Ремонт привода замка двери
Обновлено: 01.05.2024
Ремонт активатора замка задней двери
Ремонт активатора замка задней двери ⇐ MPV II (LW). Электрика
Автор темыДоброго времени суток!
Поползал по топикам, попробовал сделать сам, кое чего нарыл в интернете и решил поделиться информацией. Если кому-то пригодиться - хорошо, если нет - мне памятка будет.
Т.к. топик новый – опишу ситуацию заново и приложу фото.
У меня на MPV двери отъезжают по кнопке. В один прекрасный момент подошел с дочкой, жму кнопку чтобы открыть, а дверь не отъезжает. Через тонировку не видел, а когда в салон заглянул, то увидел, что личинка опущена. Нажал заблокировать двери, а потом открыть - вижу что личинка пытается подняться, но остается внизу. Попробовал поднять сам. Личинка легко поднялась вверх и дверь тогда отъехала. Попробовал закрыть вручную - тоже все закрылось. Снова поднял личинку и попробовал заблокировать двери. При этом все личинки опустились. Нажал на разблокировку и снова личинка попыталась подняться, но осталась внизу.
Были мысли, что что-то замерзло, но я много ездил и на улице 0, так что растаяло бы.
Тогда разбираться времени не было, так что пытался найти информацию и заодно понаблюдать за тем как все это дело работает. Сразу вскрывать у меня нет возможности, а точнее времени, возможно, даже к лучшему.
Далее начались какие-никакие, но морозы и активатор стал отрабатывать как часы, поэтому не лез туда. Но температура поднялась выше 0 и снова дверь перестала открываться, а дальше и закрываться. Стало очень неудобно подходить с двумя дочками и сажать их в машину, нашел время и залез за обшивку двери и снял активатор и разобрал его. Чуть позже добавлю информацию, как снимал, если будет надо. Вариантов поломки по идее могло быть 2: 1 – сточилась шестерня и/или червяк в активаторе и 2 – стерлись щетки моторчика и не хватает мощности повернуть червяка.
Разобрав активатор – увидел, что механическая часть в идеальном состоянии. С раскрытым активатором, придерживая мотор, попробовал позакрывать и пооткрывать двери. Вижу, что моторчик пытается провернуть червяка, но сил не хватает. Собственно стал разбирать моторчик. Самое неприятное это подцепить загнутые ушки, но это совсем не сложно. Еще когда извлек мотор из посадочного места заметил, что очень много черных продуктов износа от мотора осталось. Очень похоже на сточенный графит со щеток. Когда разобрал мотор это подтвердилось. Фото опишут то что было внутри сами за себя.
Все детальки, что мог я, вытащил и промыл, стали как новенькие, за исключением того, что щетки были подстерты. Хоть и не до конца, но такого износа видимо хватило, чтобы моторчик выдавал не положенный момент, а меньший. Попробовал подточить щетки дремелем, чтобы они стали более прямоугольные, терять было уже нечего. Собрал мотор как был и проверил его работу сначала дома, подав от аккумулятора шуруповерта 12V. По ощущениям мотор стал крутить посильнее, до того как разобрать я также проверил как мотор вел себя при подключении к аккумулятору, отсюда и сужу. В общем поставил мотор на место в корпус активатора и убедился, что лучше особо не стало. Кому-то может и хватит просто почистить контакты внутри мотора, но если износ щеток сильный – в любом случае мотор под замену, ну или придумывать, как восстановить щетки. Есть еще один вариант – удалить из моторчика позистор. Это такая прямоугольная пластинка, имеющая сопротивление. Этот элемент защищает обмотки мотора, ну а при износе он нагревается, дает большее сопротивление и как следствие мотору не хватает сил провернуть червяк. То, когда в морозы активатор работал объясняется тем, что позистор был охлажден и двигатель работал из последних сил. Собственно есть способ удалить этот элемент из мотора и тогда какое-то время мотор еще поработает, но правда будет потреблять больший ток со всеми вытекающими последствиями. Кто-то удаляет и не парится, но это не мой вариант. Для себя решайте сами.
Т.к. починить не получилось я стал рассматривать варианты с заменой активатора на б/у с разборок. Обзвонил 7-8 разборок по Санкт-Петербургу и везде отвечали, что такой детали нет. Где-то даже что такое MPV не знают. Полез в EXIST, чтобы найти номер активатора и попробовать по номеру найти аналоги – к сожалению безрезультатно. Тогда решил на сайте ЕвроАвто поискать по фотографиям после поиска по слову «активатор». Для MPV не нашел нужной запчасти, но оказалось, что для Mazda Tribute использовался почти такой же активатор на замке пятой двери (багажника). Отличие было только в той части, что контактирует с замком, но ее можно заменить при необходимости, мало того для тех у кого система открывания задних дверей с электроприводом – придется переставлять еще и микровыключатель в активаторе. Ценник в евроавто на похожий активатор 1050 р. и чтобы проверить работу надо либо с собой брать аккумулятор, чтобы точно взять нормальный, либо брать на свой страх и риск. В Санкт-Петербурге я нашел активатор с Tribute 2001 года, скорее всего состояние будет не самым хорошим. Решил поискать другие варианты. В сети нашел и новый активатор, но опять же только с двумя проводками, а у меня их четыре. Стоимость 2500 р..
- разъем, когда помимо моторчика в активаторе есть еще и микровыключатель, а в моем случае все 6 заняты, куда еще 2 идут пока не узнал
Ко мне вернулось мое земноводное (в простонародии «жаба») и начало меня душить. Дело в том, что мне в любом случае нужен будет из купленного активатора (нового или б/у) только электромоторчик. Стал искать для активатора просто моторчик и нашел несколько вариантов, отличающихся длинной вала и мощностью. Стоимость в разы меньше, чем у б/у активатора и при этом мотор новый, хоть и китайский. Хотя сомневаюсь, что до этого стояли Американские и/или Японские моторчики. На моем было написано «VD263303 made in Vietnam». Купив новый моторчик, надо лишь будет переставить с вала старого мотора шкив на новый, возможно предварительно подпилив вал (все зависит от того, какой мотор куплю).
Ремонт актуатора (по другому моторедуктора блокировки замка двери, ну или электропривод замка двери)
Случилась на днях такая акказия, при постановке на сигнализацию, водительская дверь не закрывалась. Случилось это не сиюминутно, а как бы были предпосылки к этому, вначале с первого раза при постановке на сигналку она не закрывалась, приходилось с сигналки разблокировать двери, водительская дверь в свою очередь закрывалась, ну и тогда повторно нажимал на закрытие всех дверей, тогда остальные опять закрывались, а водительская не реагировала, но она же ужа была закрыта )). И вот случилось, то чего я как бы давно ждал, она просто перестала закрываться. как бы вроде ничего, можно же закрыть с ключа вручную, но той зимой я открывал так дверь и, что то в замке произошло, и он тупо начал проворачиваться, не хотелось лезть тогда в дверь, так как там все зашумлено и все открывать не очень то хотелось. Но есть же еще способ, можно закрыть дверь с помощью кнопки блокировки в самой двери, она у меня не закрывалась, чтото не давало ей закрываться. В связи с тем, что все способы закрывания двери у меня сломались)) решил поискать в инете причину поломки по сигналке ( у меня шерхан 7). есессенно нашел кучу всего, что да как, схемы, способы )) но все было как то сложно, потом наткнулся на данное видео:
Тут мужик подробно описывал симптомы моей "болезни", решил пойти по его стопам. Но, что он обошел в своем видео, это то, что разборка актуатора это блин не раз-два и он разобрался, я с ним провазякался минут сорок: отверткой его-ножиком его, опять отверткой, сделал две дырки в линолеуме)), делал на полу, щас вот придется его еще заклеивать, в итоге победил. Но все внутри оказалось целым, шестеренка целая, только вот внутри было все влажное, наверно или замкнуло или замерзло, но я высушил феном, промазал солидолом и собрал обратно. При разборке двери обнаружил, почему прокручивался замок, слетела тяга с него, одел. Теперь все работает, и с ключа и с сигналки )) Короче спасибо тому мужику с ютюба !
Как быстро отремонтировать актуатор двери (электропривод ЦЗ)
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
Отчёт: О ремонте актуатора замка ( привода открывания двери ) (infractor)
Отчёт: О ремонте актуатора замка ( привода открывания двери ) (infractor)
Доброго времени суток!
Симптомы начались еще в прошлом году, водительская дверь не закрывалась с первого раза.
При повторном нажатии на кнопку, замок все-таки закрывался.
Проблема была в самом активаторе, Месяц назад активтор благополучно умер:)
Осмотр разборов оптимизма не внушил, дешевле 1500 у нас в городе не нашел, заказывать было лень.
С группы Вконтакте человек рассказал, как можно починить при минимальных затратах.
Причина выхода активатора из строя - банальное стачивание щеток на моторчике внутри него. Соотвественно меняем щетки - пользуемся дальше)
Мой активатор уже был в разобраном состоянии, но общий смысл будет понятен:
Распиливаем его по контуру. Я пользовался ножовкой с максимально мелким зубом.
Внутри видим сам моторчик, который и отвечает за открывание-закрывание ( у меня уже снят )
Вытаскиваем моторчик и снимаем щетки ( пластиковую часть )
Ее удерживают два заусенца на корпусе самого мотора, аккуратно разгибаем их и вытаскиваем старые щетки.
Как видим - щетки прогорели напрочь. Машина 2001 года, пробег 130 тыков. ( реальный в районе 200 )
Теперь самое интересное - откуда взять щетки на замену. Оказывается на большинстве тойот и мазд, в узел складывания зеркал идет почти такой же мотор, с такими же щетками. На ***** было куплено за 200 р зеркало от 120 короллы, из него же и был вытащен мотор. К слову знаю точно, что от краунов не подходит, там для складывания используется шаговый мотор.
Теперь снимаем с донорского щетки и ставим их на родной моторчик
Затем все собираем в обратном порядке.
Перед сборкой советую замотать изолентой и проверить, чтобы все работало.
В итоге потрачено на ремонт - 200 р. на зеркало, 50 рублей на клей. Рабочий замок - бесценно:)
Подчеркну, данный отчет полезен тем, у кого ограничен бюджет. Была бы возможность, взял бы контракт без проблем.
Ремонт дверных замков в Барнауле
Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.
Ремонт замка водительской двери
Замена замков Cisa
Ремонт личинки Герда в металлической двери
Ремонт замка стальной двери
Замена личинки Сisa
Ремонт замка Gerda на металлической двери
Ремонт замков Multlock
Ремонт дверного замка с ручкой и защелкой
Ремонт замков в металлической двери Гардиан
Ремонт личинок замков входных дверей
Ремонт замка срочно
Ремонт замка круглосуточно
Ремонт замка с выездом на дом
приложение Профи Отправим СМС со ссылкой на приложение
Задачи, которые доверили Профи
16 августа 2021
Ремонт замков входной двери
Замок: для входной двери. Тип замка: не знаю. не знаю. потеря ключа.Ремонт замков входной двери
Ремонт замков входной двери
Замок: для входной двери. Тип замка: механический. Врезной. Ключ плохо прокручивается.
25 февраля 2021
Замок: для межкомнатной двери. Тип замка: механический. Замок заклинило. Количество замков: 1 шт.Ремонт замка двери автомобиля
Ваз [Телефон скрыт].; Замок: автомобильный. Замок: двери. Закрыта водительскач дверь, не с нутри, не снаружи не открывает.Ремонт замков входной двери
Ремонт замков входной двери
Замок - Для входной двери. Тип замка - Механический. не знаю.; Ключ плохо прокручивается. Спроси профи бета-версия Специалисты бесплатно ответят на ваши вопросы. Какую краску выбрать? Как вылечить ломкие ногти? Как помыть большую люстру? Чем прочистить засор? У собаки постоянно сваливается шерсть, что делать?
Заработайте на том,
что делаете лучше всех
Услуги, востребованные клиентами в этом году
Смотрите также
- Ремонт замков — 21 мастер на Профи
- Проверенные отзывы о специалистах по ремонту
- Ремонт замков в Барнауле от 1000 рублей/усл.
Будни: с 6 до 22
Выходные: с 8 до 22
Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории, если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.
Как я победил замок в двери автомобиля. (Для тех кто ремонт и своё авто сам)
Случилось со мной за 2 недели до нового года(2017) счастье: купил себе первый автомобиль. Конечно же с рук и конечно же не в идеале, но да ладно, он все равно достался мне на тысяч на 100-150 дешевле рыночной стоимости. Ждал лето, чтоб в отпуске решить все проблемы по ходовке и салону. Из салонных проблем, главной была - электрозамок передней пассажирской двери. Ни в какую он не открывался и не закрывался с кнопки ключа, а значит, чтоб и человеку сесть, необходимо тянуться через весь салон и открывать блокированую дверь, а при уходе из машины - закрывать изнутри. Виной всему оказался этот гад:
Электромотора дверного замка просто отслужил своё. Проблема в том, что достать запчасти на мою машину либо очень долго, либо очень дорого. Найти такой моторчик отдельно от замка в сборе не получалось, поэтому я изучил весь форум по авто моей марки и нашел зацепку - смотреть моторчик от фирмы Рено. Поездив по разборкам, кто то сразу отказывал в поисках, кто то предлогам в купить на обум и потом уже пытаться что то сотворить, но попался мне удачный дяденька,, который сказал что что-то есть и велел снимать с двери замок, чтоб можно было сравнить. Ох и моторное это дело оказалось.
Разобрав всю обшивку я добрался до замка. Скинув тросики я побрел с унылым видом на поиски чего-то подходящего. Дяденька, на удивление, с первого же раза дал мне тот же замок, что у меня и был в руках, той же маркировки цифр и букв, только с припиской - Рено. Я охерел. Счастью небыло предела. Однако не может же все быть идеально, ведь так? Тросы не подходили по длине. Блять. 1!1!1! Но немного покумекав, решено было разбирать оба замка и сотворить из них один рабочий. Не лёгкое дело, пришлось повозиться.
Разобрав новый/старый замок, из нижней части(под шестернёй) был вытащен целый моторчик и помещен в родной замок.
Первичная проба на соплях дала положительный результат и я решил собирать дверь обратно. Правда собрать с первого раза не получилось, закосячил с тросиком. Вдеть в паз вдел, а зафиксировать свинцовый г-образный конец забыл. ИДИОТ. Конечно же со второго раза все встало как родное. Вот такой вот опыт работы я сегодня получил. Потрачено: 1 тысяча деревянных и 4 часа времени на работу.
Дубликаты не найдены
Отредактировал FoxWithoutAName 8 месяцев назад
Автомобильное сообщество
13.4K постов 35.9K подписчиков
Подписаться Добавить постПравила сообщества
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
4 года назадпф, муторное дело. В vag'ах (фабия и тд) чтобы замок сменить нужно еще и снять механизм стеклоподъемника, который является половиной двери, а еще часто соединён с основной частью заклёпками. Вот там да, муторное дело. А тут замок как на ладони.
Кстати я первый раз тоже "о*уел", но оказалось, что это очень даже просто - снять наружку. Такая фишка на гольфах 5 точно есть.Смотрится прикольно :)
раскрыть ветку 1 4 года назадИменно первый раз, снимаешь обшивку, а там сплошной метал, все понятия сносит;-))
4 года назадкак хорошо что у меня ауди 2004 года, еще нету этой ебани, на днях менял тягу замка все довольно просто оказалось без снятия замка даже)
4 года назад Обычно те, кто просит простить за ошибки, пишут довольно грамотно. раскрыть ветку 3 4 года назадОчень точное замечание.
раскрыть ветку 2 4 года назад Немагу ни саглосится! прастити за ошипки, пешу из дурдома раскрыть ветку 1 4 года назад
Это, друзья, вы еще на инфинити двери не разбирали. Там тоже геморрой то еще. Разбираешь и думаешь неужели японские инженеры с немецкими дружбу завели, да еще и соревнуются кто позаковырестее дверь (и не только) разработает.
А как вам дверь на которой чтобы добраться до внутренностей, надо снять не обшивку, а наружную часть;))
Первый раз я просто ох*ел!
4 года назад Это Инфинити и есть qx56 у меня) 4 года назадЧто за машина у тебя ?
раскрыть ветку 12 4 года назадсудя по тому что на замке написано j31 то это теана
раскрыть ветку 1 4 года назадУ меня Танька 31 jdm и знаю проблему по замку только на морозах.
4 года назад Infiniti qx56 раскрыть ветку 9 4 года назадqx56?? И ты ползаешь по разборкам имя такую машину?? А на налог в переходе мелочь собираешь?))
раскрыть ветку 8 4 года назад Поехал я как то в сервис к ребятам на ремонт, обозначил проблему с замком - все репу почесали, делать никто не захотел. Сказали покупкой замок оригинал за 7500, привози, мы все за 1500 поменяем. Ну и на кой оно мне почти за 10 тысяч? Осталось дождаться шуток про расход бензина. раскрыть ветку 7 4 года назад"шутка про расход бензина"
раскрыть ветку 6 4 года назад Оценил))) збс!)) раскрыть ветку 5 4 года назаду меня Трейлблейзер был 4,2л. Для меня эти шутки и не шутки вовсе))
раскрыть ветку 4 4 года назад Хорошо когда встречаешь людей, кто понимает)) у меня 5.6 и расход меньше чем на празднике 4.6)) 17-18 по городу, 9-10 по трассе) раскрыть ветку 3 4 года назадпрадике) Горшки отключаемые?
раскрыть ветку 2 4 года назад Должны быть) с v8 вроде подключаются на v6, а то и v4))) 4 года назад Вообще на трассу расход ниже 10 4 года назад Моторчик с первой фотографии похож на моторчик с Santa Fe 2001-2006. раскрыть ветку 2 4 года назадОни везде эти моторчики. Только насадками на валах отличаются.
4 года назадтакой же моторчик был у меня в паровозике в 5 лет. я еще к этому поровозику вместо одной батарейки впихнул крону - гонял как бешенный пока мотор не сдох)
4 года назад"Для тех кто ремонт и своё авто сам" - да вы, батенька, златоуст.
Сломалась машина Нижний Новгород
Всем добрый день, по дороге до Нижнего сломалась машина, не заводится двигатель. Вызвали эвакуатор, но не можем найти сервисный центр, где нас могут принять сегодня. Посоветуйте пожалуйста сервисный центр в нижнем Новгороде, где могут срочно посмотреть и починить Skoda Octavia. Большое спасибо!
1 месяц назадСтрашный ремонт Jeep!
2 месяца назадБыло стало | Реставрация игрушки ссср
Игрушка СССР Мультфильмы (Антошка, шапокляк, чебурашка, лягушка)
Производство Астрецово
Воспользовался моментом
Очередной творческий текст
Сначала увидел из-за фуры только левую часть, заинтересовался, что там происходит с бабой в спа.
Картинку с котом вешать лень.
6 месяцев назад
Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника
Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.
Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.
Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.
Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.
Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.
А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).
2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.
Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.
Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.
Предупреждён — значит вооружён.
- Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям
Показать полностью 8 месяцев назадВсе нормально
Восстановление аккумуляторной батареи шуруповерта после глубокого разряда
Работаю в сервисном центре по ремонту электро- и бензоинструмента, силовой техники. Периодически к нам на ремонт поступает аккумуляторный инструмент - как клиентский, так и предторговый - с причиной обращения: "Не работает/не заряжается АКБ". Предпосылками к данному дефекту, обычно, являются:
- дефектная емкость/несколько емкостей - КЗ, уход емкости в защиту и т.п.;
- неисправность управляющей (балансировочной) платы - также, КЗ, выбраковка элементов на плате, плохой контакт/дефект пайки;
- глубокий разряд емкостей, в частности литий-ионных.
Сегодня хочу остановиться на последнем варианте. Глубокий разряд емкостей происходит по причине долгого хранения разряженной аккумуляторной батареи, например, в шкафу у Вас дома, или, к примеру, в холодном помещении - эффект проявляется быстрее (уверен, многим знакома ситуация, когда заряд батареи смартфон на морозе тает на глазах). От наших оптовых клиентов, также бывает, что поступает абсолютно новый инструмент с данной проблемой. Чаще всего, выясняется, что инструмент они хранят всю зиму в неотапливаемых складах.
Корень проблемы в том, что даже если батарея не используется - она теряет свой заряд, хоть и немного. Уровень заряда со временем падает ниже минимально-допустимого значения, и в определенный момент модуль защиты, встроенный в управляющую плату зарядного устройства/АКБ, либо модуль защиты аккумулятора 18650, отказывается принимать заряд, считая, что с аккумулятором есть какая-то проблема (КЗ к примеру). Модуль защиты необходим для Вашей безопасности. Как итог - АКБ не подхватывает зарядку, и пустая она, соответственно, тоже не работает. Данный факт справедлив для всего семейства литий-ионных аккумуляторов, в т.ч. - аккумуляторы смартфонов. Самое нехорошее в глубоком разряде - аккумулятор неизбежно и необратимо теряет свою емкость, поэтому храните свой аккумуляторный инструмент хоть немного заряженным.
Глубокий разряд аккумулятора/аккумуляторной батареи - меньшее из возможных зол и "лечится" очень просто: в обход управляющей платы АКБ/зарядного устройства нужно подать заряд на емкости напрямую и зарядить их до того уровня, когда плата посчитает уровень заряда в общей цепи аккумуляторов штатной и начнет заряжать аккумуляторную батарею. Предлагаю, перейти к практикуму)
Вчера к нам поступил предторговый аккумуляторный шуруповерт с литий-ионными АКБ на 18В, поступил из магазина оптового клиента, с двумя нерабочими батареями. Проблему выявили при продаже. Забрал его на выходные домой, специально для написания поста:
Обе АКБ разряжены, индикация не работает, зарядное устройство не подхватывает. Напряжение - меньше меньшего:
Необходимый минимум (он же максимум) - мультитестер, отвертка с крестообразным шлицем/TORX и хитрый кабель. Хитрый кабель собирается из любого ненужного обыкновенного USB-кабеля и резистора в 62 Ома (резистор понижает ток и сопротивление для максимально безболезненной для аккумулятора зарядки). USB-кабель состоит их 4-х жил: резистор вешается на красный VBUS +5V, черный GND не трогаем. ДАТА+ и ДАТА- нам не нужны, можно удалить. Хитрый кабель питается от любого блок питания для смартфона, USB-разъема ПК, да хоть от USB- разъема телевизора. В общем, любого USB-разъема с 5В и от 400мА:
И вот мы вооружены всем необходимым. Цепляем зубастых крокодилов к щупам мультиметра, выставляем режим "20В постоянного тока":
Заряжаем емкости. Заряд до
1,5В пустой аккумулятор набирает не более ,чем за минуту. Если, до и после зарядки аккумулятор не набирает заряд и показывает 0 - аккумулятор ушел в защиту. В нашем случае все емкости заряд набирают, т.к. шуруповерт новый, им не пользовались. По опыту, именно на этой модели, достаточно зарядить каждую емкость до
1,5-1,6В. Бывает по разному, в зависимости от платы, т.е. от производителя и модели. Отвечаю на вопрос "Почему крокодилощупы, а не магниты?" - так лучше контролируется процесс. Вольтаж на емкостях после зарядки должен быть одинаковый. Хоть плата и выравнивает заряд в емкостях, но от производителя к производителю она это делает с переменным успехом. Как итог: если на емкостях разный заряд - при достижении уровня заряда, к примеру, в 4,2В на одной емкости, а на других 3,6В - плата перестает заряжать, достигнув максимального заряда на одной из емкостей. В результате, получаем АКБ с 15-16В на борту, хватать ее будет на малую щепотку шурупов, после чего придется заряжать по новой. Заряжаем любым понравившимся вариантом (помним, что юбка на термоусадке - там где плюс, где юбки нет - минус):
Зарядили до7-8В, проверяем. Появилась индикация, АКБ заряжается:
Собираем батарею в корпус, заряжаем, проверяем:
Все работает, все хорошо, все прекрасно. Со второй аккумуляторной батареей делаем тоже самое. На каждую АКБ уходит минут 15 от силы. После устранения дефекта даем отлежаться инструменту день-два. Если напряжение в АКБ не упало - выдаем инструмент клиенту.
Показать полностью 13 2 года назадПотолок
Делаем потихоньку ремонт с женой , дошло дело до потолков , решили не заморачиваться и установить натяжные потолки . Приехала бригада , смонтировали потолки, попутно разнесли пол квартиры, но худо-бедно потолок на месте . Полюбовались мы и спать легли, а утром нас ждал сюрприз
Ребята решили не заморачиваться, всё-таки керамогранит не так легко поддается сверлению, а по другому видимо слишком сложно, поэтому решено было посадить всю конструкцию на клей . НА КЛЕЙ, КАРЛ! ПОТОЛОК! В ВАННОЙ
Вот она русская смекалка
P.S.
приехала другая бригада и все переделали как нужно
Видео. Бесплатный ремонт ветерану ВОВ.
Закончили бесплатный ремонт ветерану ВОВ. Василий Фёдорович Гусев , 1924 г.р., солдат бронебойщик. Подбивал вражеские танки, 3,5 года прожил в окопах. Участвовал в освобождении Белоруссии. Мы делали Василию Фёдоровичу ремонт в ноябре и декабре. В преддверии праздника снова пришли с ремонтом, это вызвало у ветерана большую гордость, что его не забывают. Результатом остались все довольны, комната координально изменилась. Так же купили ему новые шкафы, диван, новый телевизор, поставили новое окно. Ведь он воевал за всех нас, за достойное поколение, которое помнит и гордится. Это самое малое, что мы можем сделать. За пол года мы сделали бесплатные ремонты человеку с ограниченными возможностями, водителю трамвая, Блокаднику Ленинграда и три части ветерану ВОВ, итого 6 (шесть) бесплатных ремонтов.
Вот как можно бесплатно починить дистанционный замок на автомобиле
Если вы ездите на автомобиле, значит, вы так или иначе сталкивались или потенциально можете столкнуться с этой проблемой. Касается она темы замков, вернее электропривода данных дистанционных электрических блокирующих устройств. Время и частая эксплуатация узла рано или поздно приводят к его неминуемому износу. Хорошо хоть в автомобиль все же можно будет попасть, отперев дверь при помощи обычного «физического» ключа. Но это не наш метод!
Данная поломка, конечно же, не является концом света, но она на один шаг отдаляет вас от комфортного автомобиля вашей мечты, если вы привыкли к удобству использования электрических замков. В тот момент, когда дверь перестает запираться и отпираться с нажатия кнопки, это часто означает, что дистанционный привод замка двери окончательно решил уйти на пенсию. Что делать? Чинить! Как? Сейчас расскажем.
Если брать основу конструкции, она окажется крайне простой: привод замка состоит из небольшого электромотора, который приводит в движение редуктор механизма привода замка. Вот и вся премудрость.
Звучит действительно достаточно просто, верно? И кажется, что самым разумным способом лечения внезапного недуга может стать покупка детали взамен вышедшей из строя, но, скорее всего, даже этого делать не придется. Сломанный привод дистанционного управления замками может быть починен бесплатно на любом автомобиле, для этого нужно лишь затратить какое-то время.
Сейчас мы взглянем на внутренности привода замка двери автомобиля, посмотрим, что там сломано, а затем исправим эту поломку, потому что она практически всегда будет одна и та же.
Добираемся до источника проблем
Первое, что нам нужно сделать, – это добраться до привода механизма блокировки замков (процедура, которая будет варьироваться от автомобиля к автомобилю). В некоторых автомобилях легко добраться до нужной части, а в других это настоящий вызов. Hyundai Sonata 2011 года выпуска можно классифицировать как сложный в плане проведения работ автомобиль. Тем лучше: пример получится нагляднее.
Примечание: процесс разборки в подавляющем большинстве случаев является очень деликатной операцией, которая должна быть выполнена безукоризненно. От ее успеха зависит внешний вид салона машины.
Существует два основных шага, которые будут схожи для любого транспортного средства вне зависимости от класса и года выпуска. Первый – отсоединить аккумулятор перед началом проведения работ. Особенно актуально для современных автомобилей с боковыми подушками безопасности. Прежде чем приступить к действию, не забудьте отключить АКБ. Это важно!
Второй шаг – снятие внутренней дверной панели. У каждого автомобиля устанавливаются оригинальные «дверные карты». Крепятся они также по-разному. Поэтому для того чтобы узнать и понять принцип крепления, характерный именно для вашего автомобиля, нужно будет заглянуть в мануал по разборке-сборке автомобиля. Последний можно купить или совершенно бесплатно найти в Интернете при помощи поиска Yandex или Google.
Недорогие инструменты для работы с внутренней отделкой, как те, что на фото выше, удобны для проведения работ по отсоединению внутренней части обивки, но, по сути, не требуются. Пластиковые клипсы, держащие внутреннюю панель на двери, как правило, располагаются по внешнему периметру панели двери, их несложно поочередно утопить при помощи отвертки с плоским широким жалом. Главное – знать, где расположены данные пластиковые зажимы (схема-инструкция вам в помощь) и действовать аккуратно!
На пути к окончательному снятию двери у вас встанет три-четыре скрытых винта. Обычно они расположены за дверной ручкой, карманом для мелочевки и треугольником наружного зеркала. Если дверная панель не снимается, это, вероятнее всего, потому, что где-то все еще сидит невидимый глазу винт, который не был откручен. Не применяйте силу! Найдите его.
Дверная панель почти снята
Как только внешняя панель салона будет снята с двери, как правило, нужно будет снять вторую часть обивки. Это технический слой, работающий на поглощение звуков и защищающий вас от вездесущей пыли в салоне автомобиля.
На некоторых автомобилях это просто приклеенная пластиковая пленка, а на других это жесткая пластиковая панель. На Сонате был установлен второй вариант.
Помните, я сказал, что производить демонтаж и в целом ремонт этого автомобиля сложнее? Это потому, что все внутренности, проложенные в двери, вмонтированы в эту вторичную панель. Колонки, ограничитель окна, электродвигатель окна, привод замка двери и вся электрика, которая находится там же, прикреплены к панели болтами.
Закрепленные на вторичной панели механизмы и провода
Прежде чем продолжить извлечение защитной внутренней панели, необходимо снять или ослабить крепление всех находящихся на ней деталей. Привод замка на этом автомобиле встроен в дверную защелку. Он первым делом был откручен перед демонтажем. После наружная дверная ручка была снята со своего места.
Затем была ослаблена посадка бокового стекла двери, ибо ограничитель хода окна прикреплен к внутренней панели. Само стекло можно извлечь из двери или оставить его там, предварительно закрепив, чтобы оно не выпало.
Идущая по центру серая трубка – усиливающий элемент безопасности, защищающий от бокового удара.
Окончательно извлекаем панель для доступа к приводу замка двери, он прикреплен к задней стороне защитной панельки. Обратите внимание, что дверной замок автомобиля и привод закрытия замка совмещены в едином блоке. Снимаем юнит с громоздкой конструкции.
Когда привод замка двери окончательно снят с вторичной панели, мы приближаемся к самому важному этапу ремонта – непосредственному решению копеечной проблемы.
Разбираем электропривод замка
Так, нам все еще нужно проникнуть внутрь привода замка. В этот момент становится все более очевидным, что производитель привода замка не хотел, чтобы вы его чинили. Корпус сделан, словно какое-то банковское хранилище. Стоит повертеть в руках корпус, и вы поймете, что он состоит из двух или трех частей, которые удерживаются между собой при помощи небольших защелок.
Берем пару маленьких отверток с плоской головкой и начинаем прожимать эти клипсы, медленно, но верно продвигаясь к разделению устройства на две половинки. Не исключено, что вы сломаете несколько клипс. В этом нет ничего страшного, хотя лучше постараться действовать предельно осторожно. Если поломать все или большую часть клипс, половинки узла придется сажать на клей, а это затруднит доступ к его электронным внутренностям в будущем (при необходимости.)
Итак, перед вами внутренний мир, скрытый от посторонних глаз. Уменьшаем масштаб нашей деятельности, продвигаясь дальше. В обязательном порядке фотографируйте все этапы разборки. Это поможет проще произвести процесс сборки.
Теперь поговорим о главном
Привод, который продемонстрирован в примере, имеет корпус, состоящий из трех частей. Виновником неполадок привода замка обычно является электродвигатель, который представляет собой блестящую серебряную прямоугольную часть с червячной передачей на конце. Просто вытаскиваем его (он ничем не закреплен), чтобы продолжить более тщательный осмотр.
Чтобы убедиться, что моторчик действительно оказался корнем зла, можно провести мини-тест, подключив 9-вольтовую батарею к клеммам на электромоторе. Если все в порядке, мотор оживет, если нет, продолжит неподвижно лежать на своем месте. В нашем случае двигатель не вращался. Даже не пикнул. Пациент найден!
На этом этапе можно пойти двумя путями. Купить схожий электромоторчик в магазине запчастей/электронных товаров/рабочий, с разборки. Или починить этот. Поскольку мы обещали вам показать вариант бесплатного ремонта – а ремонт здесь действительно ничего не будет стоить, – то продолжим препарирование мотора.
Импровизированный тест доказал, что проблема с приводом замка определенно была в двигателе. Не будем углубляться в физику того, как работают эти маленькие двигатели постоянного тока. Вам просто нужно знать, что часть внутри электродвигателя, называемая коллектором, загрязнилась, сделав мотор неработоспособным. Чтобы его починить, нужно очистить коллектор.
Первый шаг к очистке коллектора – раскрыть мотор. Это достигается путем отгиба в обратную сторону двух крошечных металлических пластинок. Отсоединяем пластиковую крышку мотора от металлического корпуса.
Теперь можно явно увидеть, что коллектор имеет налет темного цвета. Это слой графита и углерода, которые со временем наносятся щетками, контактирующими с коллектором в процессе работы моторчика. Рано или поздно электрический ток перестанет проходить через этот изолирующий слой, и мотор «умрет». Оживить его легко.
Достаточно почистить коллектор. Для этого берем небольшой кусочек мелкозернистой наждачной бумаги, обертываем ее вокруг шпинделя и начинаем вращать вал мотора, аккуратно прижимая наждачку к шпинделю. Времени очистка много не займет. Пару секунд – и вал вновь засверкает медным цветом. Как только это произойдет, ремонт можно считать завершенным.
Довольно легко, да? Теперь остается финальный штрих. Все правильно собрать, чтоб не осталось лишних деталей! Если вы фотографировали процесс разборки, труда обратный процесс не составит. Лишь напомним общий алгоритм действий.
Во-первых, поставьте крышку двигателя на место, уделяя пристальное внимание правильному размещению щеток на коммутаторе. Когда крышка на месте, согните металлические пластинки назад-вниз. Пластинки обеспечивают прижимание крышки к телу мотора.
Положите мотор в привод и начните сборку составных частей устройства.
Установите привод замка на защитную внутреннюю панель, в свою очередь закрепив на ее место. Убедитесь, что все электрические разъемы на местах и все винты закручены. Если все соберете правильно, у вас не должно появиться «погремушек» в салоне после сборки.
Теперь снова подключите аккумулятор и проверьте работу замка!
Итого: Пару часов на разборку-сборку. Затрат – ноль рублей! Зато сколько эмоций! Вы самостоятельно починили поломку и как приятно, что теперь все работает!
А ведь можно было купить новый привод для этого автомобиля в сборе. Во сколько бы он обошелся? В 6-10 тыс. рублей? Да плюс стоимость работ…
Поэтому мы рекомендуем, если у вас сломался дистанционный дверной электрозамок и вы хотите сэкономить деньги, а также узнать что-то новое и интересное, произвести починку самостоятельно. Главное – все делать аккуратно, не спешить и быть последовательным в разборке.
ЗАМЕНА ЗАМКОВ
ВЫЕЗД МАСТЕРА
В Москве И МО
Можем приехать к Вам в
течение часа, либо на
удобное Вам время,
с собой у мастера замки,
личинки и материалы всех
брендов.
Предоставим гарантию и
сделаем хорошую скидку.
ОТПРАВЬТЕ ФОТО
ВАШЕГО ЗАМКА
НА WHATSAPP ИЛИ VIBER МАСТЕРУ И УЗНАЙТЕ ТОЧНУЮ СТОИМОСТЬ ДЛЯ ВАС Открыть чат с мастером
НА ЛЮБОЙ ВЫЗОВ МЫ БЕРЕМ С СОБОЙ
БОЛЕЕ МОДЕЛЕЙ- Замков
- Личинок
- Ручек
Для того, чтобы Вы могли выбрать подходящий для Вас вариант по цене, качеству или
ситуации. Мастер подскажет и проконсультирует какая модель будет оптимальнее под
конкретно Ваш случай.
Читайте также: