Армирование тротуарной плитки своими руками
Обновлено: 06.05.2024
Как сделать тротуарную плитку своими руками
Существует две основных технологии изготовления тротуарной плитки - вибропрессование и вибролитье.
В домашних условиях качественную вибропрессованную плитку невозможно сделать, для этого необходимо достаточно дорогое промышленное оборудование. Те картонные дурилки, которые продаются за 20-30 тысяч рублей в принципе не могут качественно уплотнить бетонную смесь. Как обычно после приобретения такого чудо-аппарата приходит горькое разочарование. Или не получается совсем изготовить плитку, или получается что-то внешне похожее на плитку, но через пару-тройку лет просто развалится. Теоретически можно увеличить прочность такой плитки и увеличить срок ее службы за счет огромного перерасхода цемента, но при этом теряется основное преимущество вибропрессованной плитки - низкая себестоимость по сравнению с вибролитой. Поэтому лучше или купить готовую плитку или освоить вибролитье.
Несмотря на всю технологическую простоту изготовления, существуют некоторые нюансы, которые следует учесть, прежде чем приступить к изготовлению брусчатки своими руками. Прежде всего нужно определится по какой технологии вы будете ее делать.
В настоящее время существует огромное количество технологий вибролитья.
Окатышный способ - технологии типа кевларобетон, мрамор из бетона и другие вариации на эту тему. Как обычно эти технологии продаются, и за немалые деньги, хотя при большом желании можно найти в открытом доступе подробные описания. Но эти технологии требуют специфических добавок, особые требования к формам, в которых изготавливается плитка, очень жесткие требования к наполнителям типа песок, щебень, используются в основном высокомарочные белые цементы, как правило импортного производства. В итоге себестоимость такой плитки в несколько раз выше, чем при классическом способе изготовления.
Образец плитки по технологии мрамор из бетона Образец плитки по технологии мрамор из бетонаВибролитая тротуарная плитка
Для производства в домашних условиях необходимо следующее оборудование:
Гравитационный бетоносмеситель Гравитационный бетоносмеситель Промышленный вибростол Промышленный вибростол· Ванна разогрева форм
Расформовочная термованна Расформовочная термованна· Оснастка для расформовки
Вибростол с расформовочной рамкой Вибростол с расформовочной рамкойЦелесообразность изготовления или приобретения оборудования зависит от масштабов Наполеоновских планов. При необходимости изготовить несколько квадратных метров плитки или брусчатки нет смысла приобретать или изготавливать дорогостоящее и производительное оборудование, если же предстоят грандиозные работы по изготовлению и укладке в несколько сот квадратных метров, то имеет смысл или задуматься над его приобретением или изготовить самостоятельно. Одним словом, решать вам.
Бетоносмеситель
Качество плитки, изготовленной в домашних условиях, очень сильно зависит от правильно приготовленной смеси. Изготовить смесь бетона вручную невозможно. Предлагаемые «специалистами» в интернете альтернативы типа мощная дрель со специальной насадкой годятся только для замеса штукатурного раствора. Такие насадки годятся только для приготовления пластичных смесей, а для брусчатки необходимо подготавливать достаточно жесткую смесь, которая не растекается под собственным весом, а стоит кучкой. Правильно приготовленный бетон растекается только под воздействием вибрации. Идеальным вариантом будет бетоносмеситель принудительного действия. Более дешевые варианты – с вертикальным расположением вала, более дорогие – с горизонтальным. Такие смесители позволяют приготовить качественную смесь нужной консистенции за 3-5 минут. Единственный их минус для домашних умельцем – цена.
Альтернативой может быть бетоносмеситель гравитационного типа, в простонародье называемые «груша».
В настоящее время их продается огромное множество и различных размеров, объемом от пары ведер, до нескольких сот литров. Самые простые и дешевые варианты можно приобрести в строительных супермакетах, на рынках, в интернет-магазинах. Но при приготовление бетона для производства тротуарной плитки скорее всего потребуется небольшая модернизация для улучшения качества перемешивания жестких смесей, ведь по большому счету такие смесители тоже предназначены для работы с пластичными растворами.
Главный элемент в технологической цепочке, без которого нет смысла вообще делать плитку-брусчатку. На сегодняшний день большой выбор вибростолов, как от очень дешевых за несколько тысяч рублей, так и промышленных столов, которые могут стоить несколько сот тысяч рублей. Но не стоит спешить покупать дешевые вибростолы, правильно спроектированный и изготовленный вибростол в принципе не может стоить дешево, так как основное назначение вибростола – равномерно уплотнять смесь в формах по всей площади стола, выгонять вовлеченный воздух из смеси.
Вибростол изготовленный из тонкого листа стали и жиденького каркаса не будет иметь необходимой жесткости и будет неравномерно уплотнять смесь в середине стола и по краям, в середине стола форма может стоять неподвижно, а на краях подпрыгивать и пытаться убежать со стола (в кругах производственников обычно это явление называют фразой «стол машет крыльями»). Кроме этого слабую раму стола очень быстро порвет вибрация. Вибрация – страшная разрушительная сила. Промышленные вибраторы даже минимальной мощности при неправильно спроектированном и изготовленном столе легко рвут металл толщиной 10-12 мм, швеллера и уголки рвутся как бумажки, а столешница сделанная из листа толщиной 2-3 мм больше напоминает оркестр детского сада, в котором нет музыки, а только один шум и грохот, она работает как мембрана и создает очень сильный шум. Правильный вибростол должен тихо и мягко работать, не прыгать по помещению при включении и выключении, у него должна быть вибрация в пределах 0.5 – 2 мм. Мощность вибратора подбирается (рассчитывается) в зависимости от нагрузки стола.
Чем больше размером стол и больший вес форм с бетоном на нем находится, тем больше должна быть мощность. Но чрезмерная мощность тоже вредна. Во первых просто может порвать металл столешницы или каркас, во вторых при маленькой загрузке стола формы будут просто с него «выпрыгивать».
При самостоятельном изготовлении вибростола необходимо для столешницы использовать лист толщиной 10-12 мм. Меньше не стоит, минимум 8 мм, больше нет смысла, так как даже если вы найдете лист толщиной 16 мм, без каркаса (рамы) он не будет иметь необходимой жесткости. Для каркаса необходимо использовать или прямоугольную трубу размером не менее 40х60 мм (зависит от размера стола) или швеллер размером 80-100 мм (что предпочтительней), т.к. швеллер держит большую нагрузку на изгиб.
Приваривать к столешнице трубу или швеллер необходимо узкой сторон, чтобы они работали на изгиб как балка.
Самый простой способ установить столешницу на раму – на пружины в количестве 4-6 штук, жесткость пружин надо подбирать опытным путем. Ориентировочно можно исходить из следующих параметров: под максимальной нагрузкой стола пружины не должны сжиматься больше чем на одну треть по сравнению с пустым столом. Здесь вариантов очень много. Хорошо подходят пружины от клапанов автомобилей.
Есть варианты столов на ремнях, на цепях, экзотические варианты на виброопорах. Если есть желание, можете поэксперементировать. У каждого вида стола есть свои плюсы и минусы. Но самый простой, самый надежный и самое главное – самый дешевый в изготовлении - на пружинах.
Немаловажная деталь вибростола – вибродвигатель. Лучше всего использовать промышленный вибродвигатель площадочного типа. У них есть возможность регулировки силы вибрации, они рассчитаны для работы с вибрационными нагрузками. Обычные двигателя промышленных серий имеют слабые фланцы опор подшипников, и при работе на вибростоле очень быстро выйдут из строя. Кроме этого необходимо позаботится о собственной безопасности. Самодельный эксцетрик необходимо очень хорошо закреплять и защищать кожухом от случайного отрыва. Эксцентрики на самодельном вибраторе должны располагаться с обеих сторон двигатели и иметь абсолютно одинаковые размеры. Но я все-таки рекомендовал бы найти новый или бывший в употреблении вибродвигатель. Их можно недорого купить на досках объявлений в интернете, часто их продают организации, занимающиеся перемоткой двигателей.
Образцы «правильных» вибростолов можете посмотреть в нашем интернет-магазине. Ну не получается у нас делать легкие и дешевые столы, и чтобы они делали качественные изделия! Чудес на свете не бывает.
Ванна разогрева форм
Желательный, но не обязательный элемент производства. В промышленном производстве при отлаженной технологии кто-то применяет такие ванны, кто-то нет. Её основное предназначение – облегчить выемку готовых изделий из форм. Тонкая квадратная плитка обычно не требует каких либо прогревов, она и так прекрасно выходит из форм. А вот мелкие и толстые, типа кирпичика толщиной 60 мм в холодном состоянии уже достаточно проблематично расформовать.
В домашних условиях и при небольшом объеме достаточно нагреть воды в какой-то емкости, в которую входит несколько плиток, и перед расформовкой опускать туда на 1-2 минуты застывшие изделия. Нагреваться должна только форма. В разогретом состоянии пластик становится мягче, и готовое изделие легко выбивается. Температура воды должна быть 40-50 градусов.
Оснастка для расформовки
Для работы в промышленных масштабах без отдельного расформовочного стола и оснастки под каждый вид форм не обойтись. Для домашнего изготовления достаточно сделать простую деревянную рамку и вручную выбивать готовые изделия. Дешево и сердито, как говорится.
Состав раствора для тротуарной плитки
Каких-то точных рекомендаций по составу бетона дать невозможно. В каждом регионе свои наполнители и у всех разные цены. Можно делать качественную плитку и на пескобетоне, без добавления щебня. Но песок должен быть чистый, мытый, крупный, с низким содержанием глинистых включений и ила. Рецептов в интернете множество, но лучше ориентироваться на рекомендации именно для вашего региона.
Примерный состав для изготовления тротуарной плитки должен содержать следующие компоненты:
Цемент M-500 – 1 часть
Мытый речной песок – 3 части
Пластификатор – 0,5 – 1,0 % от массы цемента (или по рекомендации производителя добавки)
10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками
При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.
Плитка, имеющая поначалу вполне эстетичный и прочный вид, может неожиданно начать массово разрушаться как на этапе просушки, складирования и укладки, так и в самом начале эксплуатации. Тому может быть масса причин, но все они, как правило, успешно складываются в одну вполне прозаичную причину, имя которой – попытка сэкономить. Причем речь не всегда идет об экономии материалов. Иногда дело в попытке сэкономить время. В этой публикации мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок, чтобы не стать героем пословицы о том, что "скупой платит дважды".
Ошибка 1. Неподходящий цемент
Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.
Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.
Ошибка 2. Некачественный песок
Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь. К примеру, мелкие ракушки оседают на лицевой стороне плитки и портят ее рисунок. Если же они остаются внутри, то зачастую полностью не заполняются бетонной смесью. В дальнейшем плитка активно впитывает воду, которая накапливается в пустотах и при колебании температур разрушает бетон изнутри
Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию
Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента. При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.
Ошибка 3. Избыток или недостаток воды
Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на "лице" вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.
Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.
Ошибка 4. Использование некачественного масла
Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.
Дорожки – артерии участка Пешеходные дорожки в вашем саду – как сотворить шедевры.Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое "молочко", а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые "раковинами". Для того чтобы такого не случалось, при изготовлении плитки можно использовать Эмульсол. Он успешно применяется в строительстве при заливке опалубки.
При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать "предка" Эмульсола – веретенное масло.
Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.
Ошибка 5. Отказ от пластификатора
Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий. Кроме того, он позволяет снизить расход цемента и воды и в некоторых случаях обойтись без вибростола, т.к. составы на основе многих пластификаторов являются самоуплотняющимися.
Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).
Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов
При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.
Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.
Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков
Ошибка 7. Неправильное уплотнение
Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания. Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.
В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.
Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется. Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.
Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.
Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы
Если попытаться извлечь плитку из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.
Ошибка 9. Неправильное складирование
Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном. Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.
Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально
Ошибка 10. Неправильная просушка
После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки. Она требует дополнительной просушки в течение 2-3 недель. Как это ни парадоксально, для того чтобы набрать прочность, бетону нужна вода. Поэтому если вы сушите плитку в очень жаркую погоду, можно периодически аккуратно увлажнять ее.
Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки. С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать
Мощение по правилам: основные принципы укладки тротуарной плитки
Дорожки и другие зоны мощения являются атрибутом загородного участка независимо от его формы, площади, рельефа и стилистики оформления ландшафта. Но от типа материала мощения и конструктива дорожек, отмосток, парковок и въездных площадок, зависит и вид, и удобство двора. Неправильно подобранная или уложенная с нарушениями плитка буквально через один-два сезона утрачивает декоративность и практичная дорожка превращается в «холмогоры». В результате требуются новые вложения не только средств, но и сил, и времени. Чтобы мощение на участке служило и радовало глаз годами, со специалистом завода Steingot разберем основные принципы и нюансы укладки плитки.
Содержание
Подготовительный этап
Как правило, мощение выполняется на этапе благоустройства участка, по завершению строительства дома и других капитальных объектов. Учитывая, что отмостка, дорожки, зоны отдыха и парковка – это не только функциональные, но и декоративные элементы ландшафтного дизайна, подготовка к мощению выполняется еще на этапе проектирования. В идеале разрабатывается полноценный проект ландшафтного дизайна, основанный на особенностях участка (тип грунта, рельеф, УГВ и др.). И уже исходя из выбранной стилистики оформления двора, с учетом предполагаемых нагрузок и условий мощения, подбирается и толщина плитки, и конструктив дорожек, и форма, и «рисунок» укладки.
Как и при строительстве любых сооружений, будь это капитальный дом, сезонная дача, хозблок, гараж или беседка, при благоустройстве двора, в общем и мощении в частности – нужен проект, хотя бы на уровне визуализации в редакторе или эскиза от руки. Для тех, кто предпочитает обходиться собственными силами, производители предлагают универсальную «памятку».
Перед тем, как приступать к укладке плитки, обязательно проводится подготовка:
- Определяется геология участка: пучинистость и несущая способность грунта, глубина промерзания, высота грунтовых вод. По результатам подбирается оптимальный конструктив мощения (глубина заложения, состав пирога).
- Определяется нагрузка: толщина плитки, глубина заложения основания и состав слоев подготовки зависит от проходимости и предполагаемой нагрузки.
- Выполняется разметка мощения согласно проекту, для расчета количества расходников: квадратуры плитки с припуском 5 % на обрезки, объема щебня и песка, количество геотекстиля.
- Выполняются расчеты количества расходников для мощения, а также сопутствующих элементов: бордюры, лотки ливневой канализации и др.
Нюансы устройства основания под мощение
Вибропрессованная плитка считается оптимальным материалом для мощения, так как сочетает высокую декоративность с универсальностью, практичностью и долговечностью. Но даже самая прочная и надежная плитка будет «работать» без нареканий только при условии правильной подготовки основания. Существует две основных технологии мощения:
- На проницаемое основание – послойная «подушка» из песка и щебня с геотекстилем для разделения слоев.
- На непроницаемое основание – армированная бетонная подготовка.
В сегменте частного загородного домостроения, когда двор не является стоянкой для большегрузов и нагрузки исчерпываются пешеходами и легковым автотранспортом, чаше всего выполняется мощение на проницаемое основание. Технология позволяет обойтись без трудоемкого и дорогостоящего бетонирования с устройством арматурного каркаса и подходит даже для сложных грунтов.
Собираюсь планировать участок, ну и соответственно делать дорожки, подъездные пути и т. д. Грунт – глина, гуляет туда-сюда в зависимости от времени года. Подскажите, пожалуйста, на какие нюансы стоит строго обратить внимание при подготовке основания для дорожек, отмостки? Как правильно сделать основание при таких грунтах.
Основное правило – заместить пучинистый грунт непучинистыми материалами: щебнем и песком. Для правильного расчета основания и типа материалов нужно пригласить специалиста, который точно определит тип грунта на вашем участке и подготовит наиболее подходящее для ваших условий решение, в том числе и по устройству дренажной системы.
На пучинистых грунтах с высоким УГВ для эффективного отвода воды с участка и предотвращения застойных явлений и сезонных деформаций дорожек, ливневой канализации зачастую недостаточно. Требуется устройство не только прифундаментной, но и лучевой (для осушения участка) дренажной системы, в том числе с закладкой дрен в основание дорожек.
Что касается бетонной основы, некогда считавшейся единственно возможной, особенно, под мощение парковок, сегодня она практически не применяется.
Перелопатили кучу информации, но однозначного ответа не нашли. Вопрос следующий – на площади 35 кв. м нужно уложить тротуарную плитку под стоянку легкового авто (непостоянную, только на выходных). Какой лучше выбрать способ укладки плитки – на песок или на бетон? Слышали, что на песчаную подушку кладут плитку только под садовые дорожки, а с заливкой бетона – для авто. Так ли это? Сейчас этот участок – просто грунт. Буду признательна за ответ.
Сам по себе песок не может служить единственным слоем основания под тротуарную плитку – это самый верхний слой, под которым находятся другие: геотекстиль, щебень. Даже если уже есть готовое бетонное основание, то между ним и плиткой все равно должен быть утрамбованный песок. По всем действующим нормативам подстилающий слой под тротуарную плитку должен состоять из щебня и песка. В зависимости от типа грунта и нагрузок рассчитывается количество слоев, их толщина и состав. Важное требование – основание должно хорошо пропускать воду. Бетонное основание этому требованию не отвечает.
Тем не менее, многие до сих пор «по старинке» сначала бетонируют, а потом задаются вопросом, что дальше.
Подскажите, пожалуйста, как правильно уложить тротуарную плитку на бетонное основание? Так же нужен слой щебня\песка или можно обойтись без него? А если, нужен, то какой толщины?
Если у вас уже есть готовое основание и плитку придется укладывать на него, то щебень не нужен. Достаточно будет слоя песка не более 5 см. Важно предусмотреть эффективный отвод воды с бетонного основания: как минимум должен быть соблюден угол уклона не менее 1 см на каждый метр поверхности, а по-хорошему должны быть сделаны и дренажные отверстия до грунта в самом основании.
Устройство проницаемого основания под мощение плиткой
При устройстве проницаемого основания также не стоит «изобретать колесо», даже по совету «специалистов».
У меня такой вопрос. Собрался делать дорожки на участке. Обратился к специалистам. Один предлагает сделать по варианту: 30 см. ПГС, потом ПЦС и плитка. Второй предлагает такой же вариант, только слой ПЦС – смотреть по месту. Сосед прораб предлагает класть на сеяный песок 10-20 см. (у него лежит по такой технологии лет пять – хорошо, только трава кое-где прорастает). Несколько часов провел на форуме. Однако логику подушки под плитку до конца не понимаю:
- почему бы действительно не положить на сеяный песок 10-20 см. – это и защищает от вспучивания, и дренаж, и плитка не должна играть, так как песок утрамбован, а по бокам – бордюр?
- по идее, если класть просто на ПГС, то на гравии плитка будет играть;
- для чего ПЦС – неужели для схватывания плитки, есть отзывы на форуме, что и просто песка достаточно, для чего переплачивать? ПЦС со временем не разрушается?
Нашел на форуме ответ, что щебень направляет вертикальную нагрузку в горизонтальную. То есть надо понимать, что плитка не будет проседать со временем. ПГС выполняет схожую функцию, надо думать? Может для пешеходной дорожки достаточно просто песка сеяного, а для заезда машины?
Ни один из трех предложенных вариантов не соответствует рекомендациям производителей плитки и правилам мощения, зафиксированным в документе СТО 46505580-002-2020.
Состав материалов для основания простой: щебень, песок, геотекстиль. Фракции щебня и песка, количество и толщина слоев рассчитывается исходя из типа грунта на вашем участке и будущих нагрузок. Ни ПГС, ни тем более ПЦС не рекомендованы для устройства основания под плитку.
ПЦС в нашей стране все еще применяют скорее по традиции, чем по необходимости, так как каких-либо преимуществ по несущей способности, водопроницаемости и сроку службы у нее нет. Кроме того, запрещена посыпка швов цементно-песчаной смесью при укладке вибропрессованной плитки, так как это приводит к изменению цвета и провоцирует появление высолов.
При подготовке проницаемого основания основными параметрами является глубина выемки грунта и толщина слоев подготовки. Они подбираются исходя из геологии и нагрузок, но можно воспользоваться и наглядной инструкцией.
Подготавливая основание для мощения, необходимо четко соблюдать следующие рекомендации:
- Выдерживать уклон от 0,5 см/1 м поверхности при устройстве каждого слоя.
- Выполнять тщательную трамбовку каждого слоя основания с применением виброплиты, финишный слой (плитка) трамбуется виброплитой с резиновым амортизирующим покрытием, толщиной от 1 см.
Укладка вибропрессованной тротуарной плитки
Завершающим этапом мощения является укладка тротуарной плитки (брусчатки) на подготовленное основание по выбранной схеме. Будет ли это сложный геометрический узор или упор на саму плитку за счет оригинальной фактуры, формы и палитры, определяется при разработке проекта. Благо, практически на каждую коллекцию существует несколько схем выкладки, используемых при мощении различных зон участка.
Укладку желательно проводить в сухую, теплую погоду – осадки и заморозки не только усложняют работу, но и негативно влияют на ее качество. Стандартный алгоритм выглядит следующим образом.
- Плитка укладывается по направлению от себя, от бордюра или края, начиная от нижней точки, к высокой.
- Основная масса коллекций предполагают наличие на каждой плитке шовообразователей (русты), обеспечивающих ровный шов между элементами.
- При мощении плиткой из серии Color Mix камни используют одновременно из нескольких поддонов.
- В процессе укладки необходимо контролировать плоскость – с этой целью используют как простейший строительный уровень и шнурку на колышках, так и высокотехнологичные лазерные нивелиры. Для подравнивания применяют резиновые киянки.
- Швы после укладки просыпают мытым, или кварцевым песком, чередуя засыпку с уплотнением до полного заполнения.
- Для окончательного выравнивания после укладки используют виброплиту с резиновым амортизатором (до 200 кг, до 20 кН). Если площадь мощения небольшая, можно обойтись увесистой резиновой киянкой. Также виброплиту на киянку стоит заменить при выборе плитки без фасок, чтобы избежать возможного повреждения кромок.
Подводим итоги
Чтобы мощение получилось не только практичным и долговечным, но и эстетичным, необходимо тщательное планирование и дизайн-проект. Производители рекомендуют устраивать проницаемое основание не только для дорожек в пешеходных зонах, но и для въездных зон, и парковочных площадок. Это позволит сэкономить не только средства, но и время, и силы, без ухудшения технических и эксплуатационных характеристик покрытий.
Выдающиеся характеристики вибропрессованной плитки обусловлены особенностями производственного цикла. Про востребованные формы и схемы укладки – в предыдущем тематическом материале. В видео – планирование садового участка, советы от инженера-озеленителя, простым языком.
Нужно ли армировать садовую плитку?
Соседи, немолодые уже люди, начали сами делать садовую плитку для дорожек в саду. 400 на 400 на 50мм. Спрашивают. Нужно-ли армировать? Будет-ли работать в 50мм плитке арматура или там она лишняя?
Пользователь
Была ли полезна информация? да отчасти нет
Карма: 1048.4
Звание: Опытный
22.06.07 13:02
Тогда уж лучше посоветуйте добавлять фибру акриловую либо полипропиленовую.
Барнаул-Евгений
Пользователь
Была ли полезна информация? да отчасти нет
Звание: Новичок
22.06.07 15:07
Извините за назойливость. Но хотелось-бы уточнить. Вы пишите "лучше. ". Так будет армирование увеличивать прочность плитки или вы имеете ввиду удешевление работы. Мне -бы хотелось чуть глубже копнуть в этом вопросе. Прросто у соседей после строй осталось немного арматуры 8мм и кроме этого есть еще сетка пластиковая штукатурная. Квадрат 8 на 8мм. Это все лежит , а фибру покупать нужно. Мы в хороших отношениях, а поинтересоваться им не у кого. Да и инета нет. А дети далеко. А они сами как дети радуются работе с саду со своими дорожками. Они военные врачи. Как и я в стройке конечно совсем не понимают. Правда врачи-пенсионеры.
Тротуарная плитка своими руками
Дорожки на приусадебном участке, выстланные тротуарной плиткой – это всегда чистая обувь и прихожая в собственном доме. Плиточный материал можно купить на рынке стройматериалов, а можно сэкономить значительные деньги и изготовить дорожный камень своими руками.
Для этого не понадобится специальное оборудование, дорогие инструменты и какие-то особые материалы. Все гораздо проще.
Что такое тротуарная плитка
Это дорожный материал, представляющий собой отдельные небольшие элементы искусственной брусчатки. Они могут принимать различную форму: от геометрически правильных квадратов, прямоугольников и многогранников до изделий с овальным, круглым или иным фантазийным контуром.
Основой плиточного материала является застывший цементный раствор с добавлением твердых наполнителей, пластификаторов и красителей.
Зачем изготавливать тротуарную плитку своими руками
Промышленность стройматериалов наполняет рынок большим ассортиментом тротуарной плитки. Изделия отличаются размерами, формой и цветом. Как и всякий товар, тротуарная плитка стоит денег, что при существенных объемах потребности может составить внушительную сумму.
Самостоятельное изготовление дорожного камня приносит существенный экономический эффект. Это происходит из-за того, что хозяин усадьбы незначительно тратится только на приобретение цемента и на песок, щебень или иные наполнители.
Что нужно для изготовления тротуарной плитки в домашних условиях
Для производства дорожного камня понадобятся:
- цемент;
- песок;
- щебень;
- вода;
- пластификатор;
- краситель;
- полимерная арматурная сетка;
- форма для отливки.
Цемент
Прежде всего надо выбрать марку цемента. Как известно, портландцемент выпускают различных марок от М 50 до М 600. Чем больше число маркировки, тем дороже материал. Оно обозначает предельную нагрузку в кг на 1 см3 застывшего цементного раствора.
Так, например, если на плитку толщиной в 1 см наступил человек весом 100 кг ботинком, площадь подошвы которого составляет 100 см2, то нормативная нагрузка составит 1 кг/см2. Это говорит о том, что для изготовления тротуарного камня подойдет любая марка цемента.
Песок
Можно воспользоваться местными природными залежами минерала. Но для приготовления качественного цементного раствора подойдет только очищенный песок. Взятый из соседнего карьера, песок откидывают на металлическую сетку, натянутую на деревянную раму. Этим избавляются от мусора и других включений. Если рядом песка нет, то его можно купить на ближайшей торговой базе стройматериалов.
Щебень
Это довольно тяжелый наполнитель. Применения имеет смысл при изготовлении бетонных изделий больших размеров, для маленьких плиток его не применяют.
Вода
Для приготовления раствора берут воду из водопровода. В противном случае пользуются ближайшим водоемом. Воду из него отстаивают в подходящей емкости, пока все взвешенные частицы не осядут.
Пластификатор
Необязательная добавка в раствор, редко используется при изготовлении дорожных камней. Пластификаторы нужны для затворения раствора при низких температурах воздуха, чтобы создать более плотный монолит без пустот.
Домашние мастера редко применяют заводской химикат, он повышает стоимость самодельных бетонных изделий. Без него можно прекрасно обходиться, если заниматься заливкой форм раствором в летнее время. При желании можно самому приготовить пластификатор, растворяя клей ПВА в воде.
Краситель
В торговой сети всегда можно найти краситель для цементных плиток нужного цвета. Порошок разводят водой по инструкции и добавляют в растворомешалку в последнюю очередь.
Полимерная арматурная сетка
По желанию сетку вставляют в опалубку перед заливкой цементным раствором. Сетка сообщает изделию дополнительную прочность на изгиб. Это основная деформации, которой подвергается садовая дорожка при хождении по ней.
Форма для отливки плитки
Эта своеобразная опалубка, у которой есть дно. Ее можно изготовить своими руками из деревянных реек и фанеры.
В торговой сети можно найти полимерные составы, которые продают вместе с растворителем. Полимер растворяют и заливают им подготовленную опалубку с различной плиткой. После застывания пластика готовую продукцию извлекают. В результате получают нужную форму для отливки тротуарных плит.
Пошаговая инструкция по изготовлению тротуарной плитки своими руками
Инструкция не является догмой, даны рекомендации общего характера. Домашний мастер может корректировать действия в соответствии с условиями собственного производства.
- Готовят сухую смесь из 3-х частей песка и 1-й части цемента и помещают ее в емкость.
- Перемешивают смесь лопатой или миксером, одновременно вливают воду до приготовления однородной полужидкой массы.
- Готовят пластификатор, растворяют клей ПВА в воде из расчета 30 г клея на 1 л воды.
- Клеевой раствор добавляют в цементную смесь.
- Добавляют краситель.
- Перед заливкой на дно форм можно уложить различные мелкие предметы, которые оставят на лицевой стороне изделий следы в виде декоративных рисунков или узоров.
- Готовым раствором заполняют формы для отливки плиток наполовину.
- В каждое отделение вкладывают отрезки полимерной сетки.
- Формы полностью заполняют раствором, поверхность разравнивают шпателем.
- Через сутки изделия извлекают из форм и отправляют на поддоны для сушки.
Тротуарная плитка должна набирать прочность минимум в течение трех недель в сухом теплом помещении или под навесом летом.
Как сделать садовую дорожку
Мощение пешеходных дорожек осуществляют следующим образом:
- Колышками с натянутой бечевкой размечают внешние границы дорожки.
- Снимают плодородный слой почвы так, чтобы получилось корыто глубиной 50 – 70 мм.
- Дно засыпают песком толщиной 30 – 40 мм.
- Песок проливают водой и трамбуют.
- Искусственный камень укладывают вплотную друг к другу или в разбежку, прибивая ее киянкой — деревянным или резиновым молотком.
Важно, чтобы дорожка была выше окружающей поверхности земли. Это нужно делать для того, чтобы дождевая вода на ней задерживалась. Дорожки будут быстро высыхать и прослужат много лет.
При желании практически каждый человек может изготовить тротуарную плитку своими руками. Главное — правильно выполнять все требования, указанные в пунктах инструкции.
Выберите тротуарную плитку в каталоге , прочитайте отзывы и сравните цены.
Изготовление тротуарной плитки своими руками
Изготовление тротуарной плитки своими руками по своим характеристикам и качеству ничем не уступает магазинной, а иногда превосходит её. Поэтому зачем переплачивать до 50% от стоимости, когда можно сделать тротуарную плитку в домашних условиях. Ведь для этого не потребуется приобретения дорогостоящего оборудования и инструмента.
Технология производства тротуарной плитки вибролитьем
Эта технология производства плитки при которой приготовленный раствор укладывается в специальные формы и отправляется на вибростол, с помощью которого удаляется из раствора все пузырьки воздуха. После полной утрамбовки формы перекладывают в теплое место где они должны выстоять не менее 24 часов для застывания смеси.
Изготовление вибролитьем тротуарной плитки достаточно недорогой процесс, который подходит для частного применения.
Необходимое оборудование:
1) Бетономешалка . Довести раствор до нужной консистенции вручную очень сложно. Поэтому идеальным вариантом будет являться электрическая бетономешалка.
2) Вибростол . Без этого устройства не обойтись. Сегодня приобрести вибростол можно в любом магазине строительного оборудования. Но также можно сделать вибростол самому из подручных материалов. Для этого нам понадобится: электрический мотор, металлический лист, уголки и пружины.
3) Формы для плитки . Готовые формы можно приобрести в строительном магазине, стоят они недорого. Можно изготовить необходимые формы самому, используя материал, который имеется у каждого на участке (фанера, бруски, пластины металла и т.п.).
Состав раствора для тротуарной плитки
Состав раствора для изготовления тротуарной плитки состоит из следующих компонентов:
- Цемент M-500. Должен быть рассыпчатым без содержания комков и посторонних примесей. Помните, что цемент является связующим компонентом, поэтому от его качества будет зависеть прочность плитки.
- Сеянный речной песок. Песок не должен содержать в себе посторонних примесей таких как глина либо водоросли. Существует простой способ проверки песка на содержание глины в составе.
- Щебень (фракции от 5 до 10 мм,);
- Фиброволокно. Выполняет роль армирования бетона. Чаще материалом фибры служит полипропилен. Приобрести на строительном рынке этот компонент не составит никакого труда.
- Пластификатор. Компонент придающий бетону прочность и влагостойкость.
- Бетонный краситель (по желанию).
- Чистая вода без примесей.
Как проверить песок на присутствие в нем глинистых компонентов? Для этого нужно плотно сжать рукой горсть песка в комок и разжать, после посмотреть за его состоянием. Если песок не рассыпается, значит данные примеси присутствуют.
Соотношение компонентов в растворе
Как правильно приготовить раствор
Раствор для тротуарной плитки производится в следующем порядке:
- В барабан бетономешалки заливаем небольшое количество воды (1-1.5 ведра) и добавляем пластификатор и краситель(по необходимости);
- Включаем бетономешалку и размешиваем добавленные компоненты в течении одной минуты. С этого времени бетономешалка должна работать непрерывно до конца замеса;
- Соблюдая вышеуказанные в таблице пропорции поочередно добавляем сначала цемент, потом песок и щебень.
- Внимательно следим за консистенцией раствора в барабане. Раствор должен получится тягучий, но не жидкий.
- Завершающий этап: добавление в готовый раствор фиброволокна. Перемешиваем еще 2-3 минуты. Все раствор готов.
Литье и виброобработка
- Предварительно смазанные формы (масляным раствором или мыльным) устанавливаем на вибростол и заливаем раствор.
- Нужно внимательно контролировать процесс виброобработки. Как только на поверхности раствора образуется пенка, это значит дегазация жидкости завершена и вибростол можно отключать.
Зачем необходима виброобработка раствора и почему без вибростола нельзя сделать качественную тротуарную плитку? Ответ на эти вопросы заключается в пузырьках воздуха, которые будут находится в застывшем бетоне без использования вибростола. И при сильных морозах данные пузырьки способствуют раскалыванию тротуарной плитки.
Сушка и распалубка форм
В летний период сушка должна длится не менее 24 часов, а при прохладной погоде не менее 2 суток.Чтобы плитку легче извлечь из формы её следует погрузить в емкость с горячей водой на 15-20 секунд. Формы потом промываются водой и снова готовы к работе.
Укладывать свежеотлитую плитку сразу не рекомендуются. Для набора прочности она должна выдержаться на свежем воздухе в течении 7 дней (70% прочности). Только после этого тротуарная плитка готова к использованию. Полная же прочность бетона 100% достигается не ранее, чем через 28 дней после заливки.
Читайте также: