Скользящая опалубка для бордюра

Обновлено: 07.05.2024

Технология заливки монолитных бетонных бордюр сразу в дорожках

Ранее раз писал, что недорогими, долговечными и легкими в монтаже дорожками являются дорожки и площадки с покрытием из вибропрессованной брусчатки. Но есть «ложка дегтя» в этом способе – это монтаж бордюр. Без них брусчатка будут расползаться с образованием щелей. Нужны бордюры. Монтаж бетонных бордюр – это использование мокрых работ по их бетонированию.

В этой статье предлагал вариант замены бетонным бордюрам – фиксация брусчатки на пластиковые.

Предлагаю в этот раз обсудить еще один способ – заливка монолитных бордюр сразу в дорожках с использованием специального оборудования и кустарных приемов.

Существует небольшое по размеру оборудование (не больше мотоблока), которое методом виброукладки бетона позволяет получить монолитный бордюр для дорожек с плавными изгибающимися линиями.

Особенно этот способ подойдет для создания клумб. И для тех компаний, кто занимается ландшафтным дизайном, печатным бетоном.

Комплект оборудования для таких работ. По ссылке к фотографии можно почитать описание, характеристики и принцип получения бордюр.

Процесс показан в этом коротком ролике:

Мобильная установка называется «Бордюрная машина». Бордюр делают методом прессования полусухой или очень густой бетонной смеси. После выдавливания бордюра из этого «экструдера» - его заглаживают гладилками и наносят рельеф валиком или пропечатывают другим инструментом. Для того, чтобы бордюр не трескался при термоусадке и от морозного пучения грунта – на каждый метр длины делают швы, совпадающие с рисунком.

Идея для тех, кто занимается прокатом инструмента. Приобретайте и сдавайте в аренду самостройщикам и сами выполняйте эти работы. С помощью такого оборудования можно получить эксклюзивный вид дорожек.

А пока это оборудование в аренду можно найти не в каждом городе – монолитные «гибкие» бордюры можно залить своими руками:

Для этого понадобится фанера 5 мм, лучше ламинированная (она водостойкая). Из нее делаем опалубку по размеченному контуру и выкладываем густую бетонную смесь (пропорции цемент-песок 1 к 3 и можно добавить красящий пигмент для бетонов). Далее трамбуем и заглаживаем фигурной гладилкой, изготовленной из полоски жести с прикрученной ручкой.

Процарапываем рисунок после начала застывания бетона или делаем его фактурным валиком сразу после заглаживания. Фактурный валик можно сделать из обычного ворсового валика, обмазанного силиконом.

Но эта технология не намного дешевле покупных бетонных бордюр. И ей воспользоваться имеет смысл, только если делать именно «гибкие» бордюры с плавными поворотами дорожек или бордюр для клумб.

Фотографии взяты из открытых источников, с сервиса Яндекс.Картинки

Бордюроукладчики C-101 и CG-200 методом скользящих форм

Американская компания MBW уже почти 30 лет производит бордюроукладчики, которые работают повсеместно в США и Канаде, а так же в Индии, Исландии, Чили, Китае, Южной Африке и Ирландии – всего в 25 странах.

Почему бордюроукладчики Miller Formless (MBW) так популярны?

Во-первых, они значительно дешевле специализированных бетоноукладочных комплексов большего размера, при том, что качество конечного продукта сопоставимо.

Во-вторых, значительно ниже эксплуатационные расходы (численность бригады, эффективность расхода топлива, легкость транспортировки, наладка, очистка, стоимость технического обслуживания и запасных частей и т.д.).

Процесс бетонирования в скользящей опалубке одинаков как для укладчика Miller Formless MBW так и для больших машин. Цементобетонная смесь подается в бункер и вибрируется с помощью гидравлических вибраторов, а затем соскальзывает через стальную опалубку: процесс простой. Укладчик Miller Formless MBW – это лучшая альтернатива большим машинам!

Насколько производительны бордюроукладчики Miller Formless (MBW) C-101 и CG-200?

В большинстве случаев ограничением производительности является время доставки цементобетонной смеси к укладчику. Ни один укладчик не может укладывать цементобетонную смесь быстрее, чем он получает ее из автобетоносмесителя. Производительность также зависит от свойств цементобетонной смеси, уклона и квалификации бригады. Опытная команда может укладывать за смену от 300 до 900 метров водосточных желобов (лотков) и от 300 до 1250 метров бордюра.

Каковы возможности бордюроукладчиков Miller Formless (MBW) C-101 и CG-200?

Бордюроукладчик Miller Formless (MBW) в модификации С101 укладывает в скользящей опалубке вертикальный бордюр высотой до 45,7 см и шириной 30,5 см.
В модификации С101-18 обеспечивает профили высотой до 46 см на ширину 46 см.
В модификации CG200 укладывает в скользящей опалубке бордюр, бордюр с лотком, криволинейный бордюр, тротуар и аналогичные профили размерами 46 см (высота) х 122 см (ширина).
Приемные бункеры могут быть разными по ширине в зависимости от типа работ (45 до 122 см)
Модификация С101 легко конвертируется в С101-18 или CG200.

Система управления позволяет бордюроуклчдикам Miller Formless (MBW) легко выполнять бетонирование на метровых радиусах. Все агрегаты с одинаковой эффективностью выполняют укладку на устойчивом грунте или твердом покрытии. Заполненные пенистой резиной шины поддерживают надлежащую ориентацию машины, исключая проблемы, связанные с проколами, и обеспечивают отличную тягу.

Все модификации могут управляться либо в автоматическом, либо в ручном режиме. Автоматическое управление выполняется с помощью датчиков и струны и ему обычно отдается предпочтение при бетонировании на грунте. Ручное управление часто является предпочтительным при укладке в скользящей опалубке бордюра на твердом покрытии.

Все модификации могут выполнять бетонирование ниже уровня основного покрытия. Для этого требуется специальный адаптер на опалубку.

Приемные бункеры легко отсоединяются от машины, что обеспечивает доступ к двигателю и электрическим/гидравлическим системам. Дизельный двигатель (Diahatsu) B&S, 26,5 л. с., имеет водяное охлаждение, эффективно расходует топливо, надежен и обеспечивает достаточную мощность.

Отличительные особенности бордюроукладчиков Miller Formless (MBW)

Панель управления

Панель управления оснащена датчиками контроля параметрами двигателя, заряда аккумулятора, уровня топлива, давления масла, средствами управления ходом, скоростью, регулятором вибрации. Панель защищена герметичным антивандальным кожухом и установлена на шарнирной штанге.

Автоматическое управление

Автоматическое управление обеспечивается электромеханическими датчиками поворота и уровня которые работают по струне.

Привод на два или три колеса

Бордюроукладчики Miller Formless (MBW) имеют привод на два колеса в модификации С101-18 и С101 (только «бордюр»), привод на три колеса в модификации CG200 («бордюр и лоток»). Система приводов является полностью гидравлической, без ремней, цепей, муфт и коробок передач.

Быстро прицепляемый бункер

Уникальная система быстро прицепляемого бункера позволяет за несколько минут изменять модификации машины между С101(только «бордюр») и CG200 («бордюр и лоток»). Укладчик легко разбирается для удобства транспортировки.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание бордюроукладчика Miller Formless (MBW) минимально. Для самой машины требуется контроль гидравлической жидкости и замена фильтров, наряду с надлежащим уходом за датчиками. Текущее техническое обслуживание двигателя включает обычную замену масла, масляных и воздушных фильтров.

Устройство монолитных бордюров с помощью бетоноукладчика и бордюроукладчика

Всё чаще на практике мы сталкиваемся с технологией скоростной укладки бордюров с помощью специализированных бордюроукладчиков и бетоноукладчиков со скользящей опалубкой. За счет максимальной механизации процесса удается достигнуть снижения ручного труда, логистических затрат, сроков строительства.

Наш бордюроукладчик и бетоноукладчик возможно использовать для устройства бордюров и лотков шириной до 1 метра и с минимальным радиусом закругления 60 см. Наши машины маневренные и легкие в управлении, позволяющие выдерживать необходимый заданный уклон, а качество укладки на выходе не требует дальнейшей отделки и обработки полученной конструкции.

Бордюроукладчик обладает телескопической рамой, которая позволяет в ходе бетонирования изменять ширину элемента, если в этом есть необходимость. Выглаживающие поверхности скользящей формы сделаны из материалов ,обеспечивающих отличную отделку поверхности бетона, единственный нюанс в том, что необходимо серьезно отнестись к подбору состава бетонной смеси и вести ответственный входной контроль (подвижность бетона). Полученные бордюры получается с высокой плотностью и прочностью, без стыковочных швов , что повышает их долговечность.

Конструкция рабочих органов бетоноукладчика обеспечивает точное профилирование основания и минимальные потери бетонной смеси при устройстве бордюра. Быстрая замена профилей может позволить в течение одной смены бетонировать конструкции различных форм и размеров, а высокая мобильность установки обеспечивает быстрое перемещения в необходимое место укладки смеси.

Технология скоростной укладки бетонных профилей предлагает существенные преимущества и постепенно распространяется в Российской Федерации, компания «Аэродорстрой», одна из немногих организаций владеющих данной прогрессивной технологией. Выбрав нашу фирму в качестве подрядчика, мы в сжатые сроки и с надлежащим высоким качеством выполним весь комплекс работ по бетонированию аэродромного и дорожного покрытия со всеми сопутствующими элементами (бордюры,лотки, барьерное ограждение).

Как самому сделать скользящую передвижную опалубку? Схемы и видео

Использование скользящей опалубки позволяет быстро залить монолитную ж/б конструкцию с хорошими эксплуатационными характеристиками, максимальный эффект достигается при бетонировании построек без проемов и выступов. Эта технология ценится за отсутствие швов, возможность заливки сложных архитектурных форм, сокращение сроков ведения работ, денежных и трудовых затрат. Основная сфера включает промышленное и гражданское строительство, но ряд приемов подходит и для индивидуальных застройщиков, простейшие варианты несложно сделать своими руками.

Описание технологии, нюансы применения в частном строительстве

Стандартный комплект включает два вертикальных щита с одинаковой площадью и гладкой поверхностью, систему домкратных рам на гидро-или электроприводе, балки и подпоры с обоих сторон, при необходимости в него добавляют навесные подмостки и внутренние настилы для размещения рабочих и материалов. Скользящая (подвижная) опалубка устанавливается на утрамбованную площадку или заложенную ранее ленту фундамента с выступающими прутьями металла. Конструкция армируется и заливается раствором, после первоначального схватывания щиты плавно поднимают вверх на 2—4 см. Все последующие работы ведутся без перерывов, их темп зависит от сроков застывания бетона (его марки и наличия в составе ускорителей затвердевания) и объемов.

При соблюдении всех правил (а именно – непрерывного армирования, бетонирования, уплотнения и поднятия щитов вверх) использование скользящей опалубки считается экономически целесообразным при возведении зданий с высотой свыше 25 м и малом числе оконных проемов и технологических отверстий. Подобным требованиям отвечают дамбы, дымовые трубы, фундаменты, силосные башни, градирни, бетонные емкости различного назначения. В частном строительстве приобретение или аренда систем с домкратами оправдываются редко, их заменяют переставными с ручным подъемом щитов.

На практике это означает сборку по стандартной схеме, послойную заливку бетона на высоту до 80 см с уплотнением через каждые 20 см и соблюдение перерыва до набора им минимально допустимой прочности. После этого щиты отрывают и передвигают по вертикали, повторяя циклы до достижения требуемой высоты. Получаемую конструкцию нельзя назвать бесшовной, но такая технология является хорошей альтернативой при отсутствии возможностей ведения непрерывного бетонирования. В частном строительстве таким образом собираются опалубки для заливки бетонных столбов, фундаментов, колодцев, или их восстановления.

При необходимости можно самому сделать систему домкратного типа. Для изготовления потребуются одинаковые щиты с гладкими внутренними стенками (листы металла или влагостойкой фанеры), деревянные брусья с сечением от 10 см, высокопрочные вертикальные стержни и рамы. К обязательному условию относится надежная фиксация арматуры, удерживающей всю конструкцию, к основанию постройки (чаще всего ее приваривают к заранее заложенным металлическим выступам с внешнего края фундамента). При необходимости высота стержней наращивается дополнительно. Домкраты размещают в рамной части, их рекомендуемая минимальная грузоподъемность составляет 10 т.

Руководство по сборке опалубки скользящего типа для бетонирования колодца

Стандартная схема углубленного резервуара для воды на частном участке включает толстый слой дренажа (так называемый донный фильтр), «бетонный нож», заостренный с внутренней стороны, стенки колодца, место для установки насоса и отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов, закопанную по периметру внешнего кольца. Бетонирование проводится в период самого низкого УГВ, оптимальным временем считается ранняя осень. Глубину закладки выбирают исходя из постоянного уровня, при наличии насоса или аналогичного оборудования вода должна быть выше участка его расположения как минимум на 1 м. Рекомендуемая схема действий при сооружению опалубки для колодца и заливки ее бетоном включает следующие этапы:

Земляные работы, выкапывание формы для заливки «бетонного ножа».
Бетонирование нижнего кольца, заостренного снизу.
Изготовление и установку скользящей опалубки из листа стали толщиной в 1,5 мм, прикрепляемого к каркасу из деревянного бруса или друг к другу с помощью гаек или болтов, отверстия под них просверливаются заранее. Внутренние и внешние полосы стягиваются отдельно, все крепежи выводятся наружу.
Армирование стенок колодца путем втыкания вертикальных прутьев с сечением в 6-8 мм и шагом около 10 см.
Заливка на треть бетоном с высокой маркой прочности, укладка продольной арматуры, заполнение кольца до верхнего края, выгонка излишков воздуха штырями или трубой с запаянным концом.
Снятие болтов и поднятие металлических щитов для закладки следующего участка, повтор этапов армирования и бетонирования.
Засыпка стен песком или уплотненным грунтом.

Для достижения нужного результата посередине внутреннего кольца устанавливают 2 деревянных крестовины, а между ним и наружным листом – 10-12 распорок с длиной, соответствующей сечению конструкции. Внутреннее кольцо выполняется на 10 см меньше внешнего. Опалубка опускается в котлован в собранном виде и регулируется с помощью отвесов.

Существует два варианта формирования стенок колодца: непрерывный и поэтапный. Второй способ описан в приведенной пошаговой инструкции, первый заключается в использовании бетона высокого качества (от М500) и поднятии щитов на 2-3 см каждые 10 мин после первоначального схватывания раствора (по аналогии с заливкой монолитных стен высотных домов).

Круглая форма необязательна, при выполнении работ своими руками сделать опалубку в виде квадрата или прямоугольника проще.

Советы и рекомендации

Прежде всего следует определиться с объемом возводимой конструкции и возможностью ее непрерывного бетонирования. При ведении работ без технологических перерывов акцент делается на качестве бетона, он заливается послойно по 20-30 см с обязательным уплотнением. Лучшие результаты достигаются при применении глубинного вибратора. Важно помнить – сооружать новый ярус стен или ленты разрешается исключительно после формирования предыдущего по всему периметру опалубки, перекосы или неравномерное распределение смеси недопустимы.

Вне зависимости от способа перемещения щитов уделяется внимание их гладкости с внутренней стороны. Все крепежи закладываются с выводом наружу, в отличие от стандартных разборных разновидностей это необходимо не сколько для упрощения процесса демонтажа, как для получения качественной поверхности и беспрепятственного скольжения палубы. Основные сложности возникают по ходу армирования и при монтаже закладных элементов. Следует помнить, что вязка каркаса снаружи невозможна, вертикальные прутья наращиваются без перерывов, в целях экономии времени заложение горизонтальных рядом лучше совмещать с уплотнением бетона. Для повышения прочности в обоих случаях мастера советуют использовать качественную рифленую арматуру.

Помимо вышеперечисленного для упрощения работ при сборке и перемещении скользящей опалубки и с целью получения прочной конструкции с максимально ровными и бесшовными стенками рекомендуется:

1. Покрыть внутреннею сторону щитов двумя слоями акриловой краски.

2. Разместить в верхней части опалубки легкий деревянный настил для инструментов.

3. Всегда проверять вертикальность расположения щитов и опор с помощью откосов. При риске перекоса стоит провести их дополнительное скрепление металлическими уголками.

4. При высоком давлении бетонного раствора усиливать стенки с применением бруса или профильных труб. По аналогии с основными все дополнительные крепежи выводятся наружу.

5. Предусмотреть меры по предотвращению засыпания строительного котлована землей. Это актуально при заливке фундаментов, колодцев и аналогичных подземных сооружений. Самым простым вариантом является настил по его краям рубероида.

6. Все закладные элементы готовятся заранее, сделать проемы нужного размера можно только при использовании специальных стальных или деревянных конструкций.

7. При необходимости непрерывного бетонирования стоит составить график ведения работ или как минимум рассчитать объем заливаемого раствора за раз.

Опалубка для бордюра своими руками

Первоначально бордюры использовались для разграничения дорожного полотна от тротуаров. Сегодня их все чаще применяют для формирования границ пешеходных и дорожных полотен. При этом бордюры выполняют функции сдерживания тротуарной облицовки, которая без разграничивающих элементов просто «разъехалась» в стороны. Конечно, немаловажное значение – это декоративное наполнение пространства. Поэтому сегодня производители предлагают бордюры разного цвета, форм и размеров.

Что касается основной классификации, то разделение проводят по материалу, из которого эти изделия изготавливают. Позиций не так много:

. На рынке присутствуют чисто бетонные изделия и с армирующим каркасом внутри. Последние более прочны, и срок их эксплуатации достаточно длительный. Изготавливают их из бетонного раствора марки М400, что гарантирует уже высокую прочность.

. То есть их режут из цельного камня, придавая требуемую форму и размеры. Отличаются они высокой прочностью и ценой. При этом природная фактура и расцветка придают изделию особый внешний вид, несравнимый ни с каким другим материалом.

Из искусственного камня

. По сути, это симбиоз двух предыдущих позиций. То есть основа изделия – бетонный раствор, наполнение и декоративность – каменная крошка. Такие бордюры после заливки шлифуют, придавая естественность каменного наполнения. От двух первых материалов этот по характеристикам не отличается, но дешевле каменного модификации.

. От клинкерного кирпича его отличает только форма и размеры. Технология же производства одинаковая, поэтому бордюр этой категории имеет своеобразный окрас, ни с чем несравнимый. На фото ниже как раз этот вариант показан. Обратите внимание, что с торцов бордюров оставлены технологические отверстия. Их используют для соединения элементов друг с другом, вставляя в отверстия металлические прутки.

Из полимерно-песчаного состава

. Технология производства точно такая же, как у черепицы из этого материала. То есть с перемешиванием компонентов, нагреве полуготовой массы и формовки ее в изделия. Нередко в рецептуру добавляют керамзит, который снижает массу. Из всех предлагаемых вариантов полимерно-песчаный самый дешевый. Но у него есть несколько недостатков: при нагреве происходит расширение, скудность в плане количества форм и расцветок, не самые высокие прочностные характеристики.

. Изготавливают их, как и все похожие резиновые изделия, из крошки, которая является продуктом переработки автомобильных шин. Бордюры из резины – материал влагостойкий, легко переносит сильную жару и низкие температуры, но относится к категории «пожароопасных изделий».

Бордюры резиновые разного цвета Источник bober.kz

. Этот вид на рынке появился относительно недавно. Популярность он особую не получил, потому что пластик – материал не самый прочный, к тому же под негативным действием солнечных лучей он быстро выцветает. Но его низкая цена делает конкуренцию остальным разновидностям. Единственное, что хотелось отметить, это огромное разнообразие предлагаемых расцветок, форм и размеров. О пластиковых бордюрах поговорим отдельно, это стоит того.

Из чего и как сделать бордюр своими руками?

Пофантазировав, можно сделать обрамление для сада практически из любых подручных материалов: дерево, лоза, кирпич, живая изгородь из растений и многое другое. Однако все они обладают рядом недостатков: дерево с лозой попросту гниют и сохнут, кирпич трескается из-за высоких перепадов температур, за живой изгородью из растений надо ухаживать. Другое дело — бетонный бордюр, являющийся наиболее практичным, стойким к погодным условиям, долговечным, не требующим внимания.

Есть два варианта изготовления бетонной окантовки, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Первый вариант — это отливка бордюрных блоков с помощью форм и дальнейший монтаж на приусадебном участке. Если вы решите изменить размеры садовой дорожки или клумбы, то такой заборчик легко демонтировать и перенести на другое место. Он подойдет для создания правильных геометрических фигур.

Второй вариант — монолитный бордюр. Применяется для изготовления клумб, а также цветников рядом со строениями — ступеньками или крыльцом. Изменить его конфигурацию и размеры в дальнейшем уже не получится. Однако при отливке можно придать овал, плавное закругление или изгиб.

Технология укладки бордюров

Переходим непосредственно к теме нашей статьи – сооружению дорожки из тротуарной плитки с бордюром. Начинается строительство с разметки самой дорожки, где фиксируется ее ширина. Для формирования границ можно использовать клинья, которые вбивают в грунт и обвязывают шпагатом. А можно воспользоваться обычным меловым порошком, который насыпают полосой. После чего выкапывают грунт на глубину до 50 см. Дно траншеи выравнивают и утрамбовывают, если на загородном участке почва с большими примесями песка. Если грунт глинистый, то трамбовку проводить не надо.

Далее проводят подсыпку из щебня или гравия. Толщина насыпаемого слоя – 15-25 см. Его также выравнивают и утрамбовывают. Для подсыпки лучше использовать щебень средней фракции с размерами гранул от 5 до 20 мм.

Как только основание будет готово, можно переходить к установке бордюров. Если последний – изделие готовое, о которых было сказано выше, кроме пластиковых моделей, то монтаж проводят на бетонный раствор с мелкими наполнителями. То есть по границе выкопанной траншеи укладывают бетон толщиною до 10 см, шириною боле ширины бордюра на 5 см с каждой стороны, на который тут же укладывают бордюры. Главное – выставить устанавливаемый элемент садовой дорожки по горизонтали или параллельно склону, по которому аллейка проводится. Обязательно все элементы выравниваются друг с другом, чтобы создать единую поверхность границы.

Обратите внимание, что бордюры, расположенные по разные стороны садовой тропинки, укладываются параллельно. И их между собой надо обязательно выравнивать по верхним плоскостям.

Как только бордюры будут установлены, между ними делают засыпку песком слоем 10-15 см. Его выравнивают и утрамбовывают. После чего можно переходить к монтажу самой тротуарной плитки. Здесь два варианта:

, для чего можно использовать бетонную смесь марки М200.

Сегодня внедрение в строительные операции различного типа оборудование сделало их более эффективными с увеличением скорости производства работ. Не обошел научно-технический процесс стороной и укладку тротуарной плитки. Многие компании предлагают механизированную укладку с использованием специального передвижного станка.

Монтаж бордюров из бетона

Монтаж собственными силами такого поребрика состоит из нескольких этапов:

формируют границу бордюрного ограждения с помощью обычного порошка из мела, рассыпая его полоской;
копают мини – траншею по метке, у которой ширина должна немого превышать будущее ограждение. Глубину она должна иметь равную одной трети высоты бордюра. Основание котлована тщательно ровняют;
засыпают в него песок и щебень и утрамбовывают;
вбивают колышки, натягивают между ними шнур для регулировки высоты бордюра;
на подушку из песка и щебня наносят слой раствора. Он должен быть густым наподобие сметаны, чтобы поребрик после установки не плыл;
устанавливают на раствор бордюр, подравнивая резиновым молотком по уровню шнура. Чтобы ликвидировать в растворе пустоты, его уплотняют с помощью штыря или куска трубы, опуская их и поднимая;
с боков бордюр фиксируют цементным раствором;
после того как раствор застынет, расстояние между траншеей и бордюром заполняют песком и грунтом.

Видео описание

В видео показана бордюрная технология укладки тротуарной плитки механизированным способом:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов и других построек (бани, беседки, гаражи) для загородных домов – от производителей, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна». В фильтрах задаются необходимые параметры и производится расчет стоимости, в зависимости от технологии, материалов, общей площади и других показателей.

Монолитный бетонный бордюр

В век дефицита ЖБИ изделий, а тем более других разновидностей бордюрных камней, использовали монолитные конструкции, которые заливали в опалубку. Делали это так:

выкапывали по
разметке траншею
;
засыпали ее
щебнем
;
устанавливали опалубку на
высоту бордюра
, обычно из фанерных или металлических листов, которые подпирали штырями с внешней стороны;
выставляли опалубку точно

не только по границам, но и по высоте, чтобы потом не заниматься выравниваем верхней плоскости;

, который обязательно штыковали, чтобы удалить воздух, попавший внутрь бетона в процессе его замеса;

тротуарной плитки
начинали после полноговысыхания бетонного камня
;

Виды бетонных бордюров, способ их изготовления

Главное предназначение бордюрного камня – защита тротуаров, дорог и тропинок от преждевременных разрушений. Кроме того, выполняет он и декоративные функции, отделяет зону для пешеходов от проезжей части, зеленых насаждений и газонных участков. Большой популярностью пользуется бордюр бетонный, стоимость которого зависит от размеров и вариантов изготовления. Чаще используется серый камень, хотя есть возможность выпускать различные цветовые решения.

Виды бордюров

По своему назначению бордюр разделяют на следующие виды:

Садовый – этот камень применяют при составлении ландшафтных дизайнов. С помощью такого бордюра украшают клумбы и дорожки. Данный вид выполняет декоративные функции, цветовая гамма легко выбирается под оттенок тротуара. Такой камень отличается небольшими габаритами и массой. Он максимально защищает дорожки от грязи, которая может попасть на их поверхность с газонов.
Тротуарный – камень компактных размеров, монтируется быстро, отлично помогает оформить тротуар для пешеходов. С его помощью предотвращают разрушение дорожек, обеспечивают благородную и аккуратную внешность всей благоустроенной территории. Этот вид бордюрного камня определяет зоны для перемещения пешеходов, предоставляет возможность двигаться по чистой поверхности.
Дорожный – такой камень устанавливают вдоль автомобильных дорог, чтобы сохранять целостность покрытия дорог и расположенных вдоль них тротуаров. Кроме того, бордюр дорожный бетонный предназначен для защиты людей от случайных «наездов» автомобилей. Основное отличие такого вида – большая высота бортовых камней и отменная прочность. Для их изготовления применяют смеси тяжелых бетонов.

Бордюры разделяют на односторонние и двухсторонние. Первый вариант используется при устройстве ярусного расположения дорожек, тротуаров или площадок. С помощью второго разделяют одинаковые уровни сопряженных зон.

Изготовление своими руками

Большой популярностью пользуется бетонный бордюр. Стоимость его не слишком высокая, изделие получается прочным и долговечным. Возможно изготовление бордюров из бетона своими силами, что позволит получить нужные формы и различные цветовые оттенки, чтобы добиться отличного сочетания с тротуарной плиткой или брусчаткой.

Материалы и инструменты

Чтобы приготовить своими руками бордюр из бетона, потребуется запастись определенными видами сырья:

цементом М 400 (М 500);
гравием и щебенкой, фракция которой не превышает 4 см;
промытым либо речным крупнофракционным песком;
пластификаторами или жидкими моющими составами;
обычной чистой водой;
красительными пигментами, чтобы получить нужный оттенок.

Если запланировано приготовление своими руками монолитных бетонных бордюров, то к перечисленным материалам необходимо добавить все необходимое для обустройства опалубочной конструкции.

Для этого отлично подходят гладкие металлические листы, или штатные опалубочные конструкции с небольшими щитами, изготовленные в заводских условиях. Кроме этого потребуются брус, гвозди, металлическая арматура, с помощью которой будет выполняться фиксация щитов, вязальная проволока.

В процессе бетонирования бордюров, понадобятся и инструменты:

бетономешалка и тара, в которую перегружается приготовленная масса;
стол с вибрационной установкой либо строительный вибратор погружного типа;
формы под заливку, уровень, рулетка;
лопата, шпатель, строительный мастерок;
если опалубка сборная, дополнительно потребуются молоток, ножовка и шнур.

Формы

Их приобретают либо изготавливают самостоятельно.

Для этого существует много способов, главным условием которых является одна общая особенность – гладкость поверхности. По этой причине в работе опытные мастера советуют использовать:

стальные листы, толщина которых не менее 0.7 мм;
обычную фанеру, отличающуюся устойчивостью к влажной среде;
доски либо иные аналогичные материалы.

В качестве готовой формы может послужить широкий швеллерный материал, номер которого начинается от 16-ти. Необходимо перекрыть его торцевые участки, чтобы появилась возможность для заливки бетона. С целью облегчения процесса следует в полках нарезать пазов, в которые будут вставляться прочные пластинки.

Когда нет времени или желания готовить формы самостоятельно, можно купить их, либо взять напрокат.

Рекомендуется использовать форму для бетона hormusend, бордюрный камень из которой получается идеально ровным.

Приготовление раствора

Чтобы масса для заливки бордюров получилась качественной, рекомендуется пользоваться бетономешалкой. Бордюр получится прочным и качественным. Ручной замес отнимет много времени и сил, да и качество изделия будет оставлять желать лучшего.

Вода используется только чистая, в песке не должно быть примеси глины. В противном случае марка бетонной массы снизится, что окажет негативное влияние на эксплуатационный срок готовых изделий. Так что песок рекомендуется просеять, а воду набирать в колодце или из водопровода.

Чтобы готовый камень извлекался из формы без проблем, ее внутренние поверхности смазываются маслом или иным жидким составом.

По объемам цемент, песок и гравий добавляются в следующих пропорциях – 1 х 2.5 х 3 – для М 400 или 1 х 3 – 4 – для М 500. Сначала в барабан бетономешалки закладывают половину нормы песка и щебня, перемешивают две – три минуты. После этого вносится полная норма цемента, оставшиеся песок и щебенка, снова проводится замес в течение четырех – пяти минут.

В воде растворяют жидкое средство или пластификаторы, потом этот состав заливается в сухую смесь. Добавление воды ведется постепенно, пока не образуется масса нужной вязкости. Если камень должен иметь оттенок, то краситель вводится в воду заблаговременно.

Каждый компонент закладывается в бетономешалку без ее остановки.

Бетонная смесь приготавливается одинаково как для заливки ее в опалубочную конструкцию, так и для наполнения форм. Все различие – в количестве. Скорость процесса определяется численностью форм. Если есть возможность, следует изготовить их не менее восьми – десяти штук.

Заливка

Чтобы бордюрный камень получился качественным, мастера рекомендуют использовать вибростолы, на которые следует устанавливать формы, залитые бетонной массой. Если такой установки нет, то уплотнение смеси выполняется молотком, которым постукивают по бокам форм до того момента, пока из бетона не выйдет воздух.

Если необходимо выполнить армирование, чтобы придать изделиям прочность, формы наполняются до половины объема. Затем в бетон закладывают арматурные прутки, предварительно разрезанные на нужные размеры, вливают бетон до верхнего края. Остается только выполнить уплотнение.

Обработанный в формах бетон должен выстаиваться не менее двух дней. Потом выполняется расформовка, и изделия выстаиваются еще четыре недели. Только теперь они полностью подготовлены к монтажным работам. Если данные условия не соблюсти, во время установки бордюрные камни могут лопнуть.

Монолитный бордюр

Его устанавливают на подушку, заглубляя в грунт. Выкапывается траншея глубиной не меньше трети от высоты камня. К этому размеру следует прибавить десять – пятнадцать сантиметров на устройство подушки.

Если выполняется устройство новой дорожки, то камень монтируют сразу, чтобы не проводить дополнительные работы.

Подготовленная канава трамбуется, насыпается песчаный или щебневый слой, который тоже уплотняется. После этого с каждого края траншеи выставляют опалубку, фиксируют ее штырями, соединяют между собой брусом. Конструкция должна получиться прочной, потому что не каждый представляет, сколько весит бетонный бордюр в монолитном исполнении. Кстати, для большей прочности следует организовать армирование.

По завершению подготовительных мероприятий, опалубку наполняют бетонной массой, уплотняют и выравнивают шпателем. Щиты удаляются спустя трое суток.

Особенность такого бордюра – отсутствие швов во всей конструкции. Камень представляет собой единое целое с тротуаром или дорогой.

Заключение

Следует добавить, что есть возможность приобрести готовые бордюрные камни, залитые в заводских условиях по стандартным размерам. Камни отличаются формами и предназначениями. Основная часть изготавливается в форме параллелепипеда, но есть и криволинейные варианты.

Укладка пластиковых бордюров

Как уже было сказано выше, пластиковые готовые изделия – это огромное разнообразие форм, размеров и цвета. Поэтому рассмотрим каждый вид по отдельности, потому что технология установки каждого отличается от других.

На фото ниже показан пластиковый бордюр типа «Кантри». Это рулонного вида изделие длиною 10 м, толщиною 2 см и высотою 11 см. Способ его монтажа прост:

укладывают по краю
подготовленной траншеи
, закрепляя к грунту пластиковыми или металлическими штырями, которые идут в комплекте к изделию;
присыпают с внутренней
стороны грунтомили щебнем
;
то же самое делают с противоположной стороны

, выставляя обе ленты на одной высоте.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые устанавливают и проводят дренажные и водоотводные системы , ставят заборы и ограждения. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Модель «Кантри» достаточно тонкая, поэтому ее использование по внешнему виду формирует дорожки без бордюра. То есть сам пластиковый элемент малозаметен, особенно, если его правильно подобрать по цвету, в тон тротуарной плитки.

Следующий пластиковый бордюр имеет длину 3 м. Это своеобразная панель с крепежными отверстия в нижней полке элемента, куда забивают пластиковые штыри, как показано на фото ниже. Бордюр этого типа достаточно гибкий, поэтому не проблема сформировать им криволинейные тропинки.

Вообще, производители пластиковых бордюров предлагают широчайший модельный ряд. И он год от года пополняется новинками. Есть в ассортименте стандартные изделия, похожие на бетонные конструкции, как показано на следующей фотографии.

Или бордюры в виде ограждения, которые используют не только для формирования тропинок, но и в качестве оградительных элементов для клумб и цветников. Некоторые из них представляют монолитные изделия со штырями вместе. Другие представлены на рынке сборными конструкциями с соединительными штырями, которые не только соединяют части в единое целое, но и являются крепежными элементами, которые забивают в грунт.

Сегодня производители предлагают изделия из пластика с имитацией под камень, под древесину и другие строительные материалы. То есть выбор настолько огромен, что дает возможность подобрать бордюр под ландшафтный дизайн загородного участка.

Тротуар без бордюров

Существует несколько технологий, в которых бордюры не нужны. Это сокращает бюджет на возведении тропинок и аллеек, и упрощает строительный процесс. Поэтому будем дальше рассматривать технологию укладки тротуарной плитки без бордюра.

Видео описание

В видео показан один из вариантов укладки тротуарной плитки без бордюра, уложенной вровень с землей:

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте о том, какие существуют варианты укладки тротуарной плитки: примеры в схемах и рисунках, фото и видео.

Вариант №1 – плитка, утопленная в грунт

Обычно этот способ используют лишь в том случае, если на загородном участке почва глинистая. То есть достаточно прочная, чтобы не дать тротуарной плитке «разъехаться». Делают все так:

снимают дерн и
грунт
на небольшую глубину;
подсыпают песчаную подушку

, которую уплотняют и выравнивают;

, чтобы она не выступала над поверхностью почвы;

Вариант №2 – использование стального уголка

Для этого в одной из полок уголка делают сквозные отверстия. Его этой полкой укладывают на грунт в подготовленную траншею и крепят к земле штырями через проделанные отверстия. Здесь важно, чтобы верхняя кромка уголка точно располагалась на уроне грунта.

После чего делают песчаную посыпку, на которую монтируют тротуарную плитку. В этой технологии можно использовать скрепляющий цементно-песчаный раствор, который сформирует монолитное покрытие садовой тропинки.

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте о том, почему многие люди хотят именно построить новый дом.

Вариант №3 – фиксация бетонным раствором

Укладка тротуарной плитки без бордюра возможна, если вместо последнего использовать горки бетонного раствора, которые засыпают по границам будущей дорожки. Впоследствии их закрывают дерном, так что бетона не будет видно.

Самое важное в этом варианте – высота наносимого раствора. Она не должна выть выше уложенной плитки, а лучше ниже на 2-3 см.

Монтаж тротуарной плитки без бордюрного камня Источник pinterest.es

Вариант №4 – использование бетонных водостоков

Водосточная дворовая система, она же ливневка открытого типа – это лотки, по которым вода отводится в определенное место. Их обычно устанавливают по периметру площадок, автопарковок и садовых дорожек.

Для сдерживания тротуарной плитки от расползания – отличный вариант. Лотки просто укладывают вдоль подготовленной траншеи на скрепляющий бетонный раствор, как обычные бордюры. Здесь важно добиться того, чтобы уровень уложенных желобов был чуть ниже верхней плоскости укладываемой тротуарной плитки. Делается это для того, чтобы вода с дорожек легко попадала в водосточную систему.

Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про инновации интерьера и материалов – просторный каркасно-модульный «парящий» дом для семьи от компании Sustainable Energy & Housing Architects.

Опалубка скользящая

Опалубка отличается от традиционных видов наличием подъемного механизма, который позволяет производить заливку бетона не разбирая конструкцию, а передвигая щиты. В системе используются крупно- и мелкощитовые конструкции, а также радиусные щиты. Подъем скользящей опалубки осуществляется с помощью домкратов. В зависимости от веса и объема занимаемой ею площади, домкраты могут быть ручными, электрическими или гидравлическими.

Скользящая опалубка имеет свои достоинства и недостатки. Она позволяет производить бетонирование очень быстро, не затрачивая время на демонтаж щитов и их перестановку, но поверхность бетона требует в дальнейшем небольшой затирки. В среднем скользящая конструкция дает возможность увеличивать высоту строящегося объекта на 4 метра в сутки.

Наша компания реализует опалубочные системы любого типа, как новые, так и б/у в отличном состоянии со складов в Москве и области. Вы можете купить скользящую опалубку, а также оформить ее аренду. Предлагаем продукцию известных брендов и собственного производства по доступной цене с доставкой до места стройки.

Читайте также: