Освещение в доме в монолитном доме

Обновлено: 14.04.2024

Проводка в панельке - мой трудный опыт

Делаю сейчас в очередной раз проводку в панельном доме, вот решил написать, что думаю по поводу. Как всегда, будет много авторских фотографий, поскольку всё, о чём пишу – делаю сам, своими руками.

Внимание! В статье не изложена Истина и Призыв к действию! Я лишь высказываю своё субъективное мнение и делюсь опытом.

В панельных домах, что мне приходилось встречать, электропроводка исключительно алюминиевая. А если дому более 20 лет, и делается капитальный ремонт, то проводку менять надо однозначно. Ведь срок службы алюминия – 25 лет, а когда будет следующий кап.ремонт, неизвестно.

Естественно, нас как электриков интересует, прежде всего, замена электропроводки.

Замена проводки в панельном доме. Фото рабочего момента Замена проводки в панельном доме. Фото рабочего момента

Как устроен панельный дом

Стены и потолочные перекрытия в типовых панельных домах делают из ж/б панелей. Что такое панель? Это железобетонное изделие, состоящее из металлической арматуры, залитой бетоном. Панели в домах бывают двух видов – стеновые и перекрытия (пол, потолок).

Конфигурация стеновых панелей бывает разная, в зависимости от серии дома. Серий множество, но смысл один, не буду вдаваться в подробности.

Самое главное – как правило, все стены в панельном доме являются несущими. И естественно, ни о какой перепланировке и речи быть не может.

Были реальные случаи, когда срабатывал “эффект карточного домика”, из-за горе-строителей

Если не несущими, то ребрами жесткости (их делают из дерева и гипсовых плит), их тоже трогать нежелательно. Хотя, некоторые перегородки из дерева или гипса думаю частично убрать можно, но лучше доверить ремонт квартиры в панельном доме профессионалам, уделив внимание прежде всего безопасности.

Панельный дом – это эконом-вариант, его основной плюс – быстрота возведения и стоимость.

В настоящее время панельные дома, как правило, не строятся. Люди не хотят брать квартиры в панельных домах. Кирпичные дома считаются наиболее комфортными для проживания. Они хорошо держат тепло, выше шумоизоляция, и в нашем случае легче проводить капитальный ремонт и перепланировку. И менять электропроводку.

Как устроена электропроводка в панельном доме

Проводка в панельном доме в основном вся прокладывается в заранее сделанных на заводе ЖБИ каналах . Они предназначены специально для электрических проводов, и идут в строго предусмотренные места. И в этих местах стоят розетки, выключатели, и передвинуть их никак не получится.

Точнее, получится, но об это ниже.

В перекрытиях идут каналы, в которых обычно прокладываются провода к люстрам. Ещё проводка обычно проходит в пространствах между стеновой и потолочной панелями. То есть, в местах, которые закрывает потолочный плинтус.

А вообще, очень часто проводка, даже в домах одной серии, и даже в одном доме, но на разных этажах, проходит по разному. Зависит от фантазии электриков, которые работали на стройке в этом доме в каком-нибудь 1970 году. Когда главное – план по квадратным метрам.

Особенно плохо построены дома, которые сдавали в конце года.

Поэтому, совсем не факт, что распределительная коробка будет над выключателем, а провод на люстру будет идти по логичному (кратчайшему перпендикулярному) пути. И надо полагаться на опыт и интуицию, чтобы малой кровью отремонтировать такую проводку, а ведь для этого бывает надо узнать, что откуда и куда. Как я намучился однажды – в статье , где я искал перебитый провод.

Другой вариант проводки – швы между панелями , используются швы между потолочными и потолочными/стеновыми панелями.

Счетчик ставится, как правило, на лестничной площадке. Пример монтажа квартирного счетчика в другой моей статье . Причина – если ставить счетчик в квартире – как правило, хозяева хотят щиток утопить в стене. А толщина панелей это сделать не позволяет. Как вариант – можно установить счетчик в квартире во внешнем (наружном) щитке, но где-нибудь в кладовке.

Как делается проводка в панельном доме

Где прокладывать провода

Самый лучший способ прокладки проводки в панельном доме – в стяжке, в полом (или оштукатуренном) потолке, или на стенах под слоем штукатурки. При этом перекрытия и панели вообще не трогаются, только под крепление кабелей. Но так правильно сделать получается не всегда.

Конечно, лучше использовать предусмотренные для этого каналы, но они обычно забиты бетоном, и их мало для современной квартиры.

Первым делом, надо узнать у хозяев, как будут обстоять дела с полами и потолком. Если в полу будет стяжка – ура. Основной путь кабелей будет проходить в гофре как раз в полу, в стяжке.

Если будет подвесной-гипсокартонный-натяжной потолок, тоже отлично. Питающие и сигнальные кабели в этих случаях проходят в основном по полу и/или потолку, и немного – вертикально в штробах до розеток и выключателей.

Прокладка проводки в панельном доме, где стены обшиты гипсокартоном показана в моей статье .

Худший вариант – потолок и полы остаются на месте. Бюджетный вариант, когда хозяева хотят сэкономить на всём. То есть, другими словами, придётся помучаться электрику, штробить стены. Но и цена за такую работу будет выше, чем обычно.

И если в кирпичном доме, если надо делать распределительную коробку, она делается, то в панельке надо сто раз подумать. Скорее всего, будет перерасход кабеля по сравнению с кирпичным домом.

Надо постараться по максимуму использовать старую проводку. Точнее, те пути, где она проходит. Это в первую очередь относится к местам, где старый алюминиевый провод просто заштукатурен – места на стыках потолочных плит, и в швах между стеновыми и потолочными плитами. Нужно ориентироваться на то, что швы в панельных домах – лучшее место для прокладки электропроводки, например как на фото:

Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в шве Прокладка питающих кабелей между потолочными плитами в шве

Можно использовать старые каналы, в которых проходит старая проводка к розеткам и выключателям. Это если они будут в старых местах. И если удастся вытащить старый провод, который часто бывает залит бетоном.

Как показывает практика, про каналы в стеновых панелях лучше сразу забыть.

Хороший вариант – использовать пространство вверху на стыке стеновой и потолочной плит. Там часто бывают щели, заделанные штукатуркой или ватой (или каким-то тряпьём):

Как выбрать торшер для своего дома

Выбор подходящего торшера может показаться сложной задачей. Здесь мы, хотим вам помочь выбрать напольный торшер для любой комнаты и любого настроения. Расскажем, как выбрать торшер правильно.

Выбрать торшер по фото трудно

Если вам нравиться торшер на фотографии, это не значить, что он будет отлично смотреться у вас в комнате. Торшер должен вписаться именно в ваше пространство, не мешать перемещению по комнате, не загромождать её и не теряться за другими предметами мебели.

Если на фото вы видите великолепный изогнутый торшер, вы должны понимать, что для его установки нужно 1,5-2 метра свободного пространства рядом с диваном или креслом или за ним.

выбрать изогнутый торшер

Выбрать торшер шаг за шагом

Чтобы правильно выбрать торшер остановимся на следующих факторах:

Выбрать торшер по цене

Сегодня стоимость торшеров разниться в очень широком диапазоне. Казалось бы похожие модели торшеров могут отличаться по цене в разы. Дело в бренде торшера, компании производителя, года коллекции и места продажи.

Выбрать торшер по размеру

По сути торшер — это лампа на ножке, установленной на полу. От французского слова «факел». Однако при всей схожести размеры торшеров сильно различаются. Есть вертикальные торшеры, на небольших платформах, которые дают рассеянный свет и занимают мало места. Есть изогнутые торшеры, которые кажутся воздушными, но требуют большего пространства из-за своего удлинения по горизонтали.

Чтобы выбрать торшер правильно и не носится с ним по комнате с мыслью, куда его поставить, важно заранее определить его место и знать доступную площадь его установки. Кстати, не забудьте про электрическую розетку куда вам придётся торшер подключить.

Если изогнутый торшер занимает много мета по горизонтали, то торшер тренога потребует места на полу для установки треноги, а это площадка 50-70 см.

Статьи по теме: 5 типов датчиков движения для включения освещения

треноги торшера

Выбираем торшер по высоте

Высота у торшеров тоже разная. Как выбрать высоту технически чуть ниже, здесь общие замечания.

Во-первых, чем выше будет торшер, тем большую площадь он осветит. Однако это работает только для торшеров общего освещения. Торшеры для чтения не должны освещать всю комнату, они создадут направленный поток света на книгу или ваш ноутбук.

Выбирая торшер посмотрите размеры его арматуры (высота и ширина) и обязательно размеры (диаметр) плафона. Сегодня в моде плафоны 40-50 см в диаметре, которые будут сильно выделяться в интерьере небольшой комнаты с мебелью небольшого размера. Нужно помнить, что есть торшеры с регулируемой высотой, а плафоны к торшерам продаются отдельно, как и арматура.

классический светильник

Итак, из всего изложенного делаем несколько выводов, чтобы выбрать торшер для своего дома правильно.

  • Торшеры бывают прямыми (вертикальными) и изогнутыми;
  • Высота торшера может регулироваться, как по высоте, так и по положению плафона. Уровней регулировки может быть до трёх-четырёх;
  • Торшеры могут создавать рассеянное общее освещение или направленное освещение, для чтения вниз или в стену (тип прожектор или софит, стиль лофт) или в потолок (тип чаша, стиль классика);
  • Цена торшера зависит от бренда и сильно колеблется.

Однако это не все параметры, которые позволяют ответить на вопрос, как выбрать торшер правильно. Есть еще и техническая сторона выбора.

Как выбрать торшер с технической стороны

Торшер — это источник света, который работает от электрического тока. Он включается в розетку и управляется, чаще, ножным выключателем, реже ручным. Качество выключателя тоже имеет значение для выбора.

Свет от торшера влияет на наше зрение, подключение влияет на безопасность, управление влияет на удобство использования.

Как выбрать торшер подходящей высоты

Какого размера должен быть торшер? Чтобы выбрать торшер наиболее подходящего размера для вашего помещения, примите во внимание правило уровня глаз. Для этого сядьте на диван или стул и измерьте высоту от пола до уровня ваших глаз.

  • Если вы будете сидеть с ноутбуком на диване, тень от плафона должна быть на уровне глаз или ниже, чтобы избежать бликов.
  • То же самое правило применяется, когда вы сидите на стуле. Нижняя часть тени должна совпадать с уровнем ваших глаз.
  • Если вы устанавливаете торшер подальше от того места, где вы сидите, или хотите, чтобы он изгибался над зоной отдыха, используйте более высокий торшер. Дополнительная высота осветит больше окружающего пространства.
Статьи по теме: Изготовление светильников на заказ

Тип торшера

Приобретая торшеры, вы можете выбрать тип торшера в зависимости от необходимого освещения. Напольные источники света обеспечивают два основных типа освещения:

  • Общее освещение комнаты;
  • Рабочее освещение (для чтения и других занятий).

По типу арматуры и плафона торшеры могут быть:

Вертикальные с рассеивающими закрытыми плафонами: доступны во многих стилях, плафон расположен на вертикальной арматуре и равномерно, приглушенно освещает всю комнату.

Торшеры в потолок: Эти конструкции направляют свет вверх к потолку, обеспечивая общее освещение комнаты без бликов.

Изогнутые торшеры: с одним или несколькими источниками света, расположенными на конце длинного дугового плеча. Их можно использовать для общего освещения больших диванов или стола.

Торшеры для чтения: торшер имеет регулируемую головку и основание, которое можно регулировать по высоте, часто и по горизонтали.

Комбинированные торшеры: имеют плафон направленный вверх, и один или несколькими боковых плафонов как для чтения, так и для общего освещения.

Напольные торшеры с поворотным рычагом: эта конструкция позволяют быстро и легко регулировать положение источника света, обеспечивая как рабочее, так и общее освещение.

торшер для чтения

торшер регулируемый

Как выбрать торшер по особенностям

Изучите торшеры с особенностями. Вы можете выбрать, например,

  • Торшер с одной или двумя полками.
  • С встроенным USB портом для зарядки электронных устройств.
  • Торшеры с встроенными диммерами: для уменьшения или увеличения уровня освещенности.
  • Современные торшеры с пультом.
  • LED торшеры самых причудливых форм.

Если у вас очень большая комната, то рассмотрите вариант комплектов торшеров разной высоты с настольными лампами.

Заключение

Торшер это быстрый способ визуально унифицировать пространство. Сегодня можно выбрать торшер для дома на любой вкус и кошелёк.

Группы освещения квартиры

Скажем откровенно, что чаще всего владельцы квартир экономят и не делают электропроект квартиры, и если проект силовой проводки еще заслуживает их внимания, то проекте освещения точно считается лишним. Конечно, не я думаю записывать всех в скряги, я просто расскажу, как сделать группы освещения квартиры.

Группы освещения квартиры (групповые цепи)

Нужно не путать устройство нового освещения в квартире и уже готовой электропроводки, стандартной квартиры с ремонтом. В первом случае вы сами планируете всю разводку электропроводки и основываетесь только на выделенной вам мощности. Во втором случае, все уже сделано за вас, вся электропроводка разбита на группы, в том числе созданы и группы освещения квартиры.

Как лучше разделить освещение на группы

Планируя групповые цепи квартиры, для освещения лучше выбрать разделение электропроводки на группы по комнатам, а тип разводки электропроводки выбрать разветвлением распаячными коробками. Поясню, что это значит. На освещение каждой комнаты квартиры ведется отдельный кабель питания.

В комнате устанавливается распаячная коробка, можно общая с силовой проводкой. От этой распаячной коробки делается разводка на выключатели освещения (их может быть несколько и в разных местах) и светильники.

Разумная нагрузка на одну группу освещения, это 2300 Вт, с кабелем 1, 5 мм 2 , и автоматом защиты на группу в 16 Ампер. При этом использование двухжильного кабеля, без защитного провода не возбраняется.

Статьи по теме: Особенности специального освещения дискотек и зрительных залов Распределительные коробки под потолком. Проверка расключения. Раключение в распределительной коробке

Примечание: Кабель с жилами менее 1, 5 мм использовать не нужно. Не экономьте на надежности.

Соединение проводов группы освещения квартиры

Для соединения проводов в распячной коробке используйте скрутку или клемники WAGO серии 773, на 24 Ампера. Для подсоединения светильников, используйте WAGO серии 224. Изолента подойдет любая.

Если проводка освещения выполняется скрыто, в подвесных потолках, то лучше прокладку делать в гофре электротехнической, и не забывайте обеспечить доступ к распаячным коробкам на случай ремонта.

Не хотите использовать гофру, то используйте кабель с тройной изоляцией, лучше кабель НЮМ. Хотя это формально и запрещено (ПУЭ), но тройная изоляция обеспечит безопасность проводки освещения.

gruppy-osveshhenija-1
gruppy-osveshhenija-4

Схемы расключения (распайки) групп освещения квартиры и подключения светильников

В завершении приведу несколько электросхем, которые вам помогут каждой группы освещения квартиры.

Схема соединения точечных светильников Схема расключения распределительной коробки

И последнее. Не соединяйте рубашку цоколя электрического патрона с фазным проводом сети. А выключателем разрывайте фазный, а не нулевой провод (кроме детской комнаты). И выключатель в детской лучше поднять на 1, 5 метра от пола, если у вас маленький ребенок конечно. И вообще, соблюдайте правила безопасности при работе с электрикой

А как вешают люстры в монолите?

хм, а я и не знал )) Люстра только на кухне, не хрусталь ниразу, весит соотв-но немного. Штроба совсем небольшая. Да и надо мной всего 3 этажа, внизу в 4 раза больше. На мой дилетантский взгляд, в монолите наоборот локальные повреждения не так критичны как в панельке.

Вчера подхожу к подъезду и вижу, как джумшуты сносят стену на втором этаже - объединяют лоджию и кухню. А вы говорите люстра.

там лоджии отделены тонкой кирпичкой даже когда строят - эти стены после основнго монолитного каркаса потом тяп-ляп ставят, т.к. никакой нагрузки они не несут. их можно хоть по всему дому разобрать - а вот монолитные колонные и перекрытия - это совсем другая песня не совсем кирпичег у меня толщина стены между комнатой и лоджией составляет около 40-45 см. По большей части это пеноблок (газосиликат или подобная хрень) обложенный снаружи кирпичем, но на второй лоджии у меня есть часть стены около 1 м, которая монолитная.

Рассказываю как уменя кирпич на внешнюю сторону и 40 см. блоки типа "шарики пенопласта в цементе" (весят полкило каждый :)) Так я в все эти блоки по 40 см выкинул нафиг и увеличил стены на 40 см в глубину за счет этого.

"Торцевая" квартира в монолитной доме

а именно, трехкомнатная квартира с торца дома, окна на 3 стороны: комната - две внешние стены, лоджия, далее эркер - внешний, с 3 окнами, далее комната поменьше с двумя внешними стенами, окно.

как на практике, в таких квартирах, холодно/сыро или нормально?

внешние стены хочу шпаклевать с противоплесневыми добавками - правильно? что нужно еще предусмотреть/сделать? спасибо за каменты :)

ЗЫ если нужна планировка - приложу.

Жить нормально. Из плюсов - соседей меньше Норально должно быть Лучше бы внешние стены обшить гипсокартоном - уютнее и теплее будет.

от стен зависит из чего и как сделаны .

если монолит + пенобетон и просто обложен кирписем, то может быть холодно/сыро . если с утеплителем = все должно быть ОК и без дополнительных мер ..

у меня сейчас такой вариант строится: монолит + стена в два кирпича + пенопласт 10 см + навесной фасад . Квартира тоже угловая .

честно говоря, в ремонт ничего на борьбу с внещними стенами не закладываю вообще.

я процесс строительства не застал так что пощупать стены в процессе возведения возможности не было. инвестор ответил письменно по конструкции так:
"Наружные стены выполнены следующим образом: пенобетонные блоки толщиной 320 мм, утеплитель - 160 мм и облицовочный кирпич - 120 мм. Общая толщина наружных стен составляет 600 мм."

как-то цифры можно прокомментировать? что за утеплитель - не говорят.
по эксплуатационным свойствам прораб на площадке не в курсе, "впервые такой проект".

я бы не парился 320 + 160 + воздух + вентилируемый кирпич, перекрывает СНИПы ИМХО . если окна не подведут, проблем быть не должно. вот-вот у меня панель, толщина внешних стен 33 см, торцевая распашонка, в гостиной еще и лоджия присоединена к комнате. Ниже 26 в комнатах не опускалось этой зимой. 24 градуса на пороге комната-лоджия. Батареи правда менял на сиру, но взяты по мощности из расчета площади+поправка на торцевую. Теперь вот думаю, может заменить на меньшие. даже в футболке жарко. "поправка" - на сколько секций? :)

ты лучше не мудри :) * лучше регулятор температуры поставь :) мало ли кому где жарко :)

мне вон и 20 уже ташкент и окна все настежь :) А жена бегает закрывает :)

дело не в жаре :) и я, и жена теплолюбивые, нам меньше 23-х дискомфортно :)
терморегулятор-то поставлю, конечно.
например, угловая спальня с лоджией, 19 кв.м., две стены внешние. строители воткнули ДВА радиатора во внешнем углу: один под подоконником, второй греет внешнюю стену. радиаторы - отстой, не греют.
если я поставлю ДВА биметаллических, под окно 10 секций, под стену еще 4 - нормуль? :)
боюсь замерзнуть :о)

Про радиаторы и стены тут когда все замерзали и окна потели и покрывались льдом, ARDI привел норму что радиаторы должны закрывать минимум 75 процентов окна. Такч то если позволяет комната то можно взять побольше.

Про себя скажу. панель, новостройка. дверей пока нет. Стят 10 секций на комнаты 21 кв/м. 8 на 16 метров и 6 на кухне 12.
По стенам. 38 см наружняя панель (бетон с пенопластом) + обшито ГКЛ с Rockwool 50 мм.
У меня реально теплее чем у соседей.

В процесс ремонта снимали батерии в 16 м комнате. Температура снижалась локально но не сильно. Даже в самые сильные морозы. Про больше 23. Это ИМХО еще от температуры теплоносителя зависит и его давления.
Если хочется иметь запас по температуре то брать заведомо больше секций.

Если не жалко 7-8 см по холодной стене, то можно обшить ее ГКЛ. Причем в 2 слоя, проложив внутрь ГКЛ. Стояк "лишний" похоронить в стенке предварительно заглушив пробками (медными)

не жалко стену-то? я бы окном ограничился . радиатор на стене фигня какая-то . такие сразу ограничения по дизайну и мебели .

Монолитный дом: плюсы и минусы

Фото: Shutterstock

Монолитный дом — это конструкция, возведенная способом, при котором весь каркас здания, внешние стены и основные перекрытия отливаются из бетона, образуя единую конструкцию без швов и соединений. Так строятся не только многоквартирные дома, но и частные коттеджи и другие объекты. Считается, что здания, построенные таким способом, наиболее долговечны и могут стоять 100–150 лет. Монолитная конструкция не пропускает влагу и ветер, устойчива к землетрясениям.

Фото:Vasiliy Skuratov/Pexels

Фото: Vasiliy Skuratov/Pexels

Основные стены выполнены полностью из бетона, а вот внутренние перекрытия и основные элементы могут быть из разных материалов. Здесь выделяют два основных типа:

  • монолитно-каркасные здания. При их создании в основе каркаса на фундамент устанавливают забетонированные колонны, которые формируют костяк всего строения. Между этими столбами уже выстраиваются стены, залитые также бетоном. Внутренние перекрытия могут быть сделаны из вспененного бетона или стеновых панелей;
  • монолитно-кирпичные здания. Для возведения стен комнат и других помещений внутри здания используется кирпичная кладка. Часто используют пустотелый кирпич. Он же может быть применен для отделки дома снаружи;
  • иногда можно встретить и дом с монолитной структурой, когда абсолютно все стены и перегородки выполнены из литого бетона.

Технологии строительства монолитных домов

Возведение монолитного дома отличается тем, что практически все работы проводятся на месте. В отличие от панельных или других типов домов, для этого типа все материалы привозят на точку строительства. Сначала заливают фундамент, который чаще всего представляет собой метровую бетонную плиту, при необходимости усиленную забивными сваями. Фундамент укрепляют арматурой, которая становится поясом каркаса.

Затем начинается возведение литых бетонных стен. Прямо на месте собирают конструкции, которые остановятся формой для заливки бетона. Опалубки, так называются эти системы, могут быть сделаны из разных материалов — дерева, стали или алюминия. Часто используется современный материал полистирол.

Опалубка может быть съемной, когда она отсоединяется от уже засохшей и готовой стены и перемещается на уровень выше. Это наиболее экономичный вариант. Несъемная же конструкция остается в стене, служа дополнительной крепости стен и тепло- и звукоизоляции. Так поступают чаще всего при строительстве частных малоэтажных домов.

Фото:Quang Nguyen/Pexels

Фото: Quang Nguyen/Pexels

За счет того, что опалубки представляют собой сборные элементы, в архитектуре монолитного здания нет ограничений. Оно может быть круглым или полукруглым, иметь форму многогранника. Это позволяет воплощать любой индивидуальный дизайн здания, что особенно ценится при строительстве частных коттеджей.

Бывают опалубки, которые изготавливаются промышленным способом — тоннельные, их привозят на объект уже готовыми и изменить такие конструкции невозможно. Но создаются они по индивидуальному проекту, поэтому никаких ограничений по форме здания не возникает.

Плюсы и минусы монолитных домов

Для многих монолитный дом — синоним надежности и качества. Новостройки все чаще возводят именно таким способом. Достоинств у него действительно много:

  • высокая скорость возведения. Многоэтажный дом можно построить за год-два. Правда, панельные дома можно построить еще быстрее;
  • прочность достигается отсутствием швов и возможных щелей. Износостойкость таких зданий может превышать 100 лет. Монолит также отличается высокой сейсмоустойчивостью;
  • небольшая усадка. За счет цельности конструкции дом равномерно усаживается, трещины в стенах при этом минимальны. Если вы строите частный дом таким способом, заселяться в него можно почти сразу, не боясь начинать отделочные работы;
  • звуко- и теплоизоляция внешних стен;
  • индивидуальный дизайн — большой плюс для застройщика, при монолитном строительстве нет ограничений в архитектуре. Можно сделать первые пять этажей типовыми, а верхние три — каждый с индивидуальным дизайном, добавить подземный паркинг;
  • широкая возможность перепланировки. Несущие стены в монолите — внешние. Все внутренние стены, как правило, можно двигать и убирать. Более того, многие застройщики сдают монолитные дома без внутренних стен в квартирах, чтобы собственники могли самостоятельно спланировать проект;
  • ровные стены, которые достигаются опалубками, считаются преимуществом, когда квартира сдается без отделки. Необходимо меньше материалов и работ для подготовки к чистовой отделке.

Но есть и недостатки:

  • сложность строительства при плохих погодных условиях. Особенно от этого страдают недострои, которые мокнут под дождями и снегом. Длительное негативное воздействие может привести к отсыреванию бетона, плесени на стенах и другим неприятным последствиям. Правда, сейчас используется технология подогрева бетона, которая позволяет строить монолиты даже зимой;
  • требуется жесткий контроль строительства на этапе возведения. Поскольку весь дом возводится на месте, строители должны быть профессионалами высокого уровня и понимать, что делают. При строительстве, к примеру, панельных домов строители лишь собирают на месте, как конструктор, детали, сделанные на заводе;
  • низкая шумоизоляция, особенно в отношении воздействия на стены. Если кто-то штробит, дрелит или сверлит, за счет цельности стен слышимость будет высокая и на большие расстояния;
  • теплоизоляция ниже, чем в кирпичных домах. Если застройщик не справился с задачей утепления наружных стен, есть риск, что в квартирах всегда будет прохладно, особенно зимой;
  • относительно высокая стоимость. Из-за преимуществ перед другими типами зданий жилье в монолитных домах стоит дорого. Стоимость квартиры будет выше, чем в панельных и даже некоторых кирпичных домах.

Шумоизоляция в монолитном доме

Вопрос шумоизоляции в многоквартирных домах для покупателей всегда стоит остро. Многие ошибочно считают, что монолитные стены обеспечивают хорошую защиту от соседского шума. На самом же деле наоборот — именно за счет монолитности конструкции любой шум по стене передается вверх, вниз и через стену. Особенно это касается работ по проделыванию отверстий в стене: штробления, сверления и ударов молотком. Все эти звуки сильно резонируют.

Так называемый воздушный шум тоже проблема в таких строениях. Волны звука из динамиков, будь то телевизор, радио или музыкальный инструмент, ударяются о стену и точно так же передаются в соседние квартиры.

Фото:Shutterstock

Фото: Shutterstock

Чтобы обеспечить полную звукоизоляцию, недостаточно просто толстых стен, требуется и звукоизоляция полов. В современных домах она выполняется редко, особенно в квартирах, которые сдаются без отделки. Даже при стенах толщиной 200–250 мм слышимость в квартирах остается высокой.

Проблему шумоизоляции в монолитных домах хорошо решает дополнительное усиление стен и пола с помощью конструкций со звукоизоляционными материалами. Важно не только сделать изоляцию в своей квартире, усилить пол и стены, но и договориться с соседом сверху, чтобы и он установил защиту от шума на пол. Тогда будет защита от шума в квартире будет максимальной.

Комментарии экспертов


Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE):

— Характерная черта жилья, расположенного в монолитном доме, — неровные стены, полы и потолки. Покупая квартиру в монолитной новостройке, имеет смысл присмотреться к вариантам с отделкой. Самостоятельное приведение в порядок поверхностей потребует много строительных материалов, сил и времени.

Стоит обратить внимание и на теплоизоляцию внешних стен. Если утеплитель уложен неправильно, зимой через бреши будет просачиваться холодный воздух. Такую неисправность легко обнаружить с помощью тепловизора, который должен быть у консультантов, помогающих собственникам при приемке квартиры. Покупателям не обойтись без такого специалиста.

Утверждение, что монолитные жилые дома лучше защищены от протечек, — распространенное заблуждение. Объекты, построенные по этой технологии, лишены швов, что, казалось бы, гарантирует герметичность этажей. Но нельзя забывать, что этажи связаны между собой коммуникативными шахтами, где проходят системы водопровода и канализации. Надежную защиту от протечек обеспечивает гидроизоляция «мокрых» зон, которую можно сделать в монолитном, панельном, кирпичном — любом здании.

Требования к планировке квартиры одинаковы для всех типов домов. Например, «мокрые» зоны запрещено переносить как в панельных, так и в монолитных объектах. Монолитные дома отличаются минимальным количеством несущих конструкций. Благодаря этому застройщики предоставляют покупателям максимальную свободу планировки.


Павел Турков, директор департамента девелопмента ГК «А101»:

— В монолитном доме больше возможностей по перепланировке. Квартиры без отделки передаются собственнику без межкомнатных стен — сами комнаты просто размечены рядами пеноблоков. Но собственный проект планировки все равно надо согласовывать, в том числе в БТИ. Согласования с УК, соседями и надзорными органами требует и объединение жилого помещения с летним (например, с неотапливаемой лоджией или балконом), поскольку это нарушает теплый контур здания.

Что касается переноса «мокрых» зон в любом многоквартирном доме вне зависимости от технологии строительства, то он требует сделать гидроизоляцию пола в несколько слоев. Проект нужно заказывать в специализированной организации, после выполнения работ провести проверку, при которой воду на полу в санузле оставляют на два дня, а затем подписать акт освидетельствования скрытых работ, оформить который может только строительная организация с допуском СРО. В противном случае, если произойдет авария или протечка, вам придется заплатить штраф и в полном объеме возместить ущерб соседям.

Если работы в монолитном доме были по какой-то причине приостановлены, как случилось весной 2020 года во время действия мер по нераспространению коронавируса, важно обеспечить объекту правильную консервацию. Самое важное — защитить выпуски арматуры от ржавления, обеспечить водоотведение из пазух котлована и предотвращение оползней. Если это сделано, возобновить работы можно в любое время без каких-либо последствий для конструктива.

Что касается кирпича, то у него лучшие показатели гибкости, которые сильно расширяют варианты конструкций из него, а также шумо- и теплоизоляции. Но это довольно дорогой материал, заметно снижающий скорость и повышающий себестоимость строительства. Поэтому сейчас монолитно-кирпичными строят дома премиум- и элитного сегмента.

Звукоизоляция в квартире. Что нужно знать

Фото: Iordache Magdalena\ТАСС

Плохая звукоизоляция — одна из самых распространенных проблем как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Шум с улицы или из соседних квартир может серьезно осложнить жизнь, особенно при удаленной работе.

Эксперты рассказали, как выбрать квартиру с хорошей звукоизоляцией и что делать, если шум не дает покоя.

Виды шума

Существуют нормы по ударному шуму и по воздушному шуму. «Ударный шум — это звук, возникающий вследствие непосредственного контакта с плитой перекрытия. Воздушный шум — это звук, источник которого находится в объеме помещения. То есть крики и музыка — это воздушный шум, а звуки шагов и падение предметов на пол — ударный. Есть еще отдельный вид шума — структурный, и яркий его представитель — шум перфоратора. Нормативы по шуму отличаются — есть требования по звукоизоляции межквартирных стен и перекрытий, а есть — по звукоизоляции межкомнатных перегородок. Последние — мягче, это значит, что жильцы могут шуметь в своей квартире, но не должны мешать жильцам других квартир», — объяснила председатель совета директоров сети «Миэль» Марина Толстик.

Каждое жилое строение должно сдаваться с соблюдением СНИПов по звукоизоляции, отметила эксперт. По ее словам, если строительная конструкция недостаточно изолирует шумы, то должны применяться дополнительные шумоизоляционные материалы. В зависимости от типа шума и разновидности конструкций дополнительной звукоизоляции они могут быть разные: готовые сэндвич-панели, отдельные жесткие плиты, мягкие, рулонные, вспененные, вспученные и так далее.

Для звукоизоляции полов, как правило, применяют материалы толщиной от 3 до 30 мм, пояснил эксперт по звукоизоляции и акустике помещений из компании «Акустик Групп» Александр Боганик. «Поверх этих материалов выполняется выравнивающая стяжка, а потом укладывается чистовое напольное покрытие — паркетная доска, ламинат или плитка. Звукоизоляционный материал толщиной до 10 мм применятся только для изоляции ударного шума, а при толщине 10–30 мм конструкция пола также повышает изоляцию и от воздушного шума», — уточнил эксперт.

В каких домах звукоизоляция лучше

Если вы решили купить квартиру с хорошей звукоизоляцией, то первым делом нужно определить тип дома. От конструктивных особенностей многоэтажек во многом зависит уровень звукоизоляции в них.

Дореволюционные и сталинки

Лучшая звукоизоляция, как ни странно, наблюдается в старинных домах дореволюционной постройки, переживших капитальный ремонт, пояснил Николай Складнев, главный директор по строительству ГК «Кортос». По его словам, стены в таких сооружениях держатся на металлических балках, а между деревянными обшивками засыпана земля, поглощающая любой шум. Также прекрасная звукоизоляция в сталинских домах — здесь очень толстые стены, которые хорошо защищают от посторонних звуков, уточнил эксперт.

Кирпич

Самая хорошая звукоизоляция среди современных типов домов — у кирпичных зданий. «Современные проекты защищают жильцов от шума с улицы, потому что в соответствии с требованиями энергоэффективности в кирпичную кладку монтируются пенополистирольные или минераловатные утеплители. Кроме того, соседей тоже будет не слышно: межквартирные и межкомнатные стены строятся из хорошо поглощающего звук кирпича», — отметил Складнев. В настоящее время такая технология применяется нечасто — исключение составляют высокобюджетные проекты и объекты реставрации, отметил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Он пояснил, что чаще дома из кирпича можно найти на вторичном рынке.

Монолит

Монолитные конструкции — одни из самых «звучащих». «Единая конструкция из металлической арматуры и бетона, проходящая через весь дом, работает, как струна: звуковые колебания проходят по всему протяжению монолитной конструкции. В таких домах совершенно необходима дополнительная звукоизоляция как для полов (стяжка + звукоизоляция), так и для стен», — отметила Марина Толстик.

Кирпич-монолит

В таких строениях кирпичные перегородки хорошо сдерживают шум, но монолитные элементы снижают звукоизоляцию, через них звуки могут разноситься на несколько этажей, добавила Толстик.

Панель

Панельные конструкции могут пропускать шум за счет плохой изоляции швов, неполного примыкания панелей друг к другу, недостаточной толщины межквартирных или межкомнатных перегородок, рассказала председатель совета директоров сети «Миэль». «Среди новостроек средней ценовой категории монолитные объекты держат пальму первенства. Тише всего живется в здании с монолитным каркасом и перекрытиями из мелкоячеистого бетона», — уточнил Щекин.

Как проверить звукоизоляцию

Звукоизоляцию проверяют шумомерами. «Этот прибор обязательно найдется в арсенале хорошего эксперта по приемке квартиры в новостройке. Покупателям вторичного жилья также рекомендуется обращаться к экспертам, способным адекватно оценить техническое состояние квартиры. Согласно санитарным нормам, в жилых помещениях днем (с 7:00 до 23:00) уровень шума не должен превышать 40 дБ», — отметила Толстик .

Чтобы понять, насколько жилье защищено от внешних звуков, посмотрите на наружные стены. Если это многослойная конструкция из монолитного железобетона, керамзитобетонного камня, утеплителя, покрытая штукатуркой, то беспокоиться не о чем, особенно если в квартире установлены качественные стеклопакеты с герметизацией монтажных швов, пояснил Складнев.

Но есть существенный нюанс. «Если в здании установлены герметичные окна, хорошо изолирующие шум, необходимо побеспокоиться об устройстве вентиляции. Если в помещении нет отдельной приточно-вытяжной системы, в окнах или на фасадной стене должны присутствовать шумозащитные вентиляционные клапаны. В противном случае — окна закрыты, шума нет, но и дышать нечем. Открыли створку на проветривание — и весь шум улицы оказался в комнате вне зависимости от многокамерного стеклопакета и тройной системы уплотнения», — отметил Боганик.

Как сделать звукоизоляцию

Если вы уже купили квартиру с плохой звукоизоляцией, уровень шума можно снизить. Эксперт компании «Акустик Групп» Александр Боганик перечислил основные типы конструкций для эффективной звукоизоляции стен:

  • готовые к применению сэндвич-панели для дополнительной звукоизоляции. Выпускаются как без возможности выравнивать поверхность стены (актуальны в случае готового ремонта, когда стены уже выровнены), так и регулируемые панели, позволяющие одновременно с повышением звукоизоляции вывести поверхность стены «в ноль». Толщина таких сэндвич-панелей колеблется от 45 до 130 мм в зависимости от назначения помещения и интенсивности проникающего шума;
  • каркасные облицовки на металлическом профиле, где в качестве заполнителя применяются минераловатные плиты плотностью от 30 до 50 кг/куб. м, а сам каркас обшивается акустическими триплексами из гипсоволокна или листами утяжеленного гипсокартона. Толщина таких облицовок — от 90 до 150 мм. Важная особенность подобных конструкций — использование в них виброизолирующих креплений каркаса, которые снижают передачу звуковых вибраций от стены на облицовку;
  • для увеличения звукоизоляции тонких межкомнатных стен применяются панели толщиной 20–23 мм. Но они эффективны, только когда исходная толщина перегородки не более 100 мм и она выполнена из легкого пеноблока или гипсолита. Для изоляции более толстых межквартирных стен такие тонкие панели, как и все прочие варианты толщиной 10–30 мм, бесполезны. Это выброшенные деньги и потраченное время, заключил эксперт.

Также немного снизить уровень шума в квартире помогут грамотное обустройство и декор квартиры. Дизайнер интерьеров Элина Нивин рассказала, что снизить громкость посторонних звуков помогут:

Читайте также: