Три провода в розетке какой куда

Обновлено: 03.05.2024

Схема подключения розетки: от розетки, с 3-мя или 4-мя проводами

Подключение розетки — это процедура, которую приходится выполнять при проведении строительства, капитального ремонта жилых, административных и хозяйственных зданий. Чтобы выполнить это мероприятие, нет необходимости вызывать профессионального электрика, все можно сделать своими руками. Главным условием проведения работ на линии является строгое соблюдение мер безопасности. Подсоединять устройства можно только после обесточивания квартиры. Также необходимо ознакомится с возможными схемами подключения розеток и правилами их размещения.

Содержание

Устройство розетки

Розетка — это прибор, с помощью которого осуществляется коммутация потребителей энергии с электрической сетью. Изделия различного типа рассчитаны на напряжение 220 В, 380 В и силу тока до 25 А.

Состоит прибор из таких деталей:

• коробка — предназначена для размещения внутренних частей и механизмов, их защиты от воздействия внешней среды;
• корпус — служит для крепления и соединения составляющих;
• клеммы — для присоединения проводов (клипсы или болты);
• контакты (лепестки) — для контакта со штекером питающего кабеля;
• прижимное устройство (лапки) — удерживают корпус в подрозетнике;
• крышка — закрывает внутренности, выполняет декоративную функцию.

Современные электроточки оснащаются автоматическими стабилизаторами, устройствами защитного отключения (УЗО) и дисплеями.

Распространенные виды

Производители выпускают товары, которые имеют широкий спектр применения, предназначенные для эксплуатации в тех или иных условиях.

По количеству потребителей изделия подразделяются на одинарные и двойные. Для создания блоков на 3-5 точек производится объединение источников в одну систему.

Касаемо возможности выдерживать нагрузки приборы имеют следующие показатели по мощности:

• слабые — 1,7 кВт;
• средние — 3,4 кВт;
• сильные — 6,6-10 кВт.

Наиболее востребованными в быту являются изделия рассчитанные на напряжение 230 В и силу тока 16 А. З

По уровню защиты от поражения током продукция подразделяется на обычную и с заземлением. У защищенных розеток имеются внешние контакты, которые выведены на отдельную клемму, к которой осуществляется подсоединение провода заземления.

Поскольку в различных сферах жизнедеятельности используются приборы и оборудование с определенными свойствами, гнезда имеют соответствующую им конфигурации.

Количество разъемов бывает таким:

• 2 — фаза и ноль;
• 3 — 2 фазы и ноль;
• 3 — фаза, ноль, земля;
• 4 — 2 фазы, ноль, земля;
• 5 — 3 фазы, ноль, земля.

Важной характеристикой является уровень защиты розеток от влаги. Данный показатель отмечается на корпусе продукции буквами IP и цифрами.

Классификация по степени защиты следующая:

• IP 0-24 — отсутствие;
• IP 25-40 — от брызг;
• IP 41-54 — от слабых потоков воды, оснащены крышкой;
• IP 55 + — абсолютная, имеют герметичную заглушку.

Основным различием товаров является способ их размещения.

Способ установки проводки и розетки

В зависимости от материала, из которого изготовлена несущая поверхность, проводится выбор способа прокладки линий и монтажа приборов.

В соответствии с требованиями СНиП возможны следующие варианты установки:

1. Внутренняя. Применяется в зданиях, построенных из кирпича и бетона. При достаточной толщине несущих стен практикуется в домах из пеноблоков. Кабели, монтажные коробки и гнезда заглубляются в основание и заделываются строительным раствором. Коммутации скрыты, в случае их повреждения восстановление питания проводится путем вскрытия каналов или монтажа новой линии. Прокладка проводится только по вертикальным и горизонтальным направлениям. Неправильный вариант — диагональный. Подобный подход к экономии материала, времени и сил запрещен нормативными документами.
2. Наружная. Используется при электрификации строений из древесины, стеновых блоков из ППУ и гипсокартона. Это правило диктуется требованиями пожарной безопасности и низкой несущей способностью оснований. Нужно точно знать, как подсоединить розетку в таких строениях, чтобы система была работоспособной и прочной. Кабели и точки крепятся на поверхности стен открыто или в каналах.

У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Выбор делается на основе анализа всех факторов, относительно нормативной базы и удобства пользования.

Составные элементы

Общее устройство электрической цепи в здании одинаково для конструкций внутреннего и наружного типа.

В них входят следующие элементы:

• Вводный щиток. В нем установлены предохранители, коммутационные блоки и пакетные выключатели. Из щитка выходит одна или несколько линий.
• Кабели. Расходятся по зданию до конечных точек, которыми являются розетки и клавишные выключатели. Мощные устройства (водонагреватели, электрические плиты) рекомендуется подключать напрямую к пакетникам. Тип кабеля определяется исходя из максимальной нагрузки, создаваемой бытовой техникой. Для разводки на потолок хватает линии с жилами сечением 1-1,5 мм. Для нижнего уровня этот показатель должен быть не меньше 2,5 мм.
• Розетки. В зависимости от условий эксплуатации выбираются приборы с двумя или тремя клеммами. Гнезда с заземлением следует ставить в санузле и на кухне. Там, где не планируется использование мощной техники, можно монтировать устройства с фазой и нулем.

Счетчик может устанавливаться внутри квартиры, в подъезде или в специальном ящике на улице.

Тип подключения

Выбор розеток в дом определяется типом проводки, которая в нем установлена. В зданиях различной серии проложены кабели с 2, 3 и 4 жилами. Помочь разобраться, для чего они предназначены, поможет маркировка.

Цвет изоляции соответствует таким характеристикам:

• красный (коричневый) — фаза;
• синий — ноль;
• зелено-желтый — земля.

Если все провода окрашены одинаково, необходимо с помощью индикатора установить их принадлежность.

Перед тем как подключить розетку, нужно определить места для размещения бытовой техники.

Коммутацию можно выполнить следующими способами:

1. Если земля есть, но не подключена — прикручивается ноль и фаза, желто-зеленый провод отгибается и изолируется.
2. Подходят две фазы — обе жилы скручиваются и крепятся на один контакт или одна из них перебрасывается на соседнее устройство.
3. Три фазы. Вариант тот же — по проводам к точкам, ноль соединяет три контакта.

Расключение розеток проводится в тех случаях, когда нужно заменить изделие или провести его обслуживание — зачистить контакты, подтянуть болты, плотнее закрепить в коробке.

На какой высоте устанавливать розетки

Электрические точки нельзя устанавливать, где захочется, основываясь на эстетической или практической стороне вопроса.

Существуют следующие нормы размещения приборов:

Объект	Расстояние (см)
Пол	20-120
Дверные проемы	100
Углы между стенами	80
Газовые трубы	50
Водопроводные и канализационные трубы	60
Отопительные приборы	100
Газовые и электрические плиты	30
Водяные краны	40

Несоблюдение данных параметров может стать причиной наложения штрафа от инспектора или полного отключения жилья от сети.

Схемы подключения розеток к электрической сети

При проведении электричества в дом используются следующие схемы:

1. Параллельный (шлейфом). Применяется в тех случаях, когда недвижимость оборудована трехфазной линией. К каждой точке подводится отдельный провод, по которому подается электричество. Этот вариант удобен тем, что можно одновременно подключаться сразу к несколькими мощными потребителями.
2. Последовательный. Используется в домах, где кабель состоит только из двух жил — фазы и нуля. В таких случаях между клеммами с одними полюсами устанавливаются перемычки. Следует помнить, что суммарная нагрузка не может превышать мощности одной точки.

Независимо от выбора схемы нужно использовать провода, сечение которых соответствует пиковым нагрузкам.

Процесс установки

Монтаж розеток — это процедура, которая проводится в определенной последовательности.

Для начала нужно приготовить такие инструменты и материалы:

• перфоратор;
• болгарка;
• уровень;
• рулетка;
• индикатор;
• нож;
• плоскогубцы;
• отвертка;
• карандаш;
• шпатель;
• цемент;
• песок;
• грунтовка для бетона.

Во время установки электрической системы нужно пользоваться защитными очками, перчатками и респиратором.

Подготовительные работы

Объем этого процесса зависит от того, будет прокладываться новый кабель или все ограничится заменой розетки.

Последовательность действий, когда производится электрификация строящегося здания или его капитальный ремонт:

1. Составление схемы и проведение разметки. Следует рассчитать так, чтобы отверстия под монтажные коробки находились на одной вертикальной или горизонтальной линии.
2. Штробление стен. Делаются канавки под кабель и круглые отверстия под точки. После сверления они соединяются между собой для установки перемычек. Проемы очищаются от пыли и крошки, обрабатываются грунтовкой. Если выбран наружный способ, устанавливаются каналы или крепежи — пластиковые короба, металлические или пластмассовые трубы, керамические изоляторы, струны.
3. Монтаж подрозетников. С них отламываются заглушки, после чего изделия обмазываются раствором и вставляются в отверстия. Излишки шпаклевки удаляются.

Когда раствор полностью застынет, он шлифуется вровень с поверхностью стены.

Подсоединение проводов к розетке

Чтобы предотвратить повреждение кабеля при усадке здания или контакта с влагой, его следует протягивать в гофрированную пластиковую трубку. После этого канал замуровывается в штробах. Концы кабеля выводятся в монтажные коробки с тем расчетом, чтобы оставалось достаточно материала для проведения подключения. Дальнейшие действия проводятся после полного затвердения раствора.

Подключение розетки

Перед тем как подключить провода к розетке, нужно убедиться в том, что они не находятся под напряжением. Чтобы полностью себя обезопасить, следует отключить вводной рубильник.

После этого нужно выполнить следующие действия:

1. Снять изоляцию с кабеля, а затем и с жил, обнажив металл на 10-12 мм.
2. Если провод медный, скрутить его и пропаять. Это предотвратит его окисление.
3. Присоединить концы жил к отверстиям на клеммах. Максимально туго затянуть болты.
4. Вставить корпус розетки в монтажную коробку. После выравнивания зафиксировать ее прижимными лапками.
5. Установить крышку. Проверить прочность крепления с помощью вилки — вставить ее и вытащить из разъемов несколько раз.

После этого можно подавать электричество и пользоваться точкой.

Как правильно подключить розетку от розетки

Наиболее популярным способом соединения розеток является установка перемычек между их клеммами.

Плюсы такого решения следующие:

• простота выполнения;
• нет необходимости штробить стены для новой линии;
• быстрота проведения;
• минимальный расход материалов.

Минусы тоже имеются:

• большое количество соединений способствует нагреванию цепи;
• есть риск отхода проводов и короткого замыкания;
• сверлить и резать все-таки придется — нужно проделать каналы и отверстие под стакан.

Если тщательно выполнять каждый этап работы, конструкция получится крепкой и безопасной.

Особенности подключения в трех- и четырехпроводной сетях

Наличие в доме сети из трех проводов означает, что кроме фазы и нуля имеется линия заземления. Для подключения к такой проводке нужно приобретать розетки с тремя клеммами. Фаза и ноль крепятся к крайним контактам, а земля посередине.

Четыре провода означают, что в дом подается две фазы. Второй проводник можно использовать для прямого подключения двойных точек. При подключении к одинарному гнезду вторую фазу целесообразно изолировать и отогнуть, так как две жилы в одно отверстие не войдут.

С какой стороны фаза, а с какой ноль в розетке

Во время фиксации розетки к стене наиболее проблематичным этапом обычно является подсоединение к ней проводов. Стоит отметить, что однофазная розетка имеет два контакта для подключения проводов. Если присутствует заземление, то контакты три. Поэтому очень важно знать, с какой стороны должна быть фаза в розетке.

Однофазная розетка бывает неполяризованной и поляризованной. В неполяризованную розетку допускается подключать вилку прямо либо с разворотом на 180 градусов. В такие устройства подключаются электроприборы, для работы которых не имеет значения полярность.

Что касается поляризованных розеток, в них можно включать вилку исключительно в одном положении. Как следствие фаза и ноль в электроприбор поступает по определённым проводам.

С какой стороны фаза, а с какой ноль в розетке

Практически все электроприборы могут функционировать независимо от того, где фаза или ноль в розетке. Поэтому зачастую люди не смотрят на то, в каком положении подключается вилка. В качестве исключения выступают вилки, у которых кабель размещён под углом 90 градусов непосредственно к штырям.

По Правилам Устройств Электроустановок фазу нужно подключать в розетке справа. Но при этом нет документов либо инструкций, где бы указывалось правильное положение фазы в розетке. В связи с этим обычно фаза подсоединяется на усмотрение монтажника.

Однако необходимо знать, что для определённых приборов месторасположение фазы все же имеет значение. В противном варианте они не будут функционировать. Зачастую об этом говорится в инструкции. Подключаются подобные устройства в большинстве случаев специалистами. К таким устройствам относятся газовые котлы, а также колонки с электроконтроллером наличия пламени.

Что об этом говорит ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)

Сложно найти точный ответ относительно правильного расположения в розетке фазы. Если только следовать документу ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения». В нем указывается о расположении фазы справа в однофазных розетках. При этом ноль находится слева . Об этом утверждает Британский институт, поэтому это касается не всех стран.

Также указывается расположение фазы справа, ноля слева, а заземления посередине в документам ГОСТ 30851.1-2002 пункт 8.6.

Профессиональные электрики всегда подключают фазный провод справа, ноль слева. Все это делается с целью беспроблемной работы в дальнейшем. Ведь после для осуществления ремонтных работ не придётся разбираться, где фаза, а где ноль в розетке.

Во время монтажа розетки в любом варианте следует на двух контактах проверить фазу. У электриков на этот счет может быть разное мнение, поэтому лучше самостоятельно убедиться, что фаза находится справа, а не слева.

Зачем в розетке третий провод?

Многих из нас (Вас) интересует такая тема, как монтаж новой, или замена старой электропроводки в своём доме или квартире.

Кто этой темой интересуется, тот знает, что по новым правилам (ПУЭ 7 издания, дата введения 2003-01-01) электропроводка должна выполняться трёхпроводной (или пяти проводной), то есть с защитным проводником. А для чего этот защитный проводник нужен (и как он работает) – догадываются не все.

Давайте попробуем вместе в этом разобраться.

Для защиты от поражения электрическим током придумано такое устройство, как УЗО. Давайте рассмотрим, как оно действует (работает), не вдаваясь в сложные физические процессы.

узо без заземления. узо без заземления.

На схеме изображены:

Автоматический выключатель, УЗО, розетка, водонагреватель.

Допустим, что в какой-то момент времени ТЭН водонагревателя «прохудился» до такой степени, что нагревательный элемент «замкнуло» на металлический корпус водонагревателя, в результате чего он (корпус) оказался под напряжением. Если Вы живёте в своём деревянном доме с сухими чистыми полами, то Вы об этом можете и не узнать. А если у Вас в доме бетонные плиты перекрытия, на полу бетон или плитка, или просто полы сырые, то при прикосновении к корпусу неисправного водонагревателя Вас может ударить током.

узо без заземления узо без заземления

В этот момент сработает УЗО и напряжение отключится. Какой силы будет удар – сказать сложно, но ощущения будут неприятные.

Для того, что бы этого не произошло, желательно, что бы при такой неисправности отключение произошло до того, как Вы прикоснётесь к неисправному прибору. Если стена и пол сделаны из проводящего материала (бетон, кирпич, штукатурка) – то УЗО может сработать и без участия человека. А если водонагреватель висит на сухой деревянной стене, то нужно что то придумать, что бы УЗО сработало без Вашего участия.

узо без заземления. узо без заземления.

Для этого и были придуманы вилки и розетки с заземляющим контактом.

Третий провод присутствует в вилке приборов, корпус которых выполнен из металла, и присоединён к металлическому корпусу.

При включении в розетку с «заземляющим» контактом корпус прибора оказывается подключен к розетке.

третий провод в розетке. третий провод в розетке.

К этому контакту в розетке подключается защитный проводник. А куда подключить этот защитный проводник? – вывод напрашивается сам - к заземлению.

узо и заземление. узо и заземление.

Процесс понятен. Такая схема заземления называется TT.

А какими параметрами должно обладать заземление, что бы УЗО сработало? – давайте посчитаем.

Ток срабатывания УЗО – 30 мА (0,03А), напряжение в розетке – 220 вольт.

Это максимальное сопротивление заземления для срабатывания УЗО, на самом деле это сопротивление желательно иметь раз в 5 – 10 меньше.

Но здесь нужно учесть главное - если в сети с глухозаземлённой нейтралью применить сеть ТТ (как на рисунке выше), то при замыкании на корпус фазное напряжение распределится между последовательно включёнными заземлителем корпуса электроприёмника и заземлителем нейтрали трансформатора пропорционально их сопротивлениям. При этом возникает реальная угроза электропоражения у потребителя или на подстанции, тем более что указанный аварийный режим может существовать длительное время, ибо ток, проходящий через последовательно соединённые сопротивления заземлителей корпуса и нейтрали, может быть недостаточным для срабатывания защиты электроприёмника (автоматического выключателя). По указанной причине сеть ТТ может применяться только в совокупности с УЗО.

Другой вариант – подключить защитный проводник к нулевому проводу, как на схеме ниже.

узо и заземление узо и заземление

Такая схема будет называться TN-C-S. Здесь выполнено защитное зануление.

Сети переменного тока напряжением до I кВ с глухозаземлённой нейтралью и занулением электроприёмников (сети типа TN) имеют три разновидности: TN-C, TN-C-S и TN-S (см. рисунок ниже).

схемы заземлений схемы заземлений

В этих сетях используются три наименования нулевых проводников: нулевой рабочий (N), нулевой защитный (РЕ) и совмещённый нулевой рабочий и защитный (PEN). В схеме сети имеется характерная точка, где PEN - проводник разветвляется на N- и РЕ - проводники.

Положение этой точки в конечном счёте определяет параметры и свойства указанных типов сетей: количество и наименование проводов в наружной электропроводке (в питающей линии), во внутренней электропроводке (в групповых линиях) как в однофазной, так и в трёхфазной сети. Рассмотрим рисунок ещё раз.

узо и зануление узо и зануление

Здесь при небольшой «утечке» (30 мА и более) сработает УЗО, а при замыкании фазного проводника на корпус прибора сработает и УЗО, и защитный автомат, то есть безопасность повышается. Но есть одно «но» - смотрим рисунок ниже.

обрыв нуля - PEN проводника обрыв нуля - PEN проводника

Допустим, что в нашей схеме произошёл «обрыв нуля». Все приборы исправны, света в доме нет. Но до того момента, как не стало света, у нас работала электроплита, конфорка осталась включенной. В результате, все приборы оказались под опасным напряжением сети (по цепи: фаза плиты – конфорка плиты – ноль плиты – шина N2 – шина N1 – шина PE). Но тока в цепи нет, значит утечки тока тоже нет – и узо сработает только тогда, когда человек прикоснётся к исправному прибору и получит удар током.

Пока повреждённая часть установки остаётся под напряжением, прикосновение ко всем занулённым корпусам электрооборудования (в том числе исправного) опасно. Для уменьшения этой опасности выполняют повторное заземление нулевого провода: ту же роль играет присоединение зануленных корпусов к заземлителю, однако полностью устранить опасность электропоражения такими мерами не удаётся.

Как определить фазу, ноль и заземление самому, подручными средствами?

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом – как определить фазу, ноль и заземление у проводов , в месте монтажа?

В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой (рабочий ноль), а где заземляющий (защитный ноль). Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным?

Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке .

Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов - как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела.

На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Маркировка проводов по цвету

Действительно, самый простой способ определить фазу, ноль и землю у электрического провода, это посмотреть цветовую маркировку и сравнить с принятым стандартом. Каждая жила в современных проводах, применяемых в электропроводке, а также электрооборудовании имеет индивидуальную расцветку. Зная какому цвету жил какая соответствует функция (фаза, ноль или заземление), легко можно выполнять дальнейший монтаж.

Довольно часто, этого вполне достаточно, особенно в случаях, когда установка производится в новостройках или местах с довольно новой электропроводкой, сделанной профессиональными, компетентными электромонтажниками по всем современным правилам и стандартам.

В нашей стране, как и в Европе в целом, действует стандарт IEC 60446 2004 года , который жестко регламентирует цветовую маркировку электрических проводов.

Согласно этому стандарту для квартирной электросети:

Рабочий ноль (нейтраль или ноль) - Синий провод или сине-белый

Защитный ноль (земля или заземление) - желто-зеленый провод

Фаза – Все остальные цвета среди которых – черный, белый, коричневый , красный и т.д.

Теперь, зная стандарт цветовой маркировки проводов, вы сможете без труда определять, какой провод какую функцию выполняет . Это касается большинства случаев, исключение могут составлять провода, подходящие к выключателям, переключателям и т.д., в силу принципиально иной схемы работы этого электрооборудования.

Если же вы не уверены в точном соответствии цветов жил проводов стандарту IEC 60446 2004, у вас старая проводка, вы не исключаете возможность ошибок или даже халатного отношения электромонтажников к своей работе, а может электриками проложены провода другого стандарта и соответственно иной цветовой маркировки, тогда переходим к практическому методу определения фазы и нуля (рабочего и защитного).

КАК САМОМУ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАЗУ, НОЛЬ и ЗАЗЕМЛЕНИЕ У ПРОВОДОВ

Итак, начнем по порядку:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ

Для большего удобства, сперва всегда лучше определять какой из имеющихся проводов фаза. О том, как найти фазу цифровым мультиметром мы уже писали, а как быть если его нет, читайте ниже.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ ИНДИКАТОРНОЙ ОТВЕРТКОЙ

Самый простой способ обнаружения фазного провода – это поиск с помощью индикаторной отвертки. Этот простейший инструмент должен быть у любого домашнего мастера, занимающегося электрикой в квартире – будь то полный электромонтаж, простая замена ламп или установка светильников, розеток и выключателей.

Принцип работы индикаторной отвертки прост – при касании жалом отвертки проводника под напряжением и одновременном касании контакта, на задней стороне отвертки, пальцем руки - загорается индикаторная лампа в корпусе инструмента, которая и сигнализирует о наличии напряжения. Таким образом легко можно узнать, какой провод фазный.

Принцип действия индикаторной отвертки прост - внутри индикаторной отвертки расположена лампа и сопротивление(резистор), при замыкании цепи (касании нами заднего контакта) лампа загорается. Сопротивление защищает нас от поражения электрическим током, оно снижает ток до минимального, безопасного уровня.

Этот вариант определения фазы своими силами, наиболее предпочтителен и мы рекомендуем пользоваться именно им, тем более что стоимость индикаторной отвертки более чем доступная. Главным недостатком этого способа, является вероятность ошибочного срабатывания, когда индикаторная отвертка, реагируя на наводки, определяет наличие напряжения там, где его нет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ, НУЛЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПОЙ

Еще один способ, которым можно определить фазный, нулевой и провод заземления в современной трехпроводной электрической сети, это использование контрольной лампы . Способ неоднозначный, но действенный, требующий особой осторожности.

Чтоб начать определение, в первую очередь необходимо собрать само устройство контрольной лампы. Самый простой способ использовать патрон, с вкрученной туда лампой, а в клеммах патрона закрепить провода со снятой на концах изоляцией. Если же под рукой нет электрического патрона или нет времени что-то мастерить, можно воспользоваться обычной настольной лампой с электрической вилкой.

Технология определения фазы, нули и земли с помощью контрольной лампы максимально проста – поочередно соединяя провода лампы к проводам требующим определения, каждый с каждым.

Определить фазу и ноль из двух проводов

В случае определения контрольной лампой фазного провода среди двух проводов вы лишь сможете узнать, есть фаза или нет, а какой именно из проводников фазный определить не удастся. Если при соединении проводов контрольной лампы к определяемым жилам она загорится, то значит один из проводов фазный, а второй скорее всего ноль. Если же не загорится, то скорее всего фазы среди них нет, либо нет нуля, чего тоже исключать нельзя.

Таким способом, скорее, удобнее проверять работоспособность проводки и правильность её монтажа. Определять фазу лучше индикаторной отверткой, а вот наличие нуля узнавать так.

Определить фазный провод в таком случае можно подключив один из концов, идущих от контрольной лампы, к заведомо известному нулю (например, к соответствующей клемме в электрощите), тогда при касании вторым концом к фазному проводнику, лампа загорится. Оставшийся провод соответственно ноль.

Найти фазу, ноль и заземление из трех проводов:

В такой трехпроводной системе часто возможно точно определить фазный, нулевой и заземляющий провод контрольной лампой.
Соединяем контакты, идущие от контрольной лампы поочередно к жилам требующего определения кабеля.

Действуем методом исключения:

Находим положение, в котором лампа горит, это будет значить, что один из проводов фаза, а другой ноль.

После чего меняем положение одного из контактов контрольной лампы, далее возможны несколько вариантов:

- Если лампа не загорится (при наличии УЗО или дифференциального автомата защиты проверяемой линии они также могут сработать) значит оставшийся свободным провод – ФАЗА, а проверяемые НОЛЬ и ЗЕМЛЯ.

- Если после смены положения лампа ненадолго вспыхнет , при этом сразу сработает УЗО или диф. автомат (если они есть), значит оставшийся свободным провод – НОЛЬ, а проверяемые это ФАЗА и ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

- Если линия не защищена устройством защитного отключения (УЗО) или дифференциальным автоматом, и свет будет гореть в двух положениях . В этом случае узнать какой провод рабочий ноль (нуль), а какой защитный (заземление), можно просто отключив в щите учета и распределения электроэнергии вводной кабель от клеммы заземления. После чего так же проверить контрольной лампой все жилы и, опять же методом исключения, в положении, когда лампа не горит опознать проводник заземления.

Как видите, в различных ситуациях, при разных схемах электропроводки, реализованных в квартире, способы и методы определения нуля, фазы и заземления меняются. Если вы столкнулись с ситуацией, не описанной в этой статье, обязательно пишите в комментариях к статье, мы постараемся вам помочь.

А если вы знаете еще, простые способы того, как в домашних условиях, без специализированного инструмента определить фазу, ноль и землю, пишите в комментариях . Статья будет обязательно дополнена. Главное требование, к методам определения, это простота, возможность обойтись в поиске лишь подручными, бытовыми средствами, имеющимися у многих.

Как подключить выключатель от розетки

Вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить выключатель от розетки. Рассмотрим вариант подключения двухклавишного выключателя, который управляет двумя светильниками. Итак, мы имеем два подрозетника, в левом проложен трехжильный питающий кабель, где белая жила – фаза, белая с синей полосой – ноль, желтая с зеленой полосой – земля. В правом подрозетнике, проложены два двухжильных кабеля, каждый к своему светильнику.

Н иже представлена схема работы двухклавишного выключателя подключенного от розетки . Согласно ей, приступаем к подключению и установке.

Для подключения нам понадобится:
- Отвертка крестовая
- Отвертка плоская (индикаторная)
- Монтажный нож или устройство для снятия изоляции
- Пассатижи или бокорезы
- Уровень

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, нужно рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке выключателя. В крайнем случае, выключайте все. Но затем еще раз обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Подготавливаем провода в подрозетниках – укорачиваем их, оставляя концы примерно по 100мм, снимаем защитную оплетку, а затем зачищаем изоляцию с жил, примерно на 10мм. После чего прокидываем между коробками две жилы, в нашем случае - белую и белую с синей полосой.

3. Подключаем механизм розетки , для этого помещаем в левую колодку пару белых проводов (фаза), в центральную – желтый с зеленой полосой (земля), а в правую оставшуюся пару проводов - белых с синей полосой (ноль) и затягиваем прижимные винты.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция - ЗДЕСЬ.

4. Устанавливаем розетку в посадочном месте и закрепляем с помощью крепежный винтов подрозетника строго горизонтально - по уровню.

5. В монтажной коробке выключателя соединяем все синие с белой полоской провода (нули) между собой , в данном случае это сделано с помощью клеммы WAGO, после чего аккуратно укладываем их в подрозетнике.

6. Подключаем механизм выключателя. Для этого белый фазный провод приходящий из розетки, помещаем в вводную колодку механизма, а оставшиеся два белых провода, идущие непосредственно к светильникам, в колодки соответствующих клавиш выключателя, как показано на изображении ниже и затягиваем крепежные болты.

7. Устанавливаем механизм выключателя в подрозетник, вплотную к установленному ранее механизму розетки и закрепляем с помощью крепежных винтов.

8. Прикладываем рамку и прижимаем ее лицевой панелью розетки, после этого закручиваем крепежный винт находящийся по середине . Далее устанавливаем крепежную панель и клавиши выключателя.

9. Установка завершена . Включаем электричество в распределительном щите и тестируем работу выключателя.

Понравилась статья? Вступай в нашу группу вконтакте!

Следи за появлением новых материалов!

Прочитано 95532 раз

Похожие материалы

• Как измерить напряжение в розетке мультиметром
• Как прозвонить розетку мультиметром
• Cхема подключения двойного выключателя на две лампочки
• Розетка под вывод кабеля | Cвоими руками

Комментарии: 27

Спасибо огромное. У меня все получилось. Понадеился подключить сам. Вышебло три раза вводной автомат. А потом 2 полюсник. После, этого , нашел вашу статью. Спаси огромное.

Заходите ещё, рады, что статья оказалась полезной! Если будут вопросы, обязательно пишите, будем дополнять и разъяснять более подробно сложные моменты.

Как подключить дополнительные настенные светильники через трех-клавишный выключатель. Раньше настенных светильников не было и выключатель был 2-х клавишный. Пробовал взять ноль от розетки, а фаза штатная, но при включении по такой схеме светильники горели в пол накала и одновременно загорался свет в люстре в пол
накала.

Лучше всего, найти распределительную коробку освещения(скорее всего расположена над выключателем, под потолком) и взять ноль на светильники от туда, а фазный провод протянуть к существующему выключателю. Или же использовать и ноль и фазу от розетки, по схеме из статьи.

Надежен ли данный вид подключения как подключение от распределительной коробки?

Конечно коммутация в распределительной коробке предпочтительней, но и данный вид подключения, аккуратно выполненный с соблюдением всех правил - совершенно надежен.

Имеет даже свои неоспоримые плюсы, ведь зачастую распределительные коробки во время ремонта прячут, порой наглухо замазывая в стене и получить доступ до нее, без серьезных разрушений, не получится. А тут удобно, в случае чего, можно легко сняв розетку и выключатель проверить состояние подключения.

Сделал всё правильно 100% по инструкции как у вас. Всёравно вышибает автомат. Что делать-то? Спасибо!

Опишите вашу ситуацию ? была розетка и вы решили от нее сделать выключатель и светильник ?
Необходимо сперва точно определить где фаза, а где ноль - обычно синий провод это ноль, желто-зеленый это земля, провода других цветов - фаза.
Принцип тут простой, ноль пускаете напрямую на светильник, а фазу подключаете к выключателю, а уж из выключателя идет питающий провод к светильнику.
В розетке все еще проще, фаза к одной клемме, ноль к другой - обычно крайние. заземление к средней..
Как делаете вы, напишите, тогда я вам точнее смогу сказать что сделать.

Подключил двойной включатель с розеткой (с Вашей схемой совпадает)При включении одного включателя на клеме второго не включеннного есть наводка в пол накала.

Стас, попробуйте сперва без выключателя напрямую соединить провода (питающий с проводами идущими к светильникам поочередно) если такого эффекта не будет, значит замените сам выключатель.

Во время ремонта решил заменить розетку на кухне. Разобрав старую, обнаружил, что она подключена двумя двухжильными проводами: 2 жилы были воткнуты в оду клемму, 2 - в другую. При этом, две жилы имели зеленоватого окраса оплетку, две - белую. Я просто воткнул эти жилы в новую розетку так же, как было в старой, и все работает. Вопрос: если я захочу добавить бра, так чтобы оно включалось выключателем, как подсоединить этот выключатель к указанной выше розетке? Как определить, где там фаза и зачем там четыре жилы?

Здравствуйте Роман, в вашем случае, данная розетка является проходной. Т.е. следующая розетка подключена через эту. Грубо говоря в розетку заходит ноль и фаза, и выходит на следующую.
Определить где фаза, а где ноль вам поможет простая индикаторная отвертка. А подключать, как указано на схеме выше. Взять ноль и подвести его к бра напрямую, а фазу подвести в выключатель, а уже из выключателя подвести провод к бра.

Объясните, пожалуйста,как вместо двоичного выключателя поставить со вмещенную розетку и двойной выключателя имея трех жильный провод? Спасибо.

Давненько не занимался электрикой, сегодня подключал свет на балконе, ваши советы напомнили мне Спасибо!

Вместо выключателя розетку к сожалению поставить нельзя, ведь к выключателю не подходит НОЛЬ. Единственный выход из этой ситуации, протянуть отдельно ноль до места установки, а фазу взять у выключателя. Так же как вариант, могу предложить самое простое решение. Один из двух жил, идущих на люстру (не фазный провод), подключить в месте выхода проводки из потолка к нулю люстры, соответственно у вас останется возможность сделать одноклавишный выключатель этой люстры и рядом розетку или даже несколько.

Скорее всего где-то плохой контакт или неисправна лампа. Необходима ревизия всех соединений. Зачистите все контакты (в патроне светильника и т.д.) и протяните все клеммы.

Здравствуйте!у меня к розетке идет один провод,как мне подключить от него еще выключатель двухклавишный,и при этом оставить розетку в рабочем состоянии?у меня нет 3-х проводов ведущих к розетке,в коробке все провода соединены между собой,как решить подобную проблему?

Дмитрий, такого просто не может быть. жилы должно бы как минимум две. провод может быть один, но жил в нем несколько..посмотрите внимательно, если найдете, действуйте дальше так.

С помощью индикаторной отвертки находите какой провод фаза. от него пускаете провод до выключателя.. а второй, оставшийся в розетке провод соответственно ноль. его пускаете напрямую к лампам. так же от ламп кидаете провода до выключателя. от каждой по одному (если групп две..)

Привет. У нас раньше висела люстра и стоял 2-клавишный выключатель. Сейчас в квартире натяжной потолок и точечные светильники. В 2-клавишном выключателе надобность отпала. Я решил снять его и установить 1-клавишный выключатель. Снял и обнаружил 3 провода в однотонной оплетке(проводка старая,лет эдак 50 ей). Методом тыка индикаторной отвертки нашел фазу,что до 2 других проводов,хз что из них ноль. Выключатель то я подключил,вроде все работает. Но мне захотелось рядом с выключателем установить розетку(тем более что старое гнездо от радио там осталось).Радиорозетку удалил,так же как и проводку. Аккуратненько продолбил между выключателем и будущей розеткой проход для проводов. Электрик из меня никакой. какие провода куда кидать я до сих пор не понял. Подключил наобум,взял 2 жильный провод,один кинул на фазу,другой на ноль и другими концами на розетку.Получилась такая фигня, когда свет в комнате горит в розетке 2 фазы,когда отключен фаза и ноль.Спалю на фиг квартиру.Подскажите что я сделал неправильно.

Добрый день! Все очень просто, к сожалению, из выключателя розетку не сделать пусть даже из двухклавишного. в выключателе нет нуля. только фаза, а остальные два провода это две группы света, или две части люстры, по которым при включении пускается фаза.
В вашем случае можно сделать так. найти где выходили провода к люстре. их там должно быть три, два которые от выключателя идут и один ноль. вот взять к тому из проводов который теперь не используется, (раз теперь одноклавишный выключатель) подключить ноль от люстры. таким образом к выключателю придет ноль. фазу возьмете ту, что вы уже провели. надеюсь понятно объяснил

Добрый вечер! Делал проводку в хозблок , подключал выключатели от розеток, которые ставил по ходу проводки,т.е опускал от центральной линии. в итоге розетки работают все , лампочка светится только последняя.,там же стоит двухклавишный выключатель, но лампочка светится только одна. Короткого замыкания не было. подскажите в чем может быть причина?

Трудно не видя схемы проводки или получившегося результата,найти ошибку.. Чтобы точно работало должно было быть так:
От существующей линии
ноль - идет напрямую к каждому светильнику
заземление - напрямую к каждому светильнику
Фаза - до выключателя, а от выключателя уже провода к каждому светильнику

Трудно не видя схемы проводки или получившегося результата,найти ошибку.. Чтобы точно работало должно было быть так:
От существующей линии
ноль - идет напрямую к каждому светильнику
заземление - напрямую к каждому светильнику
Фаза - до выключателя, а от выключателя уже провода к каждому светильнику

Зачем нужен третий провод в кабеле для электропроводки в квартире?

Если кабель состоит из трех проводов, то один из них является фазным, второй нулевым, а третий провод это заземление. Заземление обычно в желто-зеленой изоляции, но бывает и др цвета, но редко.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

комментировать

в избранное ссылка отблагодарить

6 лет назад

В зависимости куда эта проводка идет. Если это проводка идет на выключатели то один провод на одну клавишу другой провод на другую клавишу, а третий провод питает выключатель. Так же три провода выходит на светильник. Один это ноль, и два других это фаза разделенная выключателем. Если трехжильный провод в старых домах без заземления то принято было проводить проводку трехжильным проводом. Третий провод должен был быть заземление но в старых домах нет заземления. В новых домах есть заземление и значит трехжильный провод это фаза, ноль, земля.

Читайте также:

  
• Трехфазное соединение с нейтральным проводом
  
• Каркас для крепления светильников
  
• Розетка xlr настенного монтажа
  
• Блютуз выключатель света с телефона своими руками
  
• Как подключить солнечную батарею к аккумулятору и к светильнику