Фундамент из тротуарной плитки

Обновлено: 29.04.2024

Достоинства и недостатки применения, виды цокольной плитки, советы, как обложить цоколь самостоятельно

Цокольный элемент строения находится на улице и подвергается воздействию влаги и атмосферных явлений чаще, чем какие-либо другие части здания. Отделка здесь должна быть качественной и соответствовать конкретным условиям размещения.

Существует несколько видов материала, который применяется для этих целей. Разберёмся, какую плитку лучше выбирать, в чем различия и преимущества каждой. А также способ укладки и возможные ошибки при работе.

Целесообразность применения, плюсы и минусы

Помимо осадков и подземных вод, цоколь берет на себя основную нагрузку, весь вес здания. От надежности конструкции зависит срок службы дома, его сохранность. Облицовочный материал тоже играет свою роль: он защищает внутреннюю часть конструкции, обеспечивает дополнительную гидро- и теплоизоляцию.

Высота цоколя (без этажа) составляет 50-80 см, часть из которых находится под землёй, а часть на поверхности, поэтому отделочным материал должен был ещё и красивым, чтобы дом презентабельно выглядел.

Плитка, как материал для облицовки, даёт следующие преимущества:

Защита от осадков и подземных вод. Качественный материал влагоустойчив, если соблюдена технология кладки, внутренняя часть строения будет сухой всегда.
Слой стены цоколя становится толще. А значит лучше сохраняется тепло внутри, полы в доме не будут остывать.
Материал прочный, защищает утеплитель, гидроизоляцию и сам цоколь от повреждений механическим путём.
Дополнительная защита от перепадов температуры. В зависимости от типа плитки, количество циклов заморозки, которые может выдержать цоколь увеличивается.
Эстетичный внешний вид.
Срок службы плитки соответствует сроку службы самого строения.
Легкая кладка, можно сделать самостоятельно.
Подходит для каркасных домов.
Отлично моется, выдерживает почти любую бытовую химию.

Плитка выпускается в разнообразных вариантах, есть огромный выбор текстур и расцветок. Можно подобрать материал на любой вкус и кошелёк. Помимо самой плитки, не меньшее значение имеет правильный монтаж и качество соединительных материалов.

О недостатках нужно знать заранее:

плитку крепят непосредственно к стене цоколя, и она гораздо тоньше чем камень, срок службы у неё меньше, чем у каменной облицовки;
класть можно при температуре не ниже -5 градусов, в противном случае материал долго не продержится.

Разновидности материала для наружной облицовки частного дома с фото

По функционалу плитка подразделяется на:

Фасадную. Создаёт тонкий слой отделки из натуральных или искусственных материалов. Монтаж не единым полотном даёт возможность для извлечения отдельных элементов в случае порчи материала. Можно совмещать несколько видов плитки на одной части здания, сочетать разные цвета и фактуры. Каждый тип материала имеет свои особенности при монтаже о которых нужно узнать заранее.
Облицовочную. Имитирует другие материалы: черепицу, изразцы, бетон, кирпич, камень. Должна соответствовать всем необходимым эксплуатационным характеристикам, по сути функционал схож с фасадной: дополнительная зашита здания и украшение.
Тротуарную. Используется для укладки отмостки цоколя – элемента, который стыкуется с ним и находится на поверхности земли под углом от стены. Его задачи: отведение атмосферных осадков от основания здания. Помогает предохранить фундамент от попадания влаги и разрушения.

Основные различия фасадно-облицовочной плитки в ее составе.

Натуральный камень

Сюда относится мрамор, гранит и подобные материалы. Его преимущества:

высокая твёрдость, прочный, долговечный;
бывает разного формата, можно создавать красивые композиции;
выдерживает серьезные механические повреждения;
не требует особого ухода.

Недостаток: тяжелый по весу, требует надежного крепления на цоколь, добавляет нагрузку на фундамент. Если планируется облицовка цоколя натуральным камнем, об этом нужно сообщить проектировщику здания заранее, чтобы нагрузка была рассчитана правильно и фундамент не подвергся опасности.

При монтаже природного камня потребуется заполнение стыков мощным герметиком. Сам он впоследствии окрашивается, чтобы выглядеть максимально естественно.

Искусственный камень

Смотрится он не так красиво, как натуральный, но имеет ряд преимуществ в сравнении:

Можно имитировать какую угодно породу, а стоить он будет в разы дешевле.
Пластичен, не поддаётся механическим повреждениям.
Вообще не впитывает воду, тогда как натуральный камень не застрахован от этого.
Легко монтируется на специальный клей.
Не такой тяжёлый как оригинальный.

Керамическая (керамогранит)

Применяют редко, поскольку материал очень хрупкий, страдает от изменения температур и может потрескаться. Преимущества:

легкая;
тонкая;
много расцветок.

Специалисты не рекомендуют использовать ее в средней полосе России и северных регионах. Допускается применение с осторожностью на юге страны.

Перед тем, как установить керамическую плитку, рекомендуется приобретать специальную морозостойкую мутулу (деталь, которая стыкует плитку и стену) и хороший герметик.

Клинкерная

Используется чаще других, так как имеет оптимальное сочетание цена/качество. Изготавливается из натуральной глины, которая смешивается с добавками и прессуется. После обжигается и окрашивается. Внешне похожа на кирпичную кладку, немного отличается и стоит в разы меньше.

Чем она хороша:

Максимальные показатели долговечности, по ним она превосходит природный камень, не реагирует на механические повреждения, не вступает в реакцию с влагой и другими жидкостями.
Высокая морозостойкость, способна выдерживать сотни циклов заморозки, один из лучших материалов для северных регионов страны.
Натуральный состав, не выделяет токсинов, экологичная и безопасная.

Смотрится аккуратно, бывает в нескольких цветах, приближенных к оттенку натурального кирпича. Рекомендуется покупать партии приготовленные автоматизированной прессовкой, а не вручную. Так материал получается плотнее, что увеличивает его эксплуатационные характеристики.

Гиперпрессованная

Состоит из минеральных и вяжущих материалов, соединённых с водой и прошедших процесс гиперпрессования. Схожа по характеристикам с клинкерной плиткой, но имеет отличия:

легче по весу;
чуть менее прочная;
стоит дешевле.

Полимерпесчаная

Имитация каменной кладки, в основе состав материала мелкофракционный речной песок. Кладут ее не на привычный цемент, а на полимерную основу. Существует обширная коллекция фактур и цветов, среди которых легко подобрать идеальный вариант под любые запросы.

Преимущества:

Пластичные, устойчивы к механическим повреждениям.
Можно использовать на неровных поверхностях.
Есть возможность создать любую нужную поверхность на заказ, что ценится при реставрационных работах.
Крепится друг к другу на застежках, можно разместить на любых стенах цоколя (бетон, кирпич, дерево и пр.).
Не пропускает влагу, отлично сохраняет тепло.

Крепить ее можно и к теплоизоляции, использовать не только клей, но и саморезы, шурупы и пр. Выдерживает температуру от -60 до +45.

На основе смол

Похожа на полимерную, но используют ее гораздо реже. Основной недостаток: монтируется на клей, который очень долго сохнет. Процессу может затянуться ещё дольше, если пройдёт дождь.

Преимущества:

очень гибкий материал, плитка может обволакивать угол, изгибается как угодно, можно разрезать ножницами;
крепится к любой поверхности;
толщина до 5 мм.

Рекомендуется класть только при сухой погоде.

Что нужно учесть при выборе?

Главное необходимое свойство – максимальная прочность материала. Чем севернее регион, тем тверже и плотнее должна быть плитка. Какими характеристиками она должна обладать:

Толщина. Отделочная плитка для цоколя обладает большей толщиной, нежели фасадная. Стандартный размер 15-20 мм, только такой вариант способен выдержать высокие нагрузки.
Морозостойкость. На цоколь постоянно воздействуют атмосферные явления, чтобы поверхность здания не покрылась трещинами из-за перепадов температуры, этот показатель должен быть высоким (в маркировке обозначается АI, BI до АIII, ВIII, где АI самый устойчивый вариант, также морозостойкие плитки отмечают снежинкой на упаковке)
Теплопроводность. Показатель должен быть низкий, одна из задач облицовки – сохранить температуру внутри помещения, в частности сохранить тёплым пол. Для лучшего эффекта под плитку укладывают слой утеплителя (обычно используется экструдированный пенополистирол).
Структура не пористая, впитывает не более 3% влаги.

Если все показатели в норме, плитка рекомендуется к покупке.

Инструменты и материалы для укладки

Для установки плиточной облицовки понадобятся:

сама плитка;
клей: выбирается по составу, он должен соответствовать отделочному материалу и улучшать его свойства и разрешён для наружного использования (например, СМ 117, Isomart AK-22, Ферозит и пр.);
затирочная смесь: расцветку выбирайте в тон плитке или контрастную, лучшими считаются смеси на цементной основе.

Инструменты:

резиновый молоток;
лопатка-мастерок;
ковш Шаульского;
зубчатый шпатель, где зубцы не более 5 мм;
скребок;
пластиковые кресты;
строительный карандаш, нож, леска, саморезы;
строительная сетка.

Вспомогательные:

рулетка,
угольники,
лазерный уровень,
алюминиевые правила.

Раствор замешивается миксером или перфоратором со специальной насадкой.

Расчёт необходимого количества

Количество плитки напрямую зависит от площади поверхности цоколя. Если он неровный, рекомендуется считать блоками, а после сложить. Полученную площадь разделить на площадь одной плиточной части, вычесть размер планируемых затирочных швов и добавить 5% на случай боя или переделки.

Обычно, при покупке продавец сам отмеряет количество необходимого материала, плюс есть сайты с автоматическим расчетом этих параметров.

Расход клея и затирки пишется на упаковке, количество определяется квадратными метрами площади под укладку.

Пошаговая инструкция по отделке

Процесс исполнения практически не зависит от материала и выполняется согласно единой схеме с некоторыми нюансами. Отмостка должна быть готова до начала облицовки цоколя. Помимо мокрого способа, описанного ниже, есть сухой: плитка монтируется на слой утеплителя и крепится саморезами.

Подготовка поверхности

Основа для кладки плитки должна быть качественной и сделана с соблюдением технологии. Это влияет на срок службы цоколя, а значит и всего строения. Этапы:

Осмотрите поверхность, снимите прежнее покрытие (если есть).
Если цоколь выполнен из кирпича, нужно углубиться в шов на 1 см. Если бетон – нанести насечки топором.
По диагонали площади цоколя растяните леску по уровню. С ее помощью определите какой толщины нужно класть раствор.
Выложите на поверхность сетку равномерными слоем и закрепите ее. При кирпичном цоколе в шов вбейте гвозди. При бетонном – поможет перфоратор.
Загрунтуйте поверхность.
Нанесите разметку для плитки. Делают это с помощью лазерного уровня.
Поставьте риску на стене. Чтобы обозначить остальные, используйте уровень. Все отметки должны быть строго параллельны линии грунта.
Соедините полученные точки с помощью лески или капроновой нити на колышках (маленьких деревяшках или зубочистках). Эти отметки должны направлять все дальнейшие действия, отклоняться от них нельзя.

Делаем раствор

Для каждого вида плитки рекомендован свой раствор. Популярные варианты:

Цементный раствор. В подготовленную емкость (гладкую изнутри, наподобие ведра или таза) высыпьте сухую смесь (например, М300) и песок в пропорции 1:3. Сначала идёт песок, перемешайте насухую. Воду до нужной консистенции (однородной, как густая сметана). Чтобы состав не оседал добавьте 1/3 чайной ложки порошка для стирки.
Для клинкерной плитки. Продаётся в комплекте с материалом, создавать по инструкции, так как они отличаются, в зависимости от производителя.
Клеевые растворы на основе полиуретана или эпоксида. Он дороже остальных, но очень прочный и быстро высыхает.

Монтаж начинают снизу вверх, чтобы материал не съезжал по раствору и сохранилось качество кладки.

Как положить плитку?

Крепится материал может со швом или без шва. Первый вариант проще, не нужно делать дополнительные измерения. Этапы:

Сделайте набрызг раствора с помощью ковшика по поверхности стены цоколя откуда начинается кладка.
Если стена ровная, нанесите слой раствора примерно 1 см. Если нет, нанесите тонкий слой шпаклевки, дождитесь высыхания. После нанесите раствор столько, сколько необходимо тонкими слоями с просушкой каждого.
Плитку выньте из упаковки, рассортируйте если необходимо. Самые крупные экземпляры, если плитка разных размеров, отложите для нижней части здания.
Обозначьте линию крепления металлическим профилем, он должен располагаться максимально точно.
Начинайте кладку с угла цоколя. Если есть швы, они не должны совпадать. Кладётся целая плитка, потом ее половина и т.д. Первый ряд немного ниже уровня грунта.
Раствор на материал наносите после примерки элемента на сухую. Для погона по размерам используйте болгарку с «сухорезом».
Нанесите тонкий слой раствора на плитку, плотно прижмите ее к поверхности, чтобы воздух полностью вышел. Лишний раствор удалите шпателем и насухо вытрите поверхность.
Если шов нужен цветной, удалите немного раствора из них шпателем. Делайте это пока он не успел застыть. Если не хватает раствора внутри, добавьте его с помощью пластикового мешка, наподобие кондитерского.
Правильность углов в кладке контролируйте пластиковыми крестиками. Ширину шва проверяют пластиковыми клиньями.
После просыхания отработайте плитку защитными растворами от влаги и грязи.

Правильность кладки проверяйте леской. Смещайте ее по ходу работы. К затирке можно переходить после полного высыхания швов, через 2-3 дня.

Затирка швов

Наносить раствор резиновым шпателем с нажимом, чтобы весь воздух вышел. После нанесения цементной смеси излишки удаляйте через 15-20 минут, клей для клинкерной плитки сразу же.

Возможные ошибки

Как нельзя делать:

Опытные специалисты рекомендуют смачивать плитку и основание перед кладкой для лучшего сцепления.

Средние цены на сырье и работы

Средняя стоимость плитки:

Наименование	Средняя цена по России, кв/м
Керамическая	от 660 р.
Под камень/иск. камень	от 1200/ 970 р.
Полимерпесчаная	от 900 р.
Клинкерная	от 900 р.
На основе смол	от 441 р.

Стоимость работ по укладке плитки в среднем по России:

Вид работ	Москва и МО, р/кв.м	Санкт-Петербург и ЛО, р/кв.м	Краснодар, р/кв.м	Ростов-на-Дону, р/кв.м	Казань, р/кв.м
Укладка керамической/полимерпесчаной/на основе смол плитки	от 900	700	500	500	500
Клинкерной	1100	1100	650	500	500
Каменной	1150	1100	750	700	750
Искуственно каменной	850	850	550	500	600

Дополнительные работы (зачистка цоколя, нанесение сетки, затирка швов и пр.) оплачиваются отдельно. Имеет значение объем работы и сложность, например, необычные формы.

Разнообразные варианты отделки цоколя частного дома представлены в этом разделе.

Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как отделать цоколь клинкерной плиткой, подскажет видео:

Заключение

Цокольная плитка отлично защищает фасад от влаги, механических повреждений, сохраняет тепло. Выглядит материал красиво, главное грамотно сочетать его с фасадом здания.

Кладку рекомендуется производит на раствор. В местах, где предусмотрены продухи, плитку начинать класть от них и от углов, идти навстречу. Для дополнительной защиты используйте мутулы.

Ваше мнение! Прошу покритиковать варианты исполнения столбчатого фундамента

Прошу покритиковать такие варианты исполнения столбчатого фундамента под каркасный (легкий) хозблок-мастерскую:

Заглубиться буром диаметром 150 мм на глубину 1,5 метра
На дно – песчаную подсыпку – 30 см
1. В качестве опалубки использовать алюминиевую гофротрубу для воздуховодов (естественно растянутую) диаметром 120 мм, внутри три прута арматуры в бетоне. Гофротрубу снаружи обернуть полиэтиленовой пленкой, а поверх неё – пищевая стрейч-пленка (для фиксации полиэтилена).
2. В качестве опалубки использовать фановые полиэтиленовые трубы (серые такие) диаметром 110 мм. Жесткость их выше, но и цена в два раза выше первого варианта.
3. В качестве опалубки использовать трубу свернутую из рубероида с надетыми поверх кольцами нарезанными из пластиковых бутылок от минеральной воды (чтобы не расползся в момент заливки).
  Грунт на участе – сначала торф, на глубине 60-70 см, смесь глины с песком. Грунтовые воды, тоже довольно высоко.
  И под конец еще вопросы:
можно ли в бетон добавлять бой стеклянных бутылок? Этого добра вокруг полно.
При размере хозблока 5 х 2,5, можно ли ставить фундаментные столбики (о которых спрашивал выше) через 2,5 метра, т.е. обойтись всего шестью столбиками, а не десятью при установке через 1,25 метра?
Благодарю откликнувшихся.

11.02.2009 в 22:04

нифига не понял
-зачем там вообще опалубка, можно лить прям в землю

зачем такой фунламент легкой постройке? - можно прост на землю, подложив чтото чтоб вода не доставала и не гнило

11.02.2009 в 22:18

Tirael написал :
зачем там вообще опалубка, можно лить прям в землю

. топикстартёр имел ввиду опалубка над землёй.

11.02.2009 в 23:55

Не зная свойств Ваших грунтов советы давать тяжело.

Под такое "сверхлегкое" строение применение столбчатого фундамента, да ещё и заглубленного на 1,5 метра считаю не оправданным ни с экономической, ни с инженерной точек зрения.

Попробую объяснить почему. На столбики будут действовать силы морозного пучения (они присутствуют почти на всех видах грунтов, ну кроме скальных и хрящеватых) от низовых сил (действующих на столб снизу) Вы ушли - заложили ниже уровня промерзания грунта, а вот от касательных сил пучения (диагональные стрелки на правом рисунке) нет. В итоге столбы будет выпирать каждую зиму, весну, остаточная деформация с годами будет накапливаться лет через несколько все перекосится (причем неравномерно). Дальше думаю не надо объяснять что получится. При более тяжелых стенах применяют так называемые "буронабиваемые армированные столбы, но это жуткая трудоемкость и Вам она тоже не нужна.

Вам при таких размерах можно уложить нижнюю обвязку на ряд тяжелых бетонных (не пено- не газо) блоков или отлить мелкозаглубленную железобетонную армированную ленту, последнее тоже вряд ли оправдано.

ИМХО лучший вариант уложить на песчаную подготовку пару старых прямоугольных электрических столбов вдоль длинной стороны, выровнять их по уровню и после гидроизоляции ложить нижнюю обвязку. Если со временем что-то и поведет, нетрудно будет приподнять домкратом и подровнять подсыпкой песка или подкладкой рубероида, дощечек всяких. .

14.02.2009 в 19:17

Благодарю Вас за обстоятельный совет. Я с Вашими рекомендациями полностью согласен, но есть некоторые нюансы. А именно, площадка под хозблок располагается в дальнем углу участка уже разаботанного и засаженного. Рекомендуемые блоки и плиты на руках не дотащить.
Еще рассматривался вариант фундамента из автопокрышек. Но как-то стремно. Об этом исполнении фундамента только читал, хотелось бы посмотреть и пообщаться с владельцем. Но в голове держу вариант применения покрышек в том случае, когда столбики начнет выдавливать. В этом случае хозблок приподниму домкратом, столбики снесу, а вместо них подложу вышеупомянутые покрышки. Как такой вариант?

14.02.2009 в 21:47

Янн:- Делаете разметку.Берёте трубу ,асбестоцементную, хотите 100,150,200,250,300.На Ваше усмотрение. Пилите её ,на метровые куски(больше не к чему ) . Бурите ,под выбранную трубу на 1,2 ;1,3;1,4; 1,5 ;1,6 ;1,7м; И.Т.Д-как получится. Приготовте арматуру из расчёта :- Длинна -глубина бурения.Количество -от одной до пяти (на Ваше усмотрение). К одной (по количеству труб) приварите закладную-кусочек полоски (можно будет приварить ,чего надо).Делаете разметку горизонта (по водному уровню ). В пробуренные "дыры"вставляете куски труб,в трубы арматуру, и всё залить бетоном. Хитрость в том ,что бы не уронить трубы в дырки.Ведь глубина забура ,больше чем трубы. Конечно можно трубы большей длинны сделать ,но смысла нет ,одни рассходы.Можно сперва канаву немного залить ,а потом трубу туда опускать,главное не залить много,а то трубу заглубить трудно-бетон не даст. Заливаем бетоном на половину пробуренной канавы,трубы( легче заливать без арматуры ,её можно вставить потом ,но тяжелее ,),поднимаем трубу до уровня (залитый бетон уже фиксирует)И заливаем до конца .Я обычно ,это делаю в два этапа.До половины заливаю в первый день ,заканчиваю заливку на другой. Строения (дома ,бани ,сараи)стоят надёжно ,не кто не жалуется . Просто, надёжно да и не дорого.

14.02.2009 в 21:52

Tirael написал :
зачем там вообще опалубка, можно лить прям в землю

Для значительного уменьшения силы трения между пучинистым грунтом и столбом.

moskon написал :
а вот от касательных сил пучения (диагональные стрелки на правом рисунке) нет.

Вместо голословных утверждений выложите сюда вашу оценку соотношения величин касательных сил морозного пучения, давления дома и силы сцепления мёрзлого грунта с ПВХ несьемной опалубкой.

Подсказка: правильный ответ есть как в книгах Яковлева по ТИСЭ, так и на этом форуме в теме "Всё начинается с фундамента."

14.02.2009 в 23:33

Я у себя под хозблок сделал так, Выкопал ямку 60х60х40см, засыпал её гравием и песком вровень с землёй, утрамбовал. Сверху положил тротуарную плитку 50х50см, а на плитку цементный блок 25х25х40см. И так шесть опор.

16.02.2009 в 16:58

Auri написал :

Auri написал :
Я у себя под хозблок сделал так, Выкопал ямку 60х60х40см, засыпал её гравием и песком вровень с землёй, утрамбовал. Сверху положил тротуарную плитку 50х50см, а на плитку цементный блок 25х25х40см. И так шесть опор.

Интересный вариант. А каковы размеры Вашего хозблока?

16.02.2009 в 18:29

. у меня так даже под домиком жилым сделано,правда без тротуарной плитки(просто нашлёпка цементная с арм.сеточкой),ну и самих "опор" по-больше..С Ув..

16.02.2009 в 20:38

ded54 написал :
В качестве опалубки использовать алюминиевую гофротрубу для воздуховодов

Только не это. Мерзлый грунт тащить с собой будет.

Самое простое - свернутый рубероид, выше земли перевязанный проволокой. Кто-то делал в два слоя со смазкой между ними, но это сильно параноиком надо быть :-)

16.02.2009 в 21:44

ded54 написал :
Интересный вариант. А каковы размеры Вашего хозблока?

3Х6 метров
Нижняя обвязка, брус 150Х150см

Извиняюсь, ошибся не 6 а 8 опор.

16.02.2009 в 23:02

Auri написал :
3Х6 метров
Нижняя обвязка, брус 150Х150см

Внимательнейшим образом изучил все Ваши фотографии этапов постройки хозблока. Этим летом буду руководствоваться ими при постройке. На работе, к счастью, есть станки на которых мне вырубят уголки и пластины которыми Вы скрепляли детали (обвязку, опоры, стропила и т.д.). Их потребуется много. Цена отдельного уголка приемлима, но их то надо десятки. а это уже СУММА! Большое Вам спасибо, за наглядность стройки.

06.05.2009 в 06:33

В прошлом году построил гараж 4Х12м по технологии ТИСЭ. Фундамент: бурил буром ТИСЭ-Ф отверстия 0.25 Х 2м с расширением внизу 0,6м через 2м. Сверху ростверк - лента 0.3 Х 0.3м с армированием на песчанной подсыпке. После схватывания бетона в ростверке, примерно через неделю, удалил песчанную подсыпку на 10 - 15см. Края ростверка изнутри и снаружи закрыл листами плоского шифера, нарезанного болгаркой из больших листов, для того, чтобы отсечь грунт с боков от соприкосновения с телом ростверка. Далее гидроизоляция в 2 слоя рубероида, ну и сами стены тоже по технологии ТИСЭ. Наблюдения зимой и весной показали, что строение отстояло нормально без малейших подвижек. Не появилось ни одной, даже волосяной трещины. К примеру, в конце участка стоит металлический гараж на брусках, уложенных прямо на землю, так его так корежило, что приходилось использовать домкрат, чтобы открыть ворота. В общем технология ТИСЭ себя оправдала. Все делал один, без посторонней помощи. Долго - да, согласен, но недорого и самое главное надежно! Я доволен.

06.05.2009 в 10:56

Я не понял только одного, зачем гаражу тисэ. Ведь при этом пол гаража придется подсыпать примерно на 0,5 метров над землей. Не проще ли было использовать монолитную ж/б плиту?

06.05.2009 в 11:21

Ну "гараж" понятие относительное. Это у меня и гараж и мастерская и котельная, поэтому такие габариты: 4Х12 м. Перекрытия пола и потолка деревянные. Перед устройством фундамента я выкопал траншею по периметру, потому пол засыпать не пришлось, а только обратная засыпка траншеи. Получилось что у меня как бы мелкозаглубленный фундамент, висящий на сваях, при этом сам ростверк не касается непосредственно грунта, так что пучение ему нипочем. Вот такой вот гибрид. Уровень промерзания грунта у нас доходит до 2.5 - 3м. Гараж будет отапливаемый, поэтому уровень промерзания будет на практике ниже и основания свай будут ниже этого уровня. Почему я выбрал ТИСЭ, да потому что подкупила простота этого метода и небольшая стоимость работ, тем более, что все делал сам в одно лицо.

06.05.2009 в 22:46

Заглубиться буром диаметром 150 мм на глубину 1,5 метра
На дно – песчаную подсыпку – 30 см
.

Очень мало ! У вас верх -торф, причем водонасышенный. Он промерзает насквозь и пучится как зараза, как вверх-вниз, так и в стороны. Столбики с такой глубиной заглубления он или выдернет или вывернет. Имхо- метра на два с полтиной-три, без песчанной подсыпки.
Но лучше строго поверхностную монолитную ленту, как сказал moskon- по расходу материала то же на то же и выйдет. Проволоку- не жалеть.

В качестве опалубки использовать алюминиевую гофротрубу для воздуховодов (естественно растянутую) диаметром 120 мм, внутри три прута арматуры в бетоне. Гофротрубу снаружи обернуть полиэтиленовой пленкой, а поверх неё – пищевая стрейч-пленка (для фиксации полиэтилена).
В качестве опалубки использовать фановые полиэтиленовые трубы (серые такие) диаметром 110 мм. Жесткость их выше, но и цена в два раза выше первого варианта.
В качестве опалубки использовать трубу свернутую из рубероида с надетыми поверх кольцами нарезанными из пластиковых бутылок от минеральной воды (чтобы не расползся в момент заливки).

1) крайне нежелательно. Гофртруба относительно дорога, набивать ее вручную трудно, размер не выдержать (гнется), да еще алюминий. Именно с бетоном алюминий реагирует как зараза с выделением в ходе реакции водорода за счет разложения воды бетона ( щелочь бетона снимает с алюминия окисную пленку). Взорваться естественно не взорветесь, но пузырчатый бетон нафиг в фундаменте не нужен.
2) Вполне возможно. Но нафин не нужно, есть и более простые решения.
3) Аналогично.
Обычно бетон льют прямо в яму в момент ее высверливания, а в качестве опалубки над зелей используют что придется, лучше всего обрезки асбоцементных труб.

ded54 написал :
При размере хозблока 5 х 2,5, можно ли ставить фундаментные столбики (о которых спрашивал выше) через 2,5 метра, т.е. обойтись всего шестью столбиками, а не десятью при установке через 1,25 метра?
Благодарю откликнувшихся.

Сначала о столбиках . Если рама довольно жесткая, например брус 150 или стальной сварной швеллер- то лучше всего вообще 4 столба, но большего диаметра, миллиметров 200. И опять возвращаемся к вопросу о монолитной ленте.

можно ли в бетон добавлять бой стеклянных бутылок? Этого добра вокруг полно.

Святое дело! Только для прочных бетонов их надо дробить до осколков. При этом крайне желательно не порезаться. Хорошо идут также крупные камни (желательно не известняк), битый силикатный кирпич и бетон (не пенобетон) различная стальная проволока (не алюминий . ), включая кроватные пружины, обрывки сетки, проволку от сожженых шин , а лучше всего колючку-егозу.

ded54 написал :
Благодарю откликнувшихся.

Как делается отмостка из тротуарной плитки вокруг частного дома: нюансы выбора и использования материала

Отмостка – это обязательный элемент защиты грунта и фундамента от намокания осадочными водами. И она должна быть предусмотрена на этапе проектирования. Поэтому свойства и такие размеры, как ширина, толщина, угол уклона, оговорены на уровне нормативов. Владельцу строящегося дома остается только выбрать вид покрытия. И наиболее распространенный вариант – устройство отмостки вокруг дома из тротуарной плитки или брусчатки.

Что надо знать о послойной структуре

В разрезе отмостка из плитки аналогична тротуару или дорожке, но с обязательным наличием водонепроницаемого слоя. В остальном структура полностью такая же, даже профиль должен быть с небольшим уклоном, чтобы вода стекала на грунт или в желоба ливневой канализации.

Послойный состав отмостки дома из тротуарной плитки выглядит так:

Уплотненное дно траншеи («корыта») вокруг дома. Глубина должна быть такой, чтобы поместились все слои и «подземная» часть тротуарной плитки. Для обратной засыпки и просадочных грунтов минимальная толщина уплотненного слоя равна 15 см. Уже на этом этапе формируют уклон от фундамента.
Подушка. По нормативам обязательна только засыпка песка. Но в качестве подстилающего слоя под песок может быть использована смесь щебня средней и мелкой фракции. Минимальная толщина подушки – 10 см, рекомендованная – от 15 см.

Гидроизоляция. Укладка разделительного слоя из геомембраны или полимерной пленки рекомендована даже под бетонную отмостку (несмотря на ее водонепроницаемость). Для тротуарной плитки этот слой обязателен.
Утеплитель. Эта часть не обязательна, но утепленная отмостка из тротуарной плитки вокруг дома повысит уровень теплозащиты здания и снизит воздействие сил пучения грунта.
Основание под плитку. В зависимости от способа укладки плитки, можно назвать два вида основания – песчано-цементная смесь и монолитный бетон. Первый вариант проще в обустройстве и ремонте отмостки, второй – прочнее и надежнее.

Тротуарная плитка или брусчатка, бордюры и элементы ливневой канализации.

Какие должны быть размеры отмостки

Самый важный размер с точки зрения защиты грунта от намокания – это ширина. Понятно, что при увлажнении скальные или крупнообломочные грунты не теряют своих несущих свойств, поэтому нормативы определяют минимальную ширину только для песчаных и глинистых грунтов.

В первом случае, благодаря способности быстро отводить осадочные воды, этот размер должен быть не менее 70 см, во втором – 100 см, при уклоне 1-10%.

Если же грунты относятся к просадочным, то минимальная ширина для I категории равна 1.5 м, а для II категории – 2.0 м, при угле уклона не менее 3° (5.2%).

Примечание. К просадочным относятся многие виды грунта. Они могут быть как пористыми, так и плотными. А физика процесса заключается в уплотнении под собственной тяжестью и в условиях внешней нагрузки при намокании грунта, когда вода выступает в роли «смазки», облегчающей движение частиц. Дать точную характеристику типу грунта можно по лабораторным испытаниям. Поэтому и обязательны геологические изыскания перед проектированием и строительством дома.

Высота возвышения отмостки над грунтом должна быть не менее 5 см.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на проектировании загородных домов.

Плитка или брусчатка

Если говорят о тротуарной плитке, то имеют в виду исключительно бетонные элементы мощения. И в отличие от брусчатки, плитка для отмостки вокруг дома может иметь форму не только «бруса», но и более сложную геометрию. Хотя суть от этого не меняется, а эксплуатационные свойства зависят от материала из которого она изготовлена.

Видео описание

Про различия плитки и брусчатки смотрите в этом видео:

Есть три варианта: бетон, клинкер и натуральный камень.

Бетонная тротуарная плитка

В свою очередь бетонная тротуарная плитка может изготавливаться двумя способами: литьем и прессованием. Хотя в обоих случаях для уплотнения смеси используется вибрация.

Вибролитую плитку изготавливают по классической технологии (если не считать красители и специальные добавки ускоряющие созревание бетонного камня). Это обычная «жидкая» цементно-песчаная смесь с высокой подвижностью и пластичностью раствора. Благодаря этому смесь легко принимает любую форму и окрашивается, а поверхность плитки получается яркой и гладкой. В декоративном отношении это наиболее привлекательный материал для мощения, если бы не низкая прочность. Казалось бы, для отмостки такое свойство не главное (по ней ходят нечасто), но надо учитывать осадки, стекающие с крыши. Если у кровли не предусмотрен организованный водосток, то отмостка из тротуарной плитки быстро разрушится.

Вибропрессованную плитку изготавливают по технологии полусухого бетона при одновременном воздействии вибрации в двух плоскостях. И прочность бетонного камня даже без модификаторов получается на четверть выше по сравнению с классической технологией (с добавками – в полтора раза). А главное преимущество – низкое водопоглощение и высокая морозостойкость. Но в декоративном отношении она уступает плитке полученной литьем – приглушенные оттенки цвета и простые геометрические формы. Вдобавок у прессованной тротуарной плитки шершавая поверхность, хотя в условиях обледенения это «плюс» для дорожки и отмостки.

Клинкерная брусчатка

По сути это полнотелый клинкерный кирпич. Хотя есть клинкерная плитка, которая от брусчатки отличается только толщиной. И если основанием для отмостки служит бетонная монолитная плита, то используют плитку, уложенную на цементный раствор.

Как и бетон, это также искусственный камень, но сырьем служат особые сорта тугоплавкой глины. Обжиг клинкерной брусчатки происходит при высоких температурах (до 1580°C) и в результате получают материал для мощения, который не уступает граниту:

класс прочности на истирание A3, на сжатие T4 (максимальные);
водопоглощение от 2 до 6%;
морозостойкость может достигать показателя F300.

Рекомендованная толщина для пешеходных зон должна быть в пределах 40-45 мм, но клинкерная брусчатка для отмостки дома может быть тоньше. И это позволяет уменьшить затраты на мощение, так как стоимость клинкера довольно высокая – у немецкой брусчатки цены выше, чем у гранитной отечественного производства.

Клинкер можно смело укладывать на раствор – срок службы до 50 лет Источник pobudova.in.ua

Кроме высокой цены, у клинкера небольшой выбор цвета – от желтого до темно-коричневого, причем это не однородный цвет, а с переходами оттенков основного тона. Цвет можно немного «регулировать» только за счет смешения нескольких сортов тугоплавкой глины, с преобладанием определенных примесей окислов металлов: железо задает красные оттенки, алюминий оранжевые, и есть добавки позволяющие получить сине-фиолетовую часть палитры.

Каменная брусчатка

Это один из самых древних элементов мощения. В основном используются горные породы с высокой твердостью – базальт и гранит. И хотя отмостка не дорожка (проходимость невысокая), но на таких «мягких» породах, как известняки и песчаники, может сказаться регулярная капель с крыши, если нет организованного водостока.

Обычно на отмостку из брусчатки вокруг дома идет камень с пиленой или шлифованной поверхностью, реже – с колотой. А самая популярная порода – это гранит, который имеет очень высокую прочность, красивую фактуру и достаточно широкую палитру.

Тонкости укладки

Отмостку из тротуарной плитки и брусчатки принято относить к «полужесткому» типу. Но это только в том случае, если ее укладывают на подготовку из смеси песка и цемента. Когда отмостка из брусчатки ложится на бетонное основание, то это уже «жесткая отмостка», поэтому между цоколем и основанием обязательно должен быть компенсационный зазор (деформационный шов толщиной до 5 мм), который заполняют герметиком на битумной основе или закладывают сложенным листом рубероида.

При укладке плитки на сухую смесь из песка и цемента (отношение от 4:1 до 6:1), чтобы отмостка не «сползала» с основания, вначале монтируют бордюр. А чтобы стекающая вода не размывала прилегающий грунт, обязательно устройство ливневой канализации.

Видео описание

Этапы работы показаны на следующем видео:

Заключение

Любая тротуарная плитка или брусчатка вокруг дома в ландшафтном дизайне придомового участка смотрится гораздо привлекательнее и органичнее чем серый «унылый» бетон. А по прочности и надежности она в большинстве случаев его превосходит, так как исключается вероятность неправильного приготовления раствора, вследствие чего в будущем на поверхности отмостки возникают трещины.

Читайте также: