Каркас для крепления светильников

Обновлено: 16.05.2024

Кронштейны для консольных светильников РКУ, ЖКУ для уличного освещения

Кронштейны крепления для консольных уличных светильников ЖКУ, РКУ

Монтаж светильников РКУ и ЖКУ, к какой – либо поверхности производится при помощи специальных кронштейнов отличающихся между собой по структуре и способу фиксации. Несмотря на то, что существует большое количество разнообразных моделей светильников, все они обладают некоторыми общими техническими характеристиками. Это позволило выработать стандарты относительно способа установки световых модулей.

Данные стандарты выражаются в том, что каким бы не был светильник, в его корпусе имеется отверстие, в которое вставляется труба или арматура и при помощи зажимов установка фиксируется. Вариация кронштейнов происходит только в плане их исполнения, а сторона модуля, на которую крепится осветительный прибор всегда одинаковая, для того чтобы установка сохраняла свою универсальность.

Внешний вид и исполнение кронштейнов во многом зависит от способа их дальнейшего использования, и задач которые они будут выполнять относительно фиксации светильников для освещения помещения или объекта. В основном производятся данные модули из металла и покрываются краской, которая способна выдерживать перепад температур. Как правило, в большинстве случаев светильники используются на открытой местности, поэтому корпус кронштейна подвергается коррозии металла. Человек должен постоянно следить за лакокрасочным покрытием установки, чтобы не допустить разрушение металла и преждевременного выхода из строя кронштейна. Можно выделить из всего модельного ряда установок некоторые серии, которые имеют различное целевое предназначение, а именно:

1. Универсальные кронштейны. Данный вид установок оснащён плоским основанием, которое может фиксироваться болтами на любой поверхности и хорошо подходит для монтажа внутри зданий. Так же в основании данного модуля имеются отверстия для закрепления металлических стяжек, с помощью которых можно устанавливать кронштейн на столбе или иной опоре, не очень большой по диаметру. В такой модификации установки пользователь, как правило, может закреплять трубу, различной длинны в основание конструкции. Таким образом, регулируется расстояние от поверхности плоскости до светильника, что в свою очередь определяет распространение светового потока излучаемого лампой. Основание установки, в которое закрепляется труба для светового модуля, в некоторых модификациях может менять положение относительно горизонтального или вертикального размещения, что позволяет отрегулировать размещение светильника.

2. Конструкции для стационарного крепления на опоры. Широко применяются при создании освещения на трассах, магистралях и улицах. Существует множество вариантов данных кронштейнов, отличительной чертой которых является большое расстояние светильника от опоры. Такие кронштейны позволяют устанавливать на мачту освещения от одного до трёх светильников, причём их расположение может быть на одну сторону или противоположно друг другу. Такой вид модулей прекрасно подходит для опор, которые размещены между двумя дорогами.

При использовании кронштейнов пользователь должен чётко представлять себе техническую задачу, поскольку существует большой выбор моделей данных установок.

Крепеж для светильников

Крепеж для светильников и другие товары можно приобрести в Леруа Мерлен в Москве по низким ценам. Подберите интересующий товар на сайте и купите его в нашем интернет-магазине. Ассортимент товаров, представленных в каталоге, чрезвычайно широк. Среди них наверняка найдется подходящая по всем параметрам позиция.

Все представленные в разделе «Крепеж для светильников» изделия выпускаются известными и отлично зарекомендовавшими себя высоким качеством своей продукции компаниями.

Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на официальном сайте Леруа Мерлен в России. Для жителей Московской области у нас не только низкие цены на товары категории "Крепеж для светильников", но и быстрая доставка в такие города, как Москва, Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский, Солнечногорск, Истра и Жуковский.

Как собрать и подключить трековую систему

Раньше трековые светильники можно было увидеть только в выставочных залах и торговых центрах. Сегодня такие системы всё чаще выбирают для офисов, квартир и домов. Лаконичные прожекторы отлично вписываются в дизайнерские интерьеры в стиле лофт, минимализм и хай-тек. В статье мы рассматриваем правила сборки и подключения трековых конструкций.

Трековая система состоит из нескольких спотов или прожекторов, которые закреплены на шинопроводе. Шинопровод — модуль из алюминиевого сплава, внутри него расположены электрические контакты. Лампы можно двигать по шинопроводу и направлять в разные стороны.

Трековые системы отлично смотрятся в гостиных, кухнях и спальнях, подходят для освещения прихожих и коридоров.

Главные преимущества трековых светильников:

Выбираем светильники

В коллекции Леруа Мерлен представлены два типа трековых светильников: со встроенными светодиодами и со сменными лампами под цоколи E14, E27 и GU10.

Примеры трековых светильников из Леруа Мерлен:

Давайте определимся, сколько лампочек или светодиодных светильников разной мощности понадобится для освещения помещения.

Обратите внимание на яркость светового потока (лм), указанную на упаковке светодиодной лампы или готового светодиодного светильника. Для каждого типа помещения существуют свои нормы освещенности по СНиП. В среднем, это 150-200 лм на 1 м2 для жилых комнат и 200-300 лм/м2 для общественных.

Большинство трековых светильников дают направленный свет, угол рассеивания — менее 100°. Если вы планируете использовать трековую конструкцию в качестве основного освещения, берите на один светильник больше, чем получилось по расчётам.

Коротко о цене и о дизайне. Светильники, рассчитанные под лампу, обойдутся дешевле тех, что продаются со встроенными светодиодами. В каталоге Леруа Мерлен представлены чёрные и белые светильники.

Докупаем комплектующие

Как мы писали выше, трековый светильник состоит из шины и прожекторов/спотов. Помимо них для монтажа понадобятся дополнительные аксессуары: коннекторы, заглушки (помните: один коннектор и одна заглушка всегда идут в комплекте с шинопроводом), тросы (требуются, если вы планируете подвесить конструкцию). Рассмотрим, какие комплектующие для чего нужны.

Коннекторы и подвесы:

Правила использования аксессуаров для трековых систем:

Для монтажа трековой системы понадобится один или несколько шинопроводов, они бывают 1- и 2-метровыми. Если какой-то шинопровод окажется слишком длинным, просто возьмите ножовку по металлу и отпилите лишнюю часть.
Если хотите подключить шинопровод к электричеству по центру, а не с краю, как подразумевает заводская сборка, используйте вместо сетевого коннектора адаптер для спота.
Если планируете запитать трековую систему не напрямую через кабель, а через розетку, докупите специальный коннектор с вилкой.
Шинопровод можно просто прикрутить к потолку или же подвесить конструкцию на тросах.
Если вы используете подвесы, выдерживайте между ними расстояние в один метр. Один подвес может выдержать вес до пяти светильников и/или до 5 кг. Оборудование для трековых систем делают разные бренды, их требования и ограничения могут отличаться — внимательно читайте инструкции и уточняйте этот вопрос в каталогах производителей.
Кроме ламп, которые изначально сделаны для трековой системы, можно подключить к шинопроводу любые другие светильники. Для этого понадобятся адаптеры. Они бывают трёх видов: универсальные, для подвесов или для спотов и прожекторов. Всё, что нужно будет сделать — демонтировать основание вашего светильника и соединить шнур с адаптером.

Теперь, когда мы с вами разобрались, какие детали для чего нужны, давайте посмотрим, как они могут стыковаться между собой.

Монтируем трековую систему

Шинопровод можно закрепить на потолке тремя разными способами: прикрутить на поверхность, подвесить на тросах или вставить в углубления. Для последнего метода подходят только специальные встраиваемые шины, об их монтаже рассказываем чуть дальше.

Ниже — подробные схемы, которые рассказывают о том, как закрепить различные трековые системы.

Схема работы. Как закрепить один шинопровод

Схема работы. Как подключить линейный соединитель

Если длины шинопровода недостаточно, и вы хотите, чтобы конструкция была более масштабной, можно подключить к треку ещё один или несколько шинопроводов.

Схема работы. Как подключить угловой коннектор

L-, T- и X-образные коннекторы подключаются по тому же принципу, что и линейные. Давайте рассмотрим монтаж на примере углового соединителя.

Давайте посмотрим, как трековая система собирается с нуля до закрепления в ней светильников.

Как подключить шинопроводы и споты:

Встраиваемый шинопровод монтируется немного сложнее, чем обычный. Вот два варианта сборки:

Как установить встраиваемый шинопровод на кронштейн:

Мы с вами разобрали самые важные аспекты, которые касаются трековых систем: от выбора ламп, шинопроводов и аксессуаров до монтажа конструкций.

Ждём вас в отделе Освещение нашего магазина и на сайте. Наши продавцы помогут выбрать светильники и аксессуары к ним.

Основания для светильников

Интернет-магазин ВамСвет предлагает купить недорогие основания для светильников для дома с доставкой по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам России. Подробнее с условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться на странице «Оплата и доставка».

Не знаете, как выбрать основания для светильников?

Ознакомьтесь с фото модели;
Определите какая цена вам подходит. Хорошо сэкономить можно с помощью раздела «Распродажа»;
Ознакомьтесь с отзывами других покупателей;
Изучите технические характеристики на странице товара, например: Материал изделия, Страна производства, Степень защиты IP.

Преимущества ВамСвет

Основание для светильника – это необходимый элемент любого интерьера, но почему стоит приобрести его именно в ВамСвет?

Все типы крепления светильников: особенности и нюансы монтажа

Правильный выбор типа крепления осветительного прибора обеспечит эффективное, безопасное освещение участка или территории и долгий срок службы приборам. Далее в статье – описание видов крепления светильников. Виды крепления осветительных приборов

Крепление может быть:

встраиваемым;
накладным; ; ;
анкерным;
на скобах.

Теперь – о каждом типе подробнее.

Встраивание

Монтаж встроенного светильника внутри помещения осуществляется при помощи врезки в потолочную или настенную поверхность из гипсокартонного листа или МДФ. В коробе вырезается специальное отверстие, совпадающее с габаритами светотехники. Для фиксации корпус прибора оснащен специальными пружинами или зажимами (как у обычной розетки). Их нужно отогнуть и в таком состоянии поместить оборудование в установочную нишу. Пружины раскроются и надежно зафиксируют устройство.

Массивные встраиваемые модели крепят к каркасу из металлопрофиля еще до обшивки облицовочными плитами. В работе используют переходное штыревое крепление – по нему после укладки плит делают разметку и вырезают нишу.

Наружные модели встраивают в лестницы, стены, тротуары, бортики фонтанов, бордюры клумб и садовых лужаек, перроны. Монтаж уличных светильников принципиально не отличается от монтажа внутренних. Только важно для уличного освещения выбрать приборы с высокой защитой от пыли и влаги. Оптимальный вариант – светодиодные лампы с герметичным пластиковым корпусом, который дополняют резиновой прослойкой. Основные же сложности при монтаже уличной встраиваемой светотехники связаны с вырезанием отверстия, в которое нужно будет разместить источник света. Уличная плитка, асфальтное покрытие, бетон, камень – сложные в работе материалы.

Накладное крепление

Накладной крепеж – это специальные монтажные планки (скобы) с отверстиями. Планку прикладывают к плоскости, выравнивают по уровню и фиксируют саморезами или дюбелями. Сверху на планку декоративными винтами крепят корпус осветительного устройства.

Скоба для крепления к потолку или стене может быть одиночной, двойной перпендикулярной или крестовидной. Отличаются они количеством крепежных точек. На одиночные монтируют облегченные модели, на двойные – круглые, на «крестовины» – квадратные. Чем больше монтажных отверстий на изделии, тем тяжелее прибор оно выдержит.

Подвесные крепежи

Это подвесы в виде крюков, тросов, цепей. Установка светильника на подвес осуществляется по такой схеме:

Проделайте в перекрытии перфоратором отверстие.
Вставьте в него складной пружинный дюбель с кольцом или распоркой-бабочкой в сжатом состоянии. Учтите, что дюбель должен входить плотно. Дойдя до пустоты в перекрытии, «бабочка» раскроется и зафиксирует штырь.
Если крепеж не был укомплектован крюком, тросом или цепью, то ваша задача – повесить и отрегулировать по длине завершающие элементы.
Прикрепите источник света.

Для деревянного перекрытия все проще – в него можно просто вкрутить прочный крюк-саморез.

Подвесные крепежи имеют ряд преимуществ:

Выдерживают светотехническое оборудование различных размеров и тяжести.
Экономят полезное пространство, поскольку не нуждаются в дополнительных опорах.
Обеспечивают равномерное освещение в больших и очень высоких помещениях.

Подвесные устройства можно регулировать по длине, поэтому их часто используют в больших и высоких производственных помещениях, чтобы контролировать уровень освещенности: чем ниже прибор, тем ярче.

Консольный крепеж

Это система крепления источника света на кронштейн (консоль, оголовник). Консоли оснащаются двумя винтами («шпильками»), которые затягивают шайбами. Площадь этих шайб должна быть побольше – так натяжение будет надежнее. Потом созданную конструкцию прикрепляют саморезами к плоскости – для этого заранее делают отверстия и вставляют в них ПВХ-дюбеля. Затем надевают прибор на «шпильки».

Если поверхность деревянная, то кронштейн для установки светильника на стену или потолок крепится к ней шурупами для дерева подходящей длины. Если гипсокартонная, то фиксация производится к металлопрофилю шурупами для металла.

К консольному типу относится установка кронштейнов (держателей) на наружные опорные поверхности: столбы или стены. В зависимости от конструктивных особенностей кронштейны для опор делят на 4 вида:

Радиусные. Имеют изогнутую форму, производятся из трубного проката.
Угловые. Это две трубы, соединенных под разными углами.
Т-образные. Близки по форме к соответствующей букве.
Торшерные. Конструкция в виде вертикальной трубы.

По типу посадочного места кронштейны для консольных светильников делятся на три типа:

На обечайке. Крепеж осуществляется через обечайку, расположенную в нижней части кронштейна. Его монтируют на столб и крепят через резьбовые отверстия в обечайке. Их используют для многогранных и трубчатых стволов.
На фланце. Фланец – это ограничительное кольцо на опоре. Кронштейн вставляют внутрь полого ствола до фланца и фиксируют через 2 ряда резьбовых отверстий. Такая установка светильника на столб актуальна для граненых и трубчатых изделий.
Боковые. К боковым относятся настенные держатели и приставные. Первые крепятся к плоской вертикальной поверхности через отверстия на монтажных металлических планках. Вторые фиксируются хомутами, повторяющими контур ствола, к столбу. Для трубчатых опор нужны круглые хомуты, а для граненых – квадратные или прямоугольные.

Боковое консольное крепление – универсально, а потому применяется повсеместно. Таким способом можно закрепить держатель на любой опоре: стене или столбе.

На анкеры, саморезы и дюбели

Этот способ крепежа используют внутри и снаружи зданий, для вертикальных или горизонтальных опорных плоскостей. Важно, чтобы основа монтажа была очень твердой. Если светотехника легкая, то ее можно устанавливать на деревянные и пластиковые плиты, гипсокартон, штукатурный слой.

Анкерное закрепление делается так:

Просверлите отверстие перфоратором с буром соответствующего диаметра.
Вставьте в него анкер – рабочая часть должна полностью входить. Если нет, то выньте деталь и углубите отверстие.
Зафиксируйте анкерный элемент с помощью гаек.
На дюбель прикрепите прибор.

Также можно прикрепить корпус светотехники на забитые резьбовые дюбеля с саморезами – с помощью декоративных гаек. Подключение к электросети делают через колодку в монтажном коробе. Анкерный монтаж позволяет дополнительно установить поворотное крепление – вращающиеся шарниры, с помощью которых можно регулировать положение прибора, а значит, и направление света.

На скобах

Это способ установки светильников наружного освещения – прожекторов. С помощью фиксирующих скоб прожекторные установки монтируют на высокомачтовые опоры, после того как размещают их в гнездах «короны» (рамы), подвижной или зафиксированной.

Отдельно стоит сказать о монтаже трековых светильников. Трековая система – это устройство с несколькими приборами, разных по мощности, виду источника света, цоколям, дизайну. Установка этого светотехнического оборудования бывает:

Встроенной. Рейки с фланцами укладывают в паз на гипсокартоне, штроб в бетоне, между плитками. Фланцы после укладки служат крепежом и декоративным прикрытием одновременно.
Накладной. Стандартная трековая рейка инсталлируется непосредственно на плоскость потолка или стены, на монтажные планки (скобы) или гибкие подвесы.

Качество и безопасность освещенности во многом зависит от правильной установки светильников. Монтажу источника света предшествуют несколько этапов. Первый – проектирование осветительной системы: определение вида, мощности и количества источников света. Второй – проведение подготовительных работ на объекте. Третий – выбор способа установки светотехники, который зависит от особенностей конструкции прибора и объекта.

Каркас для крепления светильников

Перед покупкой сравните цены на каркас для абажура, прочитайте реальные отзывы покупателей, ознакомьтесь с техническими характеристиками.

Закажите каркас для абажура онлайн с доставкой по России: товары с пометкой Plus доступны с ускоренной доставкой и улучшенными условиями возврата.

На Алиэкспресс каркас для абажура всегда в наличии в большом ассортименте: на площадке представлены как надежные мировые бренды, так и перспективные молодые.

Каркас для крепления светильников

Перед покупкой сравните цены на металлическое основание для подвесной светильник, прочитайте реальные отзывы покупателей, ознакомьтесь с техническими характеристиками.

Закажите металлическое основание для подвесной светильник онлайн с доставкой по России: товары с пометкой Plus доступны с ускоренной доставкой и улучшенными условиями возврата.

На Алиэкспресс металлическое основание для подвесной светильник всегда в наличии в большом ассортименте: на площадке представлены как надежные мировые бренды, так и перспективные молодые.

Простой проволочный каркас для абажура

Несть числа только видов и типов светильников, заслуженной любовью, из которых, более всего пользуются большие тряпочные абажуры. Висящие или торшерные. Есть что-то уютное и домашнее в таких светильниках. Этакое ретро. Невольно в воображении возникает картинка из старой книжки, где за одним столом мать вяжет, дочь читает, а некий пионер в галстуке готовит уроки. И над всей этой идиллией большой низкий абажур с бахромой. Тени по углам.

Учитывая изрядную стоимость магазинных фабричных светильников и в большинстве своем весьма низкие их эстетические свойства, часто имеет смысл сделать такого рода вещь самостоятельно. Проявив толику тщания и художественного вкуса, получим красивую индивидуальную вещь по своему вкусу.

Общая часть, стратегия

Конечно, такой каркас может быть сделан из многих материалов – из дерева, металла, пластика. Красиво – сплести целый абажур или его каркас из лозы. Довольно просто и вполне удобно делать такого рода вещи из нетонкой проволоки. Соединения – пайкой низкотемпературными припоями, электрическим паяльником. Например, здесь, каркас небольшого абажура сделан из латунной проволоки ø2 мм. Припой – ПОС60 с канифолью или иными флюсами для медных сплавов. Значительно дешевле применять проволоку стальную оцинкованную. Целая бухточка такой проволоки стоит как отрезок латунной, достаточной только для одного изделия. Толщина стальной проволоки такая же – 2 мм. И не толсто и вполне прочно. Оцинкованная сталь преотлично паяется ПОС-60 с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) или иными кислотными флюсами. Место пайки следует тщательно промыть теплой водой с добавлением соды. Удобно при этом пользоваться щеточкой с короткой щетиной, например, старой зубной щеткой или небольшой малярной кистью с укороченной щетиной. После – прополоскать.

Правильно собрать сложное объемное изделие на весу очень сложно. Нужна технологическая оснастка – форма. Для полукруглых или абажуров любых других плавных очертаний требуется сложная и трудоемкая в изготовлении форма, например, выточенная из дерева. Это далеко не всегда оправдано. Несколько упростив, выпрямив кривые, приходим к форме абажура, подобной усеченному конусу. Такая форма вполне хороша, а главное, потребная оснастка-шаблон для ее изготовления куда как проще. Ее несложно и недолго сделать, материалов потребуется самую малость. Для изготовления можно использовать распространенные ручные инструменты, хотя наличие оборудования позволяет сделать работу точнее и быстрее.

Предложенный абажур, с самыми незначительными отличиями, можно использовать в двух-трех вариантах светильников – как лампа свисающая на шнуре, как абажур для торшера и светильника-бра. Размеры и пропорции выбирать на вкус мастера.

Варианты использования абажура с каркасом обсуждаемой конструкции. А – висящая на шнуре лампа; Б – абажур для торшера (бра), где: 1 – абажур; 2 – лампа; 3 – электрический патрон с внешней резьбой на корпусе; 4 – плоская гайка; 5 – сетевой шнур; 6 – нога торшера.

Несколько слов о лампе с арматурой. Лампы накаливания сейчас используются лишь в специальных случаях, в остальном и в основном применяются лампы люминесцентные и светодиодные. Они выделяют при работе не слишком много тепла – мощность лампы можно выбирать только исходя из потребного количества света. Кроме прочего, ассортимент ламп с цоколями Е14 и Е27 велик, можно применять любой тип, хотя логичнее абажур большего размера снабдить Е27, а маленький для настенного бра или настольного торшерчика - Е14. Существуют патроны обоих типов с внешней резьбой на корпусе. Е14 встречались только пластиковые белого цвета, Е27 – черные, похожие на старорежимные карболитовые. Один патрон имеет одну плоскую гайку. Комплект. Для абажура висящего, вполне хватает и его, для нижнего расположения лампы в торшере или бра приходится приобретать два комплекта и свинчивать гайку с одного для другого. Крепежная площадка абажура зажимается между двумя гайками, навинченными на патрон, иначе абажур неустойчив – центр его тяжести в этом варианте применения находится высоковато. Как вариант – патрон утоплен наполовину в утолщении ноги, крепежная площадка абажура зажимается между краем утолщения и одной гайкой.

Что потребовалось для изготовления

Набор столярного инструмента, набор инструмента для электромонтажа, мощный паяльник. Проволока стальная оцинкованная 2 мм, шнур осветительный, арматура.

Первым делом стоит определиться с размерами. Соотношение сторон, разумно выбрать равным или близким к золотому сечению.

Изготовление деревянной формы-шаблона – момент ответственный. Лучше всего сделать детали на токарном станке – все они представляют собой тела вращения, кроме того, автоматически решается задача с перпендикулярностью. Готовый деревянный цилиндр-ногу можно недорого приобрести в хозяйственно-садовом магазине. В качестве заготовок использовать деревянную рукоятку лопаты, для небольших абажурчиков можно примерится к нагелям. Нужной длины ногу удобнее и точнее отпилить на маятниковой пиле, но можно и в стусле мелкозубой пилой. Верхний и нижний кружочек также вполне допустимо выпилить вручную – нижний из фанерки, можно из самой тонкой, толщиной 6 мм, верхний – из нетолстой дощечки или фанерки потолще, около 10…15 мм. Ручным, «пионерским» лобзиком по дереву или электрическим. Небольшие изъяны в форме не будут слишком заметны у готового каркаса – нивелируются жесткостью проволоки.

Изготовление проволочных колец имеет несколько моментов. Кольцо нижнее лежит на столе, форма его задается нижним диском. Верхний деревянный диск имеет изогипсу прочерченную карандашиком, в нее забиты мелкие гвоздики, на них и лежит кольцо меньшее.

Изготовление проволочного кольца. Заготовку – кусок проволоки (поз.2) лучше взять с запасом, при формовке на деревянном шаблоне (поз.1) длинные усы продолжают траекторию. Иначе не достичь равномерной круглой плавности, непременно будет угол в месте соединения. Откушенными усами придется пожертвовать. Стрелочками показано место обрезки. Концы проволочного кольца соединены «в пол дерева» (вид Б), соединение легко сделать плоским надфилем. Сразу же, пока не окислилось, паять.

Количество прямых стоек-образующих берется на глазок. Плотность их выбирается из соображений ребристости готового абажура. Больше стоек - меньше угловатость, форма ближе к конусу. Обычно, достаточность «оребрения» неплохо видно визуально. Четыре противоположные – верх, низ, право, лево. Мало, каждый отрезок разделить еще одной стойкой – о! Хорошо. В большем по размеру абажуре, для такой же гладкости, таких проволочек придется установить больше. Что же - finis sanctiflcat media, цель, таки, средства оправдывает.

Длина проволочек-образующих измеряется прямо по месту, на шаблоне.

При установке есть момент – спаянный замок лучше оставить подальше от новых паек, между прутьев, иначе при нагреве расползется.

Паять, как уже было сказано, мощным паяльником, ватт этак 60…150, с любыми удобными и привычными флюсами, использующимися при электромонтаже, да хоть с вульгарной канифолью. Места пайки, понятно - предварительно зачистить мелкой шкуркой, лудить. Если флюс кислотный, после пайки промыть теплой водой с содой, сполоснуть, высушить. Надолго отмывку не откладывать.

Площадка для лампового патрона. Этим узлом абажур держится за светильник. Удобнее и проще всего эту площадку выпилить из нетолстой (стандартное кровельное железо – 0,45…0,5 мм) оцинкованной стали ювелирным лобзиком. Это превосходный инструмент, получается красиво, точно и не мучительно. Экономный вариант – зарядить пилочку от лобзика ювелирного в копеечный пионерский. По дереву. Как раз помещается. Иной раз даже удобнее – размер рамки больше, можно обработать более крупную деталь. Единственное, но крупное неудобство – рамка лобзика по дереву значительно тяжелее, инерционнее, труднее управляется – тончайшие пилочки чаще ломаются. При выпиливании используется столь же пионерская подставка «ласточкин хвост». Разметка – накернить центр, нарисовать циркулем. Можно чертежным с грифелем, можно процарапать слесарным.

К краю площадки, с небольшим перехлестом, припаиваются прутья для крепления к основной части каркаса. Количество прутьев тоже определять на глазок, но помнить, что сквозь них придется просовывать руку или пальцы для установки лампы. Не частить.

Может потребоваться утопить колбу лампы внутрь абажура, в то время как крепление лучше сделать на наружном обруче. Тогда единообразно выгибаем прутья нужным образом. Например, подложив под площадку ровный кругляш нужной высоты, отгибаем усы до касания их концов ровного же стола.

Вообще говоря, всю площадку можно попробовать сделать и без выпиливания лобзиком – спаять из проволочных деталей, например вот так. Количество «оттяжек» видится несколько увеличенным, хотя бы до пяти. Широкая плоская гайка на патроне будет держать конструкцию за расходящиеся веером прутья. Для вкручивания лампочки, вероятно, придется приглашать ребенка.

Крепление для лампового патрона целиком из проволоки, где: 1 – проволочное кольцо по диаметру патрона; 2 – крепления к основной части каркаса.

Собственно, осталось только собрать две части – примерить площадку с прутьями-креплениями, уточнить длину по месту, лишнее отрезать. Припаять, удалить остатки флюса. Готово.

Каркас абажура с нижним креплением для применения в светильнике типа торшер и бра.

Каркас абажура с верхним креплением для подвеса на шнуре.

Да, при подвесе абажура следует позаботиться о снятии механической нагрузки с мест электрических соединений, например, на внешней изоляции провода, внутри лампового патрона сделать бандаж из толстых ниток, пропитать клеем. Возможно, подложить широкую металлическую или текстолитовую шайбу.

Создаем каркас абажура для торшера

Освещение помещения — это практически основной аспект в интерьере. Комбинируя свет с тенью, мы так или иначе создаем настроение в доме. Центральное освещение при всей своей привлекательности и экономности — раз и навсегда осветить все помещение, не создает уюта и некоей, хм… Задушевности совсем другое дело, светильники с приглушенным светом, разного рода бра, настольные светильники и, конечно же, торшеры. Последние, ну просто таки аристократия среди светильников.
Конечно, основная функция торшера — обеспечение определенного уровня освещенности помещения или его части, но на этом их полезность не заканчивается. Какой ни будь, не к ужину буде помянут, дизайнер, сказал бы, что торшер помогает «зонировать» пространство. Очевидно, что зона, в которой расположен торшер, предназначена для отдыха — с книгой, в мягком кресле и с котом на коленях. Помимо очевидных функций есть еще и подспудный функционал — декорирование. Можно подобрать вариант для любого стиля интерьера. Есть модели, которые успешно впишутся в интерьер, и не будут отвлекать внимание на себя, в противовес им существует немало торшеров, которые способны стать этакой изюминой интерьра гостиной или спальни, да хоть и кладовки. Все зависит от того, какого эффекта от присутствия торшера в комнате мы ожидаем.

Если говорить о преимуществах торшеров по сравнению с настенными или настольными светильниками, то у них есть ряд очевидных преимуществ:

для установки торшера нет нужды в сверлении дырок в стене (как в случае с настенными светильниками-бра);
торшер мобилен, мы можем перенести его в любое место, развернуть в какую угодно сторону, лишь бы было куда поставить и розетка по близости;
в зависимости от высоты торшера, он способен зрительно увеличивать высоту комнаты.

Торшеры с абажуром

Это самый классический вариант напольного светильника, состоящий из подставки, высокого штатива и закрепленного на его пике абажура. Именно абажур отвечает за технические характеристики прибора, уровень рассеивания и фоновой освещенности. Ну и основной вклад в привлекательность светильника в целом, как правило, за ним, за абажуром.
В качестве материала для изготовления абажура традиционно используется множество материалов — ткань, стекловолокно, стекло, бумага, керамика, металл и пластик, ну и разного рода дизайнеры с самоделкиными не обделенными фантазией, порой такое применят, что хоть святых выноси.
Задумав сделать небольшой настольный торшерчик, в традиционном, классическом стиле, столкнулись с задачей изготовления абажура. Решено было сделать его тряпочным, для этого понадобился проволочный каркас. Поскольку в наличии была самодельная деревянная форма , использовал ее.
Что было использовано в работе.

Инструменты.

Набор мелкого слесарного инструмента, киянка, ножницы по металлу;
Хорошие кусачки;
Паяльник мощностью 65 Вт с регулятором нагрева, принадлежности к нему;
Непременно циркуль;
Ювелирный лобзик с принадлежностями;
Маленькая кисточка для флюса, шлифовальная шкурка;
Для покрытия лаком — посуда, кисть.

Материалы.

Стальная оцинкованная проволока диаметром 2мм;
Припой ПОС-40, флюс — «паяльная кислота» (хлористый цинк);
Небольшой кусочек оцинкованной стали;
ЛКМ, ветошь.

Такого рода абажуры на фабрике традиционно делаются способом контактной сварки, здесь же, за отсутствие таковой, применена пайка.

Проволока была впервые использована стальная оцинкованная. Предыдущий каркас и похожие работы делал из латунной, для удобной пайки. Но стоимость латунной проволоки пошедшей на один каркас, была примерно равна стоимости целой бухты оцинкованной стальной, из которой можно сделать не один десяток таких штуковин. Практика показала, что сборка ничуть не менее удобна, паяется, оцинкованная сталь, при подборе соответствующего флюса хорошо. Была использована «паяльная кислота» — хлористый цинк. И обычный оловянно-свинцовый ПОС-40.

Сформованы и спаяны кольца-«параллели», приступаем к «меридианам». Длину удобно измерить веревочкой, проволоку откусывал чуть с запасом. Прямо на шаблоне «меридиан» отформовывался. На дугообразной части заготовку пришлось немного выпрямить, уменьшив ее радиус, в нижней части заготовка распрямлялась почти полностью. Карандашиком на деревянной болванке делались отметки, проволока «параллелей» в этих местах зачищалась некрупной шкуркой и лудилась с хлористым цинком. Затем зачищались и лудились места припайки у заготовок «меридианов», их и отмечать было не нужно — два конца и серединка-перегиб. «Меридиан» прикладывался в нужном месте, левой рукой в тряпочной перчатке прижималась середина, наносился флюс и делалась пайка. Затем припаивались концы «меридиана», это было еще проще, заготовка формовалась так, чтобы серединка чуть не доставала до своего места. После ее припаивания, концы плотно прижимались к своим «параллелям».

Для простоты, заготовка размечалась «визуально», на глазок, то есть. Впаяны четыре «мередиана», по два, друг напротив друга. Угол 90 градусов, хорошо определяется глазом, дальше, «меридианы» впаиваются в середины пустых участков, там задача разметки также весьма проста — разделить отрезок пополам.

Несколько раз встречались такие вот трудности — новая пайка, рядом со старой. Никакой «ступенчатой пайки» с разными припоями, просто «старой» пайке организовывался дополнительный теплоотвод в виде губок пассатижей. Тепла для расплавления припоя не хватало и все что нужно оставалось на месте.

Ну вот, «меридианами», равномерно покрыта вся болванка, но, что-то редковато. Хотелось, чтобы у готового тряпочного абажура не было вопиющей «гранености». Решено было, в промежутки еще добавить «меридианов».

Ну вот, это уже больше похоже на полусферу. Оставим. Мелкие гвоздики выдернуты и каркас осторожненько снят с болванки.

Теперь следует озаботиться креплением его на лампе. Патрон в лампе с маленьким цоколем Е14, с резьбой снаружи и большой карболитовой гайкой на ней. Этой гайкой абажур и зажимается на лампе.

Площадка под гайку выпилена любимым инструментом – ювелирным лобзиком с крупной пилочкой. Из оцинкованной «кровельной» стали 0,5мм. Квадратная заготовка вырезана ножницами по металлу, начерчены диагонали, на пересечении, заготовка слегка накернена. В эту ямку уверенно, не соскальзывая устанавливается ножка циркуля.

Как ни парадоксально прямые проволочки оказалось, не так-то легко получить — пришлось изрядно поработать киянкой на деревянном пеньке. Решено было сделать крепления в четырех точках, чтобы не меряться с углами транспортиром (обычно, их делают три — экономят проволочку и несколько легче добраться до лампочки).

Примерка лампочки показала, что наиболее симпатичным, будет ее расположение не вровень, нижним краем, а несколько утопленным внутри. Проволочки крепления были отформованы на подходящем чурбачке, оставшимся от какой-то токарной работы. Преотлично подойдет и квадратной формы, лишь бы был ровный. Отгибанием проволочек добиваемся их равномерного касания стола при, лежащем на деревяшке железном кольце.

Помещаем крепление на штатное место, ровность удобно контролировать, немного приподняв край абажура, чтобы между нижним его краем и столом был зазор в сантиметр-два. Регулируя положением абажура на проволочках крепления, добиваемся равномерного зазора между краем и столом. Проволочки на второй снизу параллели, можно временно закрепить прищепками. Паяем, откусываем лишнее.

Осматриваем практически готовый абажур, обкусываем все торчащие проволочки, напильником притупляем все, обо что можно покарябаться.

Каркас готов и торжественно вручен в дамские руки, для пошива красивой «одежды», как водится, с рюшечками.
Сам процесс изготовления весьма несложен, материалы распространенные и не дорогие. Не обычна, только форма-болванка, впрочем, если несколько снизить требования к эстетике и допустить прямую образующую (форма — усеченный конус), «болванка» существенно упрощается и выглядит как два кружочка из фанеры с «ножкой» палочкой между ними.

Читайте также: