Чем обработать бревно перед покраской

Обновлено: 23.04.2024

Как покрасить сруб, чтобы и стоял долго, и «дышал», и всё-всё-всё

Вопрос «как покрасить?» зачастую переходит в «чем покрасить?». Потому что результат напрямую зависит от качества лакокрасочных материалов (ЛКМ), которые используются, однако «как» тоже имеет значение. С этого мы и начнём.

Под покраской сруба будем понимать не только финишную отделку, но и всевозможные, пропитки, грунтовки, огнебиозащиту и т.п.

Как красить сруб?

Это можно делать кистью, малярным валиком, или пульверизатором (краскопультом).
Покраска краскопультом:

Некоторыми составами из-за их вязкой консистенции красить с помощью краскопульта нельзя. Например – масловосковыми. Но всегда могут быть исключения.

Вообще, в вопросах покраски срубов очень много исключений. В основном они касаются специфики материалов, коих нынче великое множество. Поэтому сразу отметим ещё одно железное правило качественной и долговечной отделки сруба ЛКМ – неукоснительно следовать рекомендациям производителя материалов.

Перед началом работ тщательно ознакомьтесь с технической информацией, которая не только на банке (ведре) краски, но и в сопутствующем товару руководстве – «техничке». Такое подробное руководство – в распечатанном виде – обязательно должно быть у серьёзного дилера, или поставщика. Если после знакомства с «техничкой» остались какие-то неясности, не стесняйтесь позвонить производителю, или официальному дилеру, и пообщаться. Солидные фирмы открыты для связи, и их консультанты подробно отвечают на все вопросы.

Красить сруб надёжнее всего кистью. В этом случае состав лучше – глубже и равномерней – проникает в поверхность стены, все дефектные участки обрабатываются. Поэтому рекомендуется сделать кистью хотя бы первый слой, или грунтовку. Можно пройтись кистью сразу после краскопульта, особенно, если вы работаете вдвоем, чтобы наверняка закрасить равномерно все участки. Красить следует, начиная с верхнего венца вниз, вдоль волокон бревна, или бруса.

Нанесение первого слоя: сначала напылением, потом широкой кистью с коротким ворсом, потом более мелкой – на сложных участках.

Не все ЛКМ требуют предварительной грунтовки, но важнейшее требование при работе с любыми составами – окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована, быть чистой и без пыли. Только тогда можно рассчитывать на долговечный результат. Пыль убирается сухой ветошью, щёткой, промышленным пылесосом, или сдувается феном. Промышленные фены также используют для разогрева восковых составов прямо на стене, в процессе нанесения, – разогретый состав лучше впитывается, быстрее сохнет.

После наложения первого слоя краски может подняться ворс на брёвнах. В этом случае желательно пройтись по стенам мелким наждаком, хотя бы по некоторым участкам.

Имейте в виду, что цвет окрашенных стен приблизится к заявленному в каталоге только после нанесения финишного (обычно, второго) слоя краски, но всё равно будет отличаться. Это связано с тем, что восприятие цвета на бумаге (экране) небольшой площади отличается от восприятия того же цвета на масштабной стене, да ещё и в различном освещении.

Гнаться за количеством слоёв покрытия не следует. Обычно хватает двух слоёв нормальной краски, или другого защитного состава, если всё делать правильно. Максимум трёх. Если дерево качественное, равномерно высушенное и отшлифованное, то при использовании некоторых материалов может хватить и одного слоя! В этом вопросе также следует прислушаться к советам производителя.

Влажность можно проверить влагомером. Прибор настраивается на опредёлённый тип древесины – сосна, ель, и т.п.

На торцы брёвен расход краски, обычно, больше, поскольку они лучше впитывают влагу. Вообще, смысл покраски торцов в том, чтобы их «запечатать». Более того, сделать это следует ДО усушки сруба! Почему? Через торцы брёвен газо- и парообмен происходит в несколько раз интенсивнее, чем через поверхность вдоль волокон. Таким образом, бревно сохнет неравномерно, если торцы открыты, это влечёт более ощутимые деформации венцов. Кроме того именно торцы уязвимие к поражению грибком, гнилью, насекомыми. В дальнейшем плохо покрашенные торцы становятся мостиками холода из-за интенсивного газопарообмена.

Сушка оцилиндрованного бревна: торцы уже защищены.

Что значит «запечатать» торцы сруба? Разумно, но щедро покрыть паронепроницаемым (или слабопроницаемым) составом. В качестве таковых можно выбрать масляные или алкидные краски, лаки, олифы, известковую краску, мастики.

Торцы сруба закупорены мастикой.

Можно ли красить непросохший сруб? Да. Можно, но тогда наверняка следует выбирать паропроницаемые составы (о разнообразии и свойствах ЛКМ подробнее поговорим ниже). Как правило, это акриловые водорастворимые краски. Обработать сруб биозащитой рекомендуется и на время усушки, в этих случаях используют транспортную биозащиту.
Рекомендации по окраске деревянного фасада с семинара «Фасадные и интерьерные краски»:

Кисти и валики для покраски сруба

Здесь всё просто. Кисти и валики бывают:

из синтетических материалов – нейлон, полиэстер и т.п.;
из натуральных – щетина (свиная), и шерсть – для валиков;
комбинированные – того и другого поровну.

Синтетика – для водорастворимых ЛКМ. Если на упаковке вашей краски написано «растворитель: уайт-спирит» (или иной органический растворитель – встречается реже), то берите кисть исключительно с натуральным ворсом, потому что синтетику органика растворяет. По этой же причине можно использовать комбинированные кисти для водорастворимых красок, но не для ЛКМ с уайт-спиритом. Почему нельзя красить натуральными кистями водорастворимой краской? На самом деле, можно, но неудобно – натуральный ворс впитывает воду, от этого рабочая часть кисти разбухает, а краска, хоть немного, но теряет растворяющую основу.

На хорошей кисти щетина держится плотно. Проветрить качество можно, подёргав за ворс, – волоски не должны выпадать.

Для нанесения некоторых составов на основе воска используют щётки с коротким жёстким ворсом, войлочную ветошь.

При работе для защиты вам могут понадобиться очки или маска и респиратор. Особенно, если вы красите составами, содержащими органические растворители, скипидар, работаете с олифой «Оксоль», или алкидными красками. Некоторые из них весьма токсичны в процессе покраски.

Видео, как выбирать малярные кисти:

Чем красить сруб?

Обычно, от покрытия сруба ЛКМ хотят и ожидают:

эффективной защиты от грибков, плесени, синевы, насекомых, УФ-излучения, других агрессивных воздействий среды (дожди, морозы);
эстетичного внешнего вида (как вариант – чтобы покрытие оставляло видимой и подчёркивало натуральную текстуру дерева, было глянцевым и т.д.);
с эффективным сопротивлением влияниям среды связаны ожидания долговечности результатов – то есть, чтобы и защита, и красота сохранялись долго (лет 15, а то и 50 – до капремонта!);
экологичности результата и даже активной полезности для здоровья (в этом пункте популярен фактор «дышащих» стен);
чтобы всё это, по возможности, далось нетрудоёмко и дёшево.

Но, к сожалению, всё и сразу невозможно. Остаётся определить приоритеты и выбрать оптимальное сочетание.

Сначала скажем про трудоёмкость. При готовности потратить не совсем уж мизерные средства, покрывать десятью слоями, – то есть много и долго красить, – отдельно нанося био-, огне-, УФ-защиты, потом грунтовки, потом первый-второй-…-надцатый финишный слой не придётся. Есть составы, которые, по уверениям производителей, сочетают всё это в грунтовке и финишном покрытии (причём, функции защиты дублируются). Но, конечно, вы можете выбрать из линейки производителя дополнительно огнебиозащиту, например. К слову, огнебиозащитный состав, у большинства производителей, является одновременно и грунтующим.

Видео от «Тиккурила» – сплошная универсальность, всё защищает, практически, от всего:

На заметку: огнебиозащита (также: часто сочетается огне-, иначе антипирены, и био-) наносится перед декоративной окраской! Ещё совет:
Вспомнил, когда написал про «линейку производителя». Консультанты компаний и независимые специалисты в один голос рекомендуют использовать составы одного производителя и сочетать их согласно его рекомендациям! В крайнем случае, если вы уже нанесли огнебиозащитный состав одного бренда, а краску хотите другого, то поинтересуйтесь у производителей (первого и второго) о возможности совместимости ЛКМ.
Теперь о ценах: хорошая краска дешёвой не бывает! Особенно, если речь идёт о разрекламированных брендах, вроде «Тиккурилы», «Пинотекса», или «Реммерса», например. Есть сравнительно недорогие защитно-декоративные составы на основе воска, в том числе отечественных производителей, которые позиционируются как экологически чистые (и даже полезные для здоровья!), невероятно долговечные, по уверениям производителя, и если всё так на самом деле, то прекрасно, но молва о них пока не разошлась.

Кроме того! Если вы выбираете импортную краску, рассчитывая получить более высокое качество, чем от отечественных брендов, то ищите возможность приобрести продукт, произведённый и расфасованный в конечную тару именно в стране бренда, а не где-нибудь в России по лицензии. То есть если хотите «Тиккурилу», то надёжнее найти именно финскую банку! Потому что хватает нареканий и мнений, что, если даже краску доставляют «оттуда», а разливают по банкам здесь, то она уже «сильно разбодяжена».

Ещё немного о выборе краски зарубежных производителей. Я рекомендую обращать внимание на то, насколько климат страны бренда соответствует российскому. Каждый производитель в первую очередь ориентируется на потребителя внутри своей страны. Например, в южных Италии, Испании, Франции климат не в пример нашему мягкий, и их фасадные краски не подвергаются таким суровым воздействиям морозов, как в России. Поэтому их продукция может показывать отличные эксплуатационные качества там, но не у нас. Таким образом, между словенской «Белинкой» и финской «Тиккурилой» целесообразней выбрать последнюю – финны хотя бы знают, что такое морозы.

Фрагмент из «Строить не перестроить»:

О долговечности лакокрасочного слоя

Сравнительно долговечны – лаки, алкидные краски и эмали, образующие плотную плёнку на поверхности стены. Но минус таких ЛКМ в том, что они закупоривают стену, блокируя естественное свойство сруба «дышать». Таким образом теряется одно из значимых преимуществ деревянного дома из бревна или бруса (конечно, не клееного). Об экологичности тут уже речи идти не может.

Пигментированное лакокрасочное покрытие, то есть краска в прямом и точном смысле слова, лучше защищает сруб от воздействия УФ-излучения, она долговечней, но текстуру дерева она скрывает. Тут нужно выбирать – или «красивости», или эффективность защиты.

Разница между лаками, эмалями и красками:

Вода или уайт-спирит, акрил или алкид?

Водорастворимые акриловые краски считаются оптимальными для покраски сруба снаружи и внутри. При этом стоит обращать внимание, чтобы естественную паропроницаемость стен не нарушил какой-нибудь огнебиозащитный состав на алкидной основе и с органическим растворителем (в большинстве случаев, это уайт-спирит). То есть антисептики, грунтовки и т.п. – тоже должны сохранять паропроницаемые свойства стены.

Показателями того, что краска паропроницаема и экологична могут являться следующие факторы:

ЛКМ на основе акрила, акрилата, воска, либо натуральных масел (чаще льняного масла);
отсутствие органических растворителей, уайт-спирита; вместо них – вода;
не алкидная, не масляная, не на основе олифы;
не образует плёнки на окашиваемой поверхности.

Кратко о преимуществах акриловых красок:

В то же время, встречаются алкидные водорастворимые составы, однако их производители обходят вопрос паропроницаемости стен, после обработки ими, стороной. Стало быть, лучше стороной обходить такие составы, или спрашивать у производителя «в лоб».

Помните, я говорил, что в вопросах покраски много исключений, которые касаются свойств различных ЛКМ? Скорее, это не исключения, а нюансы, которые теряются из виду, потому что мы оперируем общими понятиями, которые характеризуют целый класс материалов, – «масляные», «алкидные», «водорастворимые» (они же иногда «латексные»), и т.п. Приведу здесь несколько таких исключений, или «потерянных» нюансов:

Какие краски паропроницаемы:

Вывод: Чтобы наверняка не ошибиться, выбирая краску, или антисептик, уточните у производителя состав и свойства ЛКМ, которые вас интересуют.

Такие составы на новый сруб по технологии, обычно, наносятся до финишной покраски. Потом – по обстоятельствам.

Огне- и био- защиту часто комбинируют в одном составе, но есть и варианты и по отдельности. Насколько они, вообще, нужны?

Есть мнение, что огнезащита (во всяком случае, фасада) не нужна, поскольку дом чаще загорается изнутри, и первыми горят не стены, а предметы внутренней обстановки (мебель и т.п.). Люди при пожаре в большинстве случаев погибают не от огня, а от дымовых газов (задыхаются), то есть нет разницы, грубо говоря, дом сгорит за час, или за два, – если не убежали (не потушили) сразу, то убегать будет некому, а тушить нечего (полстены обгорелой ничем не лучше стены сгоревшей дотла).

Биозащита подразделяется на:

кратковременные (транспортные) – в течение года-двух вымываются, разлагаются, подходят для временной защиты сруба (или брёвен) на период усушки, транспортировки;
долговременные.

Срок действия долговременной биозащиты, производители, порой определяют до 10 и выше лет. Но стоит учитывать, что в функции биозащитного состава могут включаться такие вещи, как защита от УФ-излучения, потемнения сруба, которые непосредственно к защите от биологических повреждений (насекомые, грибки, плесень) не имеют отношения. И состав, может, и защищает 10 и более лет стены от потемнения, но это не значит, что все функции защиты сохраняются в равной степени весь срок действия. Опять же – различные био-опасности оказывают неодинаковые разрушения, и процессы протекают с разной интенсивностью.

Слой краски защищает антисептик от вымывания дождями, поэтому, если вымывание – основная проблема долговечности антисептика, то он будет служить столько сколько краска будет сохранять влагозащитные функции. В общем, в этом вопросе нужен творческий подход, но и про рекомендации производителя забывать не стоит.

Ниже видео по сравнению антипиренов:

Ещё одно видео, как сделать дешево и сердито огнебиозащиту самому. Защитная функция этого состава сильно зависит от скорости его вымывания дождями, но если сруб окрашен, то действие будет достаточно продолжительное:

Альтернативные и народные пропитки для сруба

Под альтернативными я подразумеваю пропитки на основе растительного (обычно льняного) масла и воска. Ни к краскам, ни к лакам их отнести, строго говоря, нельзя. Такие составы обладают функциями и биозащиты, и декоративной отделки. Они подчеркивают текстуру дерева, поскольку прозрачные или полупрозрачные, но их можно и колеровать, добавляя красящие пигменты. Эти составы выпускаются в заводских условиях. Многие их них можно сделать самостоятельно, и получится «народный» вариант отделки.

Примеры заводских пропиток на основе воска и льняного масла:

«Масловоск-Анта VoskOil»
«Лоскутный воск», по уверению производителя, срок эффективной службы 50 лет, полезен для здоровья – «Выделяет фитонциды, обладает лечебным воздействием» (цитата с сайта) – из-за содержания компонента прополиса (указанный пунктом выше продукт тоже имеет в составе прополис, но «лечебность» как функция на их сайте не указана);
Заводской «Руслагенский махагон» (в составе: льняная олифа, деготь, живичный скипидар, сосновая смола, канифоль)

Все производители российские. Состав «Руслагенского махагона» указал, потому что, вообще-то, это народный «бренд», который мастера знают и готовят самостоятельно давно. Только рецептура попроще, а именно: льняная олифа, дёготь и скипидар (как можно более чистый, прозрачный) смешивают в равных пропорциях. После 3-5 суток с нанесения первого слоя «народного» РМ, наносят второй, сохнет это дело долго – до месяца.

«Руслагенский Махагон» заводского производства. Цена за 1 л около 700 руб.

Популярная «народная» пропитка делается просто – в нагретом льняном масле разбавляется воск. Скипидар добавляют в качестве разбавителя и для лучшей впитываемости маловосковой пропитки (он хорошо проникает в поры дерева и «втягивает» состав за собой), возможны и другие добавки в композицию (в том числе и колерующие), но не обязательны. Вместо масла, воск можно разбавлять скипидаром 1:1 (вливая его в расплавленный горячий воск и перемешивая). Состав получится густой, наносят его втиранием грубой щёткой с коротким ворсом, или ветошью.

На одном из форумов встретился такой «народный» рецепт: 10 л масла + 0,4 кг натурального воска, разогреть до полного растворения связующего (в данном случае, воска) в масле на водяной бане (некоторые не заморачиваются и готовят в подходящей ёмкости просто на огне), добавление скипидара – опционально. Состав наносится кистью и втиранием войлоком или напыляется автоматическим оборудованием. Просушка (полимеризация) пропитки занимает некоторое время (особенно в отсутствие прямых солнечных лучей), через месяц не впитавшийся остаток можно снять щёткой (болгаркой с насадкой-щёткой, например) и отполировать войлочной ветошью.

Результат получился такой:

Результат пропитки из воска и масла в интерьере.

Стоит помнить во время приготовления раствора, что скипидар огнеопасен! Подсолнечное масло не подходит – только льняное или конопляное!

Напоследок видео от производителя «Лоскутного воска», описание и инструкция:

Обзор материалов и способов наружной обработки сруба

Деревянный дом предоставляет людям возможность наслаждаться комфортом и уютом экологически чистого жилья. Но вместе с тем, дерево – живой организм, и деревянные строения нуждаются в большем уходе, чем кирпичные и бетонные конструкции. Естественные природные явления, такие как дождь, ветер, солнце, не лучшим образом влияют на древесину, которая под их воздействием стареет и разрушается. Свою лепту вносят насекомые и микроорганизмы, которые очень любят древесную структуру, где им сытно и тепло. Предотвратить разрушительные процессы поможет обработка деревянного дома снаружи специальными антисептическими средствами, защищающими дерево от негативного воздействия природных и биологических факторов.

Почему нужно обязательно обрабатывать древесину

Проживание в доме из необработанного древесного пиломатериала представляет опасность для человека, поскольку на древесине появляются грибы и плесень, которые наносят вред здоровью, поселяются жучки, поедающие дерево, начинают развиваться процессы гниения.

Если предоставить этим процессам возможность развиваться бесконтрольно, то через небольшой промежуток времени деревянный дом станет непригодным для проживания. Своевременно выполненная обработка позволит предотвратить все эти неприятные явления.

В обработке нуждается любой, как новый, так и старый деревянный дом. Для нового строения предусмотрено три этапа обработки:

Антисептирование бревен и брусьев на этапе производства или самостоятельная обработка на стройплощадке до возведения конструкции.
Обработка сразу после постройки.
Покрытие дома антисептиком после прохождения процесса усадки, через 6-12 месяцев после строительства.

Старый сруб необходимо обрабатывать каждые 3-5 лет в зависимости от способа отделки и качества материала.

Средства для обработки дерева

Чем обработать бревенчатый дом снаружи? Ответ на этот вопрос зависит от того, какие задачи необходимо решить при помощи обработки. Существует несколько групп средств, призванных защитить внешние стены деревянного дома от различных негативных факторов:

Антисептики. Предназначены для защиты дерева от плесени, грибков, микроорганизмов и насекомых. Данные препараты предотвращают гниение древесины, а также эффективно борются с уже имеющимися очагами биологического поражения.

Антисептические средства представлены в двух видах:

Пропиточные трудносмываемые составы. Пропитки глубоко впитываются в структуру древесины и не вымываются годами, защищая дерево от биологических воздействий.
Покрывные препараты. После обработки этими средствами на поверхности образуется защитная пленка, которая не позволяет проникать внутрь дерева влаги. Пленкообразующие составы особенно актуальны для обработки бани, т.к. они устойчивы к высоким температурам.

Отбеливающие средства. Предназначены для осветления древесины. Препараты отбеливают участки, покрытые синим налетом, и одновременно уничтожают грибы, вызывающие потемнение дерева.
Антипирены. Придают древесине устойчивость к открытому огню. Деревянная поверхность, обработанная этим средством, не возгорается мгновенно, как обычно воспламеняется непропитанная древесина, и может на протяжении нескольких часов противостоять открытому пламени.
Консервирующие пропитки. Обеспечивают сохранность древесины. Пропиточные составы отвечают за гладкость поверхности, препятствуют растрескиванию и образованию неровностей.
Грунтовки. Грунтовочные средства обладают защитными свойствами, предохраняя древесину от внешних воздействий. Кроме того они обеспечивают хорошее сцепление лакокрасочных средств с деревянной поверхностью. Рекомендуется, перед тем как покрасить наружные стены дома, покрыть дерево грунтовкой.
Защитно-финишные составы (лаки и краски для дерева). Они в первую очередь предназначены для декоративной отделки стен сруба, но в то же время обладают защитными свойствами.

Виды обработки деревянного дома снаружи

Первичная. Осуществляется производителями пиломатериала или выполняется при строительстве. Особенно важно хорошо обработать элементы сруба, контактирующие с почвой, т.к. они больше других частей подвергаются воздействию влаги. Это нижние венцы бревен, сваи, черновые полы, фундамент, наружные и внутренние стены подвала.
Профилактическая. Такой обработке подвергается здоровая древесина с целью предупреждения образования плесени, грибка, появления насекомых и предотвращения процессов гниения.
Лечебная. Обработка выполняется на дереве, имеющем очаги биологического поражения. Лечебные средства останавливают гниение, убивают грибок и плесень, глубоко проникшие в слои древесины.

Обратите внимание, что профилактические средства нельзя наносить на больную древесину. Антисептики профилактического назначения покрывают дерево пленкой, под которой и дальше будут спокойно размножаться микроорганизмы. Лечебные средства можно наносить в профилактических целях в том случае, если предполагается эксплуатация дома в неблагоприятных условиях.

Этапы наружной обработки деревянного дома

Процесс обработки состоит из следующих этапов:

Нанесение антисептика. Применяется антисептическое средство глубокого проникновения, которое наносится одним из трех способов: валиком, широкой кистью или краскопультом.
Обработка огнезащитным средством производится через две недели после нанесения антисептика. Обычно для эффективной защиты требуется 3-4 слоя покрытия.
Финишная отделка выполняется не позже двух месяцев после антисептирования, так как защитное средство может смыться осадками. Варианты отделки: наружные стены можно покрыть лаком или краской, можно нанести декоративную штукатурку или обшить поверхность сайдингом или вагонкой.

Обработка торцов сруба

Торцы являются самыми уязвимыми местами сруба, через них происходит интенсивное поглощение и испарение влаги, что приводит к деформации и появлению щелей. Поэтому обработка защитными средствами приобретает особое значение, когда речь идет о торцах деревянного дома.

Защитные составы создают на торцах воздухопроницаемую пленку, отталкивающую влагу и регулирующую испарение. В зависимости от состояния торцов, препараты наносятся в три-пять слоев. Однократная обработка нежелательна. Рекомендуется использовать средства на масляной или водной основе, например, хорошо зарекомендовал себя водорастворимый антисептик Белинка.

Если на торцах имеются глубокие трещины, пораженные грибком и гнилью, необходимо использовать состав глубокого проникновения. Желательно обрабатывать препаратами, меняющими тон древесины, так легче контролировать степень нанесения.

Первичная обработка осуществляется при строительстве, повторное нанесение антисептика требуется через каждые 5-7 лет, за это время прежнее покрытие, как правило, смывается.

Особенности обработки дерева антисептиком

Антисептик наносится только после очищения, шлифования и обезжиривания обрабатываемой поверхности.

Обработку наружных стен лучше всего начинать с теневой стороны дома. Сначала обрабатывают поврежденные и проблемные участки.

Если сруб возведен летом, антисептик необходимо нанести не позже двух недель после строительства.

Зимний сруб из бруса естественной влажности обрабатывать сразу не стоит, поскольку состав при минусовых температурах замерзнет, а весной оттает и смоется. Желательно начинать работу при температуре не ниже 10 градусов.

Обработку дома из клееного бруса можно начинать сразу после строительства независимо от времени года.

Сложности самостоятельной обработки

Многим владельцам деревянных домов кажется, что антисептирование наружных стен сруба – легкая и простая работа. Действительно, если разобраться, то сложности в обработке антисептиком нет никакой, но только в том случае, если за работу берутся знающие и обученные специалисты, которые неоднократно проводили обработку и знают все ее тонкости.

Если обработку пытаются сделать непрофессионалы, то, они, как правило, затрудняются с выбором препарата и не знают, как правильно нанести средство. А ведь правильный выбор антисептика и соблюдение технологии его нанесения – самые важные условия качественной и долговечной обработки.

Домашние мастера допускают и другие непростительные ошибки:

не уделяется должное внимание подготовке поверхности;
наносится один слой антисептика, что гарантирует кратковременную защиту древесины;
обработка проводится при низких температурах.

Все это отражается на качестве обработки и требует повторного проведения работ.

Антисептирование деревянного дома – одна из основных услуг, оказываемых компанией «Мастер Срубов». Наши специалисты тщательно и досконально подходят к подбору препаратов для обработки сруба, учитывая все особенности конкретного объекта. Мы гарантируем быструю и качественную обработку, которая на долгие годы защитит ваш дом от любых неблагоприятных воздействий.

Вы можете оставить свою заявку или связаться с нами по координатам на странице «Контакты» удобным для вас способом.

Покраска сруба

Дерево – один из самых популярных материалов, используемых для строительства. Деревянные дома красивы, экологичны, недороги. Однако дерево живет, дышит и стареет так же, как и все живое. Если заранее не позаботиться о его защите, то очень скоро новый дом потеряет свою первоначальную красоту, древесина покроется темным налетом и трещинами, что в итоге может привести к разрушению строения. Избежать негативных процессов позволит своевременно проведенная обработка, отделка и покраска деревянного дома. Рассмотрим, когда и как выполняется покраска дома из бревна и брусового дома, какие краски подходят для окрашивания древесины, технологию и основные правила покраски деревянных строений.

Зачем нужна покраска домов из дерева

Деревянные дома нуждаются как в наружной, так и во внутренней покраске, поскольку и тут, и там дерево подвергается воздействию различных неблагоприятных факторов, которые губительно отражаются на древесине. Главный враг дерева – это влага, которая может проникнуть в древесину как изнутри помещения, так и явиться следствием различных погодных явлений. Она разрушает структуру дерева, а также провоцирует гниение и образование плесени. Зимой влага превращается в лед, что приводит к образованию микротрещин и разрыву древесных волокон.

Предотвратить развитие в древесине нежелательных процессов несложно. Для этого нужно просто покрасить деревянный дом. Покраска – наилучший способ защиты строений из дерева, она позволяет:

снизить гигроскопичность древесины;
защитить дерево от ультрафиолетовых лучей, которые являются одной из основных причин потемнения бревенчатого дома;
предотвратить развитие гнилостных процессов и повреждения насекомыми, которые не заводятся в древесине, покрашенной краской;
обновить и придать новую жизнь старому деревянному строению.

Покраска требуется любым деревянным строениям: каркасным домам, срубам ручной рубки и из оцилиндрованного бревна, домам из профилированного бруса и имитации бруса. Покраска нужна также домам из клееного бруса, хотя некоторые считают, что клеёный брус сам по себе выглядит очень эффектно, и можно обойтись без его окраски. Однако это мнение ошибочно, поскольку покраска клееного бруса обеспечивает не только визуальный эффект, но также и защиту древесины от различных неблагоприятных явлений, влиянию которых этот пиломатериал подвержен также сильно, как и любая другая древесина.

Этапы работ перед покраской дома

Технология покраски деревянного дома включает в себя ряд обязательных мероприятий: шлифовку, обработку антисептическими составами или грунтовку поверхности. Только после выполнения этих работ можно производить непосредственно покраску древесины.

Шлифовка необходима любому пиломатериалу, независимо от того, какую обработку он прошел в процессе производства. Шлифовка дома из рубленных брёвен, оцилиндровки или бруса, а также материалов, имитирующих брус, позволяет выровнять поверхность, удалить мелкие сучки, неровности и другие незначительные дефекты пиломатериала, которые неизбежно остаются после первичной обработки древесины.

Помимо этого обеспечивается лучшее сцепление лакокрасочных составов с деревом. Покраска сруба после шлифовки выполняется проще и быстрее, отшлифованная имитация бруса под покраску выглядит намного эффектнее.

Сначала дерево шлифуется болгаркой с насадкой, имеющей крупное зерно, либо шлифовальной машинкой. Затем производится финишная полировка более мелким абразивом.

После шлифования, стены дома из сруба обрабатываются антисептическими пропитками или специальными грунтовками, в состав которых входит антисептик. Это очень важная часть подготовки перед покраской бревен. Антисептик предотвращает посинение древесины и защищает ее от гниения и образования грибка.

Какие материалы применяются для окрашивания деревянных строений

Краски для внутренней и внешней отделки принципиально отличаются друг от друга, к ним предъявляются совершенно разные требования.

Основными критериями при выборе краски для внутренних работ являются:

безопасность,
отсутствие в составе токсичных веществ и запаха,
устойчивость к истиранию и средствам бытовой химии.

Материалы для внутренней покраски дома из бруса или сруба подбираются в соответствии с эффектом, который желают получить. Если цель – покрасить сруб, сохранив при этом естественный вид дерева, применяются прозрачные быстросохнущие лаки на водной основе, которые выгодно подчеркивают природную структуру древесины.

Для окрашивания стен деревянного дома в новый цвет используются укрывные краски и эмали:

Акриловые краски. Они изготавливаются на водной основе, не имеют запаха, быстро высыхают, хорошо переносят разницу температур. Образуют стойкое и эластичное покрытие.
Алкидные эмали. Отличаются высокой устойчивостью к истиранию и перепадам температур. Имеют богатую цветовую палитру, позволяют создать как глянцевую, так и матовую поверхность.
Силиконовые красители. Образуют прочное водоустойчивое покрытие, по внешнему виду напоминающее натуральный материал. Краска устойчива к щелочам, отличается хорошей адгезией, позволяет скрывать небольшие изъяны древесины.
Полиуретановые краски. Хорошо переносят механические нагрузки, устойчивы к химическим средствам, не имеют запаха, отличаются исключительной устойчивостью и долговечностью.
Восковые натуральные краски. Они безопасны для здоровья, хорошо впитываются в древесину, устойчивы к экстремально высоким температурам. Благодаря последней характеристике жидким воском выполняется покраска сруба бани. Он также подходит для сруба из кедра, поскольку сохраняет присущий дереву кедровый аромат.

Для наружной покраски дома из оцилиндрованного бревна и бруса применяются следующие красители:

Акрилатные краски. Устойчивы к деформациям древесины, образуют блестящее покрытие, которое долго сохраняет первоначальный вид. Хорошие отзывы получила акрилатная краска белинка.
Масляные растворы. Они имеют прекрасную проникающую способность и не подвержены влиянию атмосферных осадков, поэтому их зачастую используют для окраски фронтонов.
Антисептики. Современные антисептические составы выполняют как защитные, так и декоративные функции.

Узнать подробнее о плюсах и минусах каждого вида красок можно из статьи «Как правильно покрасить фасад деревянного дома – тонкости и нюансы работы».

Правила окрашивания дома из дерева

Основное правило, которого нужно придерживаться – производить окраску только высушенной древесины, ее влажность не должна превышать 20%. Особенно это важно, если предстоит покраска дома из профилированного бруса естественной влажности, необходимо дождаться пока брус полностью высохнет.

Не рекомендуется красить в очень жаркую и солнечную погоду, поскольку состав становится более жидким, что способствует образованию подтеков. После дождя на намокшую древесину также не стоит наносить краску. Оптимальной для покраски деревянного дома является пасмурная сухая и безветренная погода.

Лучше покрасить сруб в 2-3 тонких слоя, чем в один толстый, так как в последнем случае обязательно будут подтеки, и краска будет выглядеть неаккуратно. Второй и третий слой наносятся только после полного высыхания предыдущего.

Ошибки самостоятельного выполнения работы

При самостоятельном окрашивании не всегда удается красиво покрасить деревянный дом, поскольку в процессе работы непрофессиональные строители допускают разнообразные ошибки. Зачастую выбираются несовместимые друг с другом материалы, а иногда качественная краска наносится с нарушением технологии, что и в том, и в другом случае приводит к быстрому отслоению покрытия.

Нередко красить начинают, не проверив влажность древесины, и краска начинает сворачиваться сразу после нанесения. Очень часто не соблюдается последовательность подготовительных работ, неправильно выполняется шлифовка, что также отражается на качестве покраски.

Профессиональные услуги по покраске

Компания «Мастер Срубов» выполняет все виды покрасочных работ под ключ. Мы используем только безопасные материалы, прошедшие необходимую сертификацию. Все работы проводятся с обязательным соблюдением технологии и температурного режима.

We cannot display this gallery

Мастера с богатым опытом, уже покрасившие тысячи метров деревянных домов, качественно выполнят любой объем работ. Мы покрасим и просторный особняк, и небольшой дачный домик, а также подберем варианты покраски в соответствии с индивидуальными характеристиками дома. Вы можете с нами связаться по координатам со страницы «Контакты».