Розетка duwi как разобрать

Обновлено: 25.04.2024

Как починить розетку: виды поломок и их устранение

Потребность в том, чтобы отремонтировать розетку, появляется нередко. Устройство может ослабнуть в креплениях, порой происходит короткое замыкание, случается ряд других неприятностей. Ремонт розетки вполне можно сделать своими руками, если точно соблюдать рекомендации.

Признаки неисправности розетки

Некоторые неисправности розеток в квартире безопасны и легко устранимы, другие — грозят порчей электроприборов или вообще опасны для жизни человека. Причина может крыться и в неправильной, некачественной установке электророзетки, и в износе старого устройства.

Чаще всего в изделии портится крепление контактов, которые начинают шататься, ослабевать. Провода в доме нередко сделаны из алюминия, который высокопластичен и может быстро терять крепость. В результате контакты начинают плохо держаться. Починить розетку в этом случае просто: нужно укрепить контакты путем подтягивания. Если в толще стен проходит медная проволока, такая проблема сводится к минимуму или вовсе отсутствует.

Более серьезная неприятность, требующая вмешательства, — выпадение устройства. Изделие может выпадать, если контакты не были вовремя закреплены. Электророзетка способна немного вылезти из стены или вываливаться наружу.

Прочие возможные признаки неисправности устройства:

лопание, откалывание декоративной крышки;
выскакивание из подрозетника;
отгорание провода питания.

Иногда внешне устройство не выглядит сломанным, но при включении электроприбор не работает. Электророзетка может начать искрить, дымить или работать с перебоями, от нее идет запах горелого пластика, корпус становится горячим. Все это — признаки неисправности, такому изделию нужен ремонт.

Когда самостоятельная починка розетки возможна

Перед заменой изделия важно трезво оценить тяжесть поломки и свои навыки. Если проблема серьезная, лучше обесточить квартиру и вызвать специалиста.

Осмотр розетки

Для начала важно тщательно осмотреть место будущего ремонта. Это необходимо для выявления причины поломки и определения объема работ.

Визуальный осмотр может дать полезную информацию. При появлении трещин, сколов виной бывает некачественная розетка или ее неправильная эксплуатация.

Копоть, оплавление, нагревание устройства случаются по таким причинам:

Далее нужно отремонтировать устройство, пока проблема не стала еще более серьезной.

Если расшатана контактная система

Любая электророзетка крепится при помощи шурупов на фронтальной стороне. Если открутить внешнюю коробку изделия, можно увидеть внутри металлические пластинки — контакты, которые имеют изгибы для втыкания вилки, а при подключении прибора сжимают вилку.

Постепенно пластины слабеют, отгибаются в разные стороны. Для уточнения проблемы можно вставить вилку светильника в розетку. Далее нужно подвигать вилкой: если свет начал мигать, контакты точно отходят.

Разные электрические стандарты

Несмотря на указываемую мощность проводки и электроприборов, многие используют устройства с более высокой нагрузкой на розетки. Когда стандарты применения электроэнергии не совпадают, конструкции приборов не соответствуют проводам в доме, могут выйти из строя и розетки, и сами приборы.

Устройство способно сломаться из-за постоянного впихивания техники с евровилкой в неподходящую розетку — пружинки растягиваются, металлические контакты подгибаются. Если вилка вставится в электророзетку не полностью, это вообще может вызвать короткое замыкание.

Отсутствие напряжения

Порой приборы не начинают работать после включения в розетку. Если взять отвертку-индикатор, она не покажет наличия напряжения в сети. Обычно такое означает отсоединение провода. Устройство придется снять, провода соединить вновь.

Следует учесть схему подсоединения по цвету проводов:

фаза — красный;
ноль — синий с белым;
заземление — желто-зеленый.

Все работы нужно проводить только при выключенной электроэнергии: это делается при помощи отключения автоматов в щитке.

Вначале нужно снять электророзетку, после сделать правильную установку нового изделия согласно схеме. Затем необходимо закрутить шурупы на защитной крышке.

После включения электричества следует протестировать устройство в течение 5 минут, подсоединив любой прибор. В норме внутри электророзетки не будет странных звуков, не станет идти запах, пластик не будет греться.

Меры подготовки к ремонту

Делать ремонт следует только после подготовки к нему. Даже для исправления самых незначительных проблем следует обесточить квартиру и убедиться, что рубильники выключены. После отключения электричества следует проверить напряжение в сети отверткой-индикатором — в фазе оно должно отсутствовать.

Что понадобится для ремонта

Набор инструментов есть у каждого электрика. Если полного набора нет, то отдельные его составляющие придется приобрести для проведения ремонта электророзетки.

Кроме индикаторной отвертки, будут нужны такие материалы и инструменты:

При некоторых поломках может пригодиться паяльник.

Важно! Лучшие инструменты электрика — те, что имеют прорезиненные ручки.

Проведение ремонта

Когда подготовительные мероприятия закончены, можно делать демонтаж розетки. Для этого следует раскрутить центральный болт, снять декоративную крышку.

После можно приступить к осмотру контактов. Если они поменяли цвет на черный или коричневый, придется сменить всю розетку. Позеленение пластин означает их окисление — такие контакты можно почистить при помощи наждачки или острого ножа. Если контакты истончились вплоть до дырочек, розетку тоже надо срочно менять.

Подтягивание контактов

Когда есть признаки расшатывания контактных пластин, действия будут такими:

Снять крышку с розетки.
Осторожно достать устройство из углубления в стене, не повредив провода.
Подтянуть винтовые крепления при помощи отвертки.
Обуглившиеся провода обрезать острым ножом.
Места скруток изолировать лентой.
Поставить изделие на место.

Если контакты слишком разрушены, следует не рисковать и купить новую электророзетку. Когда контакты просто разогнулись, их можно подогнуть путем аккуратного нажима отверткой.

Установка новой розетки

Необходимость в установке новой электророзетки возникает часто. Сначала надо разобрать розетку старую, а после произвести следующую работу:

Снять изоляцию с проводов на 1 см.
Согнуть оголенные проводки колечками 0,5 диаметра.
Соединить проводку в стене и провода розетки в соответствии со схемой, зажать клеммами с винтами.
Еще раз убедиться, что заземляющий провод подключен правильно (не к фазе или нолю, а к проводу «земля»).
Заделать электророзетку в подрозетник (устройство не должно торчать за пределы стены, быть перекошенным, кривым).
Провода аккуратно согнуть, запрятать в стакан.
Закрепить саму электророзетку при помощи зажимов на боковых сторонах или специальными винтами.
Прикрутить декоративную накладку.

Когда розетка выпала

Обычно причина такой проблемы в неправильной эксплуатации приборов и выдергивании вилок за шнур. Чтобы этого не случилось, лепестки розетки прикручивают сильнее. Но даже такой способ не всегда защищает устройство от повреждения, если им неаккуратно пользуются.

Некоторые прикладывают под лепестки кусочек наждачки или линолеума, то такие методы недолговечны. Лучше провести полный ремонт, купив качественный подрозетник. Новая электророзетка прослужит долго без нареканий.

Инструменты и материалы для ремонта выпавшей розетки

Для работы потребуются:

новый подрозетник;
сухой гипс или цемент, алебастр;
острый нож;
шпатель;
грунтовка;
инструменты для монтажа.

Работы по восстановлению розетки

После выключения электричества в квартире нужно снять старую розетку. При наличии металлического стакана его надо заменить пластиковым. Если устройство стоит в бетонной нише без стакана, придется ее углубить и тоже поставить новый подрозетник, соответствующий по форме. Расширить нишу можно перфоратором, зубилом с молотком.

Далее следует развести алебастр или гипс до состояния густой кашицы, закрепить подрозетник в бетоне или гипсокартоне, посадив на смесь. Стену предварительно надо увлажнить грунтовкой, а обои вокруг оклеить бумажным скотчем. Через 10 минут следует выровнять стакан по уровню, лишний гипс срезать шпателем. После закрепить подрозетник находящимися на нем винтами. Затем можно монтировать новую розетку.

Самый простой способ заменить шнур на неразборной розетке удлинителя.

Недавно нашёл на улице розетку удлинителя с расковыряным боком и перебитым проводом.

Это оказалась неразборная розетка и её, видимо, выкинули после неудачной попытки разобрать, чтобы заменить провод.

Производитель позаботился о качестве пластмассы корпуса розетки, а так же и о том, чтобы сам корпус был неразборным - собран он на саморезы без прорезей в головках.

Стало интересно, как её разобрать в принципе и какого качества в ней контактные пластины. В общем выяснить для себя - возможно ли разобрать-собрать такую розетку и стоит ли овчинка выделки.

Первое, что пришло в голову, это сделать нечто, наподобие перового сверла, только без центровочного жала и с затыловкой под левое вращение.

Сделал нечто похожее на хвостовике обломанного сверла по металлу.

Как позже выяснилось, делал я эту приспособу зря - без хорошего прижима она проскальзывает на головке самореза, а если прижать, то прокручивается саморез в корпусе.

Решил пойти самым лёгким путём - просто сделать гравёром прорези в головке каждого самореза, прямо через корпус. Размера штатного отрезного диска, для этого вполне достаточно.

Один из самых дешевых датчиков движения Duwi - хорош ли он?

Не смог починить старый инфракрасный датчик движения, купил новый, но сначала разобрал и сравнил, что изменилась за 10 лет?

Все ссылки на разборку старого датчика внизу страницы

Старый датчик, был.

Старый датчик производитель не известен Старый датчик производитель не известен

Купил датчики (один из них у меня уже был)

Duwi 25813 1 Duwi 25813 1

И разобрал пока один из них:

Датчик движения Duwi под номером 25813 1

Комплектация (коробка сам датчик в пакетике, два самореза и два дюбеля, паспорт и есть еще пластмассовая пластина крепления самого датчика)

Комплектация Комплектация

Ссылка в формате pdf была выше ( но вот она , еще раз)

А мы осмотрим сам датчик, он потолочного крепления.

Всего две регулировки, время работы нагрузки и освещенность,

LUX - Регулировка чувствительности датчика в зависимости от освещенности (фоторезистор на плате и о нем будет ниже)
TIME - задержка времени отключения реле (лампы) от после выхода человека из контролируемой зоны (или сколько подается времени нагрузка на красный провод "A")

А вот третьей настройки которая есть во многих датчиках (см. статью о старом датчике: " Прошло 10 лет и инфракрасный датчик движения стал плохо работать, что случилось? " )"SENS" или чувствительность датчика нет

Сразу фото этих же настроек на плате

Настройки на плате Настройки на плате Колодка подключения Колодка подключения

Вот так колодка и находятся при покупке датчика, а все из за длинных проводов.

И длиннющие провода неудобно подключать, потому как не сдвинуть колодку в ее штатное место. Впрочем, длинные провода это не короткие всегда можно обрезать (но для монтажников которые ценят свое время и подключают это датчики тысячами это может быть проблемой)

На всякий случай как подключать

Подключение Подключение

Разберем датчик

Открутим четыре самореза

Разбираем датчик Разбираем датчик

На плате есть надпись

Логические блоки

На плате можно выделит как всегда четыре логических блока

1. "Блок питания" - Бестрансформаторный

2. Детекторный блок - PIR сенсор и фоторезистор

3. Логический блок - обработки информации.

4. Исполнительной блок с развязкой

Блок питания

Начнем с "блока питания" он как всегда в таких устройствах бестрансформаторный

Блок питания Блок питания

В реальности все это выглядит вот так с одной стороны

Одна сторона платы Одна сторона платы

И с другой стороны платы

Другая сторона платы Другая сторона платы

А где же диоды скажите вы, а вот они MB10F это диодный мост

Диоды, конденсатор и сопротивление формируют напряжение в 24 вольта и она поступает на микросхему 6228A

Я ничего не нашел про эту микросхему, но по месту установки это стабилизатор.

Вот что получается если снять показания напряжение

Т. е. формируется стабилизированное напряжение в 3,3 вольта

Детекторный блок - PIR сенсор и фоторезистор

Алгоритм работы логического блока с фоторезистором и PIR сенсором

Блок схема Блок схема

PIR сенсор 1A21-Z

Маркировка (а вдруг кото то будет искать через поисковик)

Распиновка 1A21-Z

Распиновка 1A21-Z Распиновка 1A21-Z

Фоторезистор

Фоторезистор Фоторезистор

Странно с другой стороны платы маркировка о том, что это диод, что бы это значило?

Фоторезистор Фоторезистор

С фоторезистором мы уже встречались в наших статьях:

3. Логический блок - обработки информации.

Неизвестная микросхема с стертой маркировкой

Неизвестная микросхема Неизвестная микросхема

Вот ее распиновка

Распиновка Распиновка

Не полностью, часть я не понял, зачем и для чего, там знак вопроса.

Исполнительной блок с развязкой

Тут мы видим желтенькое, ну прям праздничное, лимонное реле подобное было и в фотореле Duwi 25870_4, статья "Обзор на фотореле Duwi 25870_4" и в старом датчик движения, статья: " Прошло 10 лет и инфракрасный датчик движения стал плохо работать, что случилось? "

Все номиналы видны на снимке

Реле крупно Реле крупно

Управляющее напряжение 24 вольта

Выдерживает оно 10A при напряжении переменного тока 240VAC это равняется 2400Вт, чего с избытком так как на наклейке самого датчика написано 1200Вт.

Но если рассматривать саму плату то становится понятно почему так.

Хотя возможно это запланированное место типа плавкой ~~перемычки,~~ дорожки печатной платы.

Одного из контактов на коробочке реле просто нет, реле способно работать только на замыкание, а контакта на размыкание нету. Т.е такое реле нормально замкнутое (NC)

На реле приходит сигнал с микросхемы и затем через транзистор J3Y он усиливается с 3,3 вольта до 24 вольт (реле нужно 24 вольта что бы оно сработало)

Вот этот транзистор J3Y

Транзистор J3Y Транзистор J3Y

Вот его распиновка и назначение выводов

Транзистор J3Y Транзистор J3Y

Просто напомню как работает транзистор. На базу поступает ток это управляющий сигнал, в данном случае 3,3 вольта он открывает краник и ток начинает течь через коллектор в эмиттер и уходит в землю, эмиттер в данном случае земля, ток начинает протекать и через обмотку реле и оно срабатывает.

Вот как это в реальности на плате

Зелеными стрелочками указана направление движение тока когда транзистор открыт.

Защитная часть схемы

О защите схемы и реле мы говорили в статье про реле: " Реле и его использование в связке с ESP8266 "

Но я повторюсь еще раз, защитная обвязка реле

Защитный диод

Про смысл установки диода почитайте по ссылки выше, много копипастить.

Вот он в реальности, в виде SMD

Защитный диод Защитный диод

Демпферная цепочка

Демпферная цепочка или искрогасящая цепь из резистора и конденсатора поглощает скачки напряжения, возникающие при включении/выключении нагрузки.

Демпферная цепочка Демпферная цепочка

И вот, где они в реальности на плате.

Демпферная цепочка Демпферная цепочка

Кстати, видно, что пожалели еще один конденсатор.

Вроде мы полностью описали всю плату, ее устройство, подробно разобрали назначение всех компонентов.

Выводы

Вроде неплохой датчик, больших косяков нет, все как обычно, все остальное мелочи. Единственное нет одной из трех регулировок, чувствительности, но он один из самых дешевых.

Связанные статьи:

Подписывайтесь на наш канал TehnoZet-2 , там много интересного! Мы только развиваемся! Понравилась статья, хотите продолжения - ставьте лайк, жмите палец вверх!

Доработка защитных шторок розетки. Чтоб меньше клинили.

Часто сталкиваюсь с проблемой когда защитные шторки, установленные в розетку, не хотят открываться, даже от сильного и равномерного нажатия евро вилки. Появляется желание просто разобрать и снять эту конструкцию. Но это не лучшая идея. Данная защитная мера неплохо выполняет свою функцию, например препятствует попаданию пыли и действительно сложно залезть в розетку одним гвоздем.

На примере ваттметра, с такой розеткой, покажу как решаю проблему клина. После доработки вилка будет "залетать как самолет". И да просто смажу данный механизм (никого не призываю делать также), но не абы чем, а силиконовым маслом и покажу почему именно им.

Для смазки нужно разобрать устройство, за одно посмотреть что внутри. Не зря же оно скреплено винтиками с такими хитрыми шлицами:

Винт с неизвестным шлицом для секретных китайских устройств. Винт с неизвестным шлицом для секретных китайских устройств.

До разборки данного ваттметра думал, что в них имеется защита от короткого замыкания и перегрузки, но условно "нулевая"(черный провод) клемма выполнена монолитной, а "фазная" (белый и красный провод) сделана разборной, но напрямую соединена через толстый, токоизмерительный шунт:

Как снять розетку со стены и разобрать её

Розетки есть в каждой квартире, и пользуются ими много раз в день, подключают электроприборы. Иногда возникают ситуации, когда нужно заменить розетку, перенести её или просто снять на время ремонта и поклейки обоев. Хоть и сделать это не сложно, но нужно соблюдать технику безопасности, чтобы избежать поражения электрическим током. В этой статье мы рассмотрим, как снять розетку со стены и разобрать её.

Устройство розетки

Чтобы аккуратно демонтировать розетку нужно знать её устройство. Оно отличается в зависимости от конкретной модели и производителя, но, в общем, конструкция одинаковая.

Розетки бывают встроенные и накладные. Встроенные как видно из названия располагаются внутри стены в углублении, а накладные закреплены снаружи. Часто накладные розетки используют, если проложена наружная проводка или на тонких стенах, перегородках, на элементах мебели.

Устройство встроенной розетки изображено на картинке ниже

Розетка состоит из четырёх основных частей:

1. Крышка розетки.

2. Крепление к стене – разжимающиеся лапки.

3. Суппорт – металлическая рамка часть крепления корпуса.

4. Сердцевина – изолятор с контактами и клеммами для подключения проводов.

В стене или в подрозетнике она крепится за счет лапок. Они крепятся к сердцевине винтами, когда вы их затягиваете – винты лапки разжимаются и упираются посадочное место (подрозетник или в стену).

Порядок снятия розетки

В-первую очередь, прежде чем что-нибудь делать с розеткой берем индикаторную отвертку и проверяем её работоспособность на заведомо исправных розетках или других источниках напряжения (патроне светильника, винтов автоматического выключателя и т.д.). Индикатор в ней должен светиться, когда вы дотронетесь фазного провода жалом, и своим пальцем контактного пятака на торце отвертки, как это показано ниже.

Когда вы убедились, что отвертка исправна – нужно отключить напряжение в квартире или на этой розеточной группе. Для этого нужно найти автоматы или предохранители, которые стоят в электрощите квартиры или в подъезде на площадке.

Если у вас установлены пробки с предохранителями – их выкручивают. Автоматические пробки – нажимают на красную кнопку. Если стоят автоматические выключатели – флажок опускают вниз, после чего вы увидите маркировку «О», как на фото ниже.

Теперь нужно заново проверить наличие напряжения в розетке индикаторной отверткой – если при касании обоих проводов она не светится – можно приступать к работе.

Для демонтажа розетки сначала снимают лицевую крышку, для этого нужно открутить 1 или 2 винта.

После снятия крышки вы увидите следующую картину:

Нужно ослабить крепежные лапки, для этого ослабляют вины обведенные красным квадратом. После чего крепление ослабнет, и вы сможете извлечь розетку.

Теперь нужно вытащить из клемм провода, обычно используются винтовые клеммы, поэтому ослабляем винты.

На розетке может быть надета канцелярская резинка – это нормально, она придерживает крепежные лапы, чтобы они не болтались и не вываливались.

К розетке подключается 2 или 3 провода:

Земля (далеко не всегда).

Если вы хотите заменить розетку, не допустите глупой ошибки и подключайте её правильно.

Как разобрать розетку Legrand

Продукция производителя Legrand очень популярна, но её конструктив часто отличается от распространенных дешевых розеток. Порядок снятия изделий Легранд изображен на картинке ниже:

Ниже изображена конструкция розеток этого производителя, серии Valena.

И конструкция серии Celiane:

В обоих случаях сначала выкручиваем винт, удерживающий лицевую панель, далее извлекаем рамку. Лицевая панель может дополнительно фиксироваться защелкой, да и большая часть элементов конструкции крепится на защелках, поэтому внимательно рассмотрите её и с помощью шила или тонкой отвертки извлекайте.

Как разобрать розетку Schneider Electric

Изделия другого известного бренда Schneider Electric разбираются аналогичным образом, но стоит отметить, что на некоторых моделях лицевая панель может крепиться без винта, но на защелках, как изображено на рисунке ниже:

Они сидят плотно, но извлекаются, если их потянуть на себя.

Сверху они накрываются рамками и ухватиться, для снятия, не за что. Поэтому чтобы демонтировать розетку, нужно снять рамку. Сбоку на рамке у них есть специальный паз для этого, куда можно вставить шлицевую отвертку.

Заключение

Чтобы снять розетку в большинстве случаев достаточно шлицевой и крестообразной отвертки. Главное – это обесточить сеть, перед тем как вы будете это делать и не тянуть слишком сильно за провода, чтобы избежать их обрыва, в противном случае вам придется расковыривать стену и удлинять его. В принципе, все розетки разбираются подобно друг другу, есть некоторые нюансы у отдельных производителей, типа защелок или других конструктивных особенностей конструкции.

Как правильно снять розетку своими руками со стены? Правила демонтажа и нюансы в работе с электричеством

Как устроена розетка, как и какими инструментами заменить при поломке. Правила безопасности, советы профессионалов, об этом и многом другом в статье ниже.

Содержание

Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети

Неквалифицированное выполнение работ, связанных с электрическим питанием, чревато опасностью поражением электротока и возникновением пожара.

Некоторое оборудование критически относится к стабильности и надежности питания. Большая часть работ по ремонту и обслуживанию электропроводки может быть выполнена самостоятельно при условии соблюдения нескольких требований.

Устройство розеток

Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.

Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.

Когда требуется демонтаж старой розетки

Необходимость в замене розетки возникает в нескольких случаях:

неисправность старой;
несоответствие типа;
ремонт в помещение;
изменение требований к внешнему оформлению.

Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую

Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:

снятие декоративной панели;
ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
собственно, демонтаж.

Установка новой розетки производится в обратном порядке.

Инструменты

Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:

отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
нож для зачистки изоляции;
бокорезы;
пассатижи.

Вид и размер лезвия отвертки должны соответствовать шлицам используемых винтов.

Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.

Правила безопасности

Важно помнить, что все работы выполняются только при отключенном напряжении.
Питание отключают на вводном щите и предпринимают меры, чтобы не было возможности несанкционированного включения.Непосредственно перед выполнением работ нужно убедиться в отсутствии напряжения на сетевом кабеле. Для этого используется специальный пробник. Нежелательно пользоваться вольтметром, поскольку при неисправном нулевом проводнике он не покажет наличие фазы.

Процесс демонтажа

В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.

Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.

Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.

Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.

Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя. Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.

Этапы работ с наружным устройством

Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.

При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.

Присоединение нового механизма к жилам

Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.

Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину. Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.

Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.

Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки

Демонтаж дойной или тройной розетки без особых отличий, поскольку данный тип розеток с таким же количество клемм для подключения, как и обычная.

Вся коммутация произведена конструктивно в самом основании устройства. Разница может заключаться в размерах подрозетника, но для демонтажа и последующей установки это не принципиально.

При соблюдении приведенных рекомендаций, работы с домашней электропроводкой не требуют специального образования и опыта. Главное – соблюдение требований техники безопасности. Нельзя работать без отключения электричества. Нужно иметь необходимый инструмент (список в статье выше), и тогда можно без дополнительных затрат получить желаемый результат.

Полезное видео

Демонтаж розетки со стены: правила техники безопасности

Демонтаж розетки проводится при износе, поломке, моральном устаревании и в процессе проведения капитального ремонта. В теории, данное мероприятие должно проводится специалистами, имеющими образование, опыт и допуск к проведению опасных работ. Но если следовать простой инструкции и соблюдать меры безопасности, эту процедуру можно выполнить самостоятельно, сэкономив средства и получив столь необходимые в быту навыки.

Содержание

Принцип замены розеток

Независимо от вида и места расположения, устройство всех розеток примерно одинаковое.

Накладные изделия состоят из декоративной крышки и контактной колодки, в которой расположены клеммы и контакты. Крепление к стене производится через отверстия в колодке. Наружные конструкции используются при прокладке электрической линии под гипсокартоном или в деревянных строениях, где провода укладываются открытым способом. Снять розетку накладного типа не представляет особой сложности. Достаточно снять крышку, ослабить контакты и вытянуть из них провод. После этого можно проводить снятие колодки и монтаж нового устройства.

С внутренними розетками дело обстоит несколько сложнее. Их колодки закрепляются в специальных гильзах, которые вмурованы в заранее подготовленных отверстиях. Основная трудность состоит в правильной замене подрозетников и закреплении в них новых изделий.

Чтобы снять розетку со стены быстро и без внеплановых остановок, потребуются такие инструменты и материалы:

плоскогубцы;
набор отверток;
молоток;
зубило;
индикатор;
налобный фонарик;
канцелярский нож;
изоляционная лента;
диэлектрический коврик;
защитные очки.

Главным условием работы является безопасность. Перед началом демонтажа нужно обесточить комнату, где проводится работа. Если такая возможность не предусмотрена технически, нужно отключить общий пакетный выключатель или выкрутить пробки. Во избежание нештатных ситуаций на щитке следует повесить табличку «Не включать, работают люди!». Если дверка щитка не закрывается, на период проведения работ возле него должен постоянно находиться кто-то из соседей или родственников.

После обесточивания помещения нужно лишний раз убедиться, что на клеммы не поступает напряжение. Для этого используется индикатор или любой исправный бытовой прибор — настольная лампа, бритва, вентилятор.

Пошаговая инструкция демонтажа

После проверки отсутствия напряжения в сети можно приступать к демонтажу.

Чтобы разобрать розетку, следует действовать в следующей последовательности:

Снимаем крышку старой розетки. Для этого откручивается болт или шуруп, находящийся посередине. Если крышка приклеилась к стене, ее нужно аккуратно поддеть плоской отверткой.
Еще раз проверяем отсутствие напряжения на линии. Укладываем под ноги диэлектрический коврик, вооружаемся защитными очками и налобным фонариком.
Откручиваем болты, регулирующие положение лапок. Если они прикипели к колодке, нужно на них слегка надавить отверткой, предварительно подрезав обои.
Вынимаем колодку из стакана, откручиваем провода от контактов. Если резьба на болтах заржавела и не поддается, на нее нужно капнуть немного машинного масла. Если и это не помогло, провод нужно срезать, если для этого есть достаточный запас.
Отсоединяем провод заземления. Если он уходит к другому устройству, разрезать его нельзя, так как это негативно скажется на параметрах заземления.
Удаляем старый подрозетник. Железную гильзу можно смять сантехническими клещами, а пластиковую вытянуть плоскогубцами за края. Чтобы не вырвать кусок штукатурки, вокруг гильзы нужно сделать канавку ножом или просверлить несколько отверстий.
Очищаем отверстие от крошки и мусора. Проверяем соответствие нового стакана имеющемуся отверстию. Если оно мало, расширяем его молотком и зубилом. Можно воспользоваться алмазной коронкой. Диаметр и глубина углубления должны быть больше размера стакана на 4-8 мм. Снова чистим отверстие от мусора и пыли. Дно целесообразно закрыть войлоком во избежание проникновения шума, клопов, блох и тараканов из соседних квартир.
Замешиваем стартовую шпаклевку, обмазываем ей подрозетник, продеваем в отверстие провода и вставляем его в нишу. Изделие нужно выровнять, чтобы его края были в одной плоскости со стеной.

Перед продолжением работы нужно выждать 2 часа, чтобы раствор схватился. После полного застывания шпаклевки необходимо провести затирку и полировку стены. Затем нужно обработать ее грунтовкой глубокого проникновения, чтобы укрепить поверхность.

Если планируется замена проводки, следует прочно скрепить старый и новый кабель и провести протяжку новой проводки по каналам, используя старую линию в качестве вытяжного троса.

Установка новой точки подключения

После установки нового стакана, нужно очистить концы проводов от мусора и грязи, проверить целостность изоляции. Если имеются повреждения, они устраняются с помощью кембриков, изоляционной ленты или термоусадочной трубки. Жилы нужно очистить от окисления. Медные провода целесообразно пропаять, так как со временем они окисляются, контакт становится хуже и розетка начинает греться, что чревато возгоранием и пожаром.

Как правильно снять розетку своими руками со стены? Правила демонтажа и нюансы в работе с электричеством

Содержание

Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети

Устройство розеток

Когда требуется демонтаж старой розетки

Необходимость в замене розетки возникает в нескольких случаях:

неисправность старой;
несоответствие типа;
ремонт в помещение;
изменение требований к внешнему оформлению.

Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую

снятие декоративной панели;
ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
собственно, демонтаж.

Установка новой розетки производится в обратном порядке.

Инструменты

Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:

отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
нож для зачистки изоляции;
бокорезы;
пассатижи.

Вид и размер лезвия отвертки должны соответствовать шлицам используемых винтов.

Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.

Правила безопасности

Процесс демонтажа

Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.

Этапы работ с наружным устройством

Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.

Присоединение нового механизма к жилам

Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки

Полезное видео

Как разобрать эту розетку Фото++

Розетка Этюд. Как её разобрать?

Лучший ответ

ВзглядИскусственный Интеллект (158984) 6 лет назад

Не получается. Нужно отгибать 2-а одновременно?

оГЛУШИТЕЛЬный ПЁС Искусственный Интеллект (105175) Можно по очереди. В щель ножик вставь. (аккуратно)

Остальные ответы

Неразборная модель

ВзглядИскусственный Интеллект (158984) 6 лет назад

Отлично, а куда провода вставлять?

Андрей Дорохович Просветленный (22043) ?!

под прозрачной крышкой есть два винтика.. Их открутить и верхняя часть отделится от нижней..

ВзглядИскусственный Интеллект (158984) 6 лет назад

да дядька, так обычно во всех розетках, НО НЕ В ЭТОЙ. На фото всё видно - нет там винтов

Дядька из Будущего. Искусственный Интеллект (296594) если винтиков нет, значит она на защелках.. Не розетку но выключатель такой ставил..

Сейчас это стало "модно" выключатели тоже без винтов. на боковых защелках верхняя крышка, снимается методом поддевания, одевается. с трудом, особенно если провода не убрать. короче ничего там суперсекретного нет. но по мне на винте крышка-лучшего и не надо. может я старомоден)

Тут надо сперва Физмат закончить, потом аспирантуру, затем кандидатский минимум и тока после этого дадут секретный чертеж по разбору этой розетки под подписку о не выезде!))

Читайте также: