей площади конструкции. Для заделки сформированных каналов используют гидроизоляцию и заливку герметиком.

В определенном месте колонны такой структурный элемент может быть.

Швы во время бетонирования допускаются после точного расчета. Важно учесть безопасность возводимого объекта. Рабочие стыки можно делать в тех местах, от которых не зависит прочность конструкции. К таким элементам относят:

Колонны. Шов должен располагаться на 20—30 мм ниже стыка с поперечной балкой.
Ребристые перекрытия. Границу слоев располагают в средней трети.
Ровные плиты для межэтажных перегородок и фундамент. Шов проводят по центру заливки так, чтобы он был параллелен меньшему сечению монолитного объекта.
Балки. Безопасное место для шва — центр пролета или средняя треть. Там находятся точки с самой низкой разрывной динамикой.

Лучшее расположение шва

Оптимальное устройство шва требует, чтобы его размещение совпало с расположением наименьшей поперечной силы в объекте. Эту область нельзя определить приблизительно. Ее вычисляют, определяется эпюра поперечных сил. При ручном расчете находится место, в котором эпюра пересекает горизонтальную плоскость. Это лучшее место для швов, так как здесь поперечные силы близки к нулю. Программные расчеты подразумевают использование наглядных схем для анализа.

С помощью пунктира такие элементы конструкции обозначаются на ее чертеже.

На чертежах строящихся объектов заранее вычисленные холодные швы указываются пунктирными линиями. Для пояснения используют сноску «рабочий шов бетонирования». Изменять место стыков, пренебрегая чертежами и просчитанными схемами, запрещено. Соблюдение требований, прописанных в СНиПе 3.03.01—87, гарантирует получение крепкого и долговечного объекта.

Недостатки швов

К негативным сторонам холодных стыков бетонного раствора относят:

Снижение уровня гидроизоляции.
Ухудшение качества бетона во время использования готового объекта.
Повышение водопроницаемости на границе слоев.
Эстетическое несовершенство готового объекта, нарушение планов дизайна.
Неприемлемое для бетонных элементов сильное растягивающее напряжение.
Изменение свойств и качеств бетонного монолита.
Активное повышение влажности объектов, размещенных под землей. Холодный шов бетонирования провоцирует возникновение влаги на потолке подвала, на углубленном фундаменте.
Снижение сопротивляемости бетона к воздействию химических веществ, вплоть до возможного разрушения.
Повышение вероятности начала коррозийного процесса в арматуре ЖБК.
Разрушение бетонного объекта из-за механического воздействия.
Снижение устойчивости ЖБК к изменению температуры окружающей среды и заморозке/оттаиванию.

При отсутствии необходимости оформлять рабочие швы нужно их избегать. Монолиты без стыков, плиты, стены, фундамент выдерживают большие нагрузки при усадке и в течение всего периода эксплуатации. Если проводится масштабная работа, прибегают к ступенчатой технике заливки бетона. Особенность в наложении нового слоя до того, как успеет схватиться предыдущий.

Чтобы понять насколько прочным и экономически выгодным получится фундамент, залитый частями, следует знать все особенности работы с бетоном. К такому способу строительства прибегают по причине отсутствия крупной техники, способной доставлять раствор на стройплощадку в установленные сроки и в необходимых объемах. Поэтапное возведение фундамента требует определенных знаний и умений, но нужно помнить, что длительные перерывы в таком строительстве запрещены, максимальный срок остановки заливки бетонной сечи не должен превышать 72 часов.

Содержание

Когда заливают послойно?

Для осуществления монолитной заливки фундамента требуется большое количество бетона, который за раз могут приготовить исключительно громадные бетономешалки и прочая специализированная техника. Однако не у каждого строителя есть возможность арендовать либо приобрести в постоянное пользование такое оборудование. Как раз в этом случае застройщики и принимают решение лить фундамент в два слоя и более.

Заливка бетона по частям не снижает качество готового фундамента, однако такой процесс более трудоемкий и требует строго соблюдения всех рекомендаций поэтапного строительства.

Стадии созревания стройматериала

Популярный в строительстве раствор — бетон, представляет собой комбинацию цемента, воды и таких наполнителей, как гравий, песок и керамзит. Чтобы сделать его стойким к минусовым значениям на термометре либо придать особых свойств, включают в состав различные добавки, пластификаторы. Приготовленный в соответствии с необходимыми пропорциями раствор, выливают в опалубку, где он проходит этапы созревания.

К следующему этапу работ с раствором имеет смысл приступать не позже первых суток, поскольку далее он становится более твердым.

И первый из них — схватывание. Происходит затвердевание, которое длится от 3 до 24 часов. На этой фазе бетон непрочный и с легкостью может разрушиться. Если в этот временной промежуток долить следующую порцию строительного раствора, то разрушения бетонных связей не произойдет, а затвердев, такая поверхность превратится в монолитный камень. На этапе схватывания не следует оттягивать время застывания путем помешивания смеси, поскольку это лишь ухудшит ее качество.

Далее бетон начинает твердеть и набирать прочностных характеристик. Эта фаза длится долго, вплоть до нескольких лет. Но обязательный срок выдержки залитого бетонного фундамента — 29 суток. На протяжении этого периода раствор примет соответствующую выбранному классу бетона прочность, после чего станет пригодным для дальнейшей работы с ним.

Качественные марки бетона для послойной заливки

При возведении основы строения в несколько этапов важно правильно выбрать бетонную смесь, которая подбирается в зависимости от условий эксплуатации будущей постройки. Различные марки стройматериала отличаются степенью морозостойкости и влагостойкости. Так, если работы по заливке фундамента частями проводятся в сложных условиях, то лучше приобрести более качественный бетон сорта М-450 с добавлением гравия и М-300.

Если основание не будет сильно нагружено, то для него можно использовать раствор марки М200.

Стоит отметить, что чем выше цифровой показатель, тем больше нагрузки может выдержать бетонная смесь. Если условия не тяжелые, то для постройки фундамента послойно подойдет бетон с меньшим содержанием цемента, например, М-100 или М-200. Однако опытные строители советуют не экономить на опоре здания, поскольку от прочности фундамента зависит срок эксплуатации всей постройки. Поэтому марки бетона с меньшей цифрой рекомендуется использовать только в качестве бетонной подушки, которая послужит барьером для цементного молочка и защитит нижний пласт арматуры от коррозии.

Поэтапность

Когда нет возможности провести бетонирование в один прием, прибегают к заливке частями. Строительный процесс по возведению фундамента с поочередным вливанием раствора включает следующие этапы:

Подготовка опалубки. Вокруг заливаемого места устанавливается деревянная форма будущего сооружения. Ее хорошенько фиксируют и в середину наливают раствор, приготовленный собственноручно либо купленный уже готовый в магазине. Бетонная смесь по консистенции должна напоминать сметану и не быть чересчур водянистой, в противном случае застывание бетона займет много времени.
Заливка. Лить бетонную смесь нужно одной струей равномерно по всей опалубке. Не допускается разлив раствора по различным сторонам, поскольку после схватывания фундамент будет кривым, с заметными неровностями.
Уплотнение. Когда бетонная жидкость разлита, ее следует уплотнить, воспользовавшись вибромашиной либо простой деревянной палкой. Важно добиться полного исчезновения пузырьков воздуха.

После выполнения перечисленных этапов следует накрыть раствор специальным материалом, чтобы не допустить воздействия на бетонную смесь прямых лучей солнца и осадков. Далее приступить к последующему бетонированию, но только после того, как первый слой бетона затвердеет в подземной части в течение 2—3 суток. Если залить следующую порцию бетонной смеси ранее, то есть опасность того, что под большим весом разрушатся недостаточно отвердевшие участки цемента, а это влечет за собой появление микротрещин и увеличение возможности сорбировать влагу. Чтобы повысить прочность фундамента, залитого в несколько этапов, рекомендуется добавлять в смесь воды, песка и гравия пластификаторы, придерживаясь рекомендованных производителем пропорций.

Читайте также: