На что положить сруб бани на фундамент

Обновлено: 05.05.2024

Фундамент для бани из бревна

Если на участке застройки залегают слабые грунты, наблюдается высокий уровень грунтовых вод и глубокое промерзание почвы в зимний период – под сруб бани лучше всего возвести свайный фундамент из винтовых опорных элементов.

Основание на винтовых сваях отлично подходит для пучинистых почв

Винтовая опора представляет собой полый металлический стержень с приваренными (или литыми) лопастями и заостренным концом.

Сваи легко вкручиваются в грунт своими руками с помощью специального приспособления, продетого в отверстие в верхней части стержня, поэтому этот фундамент для бани можно построить без привлечения дорогостоящей монтажной техники и квалифицированных специалистов.

Сруб для бани можно возвести на участке со сложным рельефом, погружая винтовые опоры на значительную глубину. Стержень винтовых свай можно легко нарастить до необходимой длины, поэтому опору легко вкрутить достаточно глубоко, чтобы концы свай упирались в грунт с высокой несущей способностью.

Применение свай в мокрых грунтах также возможно, но в этом случае следует сделать перед вкручиванием обработку опор антикоррозийными составами, ведь любая царапина на металле может вызвать быстрое появление коррозии.

Технология возведения основания из винтовых свай

Перед началом завинчивания винтовых опор в грунт, следует очистить участок от мусора, выкорчевать деревья и кустарники, тщательно выбирая корни

Очень важно, чтобы растущие рядом с постройкой деревья, не повредили корневой системой, погруженные в толщу почвы сваи. Корчевка деревьев и кустарников обычно легко выполняется своими руками

Грамотная разметка — один из залогов надежности основания

Затем приступают к разметке мест ввинчивания свай, для чего на участке отмечают периметр будущей бани, для чего в углах здания вбивают колышки, по которым натягивают шнуры. Своими руками эту работу выполнить абсолютно не сложно.

После разметки свайного поля (винтовые опоры устанавливаются под наружными и внутренними несущими стенами, под печи, котлы и очаги, обладающие значительным весом, стоит устраивать отдельные фундаменты), приступают к завинчиванию свай. Два человека погружают сваю в грунт, вращая устройство в проушине по часовой стрелке.

Сваи завинчены: что делать дальше

Когда все сваи погружены до определенных отметок, над землей остаются выпуски опор разных высот с проушинами. Необходимо подрезать все сваи на одну высоту, контролируя этот процесс с помощью измерительных приборов. Полые опоры легко срезать своими руками с помощью специализированного электроинструмента.

Внутренняя полость винтовых свай заполняется бетонным раствором, который должен застыть в течение нескольких дней. Пока раствор внутри стержня не наберет прочность, лучше всего приостановить выполнение других работ на фундаментных опорах.

После полного застывания бетона, можно приступать к установке оголовников, которые привариваются к верхней части опор, они служат для предохранения металлических стержней от проникновения влаги. По сваям выполняют обвязку из бруса или швеллера – ростверк объединяет опоры в единый фундаментный пояс, что гарантирует более равномерное распределение нагрузки на грунт.

Посмотрите видео, как выглядит сруб на винтовом основании.

Столбчатое опорное основание под баню

Столбчатый фундамент, несмотря на свою простоту, способен выдержать значительный вес бань из сруба и легких щитовых построек, не создающих значительную нагрузку на основание.

Столбчатое основание отлично противостоит пучению грунта

Сруб устанавливается на столбы, которые возводят на отведенном под застройку участке. Сделать столбчатое основание под баню допускается из камня или бетона, можно использовать красный глиняный кирпич или сделать столбы из асбоцементных труб с последующей заливкой бетонным раствором.

Установка столбов должна быть предусмотрена в местах пересечения стен и перегородок, а также под наружными несущими стенами. Расстояние между отдельными столбами колеблется от 120 см до 200 см.

Столбчатые опоры прекрасно противостоят силам морозного пучения грунта, поэтому такое основание вполне подходит под сруб бани, который возводится в северных районах.

Для усиления столбчатых опор, необходимо предусмотреть устройство обвязки, которая последовательно соединит все опоры в единый фундамент. Для бани из деревянных материалов в качестве обвязки может быть использован брус из натуральной древесины, который укладывается поверху столбов. Обвязочный брус одновременно является нижним венцом бани.

Установка столбчатого основания не занимает много времени, фундамент легко возвести своими руками.

Изготовление фундамента

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 – 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

разметочные колышки;
мерный шнур или проволока;
строительный уровень;
отвес;
штыковая и совковая лопата;
молоток;
пила ножовка по дереву;
пила ножовка по металлу;
пассатижи;
строительный вибратор;
бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина – около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона – 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

Материалы основы

Выбрав определенный вид фундамента, нужно выяснить, из чего будет сделано здание бани, ведь это тоже повлияет на основу. Если баня будет выстраиваться из штучного материала, к примеру, блоков или кирпича, а также будет каркасного типа, то это отличной предпосылкой для использования ленточной основы. А если же баня будет брусовой или бревенчатой, то хорош будет и столбчатый тип основы.

К примеру, если у нас есть баня, сделанная из деревянного бруса, для ее возведения потребуется столбчатая основа, особенно если грунт по большей части состоит из крупнозернистого песчаника. Также в нашем примере земля имеет разную структуру в разных зонах, а линия промерзания размещается на глубине в семьдесят сантиметров. Такие условия будут идеальными для устройства столбчатого фундамента с заглубляемыми на метровую глубину столбами. Глубина основы такого строения, как баня, должна правильно рассчитываться и строго соблюдаться. Ведь если параметры фундамента были продуманы неправильно, то последствиями может быть поломка фундамента в будущем и скорая потребность в ремонте.

Столбчатый фундамент делается на основе труб из асбоцемента, имеющих диаметр 200 мм. Строительный опыт подсказывает, что столбы потребуются для монтажа в пространстве под каждым из срубных углов, а также на дистанции не больше, чем 1.5 метра друг от друга, если речь идет о пространстве, которое лежит под перегородками капитальной конструкции, существующими в структуре бани. Также это нужно сделать, если столбы по плану являются опорами для несущих стен.

В зависимости от несущей способности грунта

Данный показатель считается основным и зависит от состава и размеров частиц почвы, степени ее уплотненности и насыщенности влагой.

Почвы с высокими несущими способностями (крупные и средние пески, плотные дресвяные, гравийные и скалистые грунты) подходят для строительства любого типа фундамента для бани, включая бюджетные столбчатые и сборные ленты из бетонных блоков.При наличии в грунте мелких и слабых частиц (водонасыщаемых супесей, пластичных глин, мелкого песка, торфа) основание под зданиями вспучивается и перемещается в периоды промерзания и оттаивания. Требования к устойчивости фундамента для бани из бруса в таких случаях повышаются в разы.
В частности:

Особую опасность представляют грунты-плывуны, состоящие их смеси чешуек пластичной глины и мелких взвесей печка. Из-за сильных рисков горизонтальных сдвигов почвы на таких участках в принципе не рекомендуется строительство зданий жилого и хозяйственного назначения. Проблему решает лишь устойчивый свайно-винтовой фундамент с длиной опор не менее 3 м или полная замена грунта в котловане.

Пошаговая инструкция

Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

Инструкция по расчёту

Для определения размеров основания бани важно учитывать вес будущего строения и отличительные особенности почвы. Для расчётов потребуется применение трёх формул:

Для расчётов потребуется применение трёх формул:

Глубина H = h * kT * kL h – норматив промерзания почвы в регионе; kT – коэффициент разогрева почвы при активном протапливании парной (0.7 — 1); kL – коэффициентное значение частоты пользования.
Размер основания А = В (С * D) А – ширина основания; В – масса конструкции с учётом кровли, печи и количества посетителей; С – сопротивление почвы. D – длина основания;
Количество столбов или свайных опор X = B (C * Z) X – количество свай; В – масса конструкции; С – сопротивление почвы; Z- площадь сечения сваи.

Надежность фундамента

Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
сверху – от строительных конструкций;
с боков – от подвижек грунта.

Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
снижение стоимости в 2,5 раза и более;
возможность монтажа на грунте практически любого типа;
сокращение сроков строительства.

Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

Монтаж конструкции осуществляют:

Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

Деревянный сруб бани: за и против

Баня из сруба – классический российский вариант, такие постройки возводятся во всех регионах нашей обширной страны. Популярность бань из древесины отчасти зависит от достаточно экономичного материала, который не является дефицитом на всей территории России.

Минусов у деревянных бань тоже предостаточно: сруб имеет значительный вес, велика опасность возгорания и возникновения очагов биологических поражений (гниль, плесень и грибок могут привести в негодность деревянную постройку (сруб бани) в весьма короткие сроки).

Чтобы баня, возведенная из бревен своими руками, прослужила долгие годы, требуется тщательно выполнить устройство опорного основания, которое сможет устоять под нагрузками от веса бани, котла для воды, веса человеческих тел, снеговых нагрузок в зимний период и прочих факторов, воздействующих на фундамент.

Выбор фундамента для бани

Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

массогабаритные характеристики строения;
геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
бюджет, отведенный на строительство.

В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

Сбор характеристик и расчет фундамента

Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

Ленточный

Фундамент ленточного типа является наиболее распространенным при строительстве сооружений из деревянных бревен или бруса. Его используют в случае, если на участке застройки преобладают неподвижные и малоподвижные грунты. Такой тип с легкостью выдержит небольшой вес бани.

Применение ленточного фундамента сильно упростит сооружение водоотвода из банного помещения под полом. В этом случае не нужно будет оборудовать боковые стенки подпольного пространства, как, например, в случае обустройства основания столбчатого типа.

Основные этапы работ для постройки ленты

Расчет необходимого количества материалов

На данном этапе необходимо вычислить нужный объем готового цементно-гравийного раствора. Для этого перемножаем высоту ленты на ее ширину и на длину фундамента по периметру. Затем полученное значение нужно разделить на 5 и результат перемножить на объемные доли веществ, входящих в состав смеси.

Например, для бани 6*4 метра необходимо:
0,8 м (высота фундамента) умножаем на 0,3 м (ширина ленты) и умножаем на 20 (длина ленты по периметру), в итоге с округлением получаем 5 кубических метров раствора.

Информация. Стандартный состав смеси готовится в пропорциях(по объему): 1(цемент) * 1(вода) * 1(песок) * 3(гравий или щебень).

Разметка территории осуществляется с помощью строительной рулетки и колышков полуметровой длины.

Первым делом отмеряется длинная сторона будущего фундамента, фиксируется колышками.

Затем с помощью строительного жгута путем несложных математических расчетов находится место диагонального угла.

Там также устанавливается колышек. Все колья затем объединяются шнуром с небольшой натяжкой.

Для того, чтобы убедиться в точности полученных размеров, необходимо измерить диагонали будущего основания. Они должны быть одинаковы, максимальный разброс +– 2 см.

Последовательность работ при возведении ленты

Рытье котлована. В зависимости от типа почвы и плоскости участка, глубина котлована может быть от 60 до 80 см, а ширина – от 30 см. Работы необходимо выполнять аккуратно, во избежание осыпания боковых стенок и смещения относительно плоскости натянутого шнура.
Установка опалубки. Ее высота может быть 20 – 50 см, в зависимости от уровня участка, на котором осуществляется строительство.
На дно котлована укладывается геотекстиль, предотвращающий смешивание фракций, входящих в состав подушки, с грунтом.
По боковым стенкам котлована и опалубки прокладывается слой гидроизоляции. Это может быть рубероид или другой, более современный материал.
В яму засыпается мелкий песок для создания подушки. Ее цель – дополнительная гидроизоляция и амортизация сезонных подвижек почвы. Толщина слоя – 15 – 20 см. Песок тщательно проливается водой и трамбуется виброплитой или подручными средствами.
На получившуюся подушку монтируется армирующий каркас из прутков толщиной 12 мм.Каркас должен быть двухрядный, с поперечными распорками из арматуры толщиной 8 – 10 мм.

Под нижний ряд вставляются специальные проставки для арматуры или обычные кирпичи для равномерного расположения каркаса в толще бетона.

Когда все готово, производится заливка бетонного раствора

Очень важно осуществить ее за один прием, без перерывов

В противном случае возможно растрескивание основания по стыкам и отдельным слоям.

Важно! При заливке ленты очень важно соблюдать минимальное расстояние от арматуры до любой из наружных плоскостей бетона в 3 см, что поможет избежать трещин и разрушения армирования.

Работы по строительству бани можно начинать по истечении 3 недель после заливки фундамента.

Ленточный тип станет отличным решением для строительства бани из бруса, бревен или каркасной бани. Единственное ограничение здесь – это болотистые пучинистые почвы, подверженные горизонтальным сезонным сдвигам.

Как на фундамент ставить сруб бани своими руками

Правильно поставить сруб на фундамент только на первый взгляд задача легкая. Сколько раз вы наблюдали, что баню повело или со временем перекосило? А выполнить ремонтные работы будет сложно, так как сруб придется раскатывать и заново собирать. Как на фундамент ставить сруб бани правильно, какие особенности необходимо учитывать обсудим вместе с нашими читателями.

Поставить сруб на фундамент необходимо правильно с соблюдением всех мелочей.

Почему вы выбрали сруб?

Деревянные бани уже непросто дань нашим традициям. На даче постройка из дерева украсит участок, в частном доме баня станет изюминкой и местом где можно отдохнуть от шумного города и пыли. Теплоемкость древесины и ее долговечность, доказанная годами, сделали материал незаменимым для строительства сруба бани.

Под сруб необходимо выбирать только качественные не гнилые бревна.

При строительстве сруба бани берут бревна одинакового диаметра от 20 см. Важно чтобы бревно было ровное по всей своей длине, сужения вызовут трудности при укладке и строение будет эстетически непривлекательным. Конечно, если речь не идет о дизайнерских банях, где бревна могут использоваться различные, например, как на фото:

Необычная баня из бревен разного диаметра.

При выборе бревен обратите внимание на их поверхность. Материал должен быть без сучков, ровный и не иметь поражений гнилью или плесенью. Нередко продавцы уверяют, что посиневшую древесину легко отбелить специальными препаратами. Не стоит брать такой материал, потемнения первый признак развития внутри микроорганизмов: грибка или плесени. Прослужит такая бане недолго и будет жалко потраченных сил и времени.

Среди главных плюсов сруба можно выделить:

высокие теплосберегающие показатели;
доступность материалов;
эстетичный внешний вид;
экологичность;
доступная цена.

Выбирая, древесину для сруба бани предпочтение отдавайте прочным видам. Цена тоже немаловажный фактор. Соответствие цена/качества важно для любого застройщика. Больше под этот критерий подходят ель и сосна. Диаметр бревна выбирается в зависимости от региона и как будет использоваться баня (круглый год или сезонно). Оптимально подходят бревна диаметром 20–26 см. Материал должен быть здоровый и правильной формы, без искривлений и сучков. Только после закупки материалов можно приступать к строительству сруба.

Как подготовить фундамент под укладку сруба?

Неправильная подготовка фундамента под сруб приведет к преждевременному гниению нижнего венца и срок эксплуатации бани сократится в несколько раз. Основная подготовка фундамента заключается в его гидроизоляции.

Фундамент перед обвязкой необходимо гидроизолировать, как на схеме.

Проводят подготовку в зависимости от вида фундамента. Заливной ленточный или монолитный должны выстояться. Полное созревание наступает через 7 дней, но эффективнее будет постоять фундаменту хотя бы полгода.

При монтаже фундамента учитываются показатели:

уровень залегания грунтовых вод;
вид почвы на участке;
нагрузка от строения;
глубина промерзания грунта и т. д.

Устанавливать сруб на фундамент можно по различной технологии. Зависит выбор от того из какого материала сруб (брус или бревно). Стены из бревна смещают продольно и поперечно на ½ диаметра бревна, брус укладывают без смещений. Фундамент под бревенчатым срубом может иметь разную высоту или прокладывается специальной прокладкой из досок с двух сторон конструкции.

Перед укладкой основание фундамента необходимо выровнять по уровню. Берут цементный раствор и наносят тонкий слой в 1–3 см. Сверху рекомендуем нанести очень тонкий слой (в 4 мм) цементного теста и аккуратно загладить поверхность. Операция даст возможность повысить устойчивость сруба и плотность прилегания нижнего венца будет выше. Если неровности на фундаменте небольшие (менее 1 см), то делать выравнивание нет смысла. Высыхая цемент отслоится и раскрошится.

Стенки фундамента можно промазать жидкой битумной мастикой или проникающей гидроизоляцией, например, жидким стеклом. Сверху основание покрывают двумя слоями рубероида. Когда цоколь менее 20 см можно проложить три слоя рубероида. Так как древесина гигроскопична необходимо защитить нижний венец от влажности. С краев рубероид должен свисать на 1–2 см. Материал укладывают внахлест 10–15 см. Желательно чтобы нахлестка первого слоя не совпадала со вторым. Так, защита будет более эффективной. Перед работами нижний венец необходимо пропитать защитными антисептиками и покрыть битумной мастикой или жидким стеклом.

Приступать к укладке сруба необходимо сразу после гидроизоляции рубероидом. Дело в том, что рубероид боится механических повреждений, особенно самый дешевый без УФ защиты или напыления, и легко рвется.

Как на фундамент ставить сруб бани: поэтапное описание работ

Когда основание подготовлено можно приступать к укладке сруба. Работы выполняют поэтапно. Причем каждый этап необходимо выполнять с соблюдением всех правил, помните древесина живой материал и требует внимания и аккуратности.

Укладка прокладки из досок

Необходимо перед укладкой первого венца проложить специальные доски. Их помещают прямо на гидроизоляционный слой. Предварительно каждую доску пропитывают битумной мастикой, можно использовать простой битум или смолу. Но работать с последними сложнее и небезопасно, так как горячий битум и смола имеют температуру выше 100 0. Работы проделывают в защитных перчатках и маске.

Укладывать доски под обвязку нужно по схеме.

Прокладка из досок нужна чтобы правильно распределить нагрузку от сруба на фундамент и сделать зазор между окладным бревном и фундаментом более герметичным.

Доски выбирают подходящего размера, так для ширины 20–30 см толщина материала должна быть не менее 40 мм. Прокладку укладывают не только по фундаменту, если сруб из бревна, то еще между поперечной и продольной стеной. Доски при этом стыкуют как можно ближе, так как они будут дополнительно защищать баню от холодного воздуха снизу.

Когда доски уложены приступают к укладке нижнего бревна.

Монтаж сруба бани на фундамент

На антисептированные доски сверху укладывают ровный слой теплоизолятора из пеньки или пакли. Пеньку необходимо разложить ровно слоем в 1–2 см. На теплоизолятор ложится первый венец сруба. Обвязку выполняют по всему периметру фундамента. В углах бревна соединяют при помощи вырубки вполовину диаметра бревна. Брус можно соединить металлическими уголками.

Первый венец укладывают строго по уровню.

К фундаменту первый венец крепят при помощи специальных притяжных болтов с гайками и шайбами. Шайбы необходимы для равномерного распределения нагрузки.

Далее, на обвязку выкладывают еще один слой теплоизолятора. На нее будет собираться коробка сруба.

Важно: вместо пеньки или пакли можно использовать заранее заготовленный мох. Его собирают и просушивают на открытом воздухе, но закрыв от прямых солнечных лучей. Укладывать утеплитель необходимо как можно плотнее чтобы не было пустот и зазоров.

Далее рассматриваем бревна и ищем на них буквенные и цифровые обозначения. Их наносят при рубке сруба мастера. Буквы и цифры могут отличаться, но стандартно используются:

буквы: С, Ю, В, З.
цифры 1–38.

Буквами обозначают сторону света, Ю-юг, С-север, З-запад, В-восток. Цифрами порядок сборки снизу вверх. Причем сторонами света обозначают конкретную стену бани. Юг — передняя стенка, север— задняя, восток — правая и запад — левая. Первоначально собранный сруб размечается и раскатывается. Снова собирают уже на подготовленный фундамент.

Перед сборкой рекомендуем все бревна пропитать антисептирующими составами, но не стоит использовать химические ядовитые вещества. Не забываем, баня должна быть экологичной.

После укладки второго венца бани необходимо выполнить выпил под лаги. Он будет основанием под будущий пол бани.

Далее измеряем расположение окон и дверей. Стандартно это третий ряд бревен. Звенья необходимо распилить на 3 части и сделать отметки под проемы. Части подразделяются: над оконные, под оконные и оконные. В зависимости от их расположение в конструкции.

Дерево боится влаги, поэтому нужно выполнить место слива. Для этого в первом венце выпиливается паз куда вставляется сливная доска под наклоном от цоколя. За стены сруба сливная доска должна выступать на 5–6 см. Целесообразнее вместо досок использовать металлические листы или пластиковые.

Таким образом, собирается сруб целиком до верха. Причем верхнее бревно может служить мауэрлатом. Подробнее показано на видео:

Собираем сруб для бани из бревна.Часть 1

Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.

Ручная рубка и по ныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.

Фундамент и закладные бревна

Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.

Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.
В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.

Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем часть дерева.

Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.

В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.

Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.

Готовим бревна и раскладываем мох

Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.

Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.

Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.

Особенности укладки венцов

Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора

После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.

Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.

На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.

Читайте также: