Фундамент из пасынков своими руками

Обновлено: 20.05.2024

Фундаменты под легкие и не очень постройки.

Снега неохотно, но неуклонно уползают на север, открывая жадным взглядам земледельцев вожделенную почву.
На которой можно и нужно не только растить, но и строить.
И начнут отважные мужчины воплощать в жизнь задумки своих прекрасных половин.
Такшта из мужской солидарности выложу-ка я один, как говорят немцы "Tip", то есть небесполезную примочку, авось кому пригодится.

Больное место индивидуального строительства - фундаменты. Кто-то относится к ним легкомысленно и потом рвет волосы на голове и не только, ибо последствия легкомыслия бывают весьма печальными для комфорта и кошелька, а исправлению эта часть конструкции поддается плохо.
Иные же напротив подходят к этому делу весьма ответственно и зарывают в землю средства и силы, достойные лучшего применения.

Один из оптимальных вариантов для самостроя - сборные ж/б фундаменты конструкции А. М. Андреева ( "Максимыча" ).

Запомните это имя! В книгах Арнольда Максимовича, объединенных общим названием "Советы Максимыча" кладезь полезнейшей информации для владельцев земельных участков, основанной на огромном опыте инженера-строителя, вдохновенного дачника и критически мыслящего человека.
Подчеркиваю: критически мыслящего! Поскольку многим пропагандистам тех или иных методов этого свойства весьма не хватает.

Меня его идеи не раз выручали. В том числе и с фундаментами.
Собственно это аналог модной сейчас винтовой сваи. Но более дешевый и совершенно не подверженный коррозии.

Делаются они в два этапа. Сперва из пескобетона (цемент:крупный песок 1:3) отливается блин диаметром 25-35 см толщиной 12 см.

Вот мои фундаменты, заготовленные для основания печки

Длина ножек равна глубине промерзания. плюс высота, на которой пойдет нижняя обвязка строения.

Дальше ручным или мото- буром сверлятся скважины, в них устанавливаются фундаменты, верх выравнивается, ямки засыпаются, и верхи ножек связываются ростверком aka рандбалкой или к ним через закладными прикрепляется нижний брус обвязки.

Несущая способность ножки - 11 тонн. Как пишет А. М., "если бы столько выдерживал грунт под основанием - цены б ему не было."

Но грунты средней полосы таким свойствами не обладают и если бы расширения не было - столб под тяжестью строения в них бы врезАлся.
А так супеси и суглинки при диаметре подошвы 25 см несут от 2,3 до 3,3 т., глины - от 3 до 2 т, пески - от 2,5 до 7,5 т, тоже немало.

Другая очень важная функция подошвы : служить якорем. противостоящим силам морозного пучения. Промерзая почва прочно схватывается с верхней частью столба и, расширяясь, тянет его вверх с очень неслабой силой. Если эта сила не уравновешена тяжестью столба, и приходящейся на него части строения, то он приподнимется. а обратно уже не сможет опуститьс. так как грунтовые воды замоют образававшуюся полость под нижней частью.
Это происходит не везде и не всегда, но достаточно часто. чтоб служить серьезным фактором риска.
Особенно наглядно это видно по покосившимся столбам заборов или деревянным опорам ЛЭП на бетонных пасынках, наиболее частым мишеням пучинистых грунтов.
Ну а приподнять столб с расширением никакая сила пучения не сможет.

Таким образом срубы или каркасные строения на эти штуки ставить сам бог велел. Если посчитать. то под одноэтажные постройки из пенобетона или арболита они тоже сгодятся, ну, поставить почаще, все равно выйдет дешевле, чем заливать ленточный или плитный фундамент

Как устроить свайный фундамент из бетонных пасынков

Сваи с бетонным уширением внизу

Рекомендую: Как сделать сухую стяжку своими руками

Теперь глубина заложения фундамента. В Тюмени глубина промерзания для суглинков и глин составляет порядка 1,8 метров, для супесей до 2 м. Это значит,что длинны пасынков должно хватить, тем более с учетом толщины подушки.

Ростверк требует обязательного армирования

Строительство фундамента из шпал

Сооружение основания под дом – с этой проблемой сталкивается каждый, кто начинает строительство. Это дело первостепенное и довольно затратное как в плане материала, так и в плане производимой работы. И конечно желание сэкономить без ущерба качеству хочет любой домашний мастер.

Есть разные способы экономии при строительстве, например, соорудить фундамент из шпал. Стоит отметить, что если планируется постройка большого коттеджа, или загородного дома для постоянного проживания, то экономия на основании будет неуместна, так как эти строения имеют значительный удельный вес.
А при сооружении небольшого домика для дачи, теплицы или строительстве гаража, такая экономия вполне возможна, и ЖД шпалы, бывшие в употреблении, могут в этом помочь.

В каких случаях целесообразно возведение фундамента из шпал

Перед тем как принять решение использовать этот материал при строительстве основания, нужно учесть некоторые нюансы, которые могут сыграть важную роль в постройке основы:

возможность недорого купить уже отработавшие свой срок шпалы по недорогой цене;
транспортировка и доставка материала на участок, если шпалы находятся далеко от места строительства, то перевозка и расходы на транспорт могут свести вашу экономию к нулю;
строение, устанавливаемое на фундамент из деревянных шпал, должно быть небольшим и легким;

Из шпал своими руками можно обустроить классические виды основания, при этом оно будет надежным и долговечным, при условии соблюдения технологий строительства. Также у каждого застройщика есть выбор соорудить фундамент из железобетонных шпал или выбрать деревянные, все зависит от бюджета строительства.

Некоторые опасаются использовать деревянные шпалы из-за креозотовой пропитки, которая делает древесину долговечной и не подверженной гниению. Эта пропитка имеет неприятный запах и является ядовитым веществом. Но этого опасаться не нужно, так как за долгие годы нахождение на воздухе в конструкции железных дорого, погодные условия делают свое дело, и запах выветривается, как и ядовитые свойства креозота. Существенным плюсом является и то, что шпалы под фундамент можно получить совершенно бесплатно, при ремонте ЖД полотна – как отработанный свой срок материал.

Кроме этого, можно соорудить фундамент своими руками, так как материал не требует специальной обработки и довольно прост в применении. Достаточно иметь одного помощника, который будет перетаскивать с вами шпалы с места на место, и помогать в укладке материала в траншею для фундамента.

Как обустроить шпальный фундамент

Самыми распространенными вариантами фундаментов из этого материала – свайный или ленточный. Есть несколько необходимых правил, которые нужно соблюдать в том и другом случае, которые следует знать.

Ленточное основание

Перед укладкой шпал, готовим траншею под фундамент, глубиной не менее 60 см.
На дно траншеи засыпается двухслойная подушка: первый слой – речной песок, второй слой – щебень мелкой фракции, подушку увлажняют и хорошо утрамбовывают. Толщина слоя не менее 15 см.
Проводится работа по установке гидроизоляции, для которой используется обычный рулонный рубероид.

Число рядов в шпальном фундаменте зависит от особенностей грунта и наличия подвального помещения под домом.

Столбчатый фундамент

В данной ситуации шпалы находятся в вертикальном положении. Расстояние между столбами должно равняться длине шпалы, так как из них будет обустраиваться ростверк.
Первым делом стойки устанавливаются по углам, затем под несущими стенами и на пересечении дополнительных стен, которые будут служить перегородками сооружения.
Для установки опор, нужно выкопать ямки, на дне которых обустроить подушку.
Не стоит забывать о гидроизоляции, концы шпал, которые будут находиться в земле, обрабатываются битумом и изолируются кусками рубероида.

Для изоляции можно применить полиэтиленовую пленку в 200 мкр., в два сложения. Как только шпалы установлены вертикально и хорошо закреплены, желательно залить ямки бетоном, для усиления прочности, можно приступать к монтажу ростверка.

Ростверк обустраивается с обязательной обвязкой, в качестве которой служат деревянные шканты между рядами и железные скобы – ростверк изолируется как любой вид основания. Не стоит надеяться на креозотовую пропитку и оставлять основание без изоляции, это может привести к необратимым последствиям – гниению материала в скором времени.

Если же произвести хорошую изоляцию и выполнить все работы по технологии, то такое основание будет служить вам долгие годы.

Основание из ЖБ шпал

Как и в первом случае из этого материала можно выполнить два вида оснований – свайное и ленточное.
Использование железобетонных шпал при обустройстве свайного фундамента с ростверком, позволит построить коттедж или дом из любого материала, с большим удельным весом.

Важно! Для строительства лучше приобрести сваи, бывшие в употреблении, так как пропитка, которой защищают бетон от неблагоприятных условий окружающей среды может негативно сказаться на здоровье.
Стоит, отметит, что в отработанных шпалах со временем вредные компоненты пропитки испаряются, да и стоит материал б/у намного дешевле нового.

Преимущество оснований из ЖБИ

По сравнению с основанием из деревянной шпалы, у фундамента из железобетонных изделий есть неоспоримые плюсы:

срок службы подобных оснований 100 лет;
стоимость шпал намного меньше, чем другие материалы для обустройства оснований;
отработанный материал можно получить бесплатно, так как при ремонте ЖД полотна их обычно списывают;
конструкция из этого материала получается прочная и надежная.

У ЖБ шпал есть один недостаток – при строительстве придется применять тяжелую технику, так как одна шпала весит 200 кг. Уложить ее в траншею самостоятельно не получится.

Что нужно для обустройства основания

Основание для дома из ЖБ берут на себя нагрузку от готового строения и распределяют ее равномерно по всей площади почвы под сооружением. Если применить для обустройства фундамента железобетонные шпалы, то вы получите крепкую, долговечную, надежную конструкцию, для возведения вам потребуются материалы и инструменты, такие как:

шпалы жб;
песок;
щебень;
готовый бетон;
металлические скобы;
штифты;
тяжелая спецтехника, для подъема шпал;
мастика битумная;
рубероид;
лопаты;
щиты для опалубки;
уровень и рулетка;
арматура;
специальная пропитка, которой нужно обработать шпалы, если грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Ленточное основание из шпал ЖБ

Любой ленточный фундамент предполагает наличие земляных работ – расчистка строительной площадки, в которую входит снятие дернового слоя грунта и разметки для обустройства будущего фундамента.

Как только площадка подготовлена и размечена, стоит приступать к обустройству траншей, глубина которой должна составлять 80 – 100 сантиметров.
Важно! Для более прочного основания следует сделать не менее трех рядов шпал.
Итак, траншея готова, теперь можно приступать к обустройству подушки, с применением нескольких видов материала:

мелкий щебень;
речной песок;
гравий мелкой фракции.

Высота подушки под этот вид фундамента должна быть не менее 30 см.

Не стоит забывать о гидроизоляции, которую сооружают из рубероида или полиэтиленовой пленки в два сложения – в зависимости от бюджета строительства.

Следующим этапом будет установка шпал на цементный раствор. Укладывается первый ряд изделий, на который наносят бетонный раствор, затем в шахматном порядке устанавливается второй ряд ЖБ изделий.

Желательно, чтобы длина рва была соответственна длине шпал, так как отпилить часть ЖБ шпалы очень сложно, хотя и возможно. Крепление шпал производится при помощи строительных скоб из закаленного металла.

Как только кладка будет готова, нужно смонтировать арматурный каркас по всему периметру основания как внутри будущего здания, так и снаружи. Затем сколотить опалубку из досок или готовых щитов. Залить бетон. На третий день можно демонтировать щиты и оставить фундамент для просыхания, на это может уйти до двух недель.

Следующим этапом будет обустройство гидроизоляции, так как любое основание нужно изолировать от попадания влаги, для этого используют битумную мастику и любой рулонный изолирующий материал. После завершения гидроизоляции проводят работу по обратной засыпке. Фундамент для дома готов.

Смотрите в видео: как правильно залить фундамент.

В заключении

Не смотря на большое разнообразие материалов для обустройства фундаментов, дешевле ЖД шпал, бывших в употреблении, вам ничего не удастся найти, и если деревянные шпалы подходят только для обустройства оснований под легкие сооружения, то ЖБ изделия можно применить для строений с любым удельным весом, и из любого материала.

Деревянные шпалы отлично подойдут под фундамент для теплицы, или гаража, который можно сделать своими руками без привлечения помощников. Дешевизна этого материала позволит обустроить бетонное основание под хозяйственные постройки, без которых невозможно обойтись на участке. Кроме этого, строительство бани обойдется гораздо дешевле с применением такого вида основания.

Самостоятельная постройка бани

Сразу хочу сказать, что это наш первый опыт дачной жизни, в частности, строительства. Многое было сделано неправильно, собственно, за этим и пишу, дабы предупредить подобные ошибки других при строительстве. Планировалось построить баню с большой комнатой отдыха из бруса 100*150. Размер строения 5*6 (первая ошибка: почти 1 метр бруса пришлось отпиливать). Под баню планировали ленточный фундамент, а под комнату отдыха сваи.

Траншея под фундамент

Бетон сами решили не готовить, посчитали, что заказать будет несколько дешевле и менее трудозатратно.

Бетон каждый день поливали, накрывали и присыпали опилками (защита от прямых солнечных лучей), чтобы не потрескался.

Тем временем вкрутили сваи диаметром 82мм, толщина трубы 4 мм (своими силами) на глубину 2 м.

Вымерили уровень фундамента и свай, лишнее обрезали и поставили оголовок, на который ляжет обвязка. Оголовок лучше приварить, сварной шов закрасить, предотвратив ржавление металла.

Вот такая банька у нас выросла к осени. Окон нет, дверей и пола тоже. Но все в процессе…

Хотелось сэкономить при строительстве, совершенно не уверена, что это удалось.

01.08.17,
ЖЕНЯ224,
Новосибирск

Фундамент своими руками для бани: делаем самостоятельно ленточный фундамент под баню

Фундамент – основа любого здания. Залить фундамент для бани своими руками совсем несложно, главное соблюдать все рекомендации и правила по возведению. Для такого помещения, как баня, с высокой влажностью и особенностями отвода стоков, очень важно сделать фундамент качественным. Рекомендуем ознакомится с процессом возведения ленточного фундамента, как самой популярной основой под баню, чтобы строение максимально долго служило и радовало своих хозяев.

Если баня будет выстроена из блоков или кирпича, целесообразно заливать прочный монолитный, ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Для более легких конструкций из бруса, бревна или каркасных бань применимы столбчатый, свайный, либо ленточный мелкозаглубленный фундаменты. Чтобы выбрать оптимальное основание для будущей бани, рекомендуется составить проекты и произвести расчеты количества материалов, прочности конструкции, теплотехнические и т.п.

Ленточный фундамент для бани своими руками

Такой фундамент является самым популярным. Залить его можно своими руками, одновременно позаботившись о прокладке коммуникаций. Для работы понадобятся:

инструменты для земельных работ;
колья, шнур и измерительные инструменты;
щиты для опалубки;
металлическая арматура и вязальная проволока;
бетон готовый, либо бетономешалка, инструмент, тара и смесь для приготовления раствора;
трубы для прокладки канализации;
саморезы и шуруповерт либо строительный степлер;
гидроизоляция – мастика и рубероид.

Подготовка

Где строить баню? Прежде всего, обратите внимание на ландшафт вашего участка и тот тип канализации, который будет обустроен. Так, например, выгребная яма и септик должны находиться в удалении от водозаборных точек, водоемов, соседских участков. Если же слив бани будет подключен к центральной канализации, то строение можно возводить в любом удобном месте участка, например, в небольшом (от 30 метров) удалении от реки, пруда, бассейна.

Совет! Еще на этапе подготовки подумайте о том, чтобы сокрыть от взоров посторонних людей территорию перед баней. Сделайте разметку под забор либо определите места для высадки деревьев и кустарников.

Также подготовка сводится к удалению верхнего слоя почвы и разравниванию участка. Для этого стоит воспользоваться услугами спецтехники.

Подготовка участка

Разметка

Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.

Чтобы разметить внешний периметр, необходимо взять строительный угол, шнур, рулетку, колышки и отвес. Проверяя вертикальность отвесом, вбиваем первый колышек в том месте, где будет находиться один из углов здания.

Разметка фундамента: углы и диагонали

Далее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали. Натягиваем между кольями шнур. Горизонтальное положение шнура будет отметкой высоты фундамента. Проверяем натянутый шнур нивелиром и приступаем к разметке внутренних перегородок и периметра.

Разметка фундамента

От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.

Земляные работы

Аккуратно, чтобы не нарушить разметку, необходимо вырыть рвы под заливку фундамента. Глубину фундамента можно определить, уточнив тип грунта и сверившись с нижеприведенной таблицей.

Виды грунтов	Грунты основания в пределах расчетной глубины промерзания	Расстояние от планировочной отметки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта	Глубина заложения фундамента
Непучинистые	Крупнообломочные, гравелистые пески, крупные и средней крупности	Не нормируется	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Песок мелкий и пылеватый	Превышает расчетную глубину промерзания более чем на 2 метра	Любая, независимо от глубины промерзания, но не менее 50 см
Пучинистые	Суспесь	То же, не менее чем на 2 метра	Не менее 3/4 части расчетной глубины промерзания, но не менее 0,7 метра
Пучинистые	Суглинок и глина	Менее расчетной глубины промерзания	Не менее расчетной глубины промерзания

Дно траншей необходимо утрамбовать виброплитой или ручной трамбовкой и выровнять, производя поверку гидроуровнем.

Сразу после трамбовки засыпаем траншеи песком. Толщина подушки может быть следующей:

мелкозаглубленный фундамент – до 7 см;
фундамент глубокого заложения – до 15 см;
фундамент «плавающего» типа – до 40 см.

Засыпка песком

Песок также важно выровнять по горизонтали и утрамбовать, обильно пропитав водой. Если толщина песчаного слоя большая, то засыпку, трамбовку и проливку водой производят послойно (по 5-7 см). Дальнейшие работы можно выполнять через 2-3 дня, когда подушка просохнет.

Трамбовка песка

Цены на вибротрамбовки

Опалубка

Опалубку для ленточного фундамента можно собрать из щитов, шифера, ДВП и других аналогичных материалов. Кстати, щиты из пластика или металла можно взять напрокат, что существенно упростит процесс сооружения. Материалы для опалубки желательно обернуть пленкой, тогда их можно будет использовать повторно в строительстве других объектов.

Опалубка из досок

Опалубку устанавливают в траншеи, с внешней стороны подпирая пиломатериалом и кольями. Между стенками опалубки устанавливают деревянные поперечные распорки и металлические шпильки с шаком 50 см, чтобы под массой залитого бетона щиты не разошлись в стороны. С грунтом скрепляются щиты длинными гвоздями (20 см), между собой – саморезами или степлером.

Опалубка, схема

В щитах сразу должны быть предусмотрены отверстия для вывода канализационных труб и иных коммуникаций. В противном случае после заливки придется просверливать бетон, что негативно скажется на прочности фундамента.

Опалубка

Совет! Если вы не используете пленку для защиты деревянной опалубки, то прикрепите степлером пергамин. Он предотвратит быстрое впитывание деревом влаги из бетонного раствора и, как следствие, растрескивание фундамента.

Видео – Опалубка из древесины своими руками

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для ленточного фундамента несъемная из ЭППС

Армирование

Армопояс изготавливается из толстой арматуры (>12 мм продольная и 6-8 мм поперечная, вертикальная арматура). Для работы понадобится болгарка, проволока для связки армопояса, сварочный аппарат, а также рулетка.

Армирование

Пояс состоит из продольных (четырех или более), поперечных и вертикальных арматурин. При этом вся конструкция должна отстоять от опалубки, грунта и верхней точки фундамента на 5 см, быть усиленной в углах здания. Поперечный срез армопояса представляет собой прямоугольник или квадрат.

Арматура нарезается на необходимую длину. На земле раскладываются продольные и поперечные прутья, которые связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас не рекомендуется, так как сваренный каркас может потерять целостность при уплотнении залитого бетона или эксплуатации построенной бани.

Продольные прутья раскладываются и связываются друг с другом с нахлестом порядка 30 см.

Вязка продольных прутьев

Расстояние между поперечными и вертикальными прутками не должно превышать 50 см. В том случае, если ленточный фундамент шириной до 120 см, то имеет смысл сделать каркас не из двух, а из трех продольных арматурин. При большой высоте фундамента так же стоит увеличить количество продольных прутков. Также сверху каркас укрепляется П-образными хомутами, предназначенными для увеличения прочности конструкции и уменьшения риска растрескивания ленточного основания.

Хомуты

На углах бани каркас дополнительно укрепляется арматурой, расположенной под углом 45 градусов относительно горизонтальных прутьев.

Армирование угла Армирование угла

Готовый связанный каркас устанавливается на пластиковые подпорки. Чтобы в процессе заливки бетона не произошло подвижек, между опалубкой и арматурой вставляются крепления из пластика.

Армирование ленточного фундамента Армирование и прокладка коммуникаций

Видео – Вязка арматуры крюком

Заливка ленточного фундамента для бани

Главное правило – монолитность, то есть вся масса бетона должна быть залита в опалубку за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, стоит заказать готовый бетон М200 или М400 на заводе. Обязательно убедитесь, что миксер с бетоном может подъехать к любой из сторон фундамента вашей бани.

Заливка бетона

Самостоятельно можно приготовить бетон, замешивая сухие сыпучие материалы в следующих пропорциях:

цемент М400 или М500 – 1 часть;
песок просеянный – 3 части;
щебень чистый без посторонних включений – 4 или 5 частей.

Вода добавляется в сухую смесь в таком количестве, чтобы готовый бетон не был слишком густым и не растекался.

Бетон выкладывается в опалубку слоями по 20 см, разравнивается лопатами, мастерком и одновременно либо протыкается прутком арматуры, либо уплотняется вибробуром. Это необходимо для удаления имеющихся пустот (воздушных пузырей). С этой же целью важно произвести простукивание стенок опалубки.

Заливка фундамента

Залитый фундамент на ночь и в дождь стоит накрывать пленкой, а днем проливать водой. Когда бетон застынет (через 14 дней), можно снимать опалубку и шлифовать поверхность фундамента, однако дальнейшее строительство не рекомендуется начинать ранее, чем через месяц после заливки.

Готовый фундамент для бани необходимо гидроизолировать, приклеив на битумную мастику два слоя рубероида.

Схема гидроизоляции

Цены на цемент и основы смесей

Видео – Фундамент для бани. Советы профессионалов

Как устроить свайный фундамент из бетонных пасынков

Нас спрашивают: З дравствуйте, у нас такая ситуация: месяцев 8 назад, т.е. по осени мы выравнивали участок, досыпали около 1,5 -1 м глубиной суглинка, сейчас немного утрамбовали машиной (когда привози песок 25 т на участок) На этом месте хотим стоить фундамент под гараж и хоз.постройку и баня все в одном здании размер в осях 7 на 15 м. из керамзитоблоков+5см утеплитель+облицовка кирпичом. Здание одноэтажное, крыша металлочерепица. Территория: Тюменская обл. г. Тюмень. В качестве фундамента — пасынки жб. 2 м.высота (24 шт) через каждые 2 метра и ростверк (500мм -ширина)связующий их. Вопрос:Высота ростверка 40 см не мало, выдержит ли нагрузку? Под пасынки какая подошва нужна? Если сделать подушку песок+щебень пробурить отверстия под пасынки+вставить пасынки и залить все бетоном , такая конструкция будет надежной? Заранее спасибо за совет.

Мы отвечаем: З дравствуйте!
Начну с конца вопроса. Если вставлять пасынки и заливать их бетоном, то какой смысл их вставлять? Просверлить дыры, вставить арматурный каркас, залить бетон и получить нормальные буронабивные сваи? Или вы предполагаете залить только нижнюю часть, создав тем самым и крепление сваи и опорную пяту? В подобном варианте есть смысл. Бурить отверстие диаметром с метр, далее отсыпать дно щебнем, трамбовать, затем армировать сеткой. Далее укладывать бетон для уширения, а затем вставлять пасынок погружая его на нужную глубину и закрепляя. После схватывания бетона подушки, выполнять работы по устройству ростверка. Получится нечто похожее на изображенное на картинке:

Сваи с бетонным уширением внизу

Такой вариант, думается имеет право на существование. Что до выдержит ли 40 см.. Мало или не мало такого понятия в строительной механике нет. Есть расчет на основе сбора нагрузок, в зависимости от которых рассчитывается сечение ростверка и марка бетона. Кроме того, ростверк работает на изгиб, поэтому имеет сжатые и растянутые зоны в своем сечении. Бетон на растяжение работает очень плохо, нужна арматура, количество и диаметр которой так же требует расчета. То есть, 40 см, при недостаточном армировании и марке бетона это мало, при избыточном — много.

То же и по основанию под пасынки. Вам нужно посчитать нагрузку на каждую из свай. Она сложится из веса конструкций (в т.ч. веса самих пасынков, ростверка, стен здания, кровли), далее — полезной нагрузки (вес жильцов, мебели, оборудования), снеговой и ветровой нагрузки. Кроме того нужно добавить запас прочности, обычно принимают к-т равный трем.

Теперь, зная нагрузку на сваю, и несущую способность грунта (для суглинка обычно принимают 2 кг/см2, можно прикинуть площадь подошвы. Для примера, пусть на одну сваю придется нагрузка в полторы тонны. Разделив 1500 кг на 2 кг/см2 получим 750 см2. Извлечем квадратный корень, получим квадрат 28х28 см. Если для простоты устроить «пятку» 30х30 см то выдержит она 30х30х2=1800 кг. Разумеется, если пятка будет круглой, считать нужно по формуле площади круга.

Ростверк требует обязательного армирования

И еще одно. Полтора метра насыпного грунта даже укатанные при отсыпке еще немного осядут. Это стоит учесть при благоустройстве. Думаю, осадка не превысит 10-15 см. но все же. К примеру уложенная отмостка может «повиснуть»

Фундамент

Собираюсь строить дом 10 х 10 из Газобетонных блоков с облицовкой кирпич, подскажите как дешевле сделать фундамент?

Я писала про фундамент под дом из газобетона : Монолитная плита, ленточный и столбчатый. Самый дешевый конечно столбчатый. Но вот стоит ли его делать, надо еще много раз подумать. Строители сказали, что на нашей земле более чем достаточно ленточного.

Отредактировано Жужа (2011-05-18 13:42:09)

Алексей (22 участок) написал(а):

Собираюсь строить дом 10 х 10 из Газобетонных блоков с облицовкой кирпич, подскажите как дешевле сделать фундамент?

Фундамент основа дома, здесь надо не удешевлять, а понять какой вам подойдет, я бы советовал произвести инженерно-геологические изыскания. Себе планирую такой же дом, только 9х9, фундамент по проекту ростверк, разговаривал с подрядчиком, говорит мы всем в нашем районе ростверк делаем и все нормуль, но это все слова, буду заказывать геологию чтобы быть уверенным на 100% .

danila написал(а):

фундамент по проекту ростверк, разговаривал с подрядчиком, говорит мы всем в нашем районе ростверк делаем и все нормуль

Наш подрядчик делает свайно-ростверковый фундамент

А если не секрет, во сколько строители оценили фундамент "маленького" домика 11х13.

Delfin написал(а):

Если у кого-то уже выбран аналогичный тип фундамента, прошу поделиться информацией.

Посмотрела наш проект, сваи 2,5 м, ростверк 0,87м, арматура диаметром 16 мм. В общем, похоже, только у нас поглубже фундамент получился.

Delfin написал(а):

отказ от заглубленного плитного фундамента и цокольного этажа, и полная переработка фундамента

Можно поинтересоваться с чем связан отказ от цоколя?

Алексей (22 участок) написал(а):

А если не секрет, во сколько строители оценили фундамент "маленького" домика 11х13.

Мой фундамент 9х9:
Работы
Фундамент
1. Разработка грунта, устройство подушки 34,50 м3х800,00=27600,00
2. Бетонные работы 12,10м3х4200,0= 50820,00
3.Устройство гидроизоляции (вкл материал) 74,20м2х850,00=63070,00
итог: 141490р.

Материалы
Фундамент
Песок 30,00м3х800,00=24000,00
Бетон 12,10м3х3600,00=43560,00
Бетон, бетон-насос см 2,00 18000,00=36000,00
Фронтальный погрузчик см 2,00 11500,00=23000,00
Трамбовочная машина см 2,00 5500,00=11000,00
Арматура тн 0,50 32000,00=16000,00
Итог:153560+141490= 295 050р

Delfin написал(а):

1.У Вас 0,87м - это высота или ширина (или и то и другое)?
2.Каков диаметр Ваших свай?
3.Под какой (если не секрет) тип дома (материал стен) и размеры (L/B/этаж) спроектирован Ваш фундамент.

0,87 м-это высота ростверка, ширина 0,4 м, диаметр свай как у Вас, стены из пеноблока, этаж и мансарда (то есть по факту 2 этажа по причине высоты потолка соответственно 3 и 2,88 м, а называется одноэтажный с мансардой), размер порядка 10х11 м, сейчас точно не скажу, проект уже закрыла, убегаю домой, отпишусь поточнее вечером

Обзванивал сегодня фирмы по инженерно-геологическим изысканиям, цену у всех разные, самую дешевую контору нашел за 42т.р., бурят 3 дырки по 8 метров, землю отдают на анализ и выдают заключение, спросил даете ли рекомендации по фундаменту, официально нет, другая контора занимается, не официально посоветуют.

Delfin написал(а):

Так, всем внимание, слушать сюды.
У кого возникает проблема с коноцом сессии (у самого такое часто бывает) после появления "Ваша сессия была задана на 60мин." не отчаивайтесь в большинстве случаев ситуация восстановима:
1. нажимаете кнопочку в браузере "действие назад" (в верхнем левом углу это может быть стрелочка, полукруглая стрелочка в левую сторону) или кнопка "Back Space" (та, что помогает нам удалять символы назад) и вы возвращаетесь к написанному!
2. Выделяете текст, копируйте его (Ctl+C либо правая клавиша мыши на выделенном и "копировать")
3. Либо обновляете страницу клавишей F5 либо щелкаете на форуме на тему и снова в окно "ответ" вставляете (Ctr+V либо правая клавиша мыши в окне ответа и выбрать "вставить") ранее скопировнный вариант ответа и будет Вам и нам счастье.

Delfin написал(а):

Мой знакомый в Артемово потратил 3 года назад 1млн.руб. на устранение протечек фундамента цоколя.

Ну а от этого, действительно никто не застрахован. но ко всему надо подходить с умом и такую ситуацию можно избежать! Да уж, бывает, что устранять проблему дороже чем сделать новое. Поэтому многие и не хотят заморачиваться сильно с фундаментом и в основном видел у нас делают на сваях и ленточный. Хотя видел, как в Данилово -2 строят дом с цокольным этажом, решил посмотреть как это будет! У меня время есть, торопиться не буду, поэтому и от цокольного этажа пока мысленно не отказался. Как говорят все можно построить - вопрос цены!

Бетонные столбики для строительства забора или устройства столбчатого фундамента своими руками

Часто, во время благоустройства дачного участка, владельцы сталкиваются с проблемой выбора материала для ограждения. Какой забор построить? Из кирпича или же из дерева? А может за основу взять металлическую или асбестоцементную трубу? Или остановиться на бетонных пасынках?

Хорошим вариантом может стать бетонные столбики изготовленные своими руками, которые можно использовать не только для устройства ограждения, но и в качестве столбчатого фундамента некоторых построек на даче.

Если к стоимости пасынков прибавить цену за перевозку, разгрузочные работы и еще перемещение по участку, то набегает довольно приличная сумма. А если для фундамента необходим невысокий толстый столбик? В продаже таких точно нет. Что же делать в этом случае? Выходом станет изготовление пасынков и столбиков своими руками. После того, как вы полностью освоите технику их изготовления, сможете без проблем заниматься отливом даже бетонных колец для колодца. Не проблемой станут и небольшие 3-х метровые столбики.

Как сделать бетонные столбики своими руками?

Как правило, при отливе столбов используется опалубка и армирование. При этом бетонные конструкции могут испытывать как вертикальную, так и плохо переносимую боковую нагрузку. Чтобы повысить их прочность используется армирование. В качестве арматуры можно применить три или четыре прута, которые необходимо соединить между собой поперечинами при помощи вязальной проволоки либо сварки. Данные поперечины располагают довольно часто.

Для отлива пасынков можно использовать прямоугольные или трапециевидные формы, которые располагают горизонтально, а само изделие отливается целиком. Чтобы сконструировать опалубку, нужно взять три доски и сбить между собой. При этом внутренние поверхности досок делают очень гладкими, для этого их можно тщательно отсрогать либо обшить тонким слоем пластика. Таким образом, бетон не будет приставать к стенкам ящика-опалубки, а если пластик имеет рельефный рисунок, то в процессе изготовления он отпечатается на бетонном столбике либо пасынке. Благодаря чему готовое изделие может исполнять роль не только строительного материала, но и элемента декора. Если пластика под рукой не оказалось, то на помощь может прийти плотная полиэтиленовая пленка, клеенка либо ПВХ-пленка. Ее можно прикрепить к стенкам опалубки степлером. При выемке готового изделия эти материалы легко отсоединяются.

Для отлива круглых столбиков в качестве опалубки применяют трубу подходящего диаметра. Если есть возможность расположить трубу вертикально, то можно отлить бетонные столбы прямо на месте установки. Для этого в земле бурят скважину и отливают отрезок столба, который будет находиться под землей, а выше этого уровня при помощи скользящей опалубки отливается остальная часть изделия.

Вылить изделие целиком достаточно трудно, так как опалубка в этом случае очень громоздкая и тяжелая. Альтернативой будет опалубка скользящая, которая поможет изготовить такой же столбик, но весь процесс будет разделен на несколько стадий.

Для скользящей опалубки понадобится разрезанный вдоль отрезок трубы, длина которого должна составлять не менее одного метра. Чтобы половинки не разъезжались, к одной из них по всей ее длине приваривают металлические полосы. Перед началом работ внутреннюю часть трубы смазывают машинным маслом, чтобы избежать прилипания бетона. После опалубку собирают. Для этого две половинки скрепляют хомутами либо при помощи болтов, которые продевают в специально приваренные уголки.

Когда работы проводятся по месту, то отлив начинают с подземной части столба. Опалубку устанавливают и заливают бетоном примерно на 80 или 90%. Смесь тщательно утрамбовывается, штыкуется и ее оставляют дня на три-четыре. После застывания бетона, опалубку немного ослабляют и поднимают вверх на 3/4. Важно при этом следить, чтобы соблюдалось строго вертикальное положение трубы. Заливают следующий отрезок столба. Когда изделие достигает уровня земли, участок расчищают и отливают оставшуюся часть уже над землей.

При удаленном отлитии столбов опалубку устанавливают двумя способами. Можно использовать ровную поверхность, а чтобы исключить вытекание бетона и обеспечить устойчивость, по периметру ее засыпают песком, приблизительно на 1/3. Вторым вариантом может стать толстый слой песка, в который опалубку при установке слегка вдавливают. Когда смесь застывает, опалубку снимают, а столб закрепляют козлами или путем закапывания в землю небольшой его части. На свободном отрезке столбика вновь закрепляют опалубку и продолжают отлив.

Можно сделать опалубку для изготовления бетонных столбиков из плотного пропитанного битумом картона – пергамина. Из этого материала довольно просто изготовить форму для отлива изделий, свернув его в два-три слоя в виде трубы. Края необходимо скрепить степлером, скобы которого должны быть ножками наружу, чтобы при разборке не повредить опалубку. Такую форму можно использовать несколько раз, до полного износа материала.

Закладные элементы

При самостоятельном изготовлении бетонных столбиков можно заранее позаботиться о петлях и держателях. Для этого необходимо сделать закладные элементы. В этой роли обычно выступает обработанное дерево. Этот материал позволяет легко забывать гвозди и ввинчивать шурупы.

Следует взять деревянный брусок в форме трапеции и тщательно пропитать каким-нибудь антисептиком. Для этих целей прекрасно подойдет медный купорос. А сверху, чтобы предотвратить промокание, покрыть олифой. Затем деревянный брусок необходимо вставить в форму, при этом широкая грань должна смотреть внутрь опалубки, закрепить при помощи струбцины и залить бетон. Когда смесь полностью застынет, закладной элемент будет надежно закреплен в столбике.

В качестве металлического анкерного закладного элемента можно использовать отрезки от резьбовой шпильки. Чтобы применить этот способ необходимо в опалубке просверлить несколько отверстий. Шпильки при этом будут торчать из столба, на которые, в свою очередь, удобно привинтить деревянные бруски, а на них – всевозможные держатели и петли. Этот метод не затребует от вас применения сварки либо каких-нибудь специальных инструментов.

Производство бетонных столбиков своими руками позволяет значительно экономить денежные средства. К примеру, 1 м3 бетона приравнивается к 25-ти погонным метрам бетонных столбиков, имеющих сечение 20 х 20 см. Это приблизительно 10 столбов. Стоимость, даже если учесть арматуру, будет составлять 300 или 350 рублей за одно готовое изделие.

Бетонные столбики. Видео

В качестве опалубки можно использовать пластиковую трубу, которую нужно разрезать с одной стороны.

Читайте также: