Фундамент из аэродромных плит для дома

Обновлено: 25.04.2024

Плитный

Практикующие инженеры называют плитное основание самым надежным и долговечным фундаментом для жилых и служебных сооружений.

За период существования технологии появились новые виды плитных силовых конструкций, что только увеличило сферу их применения.

О видах, сферах применения, стоимости и особенностях возведения плитного фундамента читайте в статье.

Что это такое?

Силовой конструкцией такого типа называют монолитное или сборно-монолитное основание на подушке из нерудного материала, которая одновременно повышает несущую способность грунта и уменьшает степень его пучения.

Плитные фундаменты широко используются в частном строительстве, поскольку строить можно своими руками, тем самым получая существенную экономию.

За счет своих конструктивных особенностей плита основания эффективна для большинства типов грунта и при любом уровне залегания подземных источников.

Недостаток технологии связан с большим расходом строительных материалов, в том числе бетона, который по проекту также должен иметь высокие прочностные характеристики.

Каким характеристикам должны соответствовать фундаментные плиты, расскажет эта статья, плюсы и минусы монолитной плиты рассмотрены здесь.

Как выглядит плитный фундамент на фото:

Сфера применения

Плитное основание выгодно отличается повышенной несущей способностью, что позволяет использовать его для строительства:

жилых домов из газобетона, дерева, кирпича и др. материалов,
дач и коттеджей,
гаражей,
бань,
пристроек и т.д.

Разница между конструкциями будет заключаться в площади основания и в высоте самой плиты.

Трещины и другие проблемы фундаментного основания

Если были допущены ошибки при проектировании (выбран не тот тип грунта, неправильно посчитаны нагрузки и т.п.), то конструктор может подобрать недостаточно мощное основание, т.е. выбрать минимальную толщину плиты, слишком широкий шаг между стержнями в арматурном каркасе или остановиться на марке бетона, прочность которого не соответствует заданным условиям.

Иногда в процессе эксплуатации появляются дополнительные нагрузки: пристраиваются этажи, ставится новое оборудование и т.д. В результате в стенках плиты появляются трещины, что говорит о преждевременном разрушении фундамента.

Треснувший фундамент нужно срочно укрепить или, в некоторых случаях, полностью заменить. Методы ремонта:

Увеличение толщины основания.
Внедрение в тело плиты армирующей сетки.
Укрепление конструкции стяжками поверх трещин с последующим закрытием термопанелями.
Укрепление опорного грунта под фундаментом.

Перед ремонтом нужно заново провести расчет фундамента, выявить слабые места и наметить оптимальный способ решения проблемы. Как правило, ремонт фундамента, который треснул, доверяют профессионалам, иначе остается риск полного обрушения здания.

Виды и типы

Конструкция плитного фундамента в традиционном варианте состоит из таких слоев:

геотекстиль;
подушка;
гидроизолятор;
утеплитель;
бетонная стяжка;
армированная плита.

Конструкционные отличия плитных фундаментов объединяют в типы, которые нашли свое применения в различных областях.

Скандинавская

Закладка фундамента по скандинавской технологии связана с развитием идей энергоэффективного строительства. Бетонное основание в замкнутом контуре из теплоизоляционного материала практически исключает потери тепловой энергии в грунт. Это свойство особенно важно для каркасных, щитовых и деревянных домов.

Из аэродромных плит

С целью экономии при устройстве основания для частных домов иногда используют уже готовые железобетонные изделия, например, аэродромные плиты.

Изделия различаются по:

габаритам,
форме граней,
способу натяжения арматуры,

поэтому точно прогнозировать несущую способность готовой силовой конструкции достаточно сложно. При этом, технология применима для строительства жилых домов, бань и коттеджей на пучинистых, слабых грунтах, а также на участках с сильным горизонтальным смещением.

По канадской технологии

Среди частных строителей такой фундамент называют «плавающим», поскольку плита опирается на поверхность грунта и перемещается вместе с земельным пластом в период сезонных подвижек.

Технология экономически целесообразна при строительстве частных домов и дач на подтопляемых почвах и насыпях.

Шведская

Шведская технология подразумевает закладку в стяжку системы водяного отопления, что позволяет использовать плиту фундамента в качестве чернового пола для первого этажа.

Вес всей конструкции равномерно распределяется через слой утеплителя на подушку из нерудного материала. В данном случае утеплитель позволяет аккумулировать тепло и возвращать его в дом. Более подробно расскажет эта статья.

Финская

Как и с фундаментом типа УШП, устройство основания сопряжено с закладкой коммуникационных систем. В схеме строительства финской плиты предусмотрен дополнительный этап – монтаж ребер жесткости, благодаря чему технология становится особенно эффективной на участках с нестабильным грунтом. Более подробно можно узнать тут.

Из дорожных плит

При схожих характеристиках фундамент из дорожных плит выйдет в 1,5–2 раза дешевле закладки монолитной плиты. Изделия укладывают внутри «пирога» фундамента на слой теплоизолятора, а затем заливают бетоном.

Из железобетонных

Сборно-монолитный способ устройства плитного фундамента заключается в том, что готовые заводские изделия устраивают на подушке, а сверху делают бетонную стяжку с одним слоем армокаркаса. Подробнее читайте в этой статье.

Подготовка к строительству ПФ под частный дом

Правила проектирования плитного основания регламентированы СП 50-101-2004. Застройщику необходимо проанализировать гидрогеологические особенности участка, сложить проектные нагрузки и рассчитать параметры фундамента по формулам, описанным в нормативной документации.

Ошибки в расчетах могут привести к нарушению технологии, что скажется на надежности и долговечности постройки. Когда нет возможности обратиться к специалистам, частные застройщики следуют общим рекомендациям по выбору толщины плиты, глубины котлована и т.д.

Как правило, толщина плиты варьируется в пределах от 20 до 40 см в зависимости от несущей способности грунта и проектных нагрузок. Для бетонной стяжки используют бетон марок М250–М350, при этом, чем больше вес дома и сложнее геологические условия, тем прочнее должен быть раствор.

В современном строительстве активно практикуется использование геотекстиля в качестве основы для дна котлована, которая одновременно выполняет ряд полезных функций:

предотвращает заиливание;
не позволяет смешиваться земле и сыпучим нерудным материалам;
является своеобразным барьером для грунтовых вод;
помогает фундаменту равномерно распределять нагрузку на грунтовое основание.

Закладка своими руками

После проектирования, составления сметы и закупки стройматериалов приступают непосредственно к строительным работам:

Вначале убирают участок от крупного мусора, снимают плодородный слой почвы и размечают рабочее поле.
Устраивают подушку под плиту фундамента. Песок (речной, карьерный) высыпают слоями по 20–30 см, увлажняя и утрамбовывая каждый раз поверхность.

Особенности возведения под беседку

Беседки относятся к легковесным сооружениям, поэтому чаще всего строители останавливают выбор на «плавающей» плите с подушкой, устроенной на небольшой глубине.

Таким образом конструкция сможет подниматься и опускаться вместе с грунтом в результате действия сил морозного пучения. Для фундамента под беседку используют бетон марок М250–М300.

На склоне

Строительство плитного фундамента на участке с уклоном влечет дополнительные расходы, связанные с потребностью в значительном объеме строительных материалов.

В расчете конструкционных параметров учитывают:

перепады высот во всех направлениях;
состав всех грунтов и их несущую способность;
возможность подмывания подошвы фундамента;
уровень подземных источников.

Чтобы построить плитный фундамент, в склоне вырубают площадку, площадь которой будет больше чем габариты основания. Как правило, речь идет о строительстве заглубленного фундамента с монолитным цокольным этажом. Особое внимание уделяют вопросам тепло- и гидроизоляции.

Как поднять фундамент выше?

Когда изначально при проектировании или строительстве силовой конструкции были допущены ошибки, то поверхность плиты может быть недостаточно ровной или фундаменту не хватает несущей способности.

Наращивание и выравнивание опоры выполняют с помощью полнотелого кирпича. Для укрепления кладки используют армирующую сетку.

Цокольный этаж в доме со стенами из пеноблоков поднимают за счет изготовления новой опалубочной конструкции и заливания бетона. Само сооружение поднимают специальными домкратами.

Цена работ

Факторы ценообразования:

площадь постройки;
гидрогеологические особенности участка;
время года;
проектные условия;
вес сооружения и т.д.

Застройщики называют минимальную цену на строительство плитного фундамента на упрощенных условиях. Так, среднерыночные цены представлены в таблице:

Типовой размер постройки	Цена строительства, руб.
9 на 9 м	380 000
10 на 10 м	426 000
12 на 12 м	546 000

Отзывы

Чаще всего ошибки при строительстве плитных оснований у частных застройщиков связаны с непониманием технологии, поэтому перед проектированием стоит изучить СП 50-101-2004 и СП 22.13330.2016.

Больше всего вопросов возникают на этапе выбора оптимальной толщины плиты в заданных условиях. Когда нет возможности обратиться к профессионалам, а самостоятельное проведение расчетов дается сложно, то можно воспользоваться общепринятыми рекомендациями для различных типов построек.

Выбор способа монтажа армирования между вязанием и применением электрического тока лучше останавливать на первом варианте. Для арматуры нужно грамотно подобрать силу тока, иначе остается риск перегрева металла с понижением прочностных характеристик.

Собрать армокаркас с помощью вязальной проволоки и крючка можно с первого раза, не рискуя повредить конструкцию.

Что касается монтажа коммуникационных линий, то у строителей мнения по этому поводу разнятся. Инженеры, которые давно практикуют строительство фундаментов, полностью закладывают трубы в тело силовой конструкции, другие же мастера не исключают варианты поломок и отстаивают идеи с ремонтопригодными инженерными линями.

О том, как заводить коммуникации под плиту, можно почитать на этом и этом форумах.

Заключение

Чтобы грамотно спроектировать плитный фундамент под любое сооружение, нужно провести анализ участка, сделать расчет параметров силовой конструкции и подобрать качество строительных материалов.

Соблюдая технологию, а также используя наработанные методики практикующих строителей, можно заложить надежное плитное основание своими руками.

Технология строительства и пошаговая инструкция по монтажу фундамента из плит своими руками

Плитный фундамент с успехом закладывается под частными домами любого типа, с максимальным эффектом – при ведении строительства на слабых и пучинистых грунтах.

Технология строительства и заливки фундамента монолитная плита считается трудоемкой и затратной, но при грамотном расчете и выполнении всех или отдельных этапов своими силами смета снижается на 20-30%.

В статье подробно расскажем о том, как правильно самостоятельно залить монолитную плиту под дом, из чего состоит процесс и с как избежать возможных ошибок.

Что представляет из себя основание?

Данное фундаментное устройство под дом представляет собой армированную монолитную плиту, заливаемую поверх ровной утрамбованной подушки из песка и щебня. Глубина ее заложения зависит от параметров участка и назначения, в домах без подвалов эта величина варьируется от 50 до 20 см, верхний край плиты обычно поднят выше нулевой отметки.

К особенностям и преимуществам такого исполнения относят:

Равномерное распределение верхних весовых нагрузок и выдержку подвижек грунта без рисков смещения стен или деформации основания.
Минимальную нагрузку на грунт, допускающую ведение строительства на слабых и неустойчивых почвах.
Возможность отказа от высокого цоколя и использования плиты в качестве чернового основания полов.
Высокую жесткость, прочность и долговечность конструкции.
Простоту технологии и схемы, возможность заложения плиты своими силами при минимальном задействовании спецтехники.

Толщина плиты под частными жилыми домами варьируется от 20 до 40 см, как правило такой фундамент укрепляется двухрядным объемным каркасом. Все коммуникации и технологические отверстия закладываются на этапе нулевого цикла, по окончании бетонирования плита не должна подвергаться сверлению.

Подошва плитного фундамента обязательно защищается от грунтовой влаги, на часто подтапливаемых участках принимаются меры по отводу воду в сторону и вниз.

Устройство плитного основания для частного дома от А до Я

Работы начинаются с анализа грунта (УГВ, несущих способностей и однородности слоев, ровности участка) и расчета параметров фундамента (толщины плиты и подушки, сечения и частоты арматуры, глубины заложения). Основные этапы заложения по возможности выполняются весной или в первые месяцы осени, при достаточно сухой, но не жаркой погоде и прогретой почве.

Для того, чтобы сделать фундамент из плит своими руками, необходимо выполнить следующие шаги:

Выполняется подготовка площадки, разметка фундамента, заложение труб коммуникаций и земляные работы.
На дно котлована засыпаются и уплотняются слои песка и щебня, выполняющие функцию дренажной подушки.
По периметру фундамента устанавливается опалубка с подпорками по бокам.
Проводятся работы по утеплению и гидроизоляции подошвы и стенок фундамента.
Внутри опалубки связывается армокаркас.
Заложенные ранее трубы коммуникаций закрываются от попадания раствора.
Опалубка заливается бетоном с обязательной выгонкой воздуха и уплотнением.
Залитая плита выравнивается и накрывается пленкой, конструкцию оставляют в покое до полного набора прочности.
После снятия опалубки и проверки состояния выполняется обратная засыпка плиты, при необходимости – с закладкой дренажа по периметру или сменой грунта.

Анализ грунта и расчет плиты

Исходными данными для расчета служат:

Климатические данные региона (используются при определении уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок)
Результаты анализа проб грунта, взятых как минимум в 5 точках (углы и центр дома) на глубине до 1,5-2 м, позволяющие определить его УГВ, водонасыщение и несущие способности.
Общие весовые нагрузки и площадь дома.

Взятые пробы грунта позволяют определить оптимальное значение нагрузки здания, в кгс/см 2 .:

у суглинков, мелких плотных и пылевых песков это значение составляет 0,35 кгс/см ;
у песков средней плотности и пластичных глин – 0,25;
супесей и твердых глин – 0,5.

При ведении строительства на последних дополнительно обращается внимание на показатели водонасыщения – при близком залегании «верховодки» или сезонном подтапливании у твердых глин редко снижаются несущие способности. Из-за высоких рисков перекоса от заложения плиты на таких участках отказываются в пользу свайных видов фундамента, опирающихся на устойчивые слои.

Расчет толщины плиты ведется вручную или с помощью онлайн калькуляторов по схеме:

Общая весовая нагрузка делится на площадь дома и сравнивается с оптимальным значением несущих способностей грунта.
Полученная разница используется для определения оптимальной массы и толщины фундамента плиты.

При выдаче калькулятором толщины менее 15 см масса здания считается слишком большой, более 35 – заложение плиты экономически нецелесообразно. При получении оптимальной для частных домов толщины в 20-30 см можно приступать к расчету арматуры и бетона.

Иногда расчет упрощают – владельцы выбирают рекомендуемый нормами минимум исходя из материала стен (20-25 см – газобетона и бруса, 30-35 – кирпича и шлакоблока), прибавляют его к общему весу здания и сравнивают с параметрами грунта.

Суммарный вес постройки с фундаментов всегда должен быть меньше произведения площади дома в см 2 на несущую способность грунта. При нарушении этого условия в расчет вносят корректировки.

Земляные работы

На этом этапе площадка:

очищается от корней крупных растений;
выравнивается и раскапывается вручную или экскаватором на расчетную глубину (подушка+ углубленная часть плиты).

Разметку котлована проводят перед копкой, после предварительного выравнивания.

Колышками и шнуром обозначаются как границы самого фундамента, так и углы котлована – с 50-100 см отступом по бокам под опалубку и будущую отмостку. После выемки плодородного слоя и лишнего грунта дно котлована трамбуется виброплитой или бревном и застилается геотекстилем.

Если прокладывание коммуникаций предполагается под будущей плитой, на этом же этапе нулевого цикла закладываются трубы и коробы основных линий, а по периметру, при необходимости – дренажные трубы.

Схема и глубина размещения инженерных сетей подбираются заранее, концевые выводы обязательно защищают от попадания сыпучих материалов или бетона. Вносить изменения после земляных работ в разводку сложно и опасно, любые мелочи учитываются заранее.

Особого внимания требуют участки с перепадами. При отклонении уровня свыше 50% от толщины основания простого вынимания земли и разравнивания дна недостаточно. В таких случаях возможны два варианта действий: засыпка низких участков выбранным выше неплодородным грунтом или заполнение их песко-гравийной смесью с последующей трамбовкой.

Изготовление подушки

Экономия на этом слое недопустима, ошибки при обустройстве подушки чреваты частым контактом подошвы с грунтовой влагой, затоплением цокольных частей и перекосами проемов.

По нормам подушка выводится за пределы периметра плиты на 20-50 см при перепаде по плоскости не более 2 мм/п.м. Первым засыпается проницаемый и отводящий от подошвы влагу песок, вторым – прочный щебень с фракцией 20-40 мм. Все слои тщательно уплотняются и по возможности разделяются геотекстильным полотном.

Толщина слоев зависит от параметров грунта, рекомендуемый минимум для песчаной прослойки составляет 20 см, гравийной – 10. При этом возможны коррективы: при ведении строительства на сухих и плотных грунтах от песка можно отказаться в пользу ПГС и снизить толщину этой прослойки до 10 см.

При ведении работ на пучинистых и неоднородных участках часть грунта в котловане заменяется песком, толщина этой прослойки увеличивается до 30-40 см. Щебенчатая подушка засыпается всегда, в особо тяжелых случаях – из пропитанного битумом щебня или дробленного гранита.

При повышенных рисках пучения фундамента под подошвой плиты поверх щебня укладывается армосетка и заливается 5-7 см прослойка чернового бетона с маркой прочности от М50.

Еще больше об устройстве подушки в нашей статье по ссылке.

Сбор и установка опалубки

Съемная опалубка под фундамент плиту закладывается из досок с толщиной от 30 мм или фанеры от 18 мм. Боковые подпорки для конструкции со стандартной высотой устанавливаются через каждые 70 см, на слабых грунтах под подпорки укладываются кусочки доски.

Щиты из досок сбиваются максимально плотно, с набивкой поперечного бруса снаружи через каждые 1-1,5 м. В идеале край опалубки совпадает по уровню с плитой, при отсутствии такой возможности на внутренней поверхности отмечается уровень будущей заливки бетона. Непосредственно перед этапом бетонирования внутренние поверхности опалубки промазываются олифой или машинным маслом.

После сборки опалубки в ее стенках формируются входящие и выходящие отверстия для коммуникационных систем, которые будут проходить непосредственно в монолите плиты.

Полная статья о монтаже опалубки по ссылке.

Как сделать гидроизоляцию?

Гидроизоляция плитного фундамента выполняется всегда, вне зависимости от надежности и толщины подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или утепляющего слоя горизонтальную отсечку от влаги закладывают как минимум из двух слоев гидроизоляционных мембран или других современных гидроизоляционных рулонных материалов.

Полотна укладываются с напуском на всю опалубку, обязательным 15 см нахлестом, пайкой или промазыванием швов и смещением стыков. Работы ведутся в мягкой обуви и в сухую погоду.

Еще больше информации о гидроизоляции ищите тут.

В каких случаях и как правильно проводится утепление?

Потребность в заложении дополнительного утепляющего слоя возникает при высоком риске сезонного пучения или промерзания фундамента, планировании закладки в плите элементов напольного обогрева или чрезмерной влажности грунта.

От практики засыпки под плитой керамзита в настоящее время отказываются в пользу плит экструдированного пенополистрола. Пеноплекс укладывается в 2 слоя или имеют замковые системы соединений, итоговая толщина теплоизоляционной прослойки зависит от климатических условий региона и варьируется в пределах 10-25 см.

Что еще нужно знать о необходимости утепления плитного основания, читайте здесь.

Армирование монолита

По нормам минимальное общее сечение горизонтальных прутьев армокаркаса составляет 0,3% от общего сечения плиты.

Стандартный монолит толщиной в 20-30 см армируется двумя рядами сеток, с соблюдением ряда правил:

Равномерном шаге ячеек не более 30 см (в идеале 15-20).
Минимальном сечении горизонтальных прутьев – 12 мм, вертикальных – 6.
Отступе от краев бетона в 50 мм.
Закладке вертикальных перемычек с шагом не более 20 см на проблемных грунтах, 40 – на нормальных.
Укладке верхнего ряда сетки на заранее выгнутые элементы.
Усилении каркаса дополнительными прутьями под несущими стенами (включая внутренние), фундаментами печей и тяжелых котлов.
Заложении хомутов на углах, заходом прутьев друг на друга на стыках.
Обвязки стыков проволокой.

Для упрощения работ стоит заранее рассчитать и подготовить угловые и укрепляющие элементы, связать сетки отдельно и завершить их вязку в опалубке. Установленный нормами отступ от нижнего края обеспечивают пластиковые стаканчики-фиксаторы.

Подробная статья о том, какую арматуру выбрать здесь, а о технологии армирования тут.

Правила бетонирования и заливки

Для заливки плитного фундамента по дом требуется качественный бетон с маркой прочности не ниже М200 (в идеале – М300) и водонепроницаемостью от W6.

С учетом большого объема конструкции и необходимости ведения бетонных работ без перерывов свыше 2 ч раствор проще заказать на стороне.

Бетон заливают небольшими квадратами послойно по 20 см (с передвижного шланга, а не раскидыванием раствора лопатой!), с аккуратной выгонкой пузырьков воздуха из каждого.

Верхний слой можно разровнять вручную, но лучшие результаты достигаются при уплотнении и выравнивании залитой плиты виброрейкой. Уплотнение ведется до выступа цементного молочка, полного скрытия в бетоне крупного наполнителя и исчезновения пузырьков на поверхности.

Уход и снятие опалубки

Работы ведутся при температуре воздуха и почвы не ниже +5 °С, при резких перепадах принимаются меры по прогреву или защите бетона от растрескивания. Поверхность плиты обязательно закрывают пленкой или мешковиной, в жаркую погоду бетон сбрызгивают водой. При нормальных условиях допускается снятие опалубки через 5-7 дней, после появление трещины между ней и бетоном.

Щиты снимают без резких движений и отрыва, после демонтажа опалубки боковые стенки осматриваются и при необходимости заново закрываются гидроизоляционными материалами.

Ошибки и советы по строительству

К нарушениям технологии относят:

Слабую трамбовку песка и щебня или недостаточную толщину этих слоев.
Экономию на армокаркасе (заложение одного ряда вместо минимальных двух, отклонение от рекомендуемого и расчетного сечения арматуры в меньшую сторону, укладку сварных сеток вместо обвязки).
Заливку раствора в негерметичную или слабо укрепленную опалубку.
Ошибки бетонирования (ведение работ при неподходящих условиях, заливку слоев с технологическими перерывами свыше 2 ч, смещение каркаса или коммуникаций при выгонке воздуха или игнорирование потребности в уплотнении бетона, набор твердости без смачивания поверхности и пленки, чрезмерно раннее снятие опалубки).

Упростить строительство своими руками помогает четкий план действий и задействование спецтехники. Траты на аренду или покупку виброплиты, вибраторов или заказ раствора на заводе всегда окупаются надежностью фундамента и сокращением сроков работ.

Полезное видео

Наглядно в деталях устройство монолитной плиты для дома в видео:

Заключение

В заключение стоит отметить, что свежезалитый плитный фундамент нельзя нагружать как минимум 28 дней. При незавершенном строительстве его обязательно утепляют перед зимовкой и максимально защищают от внешних воздействий. По окончании строительства дома по периметру плиты закладывается утепленная отмостка и принимаются меры по отводу осадков.

Бетонные плиты вместо фундамента

Полнотелые плиты перекрытия для фундамента

Фундамент из плит перекрытия – это сборная разновидность плитного основания. Экономически он обходится дешевле, чем монолитный вариант. Также его строительство требует меньших временных затрат. Но для укладки элементов конструкции потребуется применение грузоподъемных механизмов и организация подъездных путей для техники. Фундамент из плит подходит для возведения на нем сравнительно нетяжелого дома, различных хозяйственных построек, бань и гаражей. При этом грунт на стройплощадке может быть разных типов: строительство можно вести даже на пучинистой либо сильно увлажненной почве.

Используемые разновидности плит

Среди строителей пользуются популярностью ленточный, свайный, столбчатый и плитный типы фундаментов. Выбор того или иного варианта определяется будущей нагрузкой на основание, геологическими особенностями грунта застраиваемого участка. Плитный фундамент среди всех отличается наибольшей несущей способностью и прочностью.

Плитные основания относятся к мелкозаглубленным. Их можно применять при возведении сооружений на различных типах грунта. Но строительство их оправдано с практической точки зрения на насыпных, пучинистых и слабонесущих почвах.

По своей конструкции фундамент-плита может быть 2 видов:

монолитным железобетонным;
сборным, состоящим из отдельных готовых (заводских) плит.

Первый вариант предусматривает заливку арматурного каркаса, огражденного выставленной опалубкой, бетоном непосредственно на стройплощадке.

Сборная основание представляет собой конструкцию из ЖБИ, которые доставляются из магазина либо завода и укладываются на заранее подготовленную, ровную площадку.

Монолитная плита предпочтительнее при правильном ее строительстве, так как способна выдерживать значительные нагрузки. Но для строительства нетяжелых зданий (малоэтажных домов из легких материалов, бань, гаражей, технических построек) экономически и практически целесообразнее сборный вариант, потому что он обойдется дешевле, а также его возведение потребует меньшего времени.

Для возведения фундамента используют прочные пустотелые либо монолитные железобетонные изделия, без проблем способные выдержать нетяжелое строение. Поверхность их может быть гладкая (плоская) или ребристая. Технология работы с последними несколько сложнее, потому что часто предусматривает возведение монолитной ленты, на которую будут затем укладываться плиты.

Габаритные размеры заводских изделий также различаются. В каждом конкретном случае достаточно информации о материале можно получить из его маркировки. Для изготовления плит используют арматурные прутья сечением более 10 мм и высокопрочный бетон, класс которого не ниже В 7,5.

Преимущества и недостатки основания из плит перекрытия

При выборе основания из плит следует учитывать его преимущества и недостатки. Они представлены в таблице далее.

№	Плюсы основания из плит перекрытия	Недостатки конструкции и технологии
1	простота и сравнительная быстрота строительства, при этом на грунт оказывается незначительное давление	требуется при возведении использовать специальные грузоподъемные механизмы или технику
2	достаточная для небольшого дома прочность возведенной конструкции	при применении б/у стройматериалов их качество определить трудно
3	меньшая стоимость по отношению к монолитному фундаменту-плите	несущая способность плитной основы ограничена, поэтому она подходит только для сравнительно нетяжелых строений
4	не требуется копать глубокий котлован, а достаточная его глубина часто составляет до 0,5 м	обустройство подвала предусматривает комбинирование с фундаментной лентой

Плиты также служат в качестве пола. Пустотелые их разновидности, в сравнении с монолитными, имеют лучшие звукоизоляционные свойства, а также уменьшают потери тепла. Также пустоты можно использовать для прокладки разнообразных коммуникаций.

При расположении пола вровень с землей либо незначительно выше ее поверхности плитный фундамент может обойтись даже дешевле столбчатого из-за того, что не требуется обустройство ростверка и цоколя.

Уложенные на цоколь плиты

При больших площадях построек сборная плита может деформироваться на отдельных участках, если плохо провести связку конструкции.

Также могут возникнуть проблемы с прокладкой подземных коммуникаций. Их расположение следует продумывать заранее, чтобы вывести в нужных местах.

Фундамент из изделий с ребрами более устойчив к подвижкам грунта во время его просадок, замораживания и оттаивания, чем без них.

Плиты объединяют в единую конструкцию, скрепляя друг с другом при помощи привариваемой к металлическим проушинам арматуры. При этом эффективной защиты от перекосов или сдвигов не обеспечивается.

Расчет толщины фундамента и необходимого количества материалов

Толщина опорной конструкции зависит от размеров дома либо иной возводимого строения. При этом для бани, гаража и сарая, сооружаемых по каркасной технологии либо из легких материалов (например, пеноблока) достаточно основания, минимальная высота которого составляет 0,1 м. В этом случае подойдут бетонные плиты, например, марки 1П толщиной 120 мм.

Схематическое изображение фундамента-плиты

Для строительства более массивных сооружений необходимая высота основания составляет уже 0,2–0,25 м.

Необходимое количество плит определяется делением площади основания на произведение ширины и длины изделия.

Кроме ЖБИ необходим еще песок и щебень, гидроизоляционный материал. Объем подушки рассчитывается умножением ее толщины на площадь основания.

Фундамент для дома рекомендуется утеплять, чтобы минимизировать тепловые потери через пол. Количество теплоизоляционного материала равняется площади основы.

Рулонный гидроизоляционный материал следует приобретать так, чтобы он накрыл все дно котлована, учитывая запас на нахлесты (15 см) и боковые поверхности основания (около 20 см).

Выбор толщины используемых железобетонных изделий в общем случае определяется исходя из проектной нагрузки. Основное правило сводится к тому, что чем более масса строения, тем больше должна быть высота основы под него. От этого в итоге зависит устойчивость построенного сооружения.

Технология монтажа

Технология монтажа фундамента с использованием готовых плит аналогична строительству плитного основания. Но в первом случае на подготовленную основу укладывают заводские изделия, а во втором – устанавливают опалубку, арматурный каркас и заливают бетоном. Для сборной конструкции щиты требуются, чтобы сделать стяжку поверх фундаментной поверхности.

Монтаж плит

Схема сборного плитного фундамента в общем случае состоит из следующих элементов:

песчано-щебневой подушки;
слоев гидроизоляции и утеплителя;
железобетонных плит;
стяжки.

Технологию реализует на практике в следующей последовательности:

делают разметку стройплощадки с помощью веревки и деревянных колышков;
выкапывают котлован глубиной до 0,5 м (в зависимости от толщины подушки и плит);
выравнивают его дно;
засыпают песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбовывая ее при этом;
укладывают гидроизоляционное покрытие, а на него – утеплитель;
производят монтаж плит;
соединяют их с помощью арматурных прутьев;
замешивают рабочий раствор;
заделывают имеющиеся стыки;
устанавливают опалубку по бокам конструкции небольшой высоты;
заливают стяжку слоем примерно 3-5 см, разравнивая бетон правилом;
после набора требуемой крепости монолитом щиты снимают.

В качестве гидроизоляции часто применяют рулонные материалы (например, рубероид), а для утепления – пенополистирол экструдированный или пенопласт. Торцы изделий также теплоизолируют.

Бетон покупают готовый либо приготавливают самостоятельно. Рекомендуется использовать марки от М300.

Процесс схватывания стяжки занимает до месяца и определяется климатическими особенностями региона.
Перед заливом стяжки можно сверху на плиты укладывать арматурную сетку. Это упрочнит создаваемую конструкцию.

При работе следует контролировать ровность полученной поверхности стяжки в горизонтальной плоскости, чтобы не производить в дальнейшем выравнивания. Также диагонали построенного основания должны быть равными друг другу.

Для хозяйственных построек, гаражей утеплитель не требуется в большинстве случаев. На твердых почвах под такие нетяжелые строения плиты укладывают даже непосредственно на грунт без рытья котлована и засыпки песчаной подушки. Но гидроизоляцию рекомендуется выполнять всегда.

Площадь созданного основания нужно делать большей данного параметра возводимого сооружения. При этом плиты должны выступать за края строения минимум на 15 см с каждой стороны.

Характеристика плит перекрытия представлена в следующем ролике.

Монтаж плит на цоколь показан в следующем видео.

Строительство фундамента из плит обходится дешевле заливки монолитной конструкции и осуществляется за более короткое время. Из-за того, что итоговая конструкция является сборной, на ней воздвигают сравнительно легкие строения. К выбору изделий для строительства домов следует подходить правильно: приобретать сертифицированную продукцию у проверенных производителей. От качества ЖБИ будет зависеть долговечность и надежность опорной конструкции. Для гаражей, сараев можно воспользоваться бывшими в употреблении материалами, что сократит расходы.

Фундамент из дорожных плит: преимущества и недостатки

Существует множество видов фундаментов, которые подойдут для возведения различных строений, но так уж сложилось, что в нашей стране люди пытаются экономить на всех этапах строительства, начиная с возведения основания здания.

Если уложить на подготовленное грунтовое основание дорожную плиту (ГОСТ 21924-84), она выдержит незначительную нагрузку и легкие постройки

Одним из эконом-вариантов является фундамент из дорожных плит, в преимуществах и недостатках которого мы разберемся подробней.

Особенности и преимущества дорожных плит для фундамента

Использование дорожных плит для возведения фундамента – это достаточно нестандартный подход, так как изначально данный материал предназначался для создания транспортных связок. Благодаря изначально заложенному показателю износоустойчивости и прочности, такие изделия хорошо показали себя в возведении легковесных и построек со средней тяжести.

Дорога, вымощенная железобетонными плитами

Дорожные плиты имеют, в качестве основы для фундамента, имеют ряд преимуществ:

могут использоваться для создания монолитного, ленточного и других видов оснований;
нет необходимости в глубоком котловане;
обладают хорошей несущей способностью, особенно при возведении конструкций на пучинистом грунте;
могут использоваться для закладывания фундамента на слабонесущих, горизонтально-подвижных, вечномерзлых и грунтах с высоким уровнем вод;
для закладки необходимо минимальное количество специализированной техники;
обладает хорошими тепло- и водоизоляционными характеристиками;
масса строения равномерно распределится по всей площади плит.

Исходя из всех этих пунктов, можно сказать, что фундамент из дорожных плит – это отличное решение для возведения построек, особенно если грунт под будущей конструкцией обладает определенными проблемами. По факту, в готовой основе будут полностью отсутствовать швы, так как пространство между элементами будет все равно заполняться бетонным раствором. Конечная монолитная конструкция обеспечит максимальное сцепление, что значительно повышает несущую способность.

Особенно популярным фундамент из плит стал при постройке каркасных домов. Они обладают относительно небольшим весом, а в сам тип строения заложен максимальный эконом ресурс. Данный материал также может использоваться для возведения временных строений (летняя кухня), пристроек (сараи, гаражи) и многих других типов конструкций. Правда для каждого из них придется определяться с толщиной слоя. Для легковесных сооружений вполне достаточно прослойки в 15 см, для более тяжелых (двухэтажные и больше) – от 25 см.

О недостатках дорожных плит

Даже, казалось бы, у идеальных дорожных плит есть свой набор недостатков:

достаточно часто во время возведения фундамента используются материалы, бывшие в употребление, но найти б/у плиты очень сложно, поэтому, скорей всего, придется работать с совершенно новыми изделиями, а в ценовом плане они в несколько раз дороже;
если у вас нет знакомых с дорожным краном, придется нанимать и почасово оплачивать работу, как машины, так и оператора;
при достаточно больших количествах придется производить доставку поэтапно или же арендовать транспорт с высокой грузоподъемностью;
могут возникнуть трудности при создании подвальных и кладовых помещений, которые будут находиться под основной конструкцией;
несмотря на высокие водоизоляционные характеристики, все же необходимо дополнительно укладывать слои изоляционного материала.

Этапы укладки фундамента из дорожных плит

Процесс возведения основы постройки из дорожных плит по своей схеме схож с укладкой монолитного фундамента:

Сначала прокладывается термо- и гидроизоляционная защита.
На следующем этапе укладываются непосредственно плиты (максимально плотно);
Стыки между плитами заливаются бетоном (не забываем об опалубке).
После полного высыхания стыковой заливки, также покрывается бетонным раствором поверхность плит.
В летний период стяжка должна периодически смачиваться (не поливаться), а также накрываться полиэтиленом, пока не произойдет полное схватывание.

Дорожные плиты – одно из лучших решений для возведения фундамента.

Укладка дорожных плит в качестве фундамента под гараж

Заложить основу вашего будущего дома с их помощью достаточно быстро и просто, а затраты в основном касаются закупки материалов и использования кранового оборудования.

Читайте также: