Зазор между кирпичной перегородкой и перекрытием
Обновлено: 16.05.2024
Зазор между перегородкой и плитой перекрытия
Об ошибках застройщика при монтаже перегородок дома
Ошибки застройщика при монтаже перегородок, кладки сводов
Ошибки застройщика при монтаже перегородок, кладки сводов
Строительство перегородок. Назначение перегородок состоит в том, чтобы делить на меньшие части большое внутреннее пространство дома, огражденное несущими стенами. В хорошую перегородку легко вбивают гвозди (или пробивают отверстия под дюбели); она обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, огнестойка и противостоит динамическим воздействиям. Обычно для перегородок используют плиты толщиной 6 и 10 см или дырчатый перегородочный кирпич. Необходимую жесткость перегородке придает обязательное расклинивание через каждый погонный метр, а также размещение в каждом втором ряду натянутой и закрепленной на гвоздях мягкой проволоки диаметром 2,8 мм.
Если перегородка качается и жесткость ее сомнительна — это результат плохого расклинивания. Не рекомендуют расклинивать перегородку сразу после установки, так как раствор в перегородке еще не может в полной мере противостоять давлению и при расклинивании начинает выдавливаться из швов. Лучше всего расклинивание производить на следующий день, когда раствор достигнет необходимой прочности (рис. 71).
Рис. 71. Расклинивание перегородки.
1 — расклинивание перегородки из плит; 2 — плиты перегородки; 3 — расклинивание кирпичами; 4 — перегородка в полкирпича
Не обеспечивают требуемую жесткость перегородки и в том случае, если забыли натянуть проволоку или она была слабо натянута. Обеспечить жесткость кирпичной перегородки толщиной в полкирпича также очень важно; особенно часто совершают ошибку, осуществляя перепланировку помещений и забывая сделать связь со стенами глубиной в полкирпича по четырем углам перегородки, и она держится только на штукатурке, которая разрушается даже от удара дверью (рис. 72).
Рис. 72. Связь с несущей стеной кирпичной перегородки толщиной в полкирпича.
1 — старая стена; 2 — новая перегородка; 3 — паз для устройства связи
После установки перегородок приступают к выполнению санитарно-технических работ (монтаж скрытой электропроводки, труб водопровода и канализации, определение места для батарей и труб отопления, укрепление крюков для них), которые необходимо завершить до начала оштукатуривания. Размещение трубопроводов связано с долблением стен; перегородку можно повредить, если она только что возведена и раствор еще не схватился. До достижения необходимой прочности (8—10 сут) перегородки трогать нельзя.
Характерной ошибкой при реконструкции, перепланировке квартир является установка перегородки на теплое покрытие — паркет, дощатый пол. Тогда пол под перегородкой разрушается, подгнивает, а сама перегородка проседает (рис. 73).
1 — стальная балка; 2 — свод; 3 — перегородка; 4 — шлаковая подсыпка; 5 — дощатый пол; 6 — штукатурка
Просадка перегородки возможна и в том случае, если ее устанавливают непосредственно на шлаковую подсыпку перекрытия. Подсыпка под действием нагрузок и других факторов уплотняется, смещается. Такова же судьба перегородки, которую устанавливают на «плавающую» бетонную стяжку. Под действием собственного веса перегородки и усилия, развивающегося от расклинивания, бетонная стяжка растрескивается и перегородка проседает (рис. 74).
Рис. 74. Разрушение «плавающей» бетонной стяжки под действием нагрузки от перегородки.
1 — перегородка; 2 штукатурка, 3 — линия излома: 4 — стяжка; 5 — звукоизоляция; 6 — железобетонная конструкция; 7 — затирка; 8 — пол; 9 — побелка
Правильным решением будет установка перегородки на жесткую конструкцию перекрытия.
Начинающий строитель нередко допускает ошибку в том, что не срубает шип у плит нижнего ряда пустотелых плит перегородки и устанавливает плиты на него. Примыкание плиты к полу получается плохим, шип под действием веса перегородки и усилия от расклинивания сминается, и перегородка начинает оседать (рис. 75).
Рис. 75. Установка плит перекрытия на несрубленный шип: .
Неправильно поступают, если сразу после возведения перегородки, особенно при перепланировках, приступают к штукатурным работам. Перегородка в течение нескольких дней еще испытывает усадку, наблюдаются некоторые подвижки, поэтому на свежей штукатурке появляются трещины. Если предварительно напряженные железобетонные балки установить друг от друга на расстоянии больше предписанного (1 м), то в опирающихся на них перегородках очень скоро образуются трещины.
Звукоизоляция является особой заботой в каждом жилом доме. Основная ошибка в устройстве звукоизоляции в многоквартирном доме — создание звуковых мостиков при нарушении технологии возведения перегородок. Возникающий в бетонной стяжке звук от стуков распространяется в железобетонной балке, если не сделать вставки из звукоизоляционного материала между перегородкой и бетонной стяжкой (рис. 76).
Рис. 76 Проникание звука из плохо изолированного перекрытия в перегородку.
Между смежными квартирами часто наблюдают хорошую слышимость. Для ее устранения между квартирами возводят двойные перегородки с воздушным зазором между ними шириной 2—6 см. Практика показывает, что такое решение эффективно только в том случае, если стены возводят без отступлений от требований технологии. Часто стены везде кладут одинаково, на одном и том же растворе, отсюда частота их собственных колебаний будет одинакова, что отрицательно влияет на звукоизоляцию. Хорошую звукоизоляцию получают при кладке одной из стен на известковом, другой — на усиленном извест-ково-цементном растворе.
Звукоизоляция нарушается, если образовавшийся воздушный зазор в стене зауживают либо выступающими кирпичами, либо раствором. Недопустимо, чтобы стенки двойной перегородки касались друг друга.
Чтобы воспрепятствовать прониканию звуков снизу (передача звука тяжелыми материалами), перегородку устанавливают на двойную прокладку из рубероида (рис. 77).
Рис. 77. «Приглушение» звука прокладкой.
1 — перегородка; 2 — вертикальная звукоизоляция; 3 — горизонтальная звукоизоляция; 4 — приглушающая подкладка
Хороший эффект получают, делая под перегородку прокладку из пробки или другого звукоизоляционного материала.
Кладка сводов, перекрытие проемов. Все проемы в стенах — окна, двери или соединения между двумя смежными помещениями перекрывают сверху перемычками. Конструкции перемычек выполняют из различных материалов: кирпича, камня или железобетона, изредка из стальной балки.
Своды из кирпича в наши дни уже редко возводят в индивидуальных домах, иногда их применяют в качестве декоративного украшения (например, при строительстве небольших кафе, ресторанов и т. п.).
Строительство сводов в наше время не рядовое явление, поэтому возведение их требует повышенного внимания. Здесь наиболее часто допускают ошибку: при кладке опор свода очень сильно ослабляют колонны, которые неспособны передавать нагрузку на нижележащую несущую конструкцию (рис. 78).
Рис. 78. Формирование устоев сводов .
а — неправильное; б — правильное решения
При кладке арки нельзя использовать только что уложенную стену, раствор которой еще не затвердел. Такая стена сминается распором свода.
Кладку свода производят по кружалу, которое поддерживает его, пока свод не станет самонесущей конструкцией. Неправильно, если кружало несет полную нагрузку от свода во время твердения раствора. Если свод нагрузить сразу же после затвердения раствора, то он может дать трещины. Клинья, с помощью которых точно устанавливают кружало по высоте, ослабляют после укладки замкового камня, чтобы свод начал работать. Только так можно избежать образования трещин в дальнейшем. Кружало разбирают только после полного затвердения раствора.
Одним из самых важных элементов конструкции свода является замковый камень, который забивают в виде клина. И только после этого свод становится конструкцией (рис. 79).
Рис. 79. Свод начинает работать после установки замкового камня.
Внутреннее пространство дома организуется, прежде всего, стационарными перегородками. О том, как их устроить при помощи доступных материалов и пойдет речь в этой статье.
Стационарные перегородки чаще являются самонесущими, т.е. теми, которые несут только собственную нагрузку. Они опираются на несущие перекрытия (межэтажные, чердачные) или фундамент. К таким перегородкам предъявляется целый ряд требований. Они должны выдерживать консольные нагрузки, а значит, обладать достаточной прочностью. Крепления, на которые будет навешиваться мебель или техника, удерживаются за счет расклинивания в отверстии. На каждую точку настенного крепления может оказываться нагрузка до 25 кг. К примеру, шуруп, вкрученный в один слой гипсокартона с такой нагрузкой не справится.
Кроме того, перегородки должны быть устойчивыми к внешним механическим воздействиям: их могут задеть при переноске мебели и в ряде других житейских ситуаций. Но, в то же время перегородки не должны быть слишком массивными, чтобы не увеличивать нагрузки на перекрытие или прочие несущие элементы здания.
С целью экономии полезной площади, стационарные перегородки стараются сделать как можно тоньше, но при этом они должны обеспечивать хорошую звукоизоляцию. Для перегородок между помещениями квартир, согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума» (редакция СНиП 23-03-2003), Rw (индекс звукоизоляции) должен составлять 52 дБ. Если перегородки разделяют помещения, в которых разница температур превышает 10°С, то они должны быть утепленными. Теплоизоляция и звукоизоляция достигается похожими способами, однако надо понимать, что не каждый утеплитель эффективно поглощает звук. В частности вспененные материалы намного хуже справляются с функцией звукоизоляции, чем волокнистые утеплители.
Важным показателем для перегородок является их пожаробезопасность. Материалы, из которых выполняются перегородки, должны иметь предел огнестойкости не менее 0,25 ч. И, конечно же, эти материалы должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам, т.е. быть экологическими.
Перегородки из кирпича
Керамический кирпич является традиционным материалом для возведения перегородок. Он придает им все необходимые свойства: высокую прочность, хорошую звукоизоляцию, пожаробезопасность и экологичность. При грамотно выбранном крепеже кирпичные перегородки способны выдерживать значительные консольные нагрузки. Они незаменимы при облицовке такими тяжелыми видами финишного покрытия, как например, крупноформатные плиты из гранита или мрамора.
В коттеджах кирпичные перегородки обычно кладут толщиной в полкирпича (12 см). Кирпич при этом может быть как полнотелый, так и щелевой. Важно знать, что, ограждая влажные помещения, можно использовать только полнотелый кирпич. Кладка из него будет весить около 250 кг/м², – это нужно учитывать при расчете нагрузок на перекрытие.
Пустотелый кирпич легче полнотелого, поэтому с его помощью можно снизить нагрузку на перекрытие. Но следует помнить, что закрепить на стене из пустотелого (щелевого) кирпича навесную мебель или технику уже не так просто. При желании с помощью кирпича можно выполнять криволинейные перегородки. Для этого необходимо приобрести фасонные кирпичи, представленные на современном рынке в широком ассортименте.
Независимо от материала, перегородку лучше устанавливать непосредственно на перекрытие, т.е. до того, как на нем будет выполнена стяжка. Кирпичную кладку ведут на цементно-песчаном растворе. Толщина швов при этом выдерживается в пределах 10-15 мм. При необходимости кладку укрепляют металлической арматурой диаметром 4-6 мм, прокладывая ею каждые 5-6 рядов по всей длине кладки. Армирование также можно произвести полосками мелкоячеистой штукатурной сеткой. Важно закрепить концы арматуры к несущим стенам здания. Примыкание перегородки к несущим стенам задувают монтажной пеной.
Выполняя перемычки над дверными проемами в кирпичной перегородке, чаще всего используют типовые железобетонные бруски или металлические арматуры. Швы кладки перегородки делают утопленными внутрь на 10-15 мм для лучшего сцепления с будущей штукатурной отделкой.
Помимо явных преимуществ, кирпичные перегородки имеют и недостатки. Это, прежде всего, большой вес, который увеличивается еще и слоем тяжелой штукатурки 15-50 мм. Тонкослойную штукатурку по кирпичной кладке выполнить не получится из-за того, что поверхность кладки не бывает идеальной. В итоге, вырастает и стоимость кирпичных перегородок. Их можно рекомендовать в тех случаях, когда необходимо добиться высокой степени звукоизоляции, а также, когда нужна высокая прочность конструкции (в т.ч. консольная). Однако надо иметь в виду, что кладка будет прочной только при ее добросовестном выполнении. Качество кладки также отражается на звукоизоляционных характеристиках кирпичной перегородки. Желательно стыки перегородки и примыкающей стены заделать пеной так, чтобы с обеих сторон оставалось хотя бы по 15 мм пустого пространства на заполнение штукатурным раствором.
Газобетонные перегородки
Для перегородок применяются газобетонные блоки плотностью D500-D600 и толщиной 100, 125, 150, 200 мм. Выбор толщины перегородки зависит в основном от требуемой звукоизоляции. Но имеет значение и размер перегородки. Например, из блоков толщиной 100 мм можно возводить перегородки длиной до 4,5 м и такой же высоты. Если размеры конструкции выходят за эти рамки, то необходимо армирование.
При значительных консольных нагрузках газобетонные перегородки следует делать толщиной от 150 мм. Это обеспечит допустимую нагрузку на анкер свыше 50 кг.
Для реализации нестандартных решений перегородок газобетон является одним из наиболее удобных материалов. На рынке сегодня присутствуют дугообразные газобетонные блоки, кроме того, нестандартную форму можно придать даже стандартному блоку при помощи простой ножовки. К слову, легкость обработки газобетона является его неоспоримым преимуществом. Штрабы для коммуникаций и проводки в газобетонной перегородке можно сделать без особых усилий.
При ведении кладки из газобетона используется не обычный строительный раствор, а специальный клей на цементно-песчаной основе. Мелкозернистый песок и модифицирующие добавки позволяют вести тонкошовную кладку. Толщина шва обычно лежит в пределах 1-3 мм, что в несколько раз меньше, чем при ведении кирпичной кладки. Правда, тонкие швы возможны только в том случае, если изделия из газобетона достаточно качественные и имеют точные размеры.
К несомненным преимуществам газобетонных перегородок относится их относительно легкий вес. Так, при толщине блоков 125 мм, вес 1 м² кладки составит около 75 кг (с учетом швов).
Стоимость газобетонных перегородок ниже, чем кирпичных. Причем, благодаря не только меньшей стоимости самого материала, но и малому количеству клей-цемента для кладки и тонкому отделочному слою штукатурки (5-7 мм).
Газобетон обладает высоким водопоглощением, поэтому при возведении перегородки первый ряд блоков укладывается на гидроиоляцию (например, рубероид). Для компенсации возможных неровностей основания нижний ряд кладется на 10-20 см слой цементного раствора М100. Крепление кладки с несущей стеной выполняется анкерными пластинами из нержавейки. На 1 м высоты приходится по одному анкеру.
Между перегородкой и потолком необходимо оставить компенсационный зазор 15-20 мм, который заполняется нежестким материалом (монтажная пена, минвата, пенополистирол низкой плотности и т.д.). Компенсационный зазор предотвратит растрескивание газобетонной кладки при передаче ей нагрузки от перекрытия в результате его прогиба.
Перегородки из пазо-гребневых блоков
Стандартный размер пазо-гребневых гипсовых блоков – 667×500×80/100 мм. Для перегородок лучше использовать более толстые 100-миллиметровые блоки. Кладка ведется на клею с гипсовой основой. Прочность пазо-гребневых блоков позволяет справляться, возведенной из них перегородке, со средней консольной нагрузкой. Оштукатуриваются такие перегородки обязательно материалами на гипсовой основе. Однако если перегородка находится во влажном помещении (используются зеленоватые блоки), то штукатурка должна быть цементной. В этом и заключается основная проблема гипсовых блоков, поскольку цементная штукатурка имеет плохую адгезию к гипсу.
К недостаткам гипсовых перегородок относится их посредственные звукоизоляционные свойства. Такие конструкции плохо защищают от структурного шума, а также имеют свойство резонировать при ударах, особенно при большой высоте перегородки.
Каркасные перегородки
Устройство этого вида перегородок не связано с мокрыми процессами, за исключением некоторых видов отделки. Они представляют собой металлический или деревянный каркас, обшитый с двух сторон гипсокртоном (или другим листовым материалом) и заключенным между ними звукоизоляционным материалом.
Гипсокартонные перегородки собираются на каркасе из металлических профилей, которые встречаются шириной 50, 75 и 100 мм. Расстояние между стойками зависит от ширины звукоизоляционных плит, и чаще всего составляет 600 мм. Такой шаг также обеспечивает стыковку листов гипсокартона по стойке, поскольку стандартная ширина ГКЛ – 1200 мм.
Внутреннее пространство гипсокартонной перегородки обязательно необходимо заполнить минеральной ватой, иначе звукоизоляция будет совершенно отсутствовать. Лучшие показатели будут достигнуты, если между плитами гипсокартона и звукоизоляционным материалом останется воздушная прослойка. Наибольший звукоизоляционный эффект достигается, когда воздушный зазор располагают в средине перегородки, а два слоя звукоизоляции – вплотную к обшивке. В свою очередь обшивка может состоять из одного, двух и даже трех слоев гипсокартона. Чем слоев больше, тем лучше звукоизоляция и прочнее перегородка. Так, при обшивке двумя листами ГКЛ (12,5+12,5=25 мм) консольная нагрузка на анкер может достигать 40 кг. Желательно закреплять тяжелые предметы так, чтобы анкер крепился в металлическую стойку.
Между верхом перегородки и потолком необходимо оставлять небольшой компенсационный зазор, который уплотняется резиновыми или полиуретановыми лентами.
В зданиях со стенами из мелкоразмерных элементов перегородки выполняют из кирпича, керамических и легкобетонных камней, шлаковых, шлакобетонных, гипсовых плит, дерева и других материалов.
Для повышения уровня звукоизоляции межквартирные перегородки выполняют большей толщины (250, 290, 390 мм) или неоднородными (трехслойными) с воздушным зазором или слоем утеплителя не менее 60 мм. Перегородки помещений с повышенной влажностью следует выполнять из влагостойких материалов (например, из глиняного полнотелого кирпича).
Стационарные перегородки должны опираться на несущие элементы перекрытий или на подстилающий слой пола. Во избежание передачи на них нагрузок от перекрытия верхнего этажа предусматривают зазор между перегородкой и потолком 10-30 мм (в зависимости от жесткости междуэтажного перекрытия), который заполняется достаточно упругим материалом, имеющим хорошие звукоизолирующие свойства (пенополиуретановая монтажная пена, смоченная в гипсовом растворе пакля и др.). Перегородки следует надежно крепить к несущим конструкциям здания (стенам и перекрытиям) с помощью закреп, специальных скоб, металлических пластин, ершей или штырей.
Некоторые варианты крепления перегородок к конструкциям перекрытия приведены на рисунках 5.1 и 5.2. Крепление перегородок к стенам может выполняться аналогично.
Для опирания тяжелых перегородок из кирпича в зданиях без подвалов рекомендуется устраивать армированную бетонную подушку (рис.5.3).
В последние годы широкое применение получили каркасные перегородки. Каркас таких перегородок может быть выполнен из тонкостенных металлических профилей (ПС50/50, ПС75/50, ПС100/50, ПН 50/40, ПН75/40, ПН100/40) или из деревянных брусков (60х50, 60х40,). В перегородках на металлическом каркасе стоечные профили (ПС) устанавливают между нижним и верхним направляющими профилями (ПН) с шагом 600 мм.
Каркас обшивают гипсокартонными (ГКЛ) или гипсоволокнистыми (ГВЛ) листами в 1, 2 или 3 слоя в зависимости от предъявляемых требований по звукоизоляции и огнестойкости. Для повышения звукоизоляционных качеств перегородки между обшивками размещают плиты эффективного утеплителя (минераловатные плиты). Характерные узлы крепления гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе приведены на рисунке 5.4.
Рис. 5.1. Варианты крепления перегородок к перекрытию
1 – перегородка из мелкоштучных материалов; 2 – железобетонная плита перекрытия; 3 – цементно-песчаный раствор; 4 – металлический крепежный элементс шагом 1,5-2,0 м; 5 – металлические пластины в шахматном порядке; 6 – звукоизоляционная прокладка; 7 – самонарезающие винты
 |  |
Рис. 5.2. Сопряжение перегородок из гипсовых пазогребневых плит с конструкциями перекрытия
Рис. 5.3. Опирание кирпичных перегородок на бетонную подготовку пола первого этажа
Рис. 5.4. Гипсокартонные перегородки на металлическом каркасе
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно
Заполнение зазора между перегородкой и потолком
В альбоме КНАУФ по монтажу перегородок из ПГП указано, что зазор между перегородкой и потолком заполняется КНАУФ-ФУГЕН – шпаклевка, которая одновременно выполняет функции клея («Плиты последнего ряда делаются со скошенными гранями. Полость между верхними плитами и перекрытием заполняется монтажным клеем (п. 5.10)»).
Я спросил КНАУФ можно ли вместо КНАУФ-ФУГЕН использовать монтажную пену, чтобы запенивать пространство между перегородкой из ПГП и потолком?
КНАУФ ответил: «Нет, нельзя. Применение пены вместо Фугена ухудшит характеристики перегородки из ПГП, в том числе и прочностные».
Посмотрел альбом другого производителя ПГП – ВОЛМА.
ВОЛМА допускает заполнять зазор между перегородкой и потолком как шпалевкой, так и монтажной пеной.
Я задал вопрос ВОЛМА, что предпочтительнее использовать для заполнения зазора, образующегося между потолком и перегородкой: монтажную пену или шпаклевку?
ВОЛМА ответила: «Зазор (не менее 15 мм), образующийся между потолком и перегородкой, рекомендуется заполнять монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности. В данном случае зазор с пеной позволяет демпфировать прогибы перекрытия при эксплуатационных нагрузках. Вариант, когда используется только шпаклевка и гипсовый клей, рекомендуется только для случаев, когда исключен прогиб перекрытия потолка. Например, под балками, ригелями».
Я задал вопрос КНАУФ учитывает ли их вариант (только штукатурка) возможность прогиба перекрытия при эксплуатационных нагрузках?
КНАУФ ответил формально: «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было».
Я написал КНАУФ, что в жизни бывает по-всякому и чем подстраховаться на случай прогиба?
КНАУФ промолчал .
Крупный производитель газоблоков - ИТОНГ однозначно рекомендует использовать монтажную пену:
«Места примыкания блоков YTONG® к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной, благодаря чему стена приобретает дополнительную устойчивость».
Вопрос в том, чем лучше заполнять зазор между перегородкой и потолком:
1) шпаклевка (КНАУФ);
2) монтажная пена с последующим шпаклеванием (ВОЛМА);
3) только монтажная пена (YTONG).
Насколько я понимаю, что есть еще один вариант - заполнить зазор герметиком, но тогда цена вопроса будет значительно больше. Так?
03.09.2014 в 20:44Промолчал мененджер от кнауф. В новостройках пена сплошь и рядом и никто по этому поводу не переживает
04.09.2014 в 06:47Вот Вам и весь ответ на вопрос ))
Любой производитель страхуется от возможных случаев. Если при подвижках плиты шпаклю порвет - кнауф будет не причем (тут вспоминаем «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было» (с) )
Хотя, плиты не могут быть абсолютно жесткими, да и подвижки зданий. ИМХО зазор пенить, пену подрезать чуть внутрь зазора и шпаклевать фугеном или аналогом. Я так делаю, правда пену стараюсь не подрезать, а "подминать" внутрь, когда она начинает полимеризоваться.
datarex написал :
ВОЛМА ответила: «Зазор (не менее 15 мм), образующийся между потолком и перегородкой, рекомендуется заполнять монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности. В данном случае зазор с пеной позволяет демпфировать прогибы перекрытия при эксплуатационных нагрузках.
Я вот не пойму, если зазор будет заполняться монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности, то в случае прогиба разве шпаклевка (она, как я понимаю, будет по бокам пены) не даст трещину?
Интересно, если делать без монтажной пены, то в случае прогиба что треснет шпаклевка (гипсовый клей) или перегородка. Я где-то читал (могу ошибаться), что клей может быть тверже самого материала.
07.09.2014 в 23:43Пеной, Унифлотом, Фугеном и тп.
Далее - багеты полиуритан,но не гипс. Это если новострой
Труд без искусства - Варварство!
08.09.2014 в 00:21datarex написал :
КНАУФ ответил формально: «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было».
Перекрытий без прогибов не бывает. Суть в величине прогиба.
Для 3м длины предельный допустимый прогиб 1/150. То есть до 20мм.
Для жилых - по формуле, и должен быть меньше.
Вот, что можно ответить долбо. м из Кнауф:
28.04.2016 в 18:3310.7. Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в табл. 19. Требования к зазорам между смежными элементами приведены в п. 6 рекомендуемого приложения 6.
Действительно долбо..ы в Кнауф. Единственная рекомендация у них для эластичного (звукоразвязанного) примыкания перегородок к потолку - приклеить пробку и зашпаклевать Фугеном или чем-то похожим. Даже если не учитывать достаточно большую усадку Фугена (положим, отделочник не дурак и развёл погуще), что будет, если дальнейший прогиб плиты пола станет больше прогиба плиты потолка? Ну например, залили мы в квартире стяжку 100 кг/кв.м (а это всего-то 5,5 см ЦПС)? Прогиб на 6 м пролёте у плиты при этом будет, принимая как прикидку максимальный прогиб 1/200 из СНиП при максимальной нагрузке 800 кг/кв.м., равен 6*100/800/200=0,00375 м, т.е. почти 4 мм. Т.е. плита пола имеет право просесть на 4 мм, при этом пробковую прокладку на потолке оторвёт и. получим щель у потолка. Звукоизоляции при этом "келдык", выражаясь словами Джа-Джа Бинкса.
Возьмём другой случай: у нас стяжка лёгкая, а вот сосед сверху залил стяжку и поставил мебели и (сан)техники всякой в сумме на 200 кг/кв.м. (сплошь и рядом бывает). Плита просела на 8 мм. Пробка амортизирует. Предположим, мы не пожмотились и положили пробку 6 мм (а зачастую ограничиваются 2 мм). Она сжимается на 4 мм (каждая, и на полу, и на потолке, с 6 до 2 мм). Напряжение при этом, учитывая упругость технической пробки около 5 МПа, составит. кривую деформации пробки я точно не знаю, но примерно будет более 5 МПа или. эй, это ведь уже предел прочности ПГП плит. может лопнуть-с перегородочка. Конечно, не всё чаще всего так мрачно, но всё равно лотерея получается.
Так что примыкание к полу и стенам - да, пробка. А верхний зазор порядка 1 см - надо после грунтования пенить плотной строительной пеной вроде Soudal Flexifoam или Макрофлекс WHITE TEQ (и опционально забивать круглым уплотнителем для стыков панелей Вилатерм, он очень похож на трубный утеплитель, кстати - тоже вспененный полиэтилен). Срезать и шпаклевать. При всём богатстве выбора. В принципе ещё реальны варианты полного повторения технологий герметизации межпанельных стыков посредством полиуретановых, гибридных или акриловых герметиков специально для этого, но смысла тут нету - если заполнить герметиком стык полностью, напряжение будет также великовато из-за сдвиговых деформаций герметика, а не полностью, как положено по технологии герметизации стыков плит, смысла нет - проще пеной всё заполнить, упругость у неё 0,5-1 МПа, в сумме звукоизоляция будет не хуже.
Примыкание межкомнатных перегородок к плите перекрытия.
Подскажите, как правильно делать примыкание межкомнатных стен к верхней плите перекрытия?
Действительно ли необходимо оставлять зазор в пару сантиметров и заполнять его эластичным материалом?
Сейчас строители финишировали кладку таким образом:
На мои возражения, что это нарушение технологии и подвижки плиты могут повредить возведенные стены, надомной посмеялись и предположили, что если плита и шевельнется, то она скорее разрушит слой примыкания из ЦПС нежели повредит стену. К тому же добавили: если сделать примыкание эластичным материалом, герметикам например, то велика вероятность образования трещин в этом месте на штукатурке.
Что скажите?
Натяжной, подвесной потолки и потолочный плинтус не предлагать.
Хочу как в детстве – отштукатуренные и покрашенные стены, отштукатуренный и покрашенный потолок и угол между ними в 90 градусов.
Чем заделать просвет между перегородкой и потолком?
Дом - кирпичная хрущевка, 5-этажка.
Возвожу заново кирпичные перегородки (ложу полуторный кирпич на ребро – так лежали кирпичи в старой перегородке, которая была до этого).
Дом весной/осенью маленько «гуляет».
Подскажите пожалуйста, сколько нужно оставлять просвет между верхом перегородки и плитой перекрытия и какие есть варианты заделки этой щели просвета?
27.05.2015 в 15:47Mike876 написал :
Дом - кирпичная хрущевка, 5-этажка.
Возвожу заново кирпичные перегородки (ложу полуторный кирпич на ребро – так лежали кирпичи в старой перегородке, которая была до этого).
Дом весной/осенью маленько «гуляет».
Подскажите пожалуйста, сколько нужно оставлять просвет между верхом перегородки и плитой перекрытия и какие есть варианты заделки этой щели просвета?
монтажная пена, думаю толщина зависит от того как кладка к потолку подойдет, раньше забивали чем-то типа льна. Загораживали по краям деревяшечками и штукатурили.
Зазор между кирпичной перегородкой и перекрытием
(Действующий) СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции.
Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.
Toggle navigation
Действующий
Вылет карнизов - не менее 50 мм, при устройстве через три этажа - не менее 150 мм.
Расшивку наружных швов следует выполнять заподлицо или с внешним валиком.
Свес нижнего ряда кладки лицевого слоя с опорной конструкцией не должен превышать 15 мм.
Сдвижка кирпичей лицевого слоя относительно друг друга из плоскости стены не допускается.
Не допускается в построечных условиях приклейка на наружный торец плиты перекрытия керамической плитки, пиленого кирпича или других декоративных элементов, а также наращивание штукатурным армированным слоем более 40 мм.
Установку на торец перекрытия декоративных элементов допускается только в опалубку до заливки бетоном с предусмотренным проектом креплением.
9.5.2. Установка и крепление к облицовочному слою трехслойных стен кондиционеров, "тарелок" связи, растяжек и тому подобное не допускается. Узлы крепления их к несущей части стены следует выполнять по проекту.
9.5.3. Горизонтальные и вертикальные деформационно-температурные швы и расстояния между ними в лицевом слое трехслойных стен должны быть предусмотрены проектом.
9.5.4. В трехслойных стенах должны предусматриваться для соединения облицовочного и внутреннего слоев гибкие связи в количестве не менее 4 шт./м 2 , и дополнительные - на углах и вблизи проемов. Связи следует устанавливать под прямым углом к поверхности стены; они должны иметь отгибы или утолщения (для полимерных материалов).
Глубина анкеровки в растворный шов - по проекту, материал - нержавеющая коррозионно-стойкая сталь.
9.5.5. Применение для кладки внутреннего слоя, к которому крепится наружный слой кладки с помощью гибких связей, из бетонов класса ниже В2, керамических и других камней марки ниже М50 не допускается.
9.5.6. В местах пересечений стен должны укладываться горизонтальные Т-образные связевые сетки, заводимые во внутренний слой кладки в каждую сторону не менее чем на 1 м. Шаг связевых сеток во внутреннем слое кладки по высоте должен быть не более 60 см.
9.5.7. Внутренний слой кладки, к которому на гибких связях крепится наружный слой, должен быть закреплен к вертикальным элементам каркаса.
9.5.8. В вертикальные швы нижних и верхних рядов кладки должны устанавливаться продухи в соответствии с СП 50.13330.
9.6. Кладка стен из крупноформатных керамических пустотелых камней
9.6.1. Кладку стен из крупноформатных камней высотой 219 мм и шириной 250 мм следует выполнять с перевязкой в 1/2 камня, но менее 1/3 камня.
9.6.2. Доборные камни изготавливаются в заводских условиях или выпиливаются из "цельных" при помощи электроинструмента для резки блоков.
9.6.3. Размеры камней должны соответствовать ГОСТ 530.
9.6.4. Кладку следует выполнять на растворах М75 и более с осадкой конуса 7 - 9 см.
9.6.5. Толщина растворных швов 8 - 12 мм, армированных сеткой для соединения с облицовочным слоем - 10 - 16 мм. Вертикальные швы раствором не заполняются, соединение камней вдоль стены - паз-гребень. При отсутствии соединения по системе паз-гребень вертикальные швы заполняются раствором.
9.6.6. Плиты перекрытий в зданиях с несущими стенами из крупноформатных камней следует опирать на глубину 120 мм на цементно-известково-песчаный раствор толщиной 15 мм, уложенный непосредственно на кладку. Монтаж плит следует производить не ранее чем через 7 - 8 дней после укладки раствора.
9.6.7. При опирании балок, прогонов должны быть предусмотрены проектом "подушки", пояса.
9.6.8. Сверление отверстий для фиксации анкеров в стены из крупноформатных камней осуществляется при помощи безударной дрели.
9.6.9. Свес крупноформатного камня над цоколем не должен превышать 1/6 длины камня.
9.7. Кладка стен из крупных силикатных блоков
9.7.1. Кладку стен из крупных силикатных блоков и панелей перегородок высотой до 62,3 см следует выполнять с перевязкой в зависимости от высоты блока и равной u = 0,4h (таблица 9.3).
Зазор между кирпичной перегородкой и перекрытием
InvMan » 07 апр 2014, 20:35
Очень прошу авторитетно подсказать, как решить мою проблему. Квартира в новостройке, монолитно-кирпичный дом, слышимость и так очень хорошая, но вдобавок в санузле имеется узкая щель между межквартирной стеной из газосиликатных блоков и перекрытием.
Радио, которое включали соседи по этой стене, было слышно по всей квартире. Абсолютно точно установил, что прежде всего именно эта щель является проводником звука (если поднимаюсь на высоту щели, звук усиливается). Щель тянется на протяжении всей стены санузла, высота щели от 1.5 до 2.5 см, так что в некоторых местах я не могу просунуть даже ладонь (Фактически стена из газосиликатных блоков возведена не на всю высоту). Просовываю в щель рулетку (она упирается во что-то, что разглядеть не могу) - получаю глубину щели, колеблющуюся от 16 до 25 см. Конечно, самое первое, что приходит на ум, запенить эту щель, ну и поверхность пены выровнить штукатуркой. Однако есть мнение, что пена не является звукопоглощающим материалом и потому не поможет, и нужно замазать щель цементно-песчаным раствором на всю глубину (при этом, как я понимаю, придётся расширять щель, чтобы можно было туда просунуть шпатель). Однако против такого рецепта на форуме возражают: под нагрузкой над ненесущей стеной перекрытие имеет право немного проседать, что при жёсткой связи со стеной может её раздавить. Действительно, под перекрытиями в других стенах заметил какой-то упругий материал, а в одной стене - какой-то шмоток верёвок.
У меня также есть знакомый, у которого тоже квартира в монолитно-кирпичном доме, и он утверждает, что он получил трещину как раз на той стене, над которой под перекрытием не было некой упругой прокладки. Предлагали также третий вариант: запихнуть в щель шнур вилатерм, который якобы и является стандартным решением, после чего можно будет и запенить, но смогу ли я с его помощью обеспечить герметичность? Так какое же здесь правильное решение?
Буду очень признателен за ответ
Андрей Смирнов » 07 апр 2014, 22:17
В данном случае необходимо с одной стороны обеспечить подвижность узла примыкания стены к перекрытию, с другой стороны обеспечить герметичность этого примыкания с помощью нетвердеющих герметиков, эластичных штукатурок и т.п.
Заполнять щель лучше минеральной ватой плотностью 45-70 кг/куб.м.
На иллюстрациях примеры узлов примыкания к перекрытию стен на основе газобетона Ytong.
InvMan » 13 апр 2014, 21:34
Благодарю за ответ
Всё, что нашёл из минеральной ваты, это Шуманет (прошу прощения, что называю, возможно, конкурирующие продукты, но просто в моём городе, похоже, только одна точка продажи материалов для звукоизоляции, так что не до выбора особо), но у неё плотность всего 30 кг/м3. Есть, конечно, на каждом шагу вата Ursa, но она, как я понимаю, не является звукопоглощающей, и у неё плотность, как я понимаю, ещё ниже. Можно ли использовать Шуманет? Также продавец в том самом единственном магазине предложил базальтовый картон (но у меня сомнения по поводу того, что я смогу его напихать достаточно плотно, так что не останется где-то больших "пор") и джутовое волокно. Что из имеющегося в продаже можно выбрать?
Но ещё больше опасений вызывает у меня перспектива решать задачу по обеспечению герметичности. На Вашем рисунке, как я вижу, герметичность обеспечивается неким металлическим уголком, прикреплённым к перекрытию и прислонённым к стене. Наверное, там подразумевается и силиконовый герметик между стеной и уголком и между стеной и перекрытием. Однако как раз у этой стены у меня перекрытие крайне неровное, имеет местами какие-то наросты, особенно рядом со стояками, так что у меня сомнения, что этот ответственный этап с помощью такого уголка удастся выполнить без ошибок (а ведь тут любая ошибка сведёт все усилия на нет, как я понимаю) не только не имеющему никакого опыта в ремонтах мне, но даже и некому приглашённому мастеру. Что бывают эластичные штукатурки, в магазинах не слышали. Будет ли надёжной и долговечной (на многие годы) заделка щели высотой до 2.5 см и длиной почти 3 м без уголка одним силиконовым герметиком?
Пока я обо всём этом раздумывал, мне пришли в голову две другие идеи, как можно, на мой взгляд, более просто и более надёжно решить мою проблему:
1) всё-таки расширить щель на ширину шпателя на почти всю глубину, приклеить к перекрытию какой-то упругий, но звуконепроницаемый материал и заполнить щель цементно-песчаной смесью;
2) также расширить щель и в несколько подходов (каждый подход - скажем, 5 см глубины) замазать её густой цементно-песчаной смесью, но оставляя 0.5 - 1 см до перекрытия, которые заполнить силиконовым герметиком.
Разумны ли эти варианты и если да, какой материал можно использовать в первом варианте?
Андрей Смирнов » 13 апр 2014, 21:57
Добрый день,не поверю, что в Туле нет минеральной ваты. Я уверен, что как минимум Rockwool Acoustic Batts плотностью 40-45 к/куб.м в вашем городе есть.
Для заполнения зазора над перегородкой можно использовать практически любой тип минваты указанной плотности. Затем заполнить стык цементно-песчаной смесью, а после её высыхания обработать стык силиконовым герметиком для исключения дальнейшего образования щелей.
InvMan » 04 май 2014, 22:05
Андрей, Вы правы, всё-таки нашлось в Туле место, где продают Rockwool Acoustic Batts.Однако прочитал в соседней теме, в этом документе, что Acoustic Batts является каменной ватой на фенолоформальдегидном связующем, что, как я понимаю, может означать, что она является токсичной. Насколько безопасно её применение в жилом помещении, есть ли у Вас какие-то сведения? Нужны ли какие-то меры предосторожности при работе с ней (мне же придётся её измельчать, комкать и т.д.)?
Андрей Смирнов » 04 май 2014, 23:02
99% всех типов минеральных ват изготавливаются на основе синтетического связующего, в т.ч. с применением формальдегидных смол. Но содержание формальдегида в минвате настолько мало (менее 5%), что даже обычная корпусная мебель из ДСП является потенциально более опасным источником формальдегида (12-15%). Но вредные соединения начинают выделятся из минваты только при высокой температуре воздействия свыше 800 градусов по Цельсию.После обязательной технологической температурной обработки, в готовой минераловатной плите содержание вредных веществ не превышает европейские нормы Е1. Покупайте минвату только у известных, проверенных производителей.
InvMan » 25 май 2014, 09:20
Погуглил я про ДСП, и, выходит, что даже с ДСП E1 не всё так просто: ДСП E1 относительно безопасна, только когда плоскости деталей мебели закрыты пленкой или шпоном, а торцы заделаны кромочным материалом. При покупке мебели рекомендуют "особое внимание обращать на качество и целостность защитного слоя всей мебели, чтобы не было на нем открытых, незащищенных или поцарапанных участков. Она не должна иметь сколов кромок, выкрашивания углов, вмятин, пятен и пр."
Но делать нечего, взял-таки Роквул. Ещё встретилась ещё ISOROC Излоайт плотностью 50 кг/м3. Эта вата на синтетическом связующем, но что это за связующее, не тот ли же самый фенолформальдегид, найти сведений не удалось. Поскольку я не знаю, насколько это "известный и проверенный производитель", последовал-таки Вашему совету. Тем не менее, решил-таки разделывать вату в респираторе, пылит она при разделке прилично.
Не могли бы Вы ещё пояснить, почему именно такая технология? Зачем дополнительно нужен герметик? Разве ЦПС негерметично заполнит щель? Какой толщины должен быть слой ЦПС? И, раз мы используем ЦПС, не создаём ли мы тут жёсткую связь, которой изначально хотели избежать?
Спасибо и прошу меня извинить за, возможно, чрезмерную дотошность
Андрей Смирнов » 26 май 2014, 00:10
Стык разнородных материалов всегда образует волосяную трещину из-за различий в физико-механических характеристиках материалов. Поэтому если поверх стыка нанести силиконовый эластичный герметик, мы исключим возможность образования сквозной трещины.wat » 09 май 2017, 22:37
Подниму тему.Нужно ли заполнять цементно - песчаным раствором щель между монолитным перекрытием и стеной, если в последствии будет звукоизолирующий потолок на виброподвесах? Или смысл замазывания щели цементом, в придании стене большей жесткости?
Андрей Смирнов » 10 май 2017, 10:52
Смысл заделывания и герметизации стыка "стена/потолок" заключается в обеспечении звукоизоляции между соседними помещениями по горизонтали. Если в обоих помещениях будет выполнен звукоизоляционный подвесной потолок, то теоретически можно стык и не заделывать, но целесообразность этого определяется постановкой задачи и планировкой помещений.wat » 11 май 2017, 22:28
Андрей Смирнов писал(а): Смысл заделывания и герметизации стыка "стена/потолок" заключается в обеспечении звукоизоляции между соседними помещениями по горизонтали. Если в обоих помещениях будет выполнен звукоизоляционный подвесной потолок, то теоретически можно стык и не заделывать, но целесообразность этого определяется постановкой задачи и планировкой помещений.Понял. Т.к. задача стоит защитить межкомнатные перегородки от ударного шума сверху. Не буду создавать жестких соединений. Просто плотно забью стык стена/потолок минеральной ватой.
А межквартирную стену забью плотно ватой и загерметизирую цементным раствором. Сверху промажу нейтральным силиконом.
Кто сейчас на конференции
Читайте также: