Двери в цоколе дома

Обновлено: 09.05.2024

Дверной проём в фундаменте. Как сделать проёмы для дверей и ворот в фундаменте.

В загородном частном строительстве большой популярностью пользуются дома, в конструкции которых предусмотрен цокольный полуподвальный этаж. Цокольный этаж зачастую используется в качестве подсобного хозяйственного помещения или как полноценный гараж для легкового автомобиля. При этом в монолитной ленте фундамента цокольного этажа заблаговременно оставляют проёмы под расположение гаражных ворот и дополнительный “черный ход” или делают их в уже построенном фундаменте. В этой статье мы рассмотрим оба варианта как сделать проём в фундаменте.

Как предусмотреть проём на этапе строительства фундамента

Чтобы ответить на этот вопрос, изначально нужно рассмотреть детально конструкцию фундамента и технологию его изготовления. Приведенный на фото тип фундамента называется плитным с монолитной заглубленной железобетонной лентой. Такой тип фундамента лучше всего подходит если в нём необходимы проёмы.

Оптимальное основание для фундаментов с проёмами.

Этапы строительства фундамента:

Выкапывание экскаваторами котлована глубиной 2.5–3 м;
Трамбовка дна котлована спецтехникой;
Создание по внутреннему периметру котлована траншей глубиной не менее 40 см;
Армирование траншей по всему периметру;
Насыпка в центральную часть 10 см слоя щебня с фракцией 40-70 мм;
Заливка нижней плиты фундамента и периметровых траншей бетоном;
Установка вертикальных щитов опалубки и наращивание вертикальных арматурных решеток;
Заливка по всему периметру монолитной заглубленной ленты;
Монтаж перекрытия цокольного этажа плитами или монолитной плитой.

Стандартно проём в монолитной ленте под гаражные ворота составляет 240 см, при этом высота проёма задаётся не на всю высоту цокольного этажа, а составляет примерно 220-230 см. Сама же высота подвального этажа обычно составляет 260-280 см. Исходя из этого, в верхней части проёма изготавливается монолитная перемычка, со сторонами 40х40 см или 40х35 см. Данная связующая перемычка очень важна, так она будет распределять вертикальную нагрузку, получаемую от несущих стен первого этажа, расположенных выше.

Связующая перемычка для распределения нагрузки от стены на фундамент с проёмом.

При строительстве данного типа фундамента используется бетон марки М400 и выше и, конечно же, большое значение уделяется армированию, как самой плиты, так и заглубленной вертикальной ленты. При этом если в качестве перекрытия подвала будут использоваться ЖБИ плиты, то их монтаж производят вдоль оставленному проёму под гаражные ворота.

Как сделать проём в существующем фундаменте

Нередко на этапе проектирования и строительства допускается следующая ошибка – забывают предусмотреть дополнительный “черный ход” в цокольный этаж. Использовать постоянно для входа в гараж ворота не очень удобно. Часто в фундаменте вовсе нет ни каких проёмов и возникает необходимость их прорубить. Поэтому остаётся один вариант – прорубить дополнительный проём в бетонной стене фундамента.

Определение конкретного места, где будет производиться бетоновырубка;
Выборка грунта с наружной стороны фундамента и создание склона;
Усиление участка фундамента в месте, где будет проём. Усиливают рамой из металлического швеллера;
Бетоновырубка проёма в монолитной ленте.

Рассмотрим каждый из этапов создания проёма в фундаменте более подробно.

Место под вырубку проёма определяют исходя из двух факторов. Во-первых, проём под уличный вход в цокольный этаж делается по принципу удобства. Обычно данный черный вход в гараж делают с торцевой стороны дома, если смотреть по отношению к гаражным воротам. Во-вторых, берётся в расчет расположение плит перекрытия. Чаще всего используют в строительстве плиты перекрытия с шириной 100, 120 и 150 см. Оптимальнее, если вырубаемый проём приходится на область длинного ребра плиты. Если же этого не удаётся добиться, то тогда проём устраивают точно по центру под проходящей плитой. При этом от ширины плиты зависит возможная ширина проёма. Так если плита имеет ширину 120 см, то максимальная ширина проема может составить не более 90 см, а оптимально, и вовсе 80 см.

Схема проёма для двери в фундаменте.

Определившись с точным местом бетоновырубки и нарисовав границы будущего проема на стене мелком, переходят к выборке грунта с наружной стороны фундамента. Здесь основная задача выбрать грунт под уклоном до самого низа будущего проёма. Угол наклона задается в соответствии с количеством и размерами будущих ступеней.

Когда получен доступ с двух сторон к заглубленной ленте фундамента, в том месте, где будет производиться вырубка, выполняют усиление ленты металлическим швеллером. Обычно усиление швеллером выполняют только с одной стороны ленты, учитывая, что проём изготавливается не на всю высоту этажа, а сверху будет оставлена перемычка. Чтобы усилить участок стены, параллельно ей к полу монтируют полками вниз швеллер. Для фиксации швеллера в нижней плите фундамента производят 2 продольных распила на глубину 5-6 см. Данную работу выполняют болгаркой или штроборезом. В полученные пропилы полками вниз забивают швеллер.

Усиление проёма швеллерами. Так оно выгляди до и после вырезании самого проёма.

На следующем этапе на стену монтируют 2 вертикальных швеллера, которые должны проходить строго по краям вырубаемого проема, и высота которых должна соответствовать высоте цокольного этажа. Нижние концы вертикальных швеллеров опирают на напольный горизонтальный швеллер и приваривают к нему электродуговой сваркой. Далее между верхними концами швеллеров и перекрытием помещают и приваривают верхний горизонтальный швеллер. После этого по протяженности вертикальных швеллеров с шагом в 30 см засверливаются в монолитную ленту. В отверстия забивают арматурные штыри, которые приваривают к полке швеллера.

Усилив вышеописанным способом бетонную стену, переходят непосредственно к бетоновырубке. Изначально по периметру вырубаемого проёма болгаркой с алмазным диском производят пропилы глубиной на 3-4 см. Не стоит углубляться сразу глубже, так как там есть вероятность нарваться на арматуру. Само долбление производят профессиональными перфораторами типа Макита или Бош, оснащенными насадками “пика” и “лопатка”. В некоторых случаях применяют отбойный молоток, подсоединенный шлангами к воздушному компрессору. В целом, выбор инструмента зависит от прочности бетона и общего объёма работы.

Процесс вырубке бетона при сооружении проёма в фундаменте.

Разбитый бетон удаляется с места работ. Получившийся проём при необходимости штукатурится и монтируется дверь или ворота.

Совет для тех, кто решил самостоятельно прорубить проём в ленте фундамента. Если Вы являетесь строителем с многолетним стажем, или если Вы участвовали и сами наблюдали за строительством Вашего дома, и если у Вас есть на руках подробный технологический план здания, то Вы можете сделать вырубку самостоятельно, в противном случает необходим грамотный расчет и изучение технологического плана, а также требуется применение профессиональных инструментов.

При монтаже проёма в фундаменте по его периметру может потребоваться создание дренажной системы для отвода грунтовых вод. Более подробно вопрос монтажа дренажных систем раскрыт в статье: установка дренажных систем для отвода грунтовых вод.

При устройстве проёмов для дверей и окон в стенах дома следует учитывать некоторые особенности, связанные с материалом стен. Более подробно об этом описано в статье: как сделать оконный или дверной проём в стене.

Какими должны быть металлические двери в подвал?

Наличие монолитного подвала в жилом доме является большим плюсом для владельцев, по причине его многофункционального использования. Но есть и серьёзные недостатки, которые заставляют призадуматься, стоит ли обустраивать подземное помещение как часть полезной площади.

Содержание статьи

Выбор материала
Особенности обустройства входа в подвальное помещение
Последовательность работ по созданию двери в подвал из металла
Вывод
Полезное видео

В частности, высокая стоимость работ по строительству цокольного этажа. Неудивительно, что многие стараются сэкономить и выполняют все работы сами. Но каким бы надежным ни был построен подвал, во сколько бы он ни обошелся в плане финансовых затрат, его достоинства сводятся к нулю, если не сделан оборудованный вход.

Металлические двери в подвал тоже, как ни странно, вполне возможно сделать своими руками.

Выбор материала

Металлическая дверь прослужит гораздо дольше, равно как и проблем с её использование не возникнет, в отличие от деревянной. Конечно, вопрос стоимость такой подвальной двери один из немаловажных, особенно в том случае, если необходимо какое-то стилевое решение, или же украшение различными коваными элементами.

Но преимущество дверей из металла на входе в подвал позволяет пойти на такие траты. К тому же, есть возможность изготовления своими руками, что позволит снизить расходы в несколько раз.

Двери по типу устройства могут быть двух видов:

В целях повышения безопасности рекомендуется вешать на железные двери снаружи замок.

Особенности обустройства входа в подвальное помещение

При выборе металла для двери следует отдать предпочтение тому, толщина которого составит не менее 0,2 см. Такой материал позволит провести все работы самостоятельно, и полученная конструкция будет надёжной.

Если в целях экономии, или по иным причинам, выбирается более тонкий материал, то качественные показатели такого дверного проема снизятся, а на стоимости работ это практически не скажется. При проживании в частном доме, где обустраивается цокольный этаж, требования к толщине металла увеличиваются.

Важным моментом является грамотное планирование места для дверного проема в наружной стене дома. Лучше всего предусмотреть этот случай на стадии проекта дома. В том случае, если дом уже построен, а начинается обустройство подвала, лучше пригласить инженера-профессионала, который определит способ и вид перемычки, рассчитает все нагрузки.

Дверь в подвал из металла должна быть: прочной, надежной, изготовленной с точностью в размерах и материале, иметь неброский вид, быть удобной и долговечной в использовании.

Последовательность работ по созданию двери в подвал из металла

Хотя работа с металлом гораздо сложнее, чем обработка дерева, но изготовление такой двери самостоятельно вполне по силам каждому, особенно если изучить последовательность работ и тонкости работы с металлом. Конечно же, можно заказать готовую, но это вопрос, решаемый индивидуально.

Для того, чтобы сделать металлическую дверь в подвал понадобятся следующие инструменты и материалы:

Листовая сталь;
Несколько листов жести;
Уголок;
Дверные петли;
Утеплитель внутренней поверхности двери;
Цемент марки М100 для раствора;
Болгарка и комплект дисков по металлу;
Плоскогубцы;
Аппарат для сварки;
Шуруповерт и саморезы.

В самом начале изготавливается дверная рама из уголка. Покупайте его самый толстый, какой только удастся найти, поскольку он должен держать свою форму вне зависимости от времени, частоты и условий использования, а также от воздействия каких-то побочных факторов.

Как только рамка сконструирована и приварена, её устанавливают на предполагаемое место двери. Для монтажа следует использовать только высококачественные материалы, в целях повышения надежности используют цементный раствор марки М100.

Фиксация рамы происходит при помощи болтов, которые тщательно утапливают в поверхность уголка, чтобы шляпки саморезов не выступали за поверхность.

Как основу будущей двери применяют лист стали толщиной 0,5-0,6см, по ширине чуть уже дверного проема (примерно на 1 см). Лист кроить нужно абсолютно ровно, не допуская заусенец или волн. Мелом отмечают лицевую сторону, которая будет обращена к улице.

Со стороны подвального помещения приваривается уголок, причем так, чтобы с одной стороны он вплотную прилегал к стене (это будут петли), а с другой – оставлял достаточно места (примерно 2 см) для закрытия (место монтажа замков).

На данном этапе не стоит думать о попадании в погреб теплого воздуха, этот фактор устранится в ходе последующих работ.

Установка петель с внутренней или внешней стороны оставляется на собственное усмотрение, но решить это нужно как раз на данном этапе. В целях повышения надежности лучше использовать петли из стали, изготовленные самостоятельно, поскольку заводские могут не выдержать тяжести двери.

Далее происходит утепление двери, для удобства можно использовать уголок, в который закладывается утеплитель. В качестве последнего можно брать пенопласт или пенополиуритан, поскольку они долговечнее традиционной минеральной ваты.

По окончании этих работ утеплитель накрывается листом жести или тонкой стали, фиксируясь на краях металла саморезами. По периметру дверной рамы клеится резиновая полоска, которая будет тем самым сдерживающим фактором, который не допустит проникновения теплого воздуха внутрь помещения.

Как спроектировать и построить вход в подвал?

Часто на этапе планирования здания упускаются конструктивные особенности входа в подвальные помещения, что несет в последствии большие затраты на доработку. Во избежание этого стоит на этапе проектирования решить, будет ли он отдельным, или же будет обустраиваться изнутри.

Содержание статьи

Эта конструкция требует значительно больше места при обустройстве, чем кажется на первый взгляд. Убедиться в этом можно, посмотрев типовые фото обустройства входных групп в подполье жилого дома.

Каждый из способов входа в подвал в частном доме имеет свои достоинства и недостатки. Поскольку подвал может обустраиваться под различные нужды, необходимо предусмотреть заранее, как именно будет использоваться это помещение.

К тому же, необходимо помнить, что может возникнуть опасность возникновения пожара, и если на верхних этажах есть окна для эвакуации, то подвал ими не оснащен, соответственно выходов из задымленного помещения нет, кроме как через само здание.

Особенности устройства внутреннего входа в подвал

Перед тем, как сделать вход в подвальное помещение из дома, следует изучить некоторые особенности и конструктивные нюансы:

Тип обустройства спуска в подвал, ее предварительную стоимость и техническую реализацию – многие лестницы очень красиво смотрятся, но дорого стоят;
Размер подвала – неоправданным будет возведение крупной конструкции проема, если площадь подвала невелика;
Размеры лестничного проема – фактор, определяющий тип лестницы. Порой, выбранный вид лестничного спуска требует большой площади;
Продумать, будут ли храниться в подвале крупногабаритные вещи, потому как это влияет на размеры дверного проема, ширину лестничного профиля для их переноски;
Частота использования подвала, если предполагается редкое использование, то можно пожертвовать комфортом спуска для экономии места и финансов на возведение.

К внутренним лестницам, ведущим в подвал, предъявляют определенные требования, поскольку данная конструкция будет испытывать повышенные нагрузки. В частности, ширина ступенек должна составлять не менее 0,8 м, что обеспечит безопасное передвижение. Тетива лестницы делается из качественных досок сечением 10*25 см.

Высота конструкции предполагает расчет количества ступеней между подвалом и первым этажом. Оптимальным вариантом исполнения является бетонная лестница, способная выдержать любые нагрузки, при этом обеспечивая безопасное передвижение.

Выбор типа конструкции входа в подвал из дома

Во внутреннем помещении дома вход в подвал может быть любой конфигурации. Это ограничивается только потребностями владельца и шириной отведенного на это пространства.

Самая распространенная из конструкций – маршевая. Такой вид оптимален для строительства собственноручно. Чаще всего она имеет L-образную или П-образную форму для экономии места за счет лестничной площадки. Эта форма обустройства входа имеет свои достоинства и недостатки.

Такие марши обычно пологие, что дает место для передышки при переносе громоздких предметов. Если вход будет закрываться люком, то его размеры будут довольно внушительными.

Требования к материалу изготовления

При выборе материалов следует руководствоваться особенностями той или иной конструкции лестничного проема.

Дерево

Дерево – один из наиболее распространенных вариантов исполнения лестницы, за счет разнообразия фактур и ценовых вариантов.

С таким материалом легко и приятно работать, он экологически безопасен, а при помощи специальных пропиток и лаков это сооружение легко вписать в существующий интерьер. Деревянные элементы пригодны для любых проектов лестниц.

Бетон

Надежный материал, отличающийся повышенной прочностью. Эти лестницы долговечны, но значительный вес такой конструкции повышает нагрузку на основание, учитывая вес всего многоэтажного дома. Можно использовать готовые бетонные маршевые пролеты, но это необходимо предусмотреть и рассчитать ещё на стадии проектирования подвала.

Металл

Металлические лестницы очень прочны, хотя их вес не велик. Эти конструкции пригодны самостоятельного исполнения, главное грамотно рассчитать каркас. Важно помнить, что металл подвержен коррозийному воздействию, для чего необходимо использовать специальную обработку.

Особенности устройства наружного входа в подвал

Вариант обустройства входа в подвал с улицы предполагает достаточно редкое его использование. Этот тип применяется ещё и в тех случаях, когда внутри помещения дома невозможно обустроить спуск из-за отсутствия достаточного пространства.

Если предполагается использовать вход в цокольный этаж с улицы достаточно часто, то входную группу делают недалеко от главного входа в дом, порой даже на одной площадке.

Необходимо предусмотреть следующие моменты:

Размещение конструкции не стоит недооценивать в виду обустройства навесов и прочих защитных элементов. Часто, при ошибках в проектировании навес закрывает окна дома или делает проход в здание неудобным;
Тип лестницы стоит предусмотреть заранее, каждый из вариантов требует особых работ и пространства;
Система защиты входа должна обеспечивать защиту от атмосферных осадков. Заранее просчитывают материал, конструкцию и внешние параметры.

Основные типы уличных входов

Среди существующего многообразия можно выделить два основных вида: компактный вид с крышкой и полноценный вход с обустроенной лестницей.

Компактный вход с защитной крышкой

Подвал защищается особой крышкой, которую устанавливают под наклоном, что естественный сток осадков и обеспечивает защиту от влаги;
Сохраняется тепло подвального помещения за счет наличия двери;
Безопасность от проникновения животных или посторонних внутрь подвала обеспечивается дополнительным люком.

К явным недостаткам можно отнести неудобство переноски громоздких предметов за счет устройства такого типа, а также крутизну лестничных маршев, во избежание огромных размеров крышки люка.

Более удобным способом обустройства входа в подвал является полноценная конструкция с обустроенным лестничным маршем, располагаемым вдоль стены здания.

Эта конструкция очень проста, но главным требованием такой входной группы является защита от попадания атмосферных осадков.

Конструктивно обеспечить отвод воды и прочих погодных явлений, можно при помощи монтажа следующих элементов:

Козырек над входом в подвал – наиболее распространенная система, недорогая в исполнении и визуально наименее громоздкая. Требует наличие пары стоек и каркаса из дерева или металла. Если применять поликарбонат, то стоимость и сроки работ значительно уменьшатся.
Навес – основательная конструкция, закрывающая как сам вход, так и определенное пространство вокруг. Можно обыграть такую конструкцию на участке, поставив подобие беседки со столом и стульями. Если использовать поликарбонат, то можно сделать навес в виде полукруга до поверхности земли.

Монтаж наружного входа в подвал

Лестницы

По типу занимаемой площади снаружи дома, лестницы бывают одномаршевыми, многомаршевыми или винтовыми. Прямой спуск предполагает использование большого пространства по длине и длинного пролета.

Этого можно избежать, сократив угол наклона и высоту ступенек, что не очень удобно при частом спуске в подвал или переносе тяжестей, а так же при человеческих факторах в виде плохого самочувствия или преклонного возраста. В таких случаях крутизну сглаживают за счет добавления двойного пролета с обустройством площадки для отдыха.

Для того, чтоб уменьшить длину делают поворот на 90 градусов или 180 градусов.

Винтовой тип лестниц применяют, как правило, при расположении на углу здания. Вид сверху представляет собой три четверти круга со ступеньками, расширяющимися к низу наружной стены.

Ширина прохода

Размер прохода определяет как пропускную способность, так и марку, количество используемого материала для строительства входа в цокольный этаж с улицы.

При использовании бетонного варианта такого исполнения, размер можно варьировать в зависимости от назначения, но необходимо выждать время для набора крепости материала при высыхании, что требует дополнительного обильного пролива водой.

Готовые железобетонные конструкции могут значительно сократить время постройки. Если используется монолит, то необходимо дополнительно его облицевать, чтобы повысить износостойкость.

Расположение

При выборе места размещения, следует учесть, прежде всего, особенности конструкции всего жилого дома, расположение опорных стен, материал цоколя. Такое сооружение не должно снижать такие качественные характеристики здания, как надёжность и устойчивость.

При размещении следует заранее просчитать устройство отводов воды – грунтовых вод, паводковых, а также ливневых оттоков.

Строительство своими руками

Самостоятельно сделать такой вход своими руками по силам любому, но стоит привлечь профессионалов для расчета нагрузок при монтаже прохода через несущую наружную стену.

Материал стен здания может потерять монолитность, возможно образования трещин. Необходимо перекрытие верхнего дверного прохода.

Дверной проем

Пётр Кравец

Толщина стены из кирпича на этом уровне составляет около 0,6 м, бетонный армированный монолит имеет сечение от 0,2м. Прорезку в стене делают по указанным размерам с использованием дисковой пилы, поскольку перфоратор имеет ударный тип воздействия, что может привести к появлению трещин в основании.

Если врезаются в кладку из кирпича или шлакоблоков, то непременно делают перекрытие. Для укрепления проема используют металлический уголок по всему периметру. Порог в таком проеме должен быть оптимальной величины, достаточно удобен для перехода человеком, и требуемой высоты для защиты от затекания воды.

Защита от подтопления

Для защиты подвала от подтопления необходимо обустроить отвод воды и недопущение её затекания внутрь. Для этого делают ряд обязательных работ:

Дренаж для оттока воды;
Порог;
Укладка барьерных элементов;
Уклоны поверхностей для естественного стока;
Козырек, навес или другую крышу с раскрываемыми наклонными поверхностями.

Если грунтовые воды расположены ниже дренажа и часто поднимаются к поверхности, следует сделать канал в отдельную яму для стоков, размеров не менее 0,5м * 0,5 м. При сильном уклоне участка этот поток направляется в открытые дренажи на поверхности участка.

Дверь в подвал своими руками: советы профессионалов

Двери в погреб

Подвальные двери – устройство, которое предназначено для надежной защиты помещения от проникновения посторонних и удобного входа в него владельца сооружения.

Двери для подвала могут быть сделаны внутри дома, когда попасть в него можно не покидая жилища или снаружи, тогда необходимо сначала выйти на улицу и лишь потом зайти в погреб. Как сделать дверь в подвал предлагается узнать из этой статьи.

Особенности дверей в подвал

Совет: При выборе материала для двери необходимо учитывать их расположение: деревянные – для установки внутри помещения, это может быть дверь в погреб из гаража или дома, металлические – вход снаружи.

Деревянная дверь в подвал из дома

Для изготовления двери из дерева, эксперты рекомендуют брать только массив хвойных пород.

Такая древесина более устойчива к перепадам температур и воздействию влаги. Подвал – это помещение с повышенной влажностью и более низкой температурой воздуха.

Габаритные размеры дверных створок должны соответствовать размерам дверного проема. Их обычно делают немного ниже входных или межкомнатных.

Оптимальными размерами, которые могут иметь двери подвальные, являются:

Высота от 150 до 180 сантиметров.
Ширина в пределах от 65 до 70 сантиметров.

Сама дверь для подвала и ее коробка делаются более массивными, для максимальной изоляции подвального помещения.

Как изготовить однослойную дверь для подвала

Устройство деревянной двери показано на фото.

Конструкция двери в подвал

Для изготовления двери понадобятся:

Доска шпунтованная, толщиной от 40 до 60 мм.
Деревянный брус, 50 мм х 50 мм.
Фанера влагоотталкивающая или ДВП.
Материал для теплоизоляции.
Материал обшивки двери снаружи.
Олифа.
Клей столярный.
Пила циркулярная.
Инструмент столярный и крепежи.

Инструкция по изготовлению дверей предлагает:

Совет: Чтобы дверь в погреб прослужила долгие годы, необходимо брать шпунтованные доски.

Ножовкой отпиливаются необходимых размеров доски. Каждый элемент обрабатывается олифой или антисептической пропиткой.
Для дополнительной прочности перед сборкой стыки соединений шип-паз можно промазать столярным клеем. Будущую дверь, пока клей сохнет, лучше стянуть струбцинами.
Предотвратить перекос двери можно укрепив ее горизонтальным брусом и подкосом или диагональным брусом квадратного сечения. Длина горизонтального бруса определяется шириной двери, подкоса зависит от высоты, на которой будут установлены горизонтальные фиксаторы.
Обычно они крепятся в верхней и нижней трети створки. Подкос размещается от правого конца на верхней шпонки, к левому углу на нижней.

Дверь можно сделать, набив поверх столярного щита усиливающую конструкцию из досок шпунтованных. Специалисты советуют ее врезать в будущую створку. В этом случае с помощью электропилы циркулярной в досках делается паз, диск при этом выставляется под 60°.
На штифты или на клей сажаются врезные брусья, что предотвращает рассыпание двери. Торцы шпонок запиливается на конус, чтобы выступы не мешали открывать дверь в подвал. Подкос запиливается с обоих концов под углом к шпонке так, чтобы исключить зазор и саморезами внакладку крепится к доскам.

Совет: Остановившись на этом этапе работ, то из погреба сквозь дверь во внутренние помещения жилища, будет поступать сырость (читайте также В погребе сырость, что надо делать), холодный воздух и неприятные запахи. Избежать этого можно оснастив створку, дополнительной изоляцией.

Как выполнить дополнительную отделку однослойной двери

В качестве пароизоляции на внутреннюю часть двери накладывается фанера или ДВП, предварительно обработанные олифой. Для обеспечения достаточной теплоизоляции погреба, дверь обивается войлоком, пенополистиролом или минеральной ватой.
Сверху теплоизоляции крепится лист ДВП, изготовленный по размерам створки, пластиковая панель или дерматин.
Ведущая в подвал дверь, должна быть обеспечена герметизирующей окантовкой. Это может быть специальная окантовочная лента или валик из войлока, свернутого в несколько слоев.
Внешний вид двери выбирается от предпочтений ее владельца. При использовании ДВП для внешней обшивки, створку можно покрасить. Но предпочтительнее использовать пластиковые готовые панели. Под конкретный интерьер индивидуально подбирается их декоративный рисунок.
Двери для погреба будут выглядеть аккуратнее при использовании декоративных деревянных или пластиковых накладок и блоков.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Чертеж подвала жилого дома: лучшее руководство от профи

Как изготовить дверь на раме

Проще в изготовлении и эстетичной выглядит конструкция двери на раме. Но здесь есть несколько существенных недостатков.

При повышенной влажности, обычно весной и осенью или при зимней оттепели, створки такой двери могут деформироваться, что ухудшает их защитные функции (см. также Как высушить подвал от влажности).

Выход из положения можно найти, сделав дверь с дополнительной гидроизоляцией и утеплением.

В этом случае внутреннее пространство рамы перед облицовкой заполняется теплоизоляционными материалом, такими как:

Пенополистирол.
Минеральная вата.

Перед окончательной сборкой все деревянные детали обрабатываются олифой.

В процессе изготовления двери понадобятся:

Измерительный инструмент: рулетка, линейка-угольник.
Шуруповерт.
Циркулярная пила или ножовка по дереву.
Электродрель со сверлами по дереву.
Стамеска столярная.
Струбцины.
Бумага наждачная разной зернистости.
Квадратный деревянный брус.
Листы ДВП.
Клей столярный или обычный ПВА.
Саморезы, шурупы.

Совет: Необходимо следить, чтобы брус для изготовления двери обязательно был хорошо просушен. Для двери в погреб лучше использовать сосну, она более устойчива к колебанию температур и воздействию влаги.

По размеру проема для двери и коробки определяется размер створки.

При этом учитываются незначительные зазоры:

Как собрать дверную раму

Перед тем как сделать дверь в погреб необходимо подготовить:

Напилить 4 заготовки: 2 длинные, высотой дверного полотна и 2 короткие по ширине двери.
Собирается рама «на черновую», без фиксации элементов.
Делается разметка под выборки.
Выборки сначала выпиливаются ножовкой или на циркулярке, затем доводятся стамеской. Выборки могут быть выполнены в виде буквы «Г» или более сложные буквы «П» или «Т», что является более надежным и долговечным.

Совет: В процессе работы нужно следить, чтобы не было значительных щелей между торцами деталей. Все кромки нужно обработать крупнозернистой наждачной бумагой.

Клеем промазываются и соединяются стыки, которые затем стягиваются струбцинами и фиксируются саморезами.
Струбцины снимаются.
Изготавливаются поперечины, служащие ребрами жесткости. Их количество определяется конструктивно.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Балконный погребок термошкаф круглогодичный самостоятельно

Все соединения выполняются на одном уровне, здесь не должно быть перепадов высот или выступов.

Как выполнить облицовку двери

После полного изготовления рамы, высыхания клея, можно начинать облицовку двери для погреба.

По размерам рамы размечается сначала лист ДВП.
Выпиливаются две заготовки.

Совет: Облегчить работу можно совместив угол каркаса двери и угол листа ДВП. В этом случае нужно будет сделать лишь два распила.

Какие особенности двери из металла

Дверь, выходящую из подвала на улицу, лучше сделать металлической. Она будет иметь более массивный и не слишком эстетичный вид, но иметь большую надежность.

На ней можно установить качественный, дорогой замок, а ставить стильные ручки, у которых большая цена не стоит.

Отличается металлическая дверь в подвал от деревянной:

Прочностью.
Надежностью.
Аккуратностью изготовления.
Неброским внешним видом.
Простотой эксплуатации.

Толщина дверного полотна должна быть не менее, чем два миллиметра.
При выборе более тонкого металлического листа дверь будет не слишком жесткой и надежной. Ее можно будет довольно легко проломить.

Для армирования полотна выбираются:

Труба 40 х 40 миллиметров.
Уголок с шириной полки 40 миллиметров.

Для сборки двери понадобится электросварка.

Порядок проведения работ заключается в следующем:

Размечаются все детали.
Подготавливаются заготовки.
Конструкция собирается по эскизу или чертежу.
Выполняется сварка элементов между собой.
Устанавливается замок.
Привариваются петли.

Из приведенных примеров видно, что сделать дверь в погреб своими руками не сложно.

Главное, подобрать подходящий материал. На видео хорошо показан весь технологический процесс изготовления входной двери в подвал.

Каждый владелец подвала решает сам нужны ли двери в подвал из дерева или металла, исходя из своих возможностей и желаний.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Как сделать отдельный вход в подвал из дома самостоятельно

Выход из подвала непосредственно наружу

Какие преимущества даёт вход в погреб с улицы? Прежде всего, это удобство перемещения, тем более что туда приходится не просто заходить, но и заносить тяжёлые и громоздкие предметы.

Что касается подвального этажа под домом, то он может использоваться не только в качестве овощехранилища, но и для технических нужд, или быть обустроенным под жилые помещения. В связи с этим, возникает ещё и опасность возникновения пожара.

И если на верхних этажах есть окна, через которые можно покинуть задымлённое помещение, то эвакуационные выходы из подвала, являются порой единственной возможностью для спасения находящихся там людей.

Как обустроить вход в подвал с улицы

Если учесть, что цокольный этаж под домом всегда проектируется заранее (подробнее Проекты домов с подвалом: критерии выбора и конструктивные нюансы), то лучше сразу предусмотреть и запасной выход из подвала. Дверной проём, как таковой, особых проблем для исполнения не представляет – главное, чтобы он был запроектирован и рассчитан.

Основная забота заключается в том, что его нужно будет защитить от поверхностных вод, которые при хорошем ливне могут затопить подвал.

Поэтому, прежде чем сделать отдельный вход в подвал, нужно подумать, как оградить свой дом от подобных форс-мажоров. Для этого, над входом в подвальный этаж делается козырёк, навес, или веранда.
С финансовой точки зрения, козырёк обойдётся гораздо дешевле, чем пристройка, но он защищает только от дождя, как такового, а не от воды, скопившейся на территории участка.

Козырек над подвалом

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Скважина воды в подвале дома: подробное руководство

Взаимное расположение главного входа, и запасного выхода из подвала, может быть самым разным. Они могут находиться на противоположных фасадах, или смежных сторонах дома, вполне возможен вариант расположения рядом, на одном крыльце – всё зависит от площади и конфигурации дома, количества и размеров окон.

В любом случае, все эти нюансы, в том числе и конструкция лестницы (подробнее лестница в подвал своими руками: выбираем и делаем), будут учтены в проекте. Вам останется только с точностью следовать чертежам, используя именно те материалы, которые предусмотрены этим документом.

Конструкция проёма в стене подвала

Как уже было сказано, проёмы в стенах подвала нужно проектировать. Некоторые владельцы домов легкомысленно думают, что сделать запасной выход из цокольного этажа можно запросто, выбив своими руками часть стены.

В уже эксплуатирующемся доме, такие действия производятся только в случае крайней необходимости. И имейте в виду, что для реконструкции здания тоже необходим проект.

Для этого так же следует обратиться к специалистам:

Если вы не строили здание сами, а купили старый дом, прежде чем планировать какие-либо работы, связанные с вмешательством в несущие конструкции, нужно обследовать фундамент. Может оказаться, что стены подвала не опираются на фундаментную ленту, а сами по себе являются фундаментом.
СНиП это допускает в тех случаях, когда для возведения стен подвала используется кирпич, или блоки ФБС.
В этом случае, пробить проём в стене, это значит – подвергнуть дом опасности разрушения. Конечно, это произойдёт не сразу, но, в результате сезонных подвижек грунта, каждый год будут появляться «сюрпризы» в виде трещин на стенах и перекрытиях.
Одноэтажному дому ещё не так страшно подобное вмешательство. Но чем больше уровней, тем более мощные нагрузки испытывает фундамент, а в том числе и стены подвала.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ Расчёт стен для подвала из ФБС: отличное руководство

Схема сечения дверного проёма в стене подвала

Внутрь опалубки устанавливается арматура, свободное пространство заполняется крупным щебнем и битым кирпичом, а затем заливается цементно-песчаным раствором.

Если в подвальном этаже располагаются жилые помещения, зона отдыха, или, к примеру, бассейн, бетонную лестницу можно отделать керамической плиткой, мозаикой, натуральным камнем – тут уж всё зависит от ваших финансовых возможностей.

Виктор Мартович

Как изготовить двери в подвальное помещение из разных материалов самостоятельно

Особенности обустройства входа в подвальное помещение

Необходимо определить место расположения двери. Правильно это делать на стадии строительства дома, чтобы рассчитать нагрузки, подобрать способ, вид перемычки. Если это не было сделано заранее, рекомендуется обратиться за консультацией к профессиональному инженеру, потому что присутствует риск деформации стен, обрушения дома.

Размеры дверного проема зависят от назначения подвального помещения. Рекомендованные параметры: высота 150-180 см, ширина 67-70 см. Толщина дверной коробки и двери для подвала зависят от расположения, но делаются массивными для максимальной изоляции.

Нужно продумать, на какую высоту построить лестницу, потому что есть риск затопления подвала. Случается, что вода выходит за пределы дверного проема. Если вход расположен в доме, его может подтопить.

Выбор материала

Выбором материала следует заниматься при проектировке, поскольку от этого может зависеть размер конструкции. Особенности использования подвала тоже нужно учитывать, нередко в погребе должны быть созданы особые условия (низкая температура, высокая влажность для хранения овощей, фруктов).

Изготовление деревянной двери

Можно сделать массивное или щитовое полотно. Первый вариант отличается долговечностью, прочностью. Следует составить чертеж с размерами деревянной конструкции. Для этого нужно рассчитать параметры щита, шпонок и подкоса. Готовое полотно должно быть на 2-3 мм меньше дверной коробки.

Для изготовления подвальной двери потребуются:

доска из древесины хвойных пород толщиной 3 см;
брусок;
защитная пропитка;
шурупы;
петли;
ручки;
замок;
столярный клей;
краска;
фанера и стальные уголки.

Требуются следующие инструменты:

пила;
ножовка;
электродрель;
шуруповерт;
рубанок;
стамески;
рулетка;
карандаш;
наждачная бумага;
малярная кисть.

Нужно сделать разметку на досках по длине предполагаемой двери. Из бруса нарезать 2 шпонки, 1 подкос, обработать пропиткой, собрать, смазав клеем, соединить шпонки с полотном, закрепив шурупами. Готовое изделие зачистить, покрыть лаком или краской, прикрепить петли, ручки, замок.

Для щитового варианта потребуется рама, обшитая фанерой. Прочность конструкции придадут перемычки и раскосы. При необходимости образовавшуюся полость внутри полотна заполнить теплоизоляционным материалом (пенопласт, каменная вата).

Создание металлической конструкции

Только при наличии опыта и инструментов можно сделать металлические двери в подвал своими руками. Это лучший материал для входа с улицы, но его стоимость выше. Для получения надежной конструкции рекомендуется выбирать толщину металла от 2 мм, дверь армировать уголком 4 см и трубой 4х4 см.

Из материалов потребуются:

листовая сталь;
жесть;
уголок;
петли;
ручки;
утеплитель;
цемент;
саморезы.

болгарка;
плоскогубцы;
сварочный аппарат;
шуруповерт.

Особое внимание уделять размерам, поскольку металлическое полотно сложно подогнать под дверную коробку. Сваренную из уголка раму установить на место, прикрепив болтами и залив цементным раствором. В качестве основы двери раскроить лист стали на 1 см меньше дверного проема. Со стороны подвала приварить уголок, установить петли, утеплить полотно, по периметру наклеить резиновую полоску для защиты от теплого воздуха.

Читайте также: