Подключение алюминиевого провода к автомату
Обновлено: 30.04.2024
Правильное подключение СИП: переходим на медь
Способов перехода с СИП на медь несколько. Для начала попробуем подключить алюминиевые провода СИП к медным проводам, которые можно завести на клеммы счетчика непосредственно. Потом - как предписывает ПУЭ, через автомат. Другие способы, а также философию провода СИП я рассмотрел в предыдущих частях статьи ( ищите на канале СамЭлектрик.ру )
Сжим типа “Орех“. Это самое лучшее соединение любых проводов (по сечению, материалу и гибкости) с точки зрения надежности, простоты монтажа (нужна только отвертка) и цены. Я писал о нём неоднократно, например в статье Какие контакты я использую, их плюсы и минусы и Как я установил себе реле напряжения .
Подключение СИП к проводу 4 мм2 через Орех Подключение СИП к проводу 4 мм2 через ОрехК несчастью, этот способ – не самый лучший с точки зрения возможности незаконных “утечек”, поэтому его не любят проверяющие органы. Кроме того, Орехи плохо реагируют на влажность, и устанавливать их под открытым небом не рекомендую – через несколько лет они могут банально заржаветь. Даже в уличном щите учета их тоже может ждать такая участь, ведь туда так или иначе попадает влага и образуется конденсат. Конечно, если вы не установите в щите учета печку с термостатом, как это сделал мой читатель .
Распределительные блоки РБДп, которые я считаю эволюцией Орехов. Их плюсы – они могут быть смонтированы на ДИН-рейку, соединение не нужно разбирать ради монтажа/демонтажа одного провода (каждый провод – на один персональный винт), количество проводов на одном блоке легко сделать больше двух (у ореха, чтобы скрутить 3 и более проводов, надо постараться). Я рекомендовал РБДп в статье про грузинскую электрику :
Разделение посредством проходного блока РБДп 35 Разделение посредством проходного блока РБДп 35На фото СИП проходит, а нам нужно, чтобы зачищенный фазный конец зажимался и оставался в блоке. Плюсы такого способа – для подключения не нужно никаких инструментов, кроме отвертки и гаечного ключа. Жила прекрасно зажимается полукруглой планкой. Ещё плюс – с РБДп можно завести провод не только в счетчик, но и ещё куда-нибудь, если позволяет система учета электроэнергии (напомню, мы куражимся ДО счетчика!) Минус – блок не предназначен для пломбирования.
При подключении ввода к СИП профессионалы часто применяют специальные прокалывающие зажимы . Их можно использовать для перехода с СИП на медь на фасаде дома, или прямо на магистральной линии.
Прокалывающий зажим для перехода с СИП на медные провода Прокалывающий зажим для перехода с СИП на медные проводаДанные зажимы не предназначены для повторного использования. Нужно иметь некоторый опыт и качественный зажим, чтобы сделать хорошее соединение. Как конкретно это делается, смотрите обучающие видео.
Вот, что получается:
Переход с СИП на ВВГ Переход с СИП на ВВГОдин мой коллега делал такое соединение на линии, и недокрутил болт. Результате контакт оказался плохим. К несчастью, это оказался нейтральный провод… Поэтому, если вы не уверены, такой зажим лучше использовать для ответвления СИП от магистрали (например, с СИП сечения 35 на 16 мм2), а переход на медь на фасаде или в щите сделать другими способами.
Пожалуй, лучший способ для перехода на медь – снова гильзы ГАМ 16/10 (алюмомедные под опрессовку), о которых я говорил в предыдущих разделах. Принцип я описывал выше. Нужно использовать пресс-клещи, контактную проводящую пасту КПП или кварцевазелиновую пасту.
В итоге мы получаем качественное соединение алюминия с однопроволочной либо многопроволочной медью. Как правило, используются гибкая многопроволочная жила, которая оконцовывается обычным способом, через НШВИ. Можно ли таким же образом использовать однопроволочную жилу типа ПВ-1? Да. Плюс – её не нужно обжимать. Минус – монтаж получается не таким эстетичным.
В итоге, данный способ позволяет подключить к счетчику уже не алюминиевый, а гибкий или жесткий медный провод, который имеет гораздо лучшие свойства по сравнению с алюминиевым.
The best: Подключить алюминиевые провода СИП к медным проводам, которые завести на клеммы счетчика через автомат
Это самый правильный способ. Он сочетает в себе все плюсы предыдущих и выполняет рекомендации ПУЭ. Хорошо, что его используют всё чаще.
Перейти на медь можно всеми способами, описанными в предыдущем разделе, но наиболее предпочтительный и профессиональный – через гильзы алюмомедные ГАМ 16-10 , которые ещё называют биметаллическими.
В итоге получается такой монтаж:
Переход с СИП на ПВ-3 через алюмо-медные гильзы ГАМ Переход с СИП на ПВ-3 через алюмо-медные гильзы ГАМ В итоге получается такой образцово-показательный щит с переходом СИП через ГАМ 16/10 В итоге получается такой образцово-показательный щит с переходом СИП через ГАМ 16/10В щите выполнено повторное заземление (TN-C-S) с переходом на 5-проводную систему питания без разрыва нейтрального провода (кстати, он заходит в клемму N счетчика непосредственно).
Подобное подключение хорошо показано на видео:
Какой провод в СИП по цвету – фаза, а какой – нейтраль?
Смотрю, что этот вопрос довольно часто поднимается, но он на самом деле очень прост. Достаточно обратиться к ГОСТ на СИП, в котором четко расписана его расцветка.
ГОСТ 31946-2012 раздел 5.2.7.2 : Основные токопроводящие жилы самонесущих изолированных проводов должны иметь отличительное обозначение в виде продольно выпрессованных рельефных полос на изоляции (…). Изолированная нулевая несущая жила не должна иметь отличительного обозначения. Отличительное обозначение также может быть выполнено в виде цветных продольных полос шириной не менее 1 мм. Цвет полос должен быть контрастным по отношению к черному цвету.
Получается, что фазные проводники всегда имеют продольную цветную линию, нулевой (нейтральный) провод никакой линии не имеет. И даже если на проводе – синяя полоса, это фаза, а не нейтраль, как может показаться! При этом, не смотря на четкое изложение данного вопроса в ГОСТ, нужно всегда использовать правило: “Доверяй, но проверяй!”. Иначе будет, как у одного моего читателя – он сделал щит учета, завёл “синюю” жилу СИП через автомат в счетчик, а жилу нейтрали подключил напрямую на ГЗШ, разделив на N и РЕ (система заземления TN-C-S). Местный электрик “с 40-летним стажем”, которого вызвали официально для подключения, никого не предупредив, полез на столб подключать СИП. Скатившись после КЗ со столба с выпученными глазами (при этом вводной автомат был выключен!), он начал учить матчасть.
Подключение СИП к ВЛ на опоре Подключение СИП к ВЛ на опореПримеры подключения СИП к дому
Хорошо весь процесс подключения показан в видео Дмитрия, канал Заметки электрика:
Вывод в статье простой. Продолжительная беспроблемная эксплуатация гарантирована лишь в случае правильного подключения СИП. Но такое подключение – наиболее сложное и ответственное во всем доме, и требует тщательной подготовки и высокой квалификации.
Дополнение: Счетчик должен быть в тепле и граница балансовой принадлежности
Читатель Александр 9 и 10 сентября поднял важную тему- счетчик должен быть в тепле, работать при плюсовой температуре, иначе возможно образование конденсата. Вот его рассказ:
По правилам установки счетчиков: Правила устройства электроустановок" издание шестое. Раздел 1.5.. Что касается подогрева раздел. 1.5.27.
На основании ПУЭ_1.1.4. Открытыми или наружными электроустановками называются электроустановки, не защищенные зданием от атмосферных воздействий.
Закрытыми или внутренними электроустановками называются электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий.
ПУЭ _1.5.27 Счетчики должны размещаться в легкодоступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже О °С.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
Место установки счетчика и балансовая принадлежность
"По вопросу места установления прибора учета", основанное на постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 16008/10 от 18 мая 2011 года. (п.16.1, 16.3, пп "г" п. 25.1). В тексте Письма Федеральной антимонопольной службы от 28 декабря 2015 г. № СП/75571/15 «О направлении разъяснений», указано, что место установки прибора учета электрической энергии определяется потребителем самостоятельно с обязательным соблюдением требований пункта 144 Постановления Правительства РФ №442 и главы 1.5 ПУЭ (шестое издание).
Федеральный закон №522 о перекладывании ответственности за установку и поверку приборов учета на сетевую организацию или гарантирующего поставщика, не даёт, монополисту, право в одностороннем порядке менять существующие договорные условия.
Когда счетчик установлен в доме, точка балансовой принадлежности начинается в месте установки и потребитель уже не оплачивает потери в линии электропередач до счетчика.
Люди просто не знают как их разводят и оплачивают ошибки счетчиков установленных наружно. Суммы порой бывают не одна тысяча, а то и десятки тысяч в течении года.
В случае нарушения прав потребителя, необходимо идти в прокуратуру и суд. Не хочется? Тогда нагибайтесь и платите.
От Автора: добавлю, что что данные вопросы рассмотрены в первой части статьи, а пример подогрева счетчика подробно рассмотрен в статье Уличный электрощит с обогревом и термостатом .
Как правильно подключить провод СИП к модульному автомату
Все чаще самонесущий изолированный провод, вместо привычного нам кабеля, стал применяться при вводе в дом от воздушной линии электропередач. И тут многие сталкиваются с проблемой, а как правильно СИП подключить к автомату.
Для ввода в дом в 90% случаев используется СИП сечением 16мм2. Казалось бы что проще, взять соответствующий алюминиевый наконечник на 16мм2 (так как СИП это алюминиевый провод), опрессовать и подключить. Однако на вводе в дом практически всегда используется модульная аппаратура. И для ее контактов такие вот наконечники на 16мм2 просто не подходят по габаритным размерам.
Самым идеальным и правильным решением здесь будет сделать переход на медь на фасаде дома, еще до ввода в распредщиток.
Как это сделать подробно можно узнать в статье Соединение проводов СИП с медным кабелем.
А что же делать, если подключение на фасаде через прокалывающие зажимы вас по каким либо причинам не устраивает, или энергоснабжающая организация в обязательно порядке требует цельный ввод непосредственно от опоры до шкафа учета.
В этом случае есть несколько вариантов для подключения. Рассмотрим их в отдельности.
- ⚡непосредственное подключение СИП в обычный автомат без каких либо работ с проводом и наконечниками
- ⚡подключение СИП к автомату с изменением контактной поверхности оголенной жилы
- ⚡подключение СИП к выключателю нагрузки или автомату с полукруглой прижимной планкой
- ⚡подключение с помощью гильз
- ⚡подключение СИП через контактные клеммы
Непосредственное подключение в обычный автомат
Данное подключение имеет право на жизнь и большинство электриков именно таким образом его и выполняют. Контакты автоматов луженные и допускают подключение как медных так и алюминиевых проводников. Вот например официальный ответ от компании АВВ на возможность подключения алюминиевых проводов к их оборудованию, а конкретно к модульным автоматам. Правда стоит отметить, что речь идет не именно про СИП, а просто алюминиевый провод (взято отсюда).
Из-за многожильной структуры провода СИП, при его зажатии в обычном контакте автомата, не все жилы задействуются, а используется лишь малая площадь контакта от возможной.
Ниже фото реального СИП после его зажатия в автомате, обратите внимание на всего лишь две жилы зажатые контактной поверхностью (вдобавок еще и передавленные из-за несоблюдения усилия зажатия).
Вследствие этого через пару тройку лет контакт начинает греться и подгорать, изоляция СИП плавится.
Уже всего лишь через год, винт такого контакта можно будет спокойно довернуть минимум на четверть оборота. Если этого не делать в конечном итоге напрочь выгорает сам автоматический выключатель, а далее требуется его замена.
Хорошо если СИП у вас с запасом, так как подгоревший участок приходится выкусывать, зачищать и заводить заново. Проблему можно частично решить если периодически, хотя бы пару раз в год подтягивать контакт на автомате. Но это не всегда возможно.
Так энергоснабжающие организации заставляют пломбировать либо весь шкаф учета с автоматом и счетчиком, либо на автомат одевается защитная крышка, которая тоже оказывается под пломбой. И соответственно доступа у вас к контактам выключателя уже не будет.
Изменение контактной поверхности жилы
В автомате такая скрутка не разъезжается на отдельные жилы и контакт вроде бы улучшается. Но опять же по полезной площади обжатия этот способ не самый лучший. А если вы используете нагрузку по максимуму, то через определенное время, правда уже большее чем в первом варианте, контакты все равно придется подтягивать.
Можно по простому не заморачиваясь накрутить отдельной жилой в 2,5мм2 отдельный бандаж на оголенный участок и завести его в автомат.
Но тем самым вы минимум в два раза увеличите переходное сопротивление, ослабите контактное усилие оказываемое непосредственно на провод, и не обеспечите его герметизацию.
Подключение к выключателю нагрузки
Дело в том, что большинство модульных выключателей нагрузки имеют специальные контакты, у которых прижимная планка не плоская, а полукруглая. Именно такая форма контактной поверхности отлично обхватывает СИП, не раздавливая его, и обеспечивая достаточную полезную площадь соприкосновения. Есть и автоматы с подобной формой зажимных клемм (как правило дорогих и известных брендов), поэтому обращайте на это внимание еще в магазине.
Еще больше повысить надежность алюминиевого контакта в клемме автомата позволит применение смазки суперконт. Смазав ею жилу СИП один раз и затянув контакт, переходное сопротивление по заявлениям производителей останется неизменным в течение нескольких лет. А это означает отсутствие нагрева и необходимости периодической подтяжки контакта. Достигается это за счет того, что в состав смазки входит до 70 процентов меди.
Подключение автомата к СИП с помощью гильз
Как уже говорилось ранее стандартных алюминиевых наконечников со штырьковым контактом не выпускается. У разных фирм производителей есть только рассчитанные на медные провода. Зато есть большой выбор алюминиевых гильз. И при определенной сноровке и некоторых переделках можно легко получить нужную нам форму контактной поверхности.
Берется обыкновенная стандартная соединительная гильза на 16мм2.
Гильза распиливается пополам. Трех сантиметров вполне достаточно чтобы сделать хороший контакт. Затем она зажимается в тисках и сплющивается один из ее концов. Делается конструкция наподобие плоского наконечника.
Далее этот сплюснутый конец в виде лопатки нужно сточить. Можно это сделать на наждаке, можно шлифовальным диском болгарки, либо просто напильником. Создается поверхность максимально приближенная к штыревому контакту под автоматический выключатель.
Желательно сделать его таким, чтобы он влазил в автоматы разных типов.
После всех подготовительных работ наконечник вставляется в СИП и обжимается гидравлическим прессом. Для обеспечения герметичности СИП в месте контакта, вся эта конструкция защищается термоизолирующей трубкой диаметром 10мм. Изолировать трубкой обязательно, иначе между гильзами, еще и оголенными на вводе в автомат, получается слишком маленький зазор. Такой штыревой контакт можно крепить под любой тип автоматических выключателей. Даже в места подключения гребенчатых шин.
Ну а чтобы один раз подключить СИП к автомату и забыть про этот контакт, лучше купить специальную переходную гильзу с алюминия на медь. Запрессовать СИП в алюминиевой части, а с медной стороной проделать все то же самое как описано выше.
Тогда зажиматься в автомате будет медный штыревой контакт и никакая текучесть материала с последующим ослабление контактной поверхности, вам не будут страшны. При этом в медной части гильзы лучше предварительно вставить моножилу соответствующего сечения и все это зажать прессом.
Затем опять же отрезать лишнее, обточить в тисках и переходной контакт готов.
Когда гильзы перетачивать вы не хотите, можно использовать их по прямому назначению. Просто непосредственно в шкафу сделать соединение медной моножилы и алюминиевого СИП. Естественно с последующей изоляцией всей конструкции трубкой ТУТ.
Подключение СИП к автомату через клеммы
А что делать если все автоматы и СИП уже закуплены, а заниматься кустарными переделками соединительных гильз нет ни времени, ни желания? При этом хочется добиться нормального контакта с использованием заводских материалов.
На контактных поверхностях клеммы есть кромки, которые проникают через оксидный слой, способный образоваться на проводнике при длительной эксплуатации.
Есть еще КЕ 12.20.
Плюсы применения подобных клемм:
- ⚡заводское исполнение
- ⚡надежный переход с алюминия на медь
- ⚡может применяться как с алюминиевым вводным проводом так и с медным
- ⚡моножильный штыревой контакт
- ⚡изолирование контакта чехлом из негорючего полиамида
- ⚡трудно достать в магазинах, в основном под заказ
- ⚡в любом случае это еще один дополнительный переходной контакт до автомата
- ⚡затяжка многожильного провода происходит торцом винта
Еще один положительный момент использования данных клемм заключается в усилии затяжки контакта. Так например в обычном контакте автомата, согласно рекомендаций прописанных в документации, или указанном непосредственного на корпусе, максимальный момент затяжки должен быть в пределах 3,5Нм.
Если это медь, то данного усилия вполне будет достаточно. А если это алюминий? Уверенности на 100% уже быть не может. Захотите затянуть потуже, можете сорвать винты или деформировать сам автомат. В общем ничего хорошего.
А в клеммах ENSTO KE 12.12 максимальный момент затяжки в месте подключения алюминиевого проводника составляет 10Нм! Почти в три раза больший. Достигается это за счет использования винтов под шестигранник, вместо обычных под отвертку. Ну а штыревой луженный контакт, уже спокойно можно затягивать в автомате.
Подводя итог можно сделать вывод, что выбор способа подключения СИП к автомату зависит в основном от двух факторов:
- ⚡на каком этапе монтажных работ вы находитесь
- ⚡доступности тех или иных комплектующих в близлежащих магазинах
то придется не скупиться и изначально закупить вместо модульного, автоматический выключатель в литом корпусе
После чего опрессовывайте СИП заводскими алюмомедными наконечниками и затягивайте со спокойной совестью на долгие года.
Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.
Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.
При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.
Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.
К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.
Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.
Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.
Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.
Соединение через болт и стальные шайбы
Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.
Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.
Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.
Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.
Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.
Без нее контакт со временем ослабнет.
Особо нужно отметить, что не рекомендуется использовать оцинкованные болты или шайбы.Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.
Вот таблица таких потенциалов.
Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.
Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.
И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.
Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.
Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.
Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.
Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.
Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:
Зажимы Wago
Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.
Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.
Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.
Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?
Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.
Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.
Клеммная колодка
Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.
Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.
Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.
Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.
Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.
Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.
Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.
Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.
Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.
Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия.
Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.
После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.
Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.
Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.
Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.
И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).
У некоторых возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.
Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.
В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.
Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.
После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.
Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.
Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.
Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.
Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.
Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки). Подробнее
Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.
автомат на входе медь, на выходе алюминий
Подскажите плз. Можно ли на вход автомата пустить медный провод, а на выход уже алюминиевый? Вроде бы клеммы у автоматов обычно из чего-то нейтрального?
И второй вопрос: дом хрущевка, на входе в квартиру два автомата по 16А. Хочу вместо них поставить один двухполюсный, а уже в квартире сделать нормальную разводку. В принципе все итак без проекта, но хочется как можно ближе к правилам, поэтому, можно ли поставить на входе двухполюсный 25А или только 16А? Вроде бы имея два по 16А можно легко создать 32А. т.е. 32А можно, но на форуме прочитал что только 16А.
17.06.2007 в 17:39Flowmaster написал :
на входе в квартиру два автомата по 16А. Хочу вместо них поставить один двухполюсный,
Не совсем понятно такое решение. У вас же один на освещение, а один на розетки?
17.06.2007 в 20:36Нет, один на полквартиры, другой на вторую половину. Цель такая: я отключаю текущие два ввода в квартиру и делаю один ввод через двухполюсный автомат. Дальше в квартире ставлю УЗО и делю все как было на две части + делаю отводы на стиралку и другие потребители.
В результате я во-первых получаю преимущества двухполюсного автомата: сейчас рвется только ноль (именно ноль, не фаза -- перепутали видимо). А во-вторых я получаю возможность внутри квартиры сделать дополнительные отводы на потребителей. В подъездном щитке места нет, там ни доп автоматы не поставишь, ни УЗО, ничего.
На схеме вверху -- это как сейчас, внизу -- это как я хочу. (перепутанный ноль с фазой, на схеме не учел -- это и так понятно)
Выбор автоматического выключателя на алюминиевого провода
Нужно заменить автоматические выключатели. Проводка пока не планируется к смене (ближайшие 2-3 года) - хотел бы, но финансы не позволяют. На свет и розетки планировал автоматические выключатели S201 C16А/1п/ 6,0кА (АВВ), на плиту - S201 C32А/1п/ 6,0кА (АВВ). Потом прочитал, что в автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные, в электроавтоматах LEGRAND проводники внутри и зажимные контакты снаружи имеют медную поверхность. Собственно и задумался, как будут вести себя медные зажимы при подключении к ним алюминиевых проводов? Что в этом случае предпринять - есть ли автоматические выключатели в которые без проблем можно подключить алюминиевые провода и как? Какого производителя посоветуете?
18.11.2011 в 19:37Любого, хоть ИЭК, хоть АВВ. Все будут вести себя нормально.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._ 18.11.2011 в 20:0618.11.2011 в 23:01chuco написал :
автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные
Поэтому и спросил можно ли в медные зажимы алюминиевые провода.
Сам я в руках АВВ не держал, ориентировался на инет:
"В автоматах АВВ все проводники внутри и зажимы снаружи медные. "
Эта информация неверная и зажимы не медные?
chuco написал :
Эта информация неверная и зажимы не медные?
Инф - неверная, зажимы - не медные.
Прижимная подвижная скоба - сталь, контакт, который уходит внутрь автомата - латунь.
И скоба и контакт имеют специальное покрытие.
Могу и фото, если не верите.
20.11.2011 в 14:27chuco написал :
Нужно заменить автоматические выключатели. Проводка пока не планируется к смене (ближайшие 2-3 года) - хотел бы, но финансы не позволяют. На свет и розетки планировал автоматические выключатели S201 C16А/1п/ 6,0кА (АВВ), на плиту - S201 C32А/1п/ 6,0кА (АВВ)
Какие номиналы автоматов стоят сейчас на этих линиях?
21.11.2011 в 11:46Alex___dr написал :
Какие номиналы автоматов стоят сейчас на этих линиях?
на свет и розетки - 16А
на плиту -40А (так с момента строительства дома - КОПЭ - 1992 год)
А не подскажите,у ABB серии SH20x зажимы медные? Можно эту серию использовать с алюминием?
14.11.2012 в 17:59lsput написал :
А не подскажите,у ABB серии SH20x зажимы медные? Можно эту серию использовать с алюминием?
Клеммы - латунь. Прижимная скоба - сталь.
А медные у них контактные пластины внутри автомата
а Если радиовыключатели поставить? Получится не вмешиваясь вообще в проводку.
15.11.2012 в 03:33Материал пластины зажима, к которой провод прижимается стальной скобой, зависит не только от производителя, но и от номинала автомата. Например, АВВ S200 могут иметь как латунные пластины, так и стальные с медным покрытием, как у SН200. У автоматов АВВ на 50А и 63А обычно медь с покрытием, у Lеgrаnd латунь с покрытием.
Статья по ссылке написана не специалистами, а бестолковыми журналистами и не свежая, если в ней упоминается ДЭК. У нас на Украине про него все уже давно забыли.
ailcat написал :
Клеммы - латунь. Прижимная скоба - сталь.
А медные у них контактные пластины внутри автоматаAbrikos написал :
Материал пластины зажима, к которой провод прижимается стальной скобой, зависит не только от производителя, но и от номинала автомата. Например, АВВ S200 могут иметь как латунные пластины, так и стальные с медным покрытием, как у SН200. У автоматов АВВ на 50А и 63А обычно медь с покрытием, у Lеgrаnd латунь с покрытием.
Статья по ссылке написана не специалистами, а бестолковыми журналистами и не свежая, если в ней упоминается ДЭК. У нас на Украине про него все уже давно забыли.
Спасибо. Просто пишут медь с алюминием не очень "дружит", т.е автомат под алюминий можно использовать любой? В не зависимости от материала зажима?
15.11.2012 в 13:07lsput написал :
Спасибо. Просто пишут медь с алюминием не очень "дружит", т.е автомат под алюминий можно использовать любой? В не зависимости от материала зажима?
Не любой, а подходящий по номиналу к сечению провода.
Что-то я сильно сомневаюсь, что кто-то положил к Вашей электроплите провод в 10 квадратов. Так что 25А (а скорее 20А) будет Ваш потолок для плиты.
Для розеток 16А это уже под самый предел для вашей проводки. Даже если бы эти провода были новыми. А проводке ведь поди лет 30-50.
SVKan написал :
Не любой, а подходящий по номиналу к сечению провода.
Что-то я сильно сомневаюсь, что кто-то положил к Вашей электроплите провод в 10 квадратов. Так что 25А (а скорее 20А) будет Ваш потолок для плиты.
Для розеток 16А это уже под самый предел для вашей проводки. Даже если бы эти провода были новыми. А проводке ведь поди лет 30-50.
Вы вопрос то внимательно прочитайте. Про номинал я вообще не спрашивал(я спрашивал про материал зажима). Зажим автомата - медь, провод - алюминий, везде советуют не допускать соединения меди с алюминием. В случае с АВ нужно выполнять это условие или нет?
15.11.2012 в 15:38lsput написал :
Вы вопрос то внимательно прочитайте. Про номинал я вообще не спрашивал(я спрашивал про материал зажима). Зажим автомата - медь, провод - алюминий, везде советуют не допускать соединения меди с алюминием. В случае с АВ нужно выполнять это условие или нет?
Я вопрос как раз прочитал.
С зажимами проблем не будет. А вот с номиналами они есть.
Вы номиналы берете как для современной медной проводки, а Ваша алюминиевая лапша на этих номиналах обуглится влегкую и автомат даже не чихнет.
SVKan написал :
Я вопрос как раз прочитал.
С зажимами проблем не будет. А вот с номиналами они есть.
Ответ на вопрос про зажимы я и хотел получить,спасибо.
Вы номиналы берете как для современной медной проводки, а Ваша алюминиевая лапша на этих номиналах обуглится влегкую и автомат даже не чихнет.
Я в этом топике номиналы,вообще, не упоминал. Вы меня с кем-то путаете
15.11.2012 в 15:58lsput написал :
Ответ на вопрос про зажимы я и хотел получить,спасибо.
Я в этом топике номиналы,вообще, не упоминал. Вы меня с кем-то путаете
А-а-а, сорри.
Вы так плавно влились в старую ветку, что не обратил внимание, что ТС был другой.
chuco написал :
есть ли автоматические выключатели в которые без проблем можно подключить алюминиевые провода и как? Какого производителя посоветуете?
Я не видел в явном виде разрешения производителей автоматов подключать алюминиевые проводники (без переходников). Видел только разрешение подключать медь. Ну а на практике подлючают конечно.
У Шнейдера есть аксессуар для автоматов от 32А: клемма для алюминия (от 16 до 50 мм.кв.).
ГОСТ Р 50345-99 (Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения) гласит: > 8.1.5.2 Выключатели должны быть оснащены выводами, допускающими присоединение медных проводников
8.1.5.1 Выводы для внешних проводников должны обеспечивать такое присоединение проводников, чтобы постоянно поддерживалось необходимое контактное давление. Настоящий стандарт предусматривает только резьбовые выводы для внешних медных проводников.
Примечание — Требования к выводам быстрого присоединения, безрезьбовым выводам и выводам для присоединения алюминиевых проводников находятся в стадии изучения.
Таким образом, формально говоря, все бытовые автоматы всего лишь соответствуют ГОСТу (то есть допускают медь).
15.11.2012 в 19:22Например, держатель для советской резьбовой пробки с двумя стальными выводами торчащими вверх и вниз. На конце алюминиевого провода делается кольцо, под головку винта шайба, но там вроде еще и гровер предусмотрен был. У автоматов его нет. Думаю, что в случае Шнайдера с его почти гладкими зажимами с еле заметной насечкой будет нормально, если конец провода согнуть вдвое. А если влезет, то и третий изгиб сделать, чтобы увеличив площадь контакта распределить давление для меньшей деформации провода. Опасаться следует рубильников с зажимами на 50 квадратов и винтами М6. Их зажимы могут так передавить своими рубцами алюминиевый провод 2,5 кв. мм., что он потом оторвется.
Что касается автомата со стальной пластиной покрытой медью, я точно не скажу. Временно, в сухом месте, согнув конец вдвое и с периодическим контролем состояния зажима, думаю можно поставить до замены проводки. Но это всего лишь мое мнение, я не специалист. Или если согнув конец вдвое всунуть его в АВВ S200 в гнездо для шины, там он меньше деформируется. И алюминий разный бывает, полутвердый, мягкий. Советуйтесь со специалистами-практиками, которые часто копаются в разных щитках.
Я когда-то еще засовывал алюминиевый провод 2,5 в КЭАЗ, согнув конец провода в виде буквы П и расположив его в зажиме таким образом, чтобы эта буква П огибала рубцы зажима справа, снизу и слева и не попадала на них во избежание передавливания провода. Но это тоже был временный вариант.
26.04.2013 в 17:01Abrikos написал :
Что касается автомата со стальной пластиной покрытой медью, я точно не скажу.
Как думаете, если есть сомнение не присутствует ли Cu в автомате ABB -
а провода из Al - может просто положить на Cu-зажим стальной элемент квадратик - эдак 6х6мм
(типа шайбы, но без дырки) ??
Peterjela , - не нужно ничего подкладывать. Лучше проводку смените.
26.04.2013 в 22:28Не хватает стимулов - новые автоматы не в счет.
Проводка старая Al, но не горит, -справляется. На стиралку - ессно, давно провел отдельный кабель.
А вот пластины в AББ - чересчур красные - совсем не похожи на латунь - а похожи как раз на Cu.
В этой ситуации, наверное, действительно правильнее положить в комод авт.АББ до лучших времен,
а оставить пахать автоматические пробки 16А - тем более - уж они у меня "свежие", также, как
и их "посадочные места". (Т.е. все чисто - без нагара.)
Peterjela написал :
А вот пластины в AББ - чересчур красные - совсем не похожи на латунь - а похожи как раз на Cu.
Сложить конец провода вдвое и зажать, главное протягивать время от времени.
26.04.2013 в 23:01ПPOPAБ написал :
главное протягивать время от времени.
т.е. ослаблять зажим и туда-сюда подергать- типа зачистить окисление? раз в квартал? в полгода?
Представляется муторным - я собирался поменять 4 входные пробки (P/N; P/N) на 2 автомата
2P. А на выходе -10 проводов. Не не катит "протягивание".
УЗО в условиях сосуществования медной и алюминиевой проводки?
Ситуация такая: меняется проводка в квартире на медь. В несколких местах остаются алюминиевые кабели, так как менять их сложно - мастера говорят, что стенку штробить нельзя, вот-вот рухнет. Соединяются алюминий и медь, естественно, через клемные колодки.
Изначально факт присутствия меди и алюминия был ясен. Установка УЗО обсуждалась. УЗО куплено (по указанию жэковского электрика на ток утечки 300 мА, 40А, автомат на увартиру стоит 32А). Теперь парень, который делает электрику и дал указания УЗО купить, говорит, что УЗО не установить, так как оно постоянно будет срабатывать из-за того, что остались участки алюминиевых проводов.
Меня гложут сомнения, что если УЗО будет постоянно срабатывать, то что-то с провдкой не в порядке.
Специалисты, милые, скажите слово умное, вразумите бедную женщину
Почитала здесь топики - может, еще отдельные УЗО поставить на стиралку и на бойлер - они в санузле?
Читайте также: