Как укоротить дверь межкомнатную по высоте

Обновлено: 13.05.2024

Как укоротить дверь

После укладки или замены полового покрытия иногда возникает ситуация, когда дверь перестает свободно открываться и закрываться, даже оставляя следы на полу. Единственным решением проблемы является укорачивание полотна двери снизу, которое можно сделать различными способами в зависимости от имеющегося набора инструментов.

Инструменты и материалы для работы : линейка, карандаш, угольник, отвертка, ножовка по дереву, струбцины, косой нож, наждачная бумага, рубанок или шлифовальный инструмент.

Укорачивание дверного полотна

Первым делом определяем, на сколько надо укоротить дверь. Для этого кладем рейку соответствующей толщины на пол и, прижав к двери, очерчиваем верхнюю грань. Если таковой нет, то приставляем линейку и наносим метки по краям двери на необходимом уровне от пола.

Определившись с линией реза, наносим по ней метки на боковых торцах двери с помощью угольника. Одну доску прикладываем сверху к линии реза, другую совмещаем снизу с метками и прижимаем их струбцинами к полотну. По краям досок прочерчиваем линии реза на лицевой и тыльной поверхности косым ножом.

Прижимая полотно ножовки к торцам верхней и нижней доски как к направляющим, отпиливаем выступающий фрагмент двери сначала с одного края, затем с другого, двигаясь к центру. Благодаря прочерченной линии рез должен получиться ровным и чистым, без зазубрин и сколов.

Если выступающий фрагмент менее 3-5 мм, из-за чего возникают сложности с отпиливанием, используем рубанок или шлифмашинку. Рубанком строгаем от краев к центру, а шлифмашинкой стачиваем круговыми движениями.

После того как дверь укоротили, ослабляем струбцины и снимаем доски-направляющие. Затем линии и площадь реза обрабатываем наждачной бумагой и подкрашиваем под общий тон двери.

Как уменьшить по высоте и ширине дверной проем, какие материалы использовать для работы

Необходимость в уменьшении проема часто возникает при перепланировке. Кроме того, во время строительства объекта могут быть погрешности. В результате для установки дверной коробки нужно подогнать габариты проема под требуемые размеры. С целью уменьшения высоты и ширины используют разные материалы. Их подбирают, опираясь на вид конструкции: несущая стена или перегородка. Кроме того, выбор материала следует делать, учитывая конфигурацию дверного проема. Например, для монтажа арочных конструкций лучше использовать гипсокартон.

Зачем нужно уменьшать проем?

Изменение габаритов может потребоваться в ряде случаев:

при перепланировке, если во время ремонта было принято решение установить более узкие двери;
для увеличения свободной площади стен, если нужно расположить дополнительные предметы мебели, а дверной проем достаточно широкий; чаще такая необходимость возникает в гостиной, зале, для сравнения, вход в ванну и туалет изначально характеризуется небольшой шириной;
коррекция погрешностей, которые были допущены при строительстве объекта;
требуется уменьшить дверной проем с целью изменения его конфигурации, например, если нужно сделать арку из прямоугольной конструкции.

Подготовка к работе

Измерения можно производить после демонтажа дверного полотна, элементов крепления и декора. Благодаря этому появляется возможность избежать неточностей в расчетах. Сначала снимают межкомнатные двери с петель. Для этого может потребоваться демонтаж саморезов, если петли универсальные, неразъемные. Демонтируют наличники, финишные гвозди и другой крепеж. На последнем этапе убирают коробку. Для этого нужно удалить монтажную пену, которая заполняет неплотности между стеной и конструкцией.

Кроме того, нужно выбрать материал. Из наиболее предпочтительных вариантов выделяют дерево, листы ГКЛ и кирпич. На следующем этапе рассчитывают объем материала для работы. В данном случае учитываются толщина стенки, высота и ширина подготовленного проема. Если вход широкий и его необходимо сузить на 1/2 или 1/3, лучше использовать более прочные материалы.

Когда планируют уменьшение дверного проема, нужно подготовить инструменты:

правило существенной длины;
строительный уровень;
рулетку;
маркер;
шуруповерт;
резак;
остро заточенный нож.

В работе будут использоваться вспомогательные материалы, помимо главного: штукатурка, грунтовка. Выбор делается с учетом свойств несущей конструкции. Так, для бетонной стены и деревянной стены подготавливают разные отделочные материалы.

Как сузить дверной проем?

Существует несколько способов уменьшения входа в помещение, но все они выполняются после разметки. Нужно перенести на стеновую поверхность предварительно сделанный на бумаге эскиз. Для этого используют алюминиевое правило, строительный уровень и маркер. Разметка переносится на стену по направлению снизу вверх. Это более удобный способ.

По ширине

Если нужно уменьшать вход в помещение, правило устанавливают на полу вплотную к проему. Этот инструмент должен иметь существенную длину, тогда можно будет обеспечить упор на стены. С помощью маркера рисуют линию на полу. Она будет соответствовать вылету стену, который нужно нарастить. Например, если для сужения необходимо уменьшить размер проема на 10 см, отрезок такой длины переносят на пол. Точкой отсчета является край стены.

Чтобы конструкция была ровной, следует провести такую же линию и в верхней части проема. Делать это «на глаз» не стоит. Нужно начертить на стене базовую вертикаль, от которой будет откладываться отрезок в верхней части входа. Его длина должна соответствовать аналогичному параметру линии на полу. Для нанесения базовой вертикали на стене рекомендуется использовать строительный уровень и отвес. По линиям разметки выполняется монтаж выбранного материала: кладка кирпича, крепление листов ГКЛ или деревянного бруса.

По высоте

Большие дверные проемы уменьшают с помощью каркаса из металлических профилей. Это метод подходит, если планируется внести существенные изменения в конструкцию. Для случаев, когда высота уменьшается на 10 см или меньше, следует выбирать гипсокартон. С его помощью и даже без металлического каркаса можно понизить верхнюю планку проема. Монтаж должен осуществляться посредством клеящего состава, грунтовки.

На время выполнения работ часть напольного покрытия нужно защитить пленкой, чтобы не испачкать его клеем. Монтаж можно начинать после уменьшения ширины проема. Нарезают гипсокартон. Его ширина должна соответствовать толщине стены. Заготовки обрабатывают грунтовочным составом и оставляют сохнуть в горизонтальном положении, чтобы листы не деформировались. Затем с помощью клея их крепят к верхнему откосу. Его тоже предварительно грунтуют и сушат. Наклеивают гипсокартон в несколько слоев, пока не будет достигнут нужный уровень высоты проема.

С помощью чего это можно сделать?

Вариантов материалов для уменьшения входа в помещение множество: дерево, кирпич, газобетон, специальный клей, гипсокартон. Способы и средства подбираются с учетом длины вылета стены, которую нужно нарастить. Для построения крупногабаритных конструкций лучше выбрать более прочные материалы: газобетон, кирпич.

Преимуществом этого варианта является сравнительно чисто выполненный монтаж. Используют готовый для работы материал: обрезные и обработанные доски, бруски. С помощью древесины легче всего создавать прямоугольные конструкции. Это достаточно прочный материал. Установку деревянной вставки выполняют и при входе на объект.

Кирпич

Такой вариант позволяет увеличить вылет стены на любую длину. При этом используется раствор для кладки. Его лучше замешивать своими руками, т.к. для изменения размеров проема потребуется небольшое количество материала. К минусам также относят существенный вес кирпича, поэтому его редко применяют для уменьшения высоты входа в помещение.

Гипсокартон

Это легковесный материал. Он достаточно прочный. Гипсокартон может применяться при монтаже межкомнатного проема, а для установки входных дверей он не подойдет. С помощью этого материала можно создавать конструкции любой конфигурации: прямоугольные, с арочным сводом, более сложной формы. Небольшой вылет стены можно сделать без усиления. Для упрочнения конструкции используют металлические профили.

Можно ли обрезать межкомнатную дверь? Подготовка и способы подгонки полотна

При проведении ремонта в доме или квартире нередко изменяется уровень пола, а это сразу откликается на межкомнатных дверях. Они тяжело открываются или вообще не помещаются в уменьшившийся проем. А если решено провести перепланировку и проем хочется сделать уже? В общем, проблемы могут быть разные, но суть одна — межкомнатную дверь нужно обрезать.

Можно ли обрезать межкомнатную дверь?

Существует несколько конструкций межкомнатных дверей, и к каждой нужен свой подход. Достаточно часто устанавливается облегченное, полое полотно. Оно состоит из рамы (каркаса) и заполнения, а сверху облицована ДВП или иным материалом. При повреждении несущей рамы снижается прочность конструкции, и она может деформироваться. Такое полотно обрезать не рекомендуется с любой стороны. При острой необходимости можно ее обрезать лишь слегка — не более чем на 1 см. Если дверь монолитная и собрана из твердых плит, то допускается практически любое подрезание и со всех сторон.

Другая проблема. Двери могут быть щитовыми (гладкими), полностью утапливаемыми в дверном проеме, или с перекрытием. В последнем случае на краях полотна формируется кромка, которая не заходит в проем, а закрывает зазоры между дверью и стеной или полом. Гладкие двери вполне поддаются обрезке, а вот во втором варианте все зависит от ширины кромки.

Наконец, декорированные двери могут иметь определенный рисунок. Обрезка может изменить симметрию, ухудшив внешний вид. Этот фактор следует учитывать при планировании работ.

Подготовка материалов и инструментов

Для изменения размеров дверного полотна потребуется такой инструмент:

Режущий инструмент. В зависимости от материала двери и степени укорачивания используются: ножовка, ножовка по металлу (подойдет для пластика), болгарка, рубанок, фрезер, циркулярная пила, электролобзик.
Струбцина. Она необходима для закрепления полотна при работе.
Ручной инструмент для доводки: столярный нож, стамеска, напильники, молоток, отвертка, кернер.
Наждачная бумага для чистовой обработки.
Измерительный инструмент: рулетка, металлическая линейка, угольник.

В зависимости от конструкции двери и покрытия следует приготовить заранее и расходные материалы:

Клей — ПВА, столярный, эпоксидный, специальный клей D2 для дерева, «Момент» или другие разновидности.
Деревянные бруски и рейки разного размера.
Малярный скотч и металлические направляющие для направления режущего инструмента.

Подготовка полотна к работе

Перед началом непосредственной резки необходимо осуществить следующие подготовительные работы:

Снять полотно с петель и освободить его от фурнитуры (ручки, петли, другие выступающие элементы).
Разместить полотно на верстаке или ровной площадке (столе), зафиксировав струбцинами. Необходимо обеспечить полную неподвижность.
Тщательно промеряется дверной проем и полотно с целью определения оптимального места резки и степени укорачивания. Производится разметка.
Готовится место для работы режущего инструмента. При работе с дисковой (циркулярной) пилой снизу под местом среза закрепляется доска. Если применяется болгарка, то рекомендуется обеспечить упор с обеих сторон от линии разрезания.
При наличии шпона он аккуратно прорезается ножом по направляющим. Если имеется лаковое покрытия, то для исключения его растрескивания по линии разрезания лак удаляется наждачкой.

Полноценная подготовка полотна облегчит процесс резки и повысит качество.

Как влияет величина среза?

Технология обрезки и применяемый режущий инструмент зависят от величины срезаемой полосы.

Для укорочения полотна на 0,5 и менее см профессионалы используют фуговальный станок или электрофуганок, но в домашних условиях они редко имеются в наличии. Можно использовать обычный рубанок (фуганок). При уменьшении высоты чаще применяется электрический лобзик или ножовка с мелкими зубьями. В завершении торец шлифуется
При величине среза в пределах 0,5–1 см используется ручная циркулярная пила. При резке электролобзиком или ножовкой срез получается неровным, что требует последующего строгания. Это обстоятельство следует учитывать при резке, беря запас на строгание.
Уменьшение размеров полого (каркасного) полотна на 1–3 см требует предварительного усиления конструкции. Придется частично разобрать полотно в месте обрезки, и установить усиливающие бруски, закрепив клеем или скобами. Саму резку можно проводить теми же инструментами, что и в предыдущем случае.
При резке планки каркаса на 3–5 и более см необходимо усиление рамы. Ширина стойки восстанавливается с помощью дополнительного бруса, который прочно скрепляется с остатками прежней конструкции и связывается с перпендикулярными элементами. Новая конструкция тщательно усиливается клеем. Лишнее полоса ДВП отпиливается ножовкой или электролобзиком. На торцах ДВП срезается фаска. Место разрезания полотна шлифуется.

Обрезка двери по высоте

Чаще всего, двери укорачиваются по высоте. Для этого прежде всего надо определить, с какой стороны это лучше сделать — снизу или сверху. Решение принимается после проведения тщательных замеров и с учетом расположения петель, которые переставлять нежелательно.

Снизу

Если необходимость изменения размеров полотна вызвана повышением уровня напольного покрытия, то оптимальный вариант — обрезка двери снизу. Она осуществляется в следующем порядке:

Производится разметка среза с использованием металлической линейки и угольника. Размеры привязываются к петлям. Прочерчивается прямая линия среза.
Немного выше прочерченной линии устанавливаются направляющие. Они крепятся струбцинами или малярным скотчем. Для электроинструмента необходимы металлические полозья, а для ручного инструмента подойдут и деревянные рейки.
С помощью нужного режущего инструмента по размеченной линии отрезается полоска дверного полотна.
Если край среза имеет неровности, то производится строгание с помощью рубанка.
Убираются направляющие, а место спила обрабатывается наждачной бумагой.

После завершения обрезки восстанавливается покрытие полотна. При шпонирующем покрытии снизу приклеивается полоска шпона, соответствующей структуры и цвета. Используется клей ПВХ и утюг. Излишки срезаются ножом. С помощью кисточки восстанавливается лаковое или красочное покрытие.

Сверху

Такое укорачивание обычно осуществляется совместно с нижней обрезкой при необходимости сохранения симметрии рисунка или при обрезании пустотелого полотна более чем на 1 см. Сама процедура резки практически ничем не отличается от предыдущей технологии. Важно обеспечить точное соответствие размеров отрезаемой полосы снизу и сверху.

Различие между обрезкой сверху и снизу связано с внешним видом полотна. Любые дефекты в верхней части более заметны, а потому здесь особо важно обеспечить ровность линии среза. Для этого обеспечивается тщательное строгание и шлифовка.

Обрезка двери по ширине

Необходимость обрезки по ширине возникает при несоответствии размеров дверного проема и дверного полотна, что возникает при замене двери или проведении перепланировки помещения. Она осуществляется в следующем порядке:

Полотно снимается с петель и закрепляется на верстаке струбцинами.
Производится разметка с учетом важных условий. Со стороны петель оставляется зазор порядка 6 мм. Образка полотна производится с противоположной от петель стороны. Линия разреза должна быть строго параллельна внутренней кромки двери.
Закрепление металлических направляющих с помощью малярного скотча и струбцин.
Обрезка полотна. Важно помнить, что длина разреза значительна (около 2 м), что затрудняет обеспечить ровность линии. Ручной режущий инструмент малопригоден. Оптимальный вариант — фрезер или циркулярная пила.
После отрезания лишней полосы производится доводка торца. Вначале, осуществляется строгания с помощью рубанка, а затем шлифовка.

На завершающей стадии восстанавливается наружное покрытие двери. Обрезание двери по ширине с обеих сторон возможно при установке новой двери. В этом случае можно отрезать полоски и справа, и слева, а затем произвести разметку крепления петель.

Особенности работы с разными материалами

Для изготовления дверных полотен могут использоваться различные материалы. Наиболее распространены полые конструкции, имеющие деревянную раму, с заполнением из бумаги, пластика или опилок, внешняя облицовка из ДВП или фанеры. Излишки покрытия легко удаляются ручным инструментом — ножовка с мелкими зубьями. Каркас можно разрезать любым вышеперечисленным электроинструментом.

Блочные и щитовые двери обычно выполняются из дерева или ДСП (МДФ-плиты). Дерево легко обрабатывается любым инструментом, а вот с древесно-стружечными и волокнистыми материалами надо быть осторожным. Рубанок для них не годится. Подходит ножовка с мелкими зубьями и диски с большим числом зубьев, а также электролобзик.

В настоящее время все шире применяется пластик и алюминий. Пластиковые двери нежелательно пилить болгаркой, которая подплавляет кромки, а вот для алюминия она вполне подходит. Для обоих материалов можно использовать ножовки по металлу и фрезер.

Как подрезать доборы?

Добор устанавливается, когда толщина стены превышает толщину дверной коробки. По сути, это деревянная планка длиной порядка 2 м, шириной до 25 см и толщиной до 3 см. Для выравнивания дверного проема часто приходится подрезать такую планку по всей длине до нужной толщины.

Эта процедура осуществляется на распилочном столе. Планка закрепляется струбцинами и размечается. Для резки лучше всего подходит циркулярная пила. Можно аккуратно ее произвести электролобзиком. После обрезки осуществляется шлифовка. Если убрать надо не более 3–5 мм, то можно использовать рубанок. При установке добора срезанная сторона направляется в стыковой паз.

Подрезка наличников

Дверные наличники обычно монтируются с угловой стыковкой. При этом создается проблема подрезки торцов строго на угол 45°. Для осуществления такой операции используются такие методики:

Стусло. Этот инструмент в виде шаблона позволяет разрезать планки строго под заданным углом.
Ручная ножовка поворотного типа. В таком инструменте режущее полотно поворачивается на нормируемый угол, что обеспечивает точность разрезания.

Можно подрезать наличники и вручную ножовкой по металлу или электролобзиком. Для этого надо провести точную разметку с помощью транспортира, отмерив угол 45°. Далее, точно по линии произвести разрезание. Такая работа по силам только опытному мастеру с твердой рукой. Важно помнить, что любой зазор в стыковке наличников существенно ухудшает внешний вид всей двери.

Частые ошибки

При обрезке межкомнатной двери чаще всего возникают такие дефекты:

Деформация обрезанного полотна при эксплуатации. Она возникает при нарушении прочности каркаса за счет чрезмерного уменьшения ширины стойки рамы. Обрезать полую дверь можно не более чем на 1 см.
Нарушение геометрии полотна. Линия среза оказывается непараллельной (неперпендикулярной) другим сторонам. Основная причина — неправильная разметка и ненадежное закрепление или отсутствие направляющих для режущего инструмента.
Неровный срез. Он возникает при отсутствии надлежащей шлифовки места обрезки.
Место обрезки бросается в глаза. При укорачивании двери надо помнить, что менее заметны небольшие дефекты внизу, а потому следует стремиться делать обрезку полотна снизу.
Появление сколов и трещин в месте обрезки. Такие дефекты возникают при неправильном выборе инструмента и недостаточной подготовке полотна к работе.

Важно! При проведении обрезки важно пользоваться качественным инструментом, работу проводить не спеша с соблюдением всех рекомендаций. После завершения работ следует максимально точно восстановить декоративное покрытие двери.

В большинстве случаев размеры дверных полотен можно уменьшить как по высоте, так и по ширине. Определенные огрганичения существуют для полых, каркасных дверей. При проведении работ важно правильно выбрать инструмент с учетом материала дверного полотна и размеров срезаемой полосы. Их можно осуществить своими руками, но если уверенности в собственных силах нет, то лучше пригласить специалистов.

ТОП-4 способа уменьшить межкомнатную дверь

Уменьшение двери и её проёма — дело сложное, но с помощью правильного инструмента и доступной инструкции весь процесс можно провести самостоятельно. Главное не бояться предстоящих трудностей и настроиться на творческий процесс.

Можно ли уменьшить межкомнатную дверь?

Межкомнатная дверь состоит из коробки и полотна. Коробка намертво крепится к стене, а полотно открывает и закрывает проход. Уменьшить можно любую дверь и любой проем. Важно правильно произвести замеры и подготовить необходимый инструмент.

Уменьшают размер двери в случаях, когда она установлена в стык со стеной или же перегораживает большую площадь комнаты. Большие тяжелые двери со временем провисают. В некоторых случаях габариты проема уменьшают из-за больших теплопотерь. Также приедется поработать с габаритами полотна, если поднимается уровень пола, или произошла осадка деревянного дома и дверь зажало.

Отличия в работе с разными типами дверей

Типов дверей довольно много: от лёгких пластиковых до тяжёлых стальных. В межкомнатное пространство редко ставят алюминиевые либо железные двери, а остальные типы легко обрабатываются ручным инструментом.

Распилить с целью сузить или сделать короче можно практически любую дверь из дерева, МДФ или полотна покрытого шпоном. За исключением стекла. Можно, конечно, отрезать лишний кусок и от стеклянного полотна, но оно, как правило, сделано из калёного, толстого стекла. Для такого вида работ понадобится специальный станок.

Если же дверь комбинированная, например, в деревянную раму вставлены стеклянные элементы, то такую дверь можно сузить или укоротить на толщину деревянной рамы, не трогая стекло.

Ламинированные, шпонированные, кашированные двери пилятся очень легко, ведь это дерево, обработанное особым способом. То же касается и пластика.

Уменьшение по высоте

Если дверной проём слишком высокий и его требуется уменьшить, то делается это в его верхней части. Здесь меньше всего нагрузок, поэтому для работ выбирается лёгкий и доступный материал — фанера или гипсокартон.

Материалы и инструменты

В первую очередь, нужно определится с материалом. С гипсокартонном легко работать, пилить его и подгонять под нужный размер, однако он хрупкий и при незначительной нагрузке легко ломается. Фанера в этом плане намного прочнее, но и дороже.

Инструмент, который понадобится для уменьшения высоты проёма доступен в любом строительном магазине:

нож для резки гипсокартона или лобзик для фанеры;
шуруповёрт;
линейка;
гидроуровень.

Порядок работы

Проём для любого типа дверей уменьшается следующим способом:

В первую очередь отмечается на какой высоте должна быть верхняя кромка двери.
Затем по периметру отмеченного участка для монтажа гипсокартона к стене крепится металлический профиль. Его можно заменить деревянным брусом сечением 5×5 см, так конструкция будет прочнее и на неё в дальнейшем можно будет установить не только гипсокартон, но и фанеру. Нижний брус крепится только после того, как его выставили с помощью гидроуровня.
После закрепления опорной рамы над дверью, на неё крепится шурупами, вырезанный заранее кусок фанеры или гипсокартона. После установки на раму фанерного или гипсокартонного щита щели между ним и стеной замазываются шпаклёвкой. Чтобы она со временем не потрескалась, на щель сначала наклеивается армирующая лента.
Далее под нужную высоту подгоняется дверное полотно. Отмерив рулеткой точное расстояние от нижней кромки дверного проёма до верхнего края, нужно отложить такое же расстояние на полотне. Чтобы дверь легко закрывалась, это расстояние уменьшается на 2–4 мм.
С помощью обычного или электрического лобзика от полотна отрезается лишняя часть. При этом не важно каким материалом покрыта дверь — лобзик легко распилит шпон или ламинат любой толщины.
Отрезанная кромка на двери зашкуривается и красится.

Занизить дверь можно с помощью деревянного бруса. Такой способ часто используется в домах с деревянными стенами. В этом случае брус отпиливается по ширине дверного проёма и крепится на нужной высоте. Если его толщины не хватает для выхода на заданную высоту, добавляется ещё один и т. д. Последний брус для точной подгонки обрабатывается рубанком или отпиливается ножовкой.

Уменьшение по ширине

Основной проблемой уменьшения дверного проёма по ширине является сохранение прочности конструкции. Даже, если дверь закрепить не со стороны монтажных работ, нагрузка на проём будет распределяться по коробке равномерно. Именно поэтому рама под конструкцию должна быть очень надёжная, лучше использовать для этого пеноблоки или кирпичи.

Инструмент в данном случае подбирается в зависимости от того, какой материал для сужения проёма будет использоваться. Если это гипсокартон, то понадобится лобзик, линейка, уровень, шуруповёрт. Если кирпич или пеноблок, то нужен мастерок и емкость для бетонного раствора. Что касается порядка работы, то он также зависит от выбранного материала.

С помощью гипсокартона

Алгоритм действий при использовании гипсокартона следующий:

Первым пунктом идёт нанесение отметок на существующий проем.
Далее по периметру, отмеченного участка, крепится брус или металлический профиль.
Для усиления конструкции нужно сделать не менее двух горизонтальных перекладин на одинаковом расстоянии.
На раму шурупами крепится заранее выпиленный кусок гипсокартона.
Между панелями гипсокартона укладывается слой базальтовой ваты или другого шумоизолирующего материала.
В заключении щели между гипсокартоном и стеной заклеиваются монтажной лентой и шпаклюются.

С помощью бруса

Брус используется в деревянных домах. Это конструктивно удобнее и гармоничнее с точки зрения эстетики. Для начала нужно подогнать брус под нужные параметры.

Ширина бруса – обрезку нужно произвести так, чтобы заготовка вошла в проем максимально плотно. Тогда не понадобится ее «расклинивать».
Толщина бруса – если он выступает за плоскость перегородки, достаточно обработать лишнюю часть рубанком.

Порядок выполнения работ:

Брус обмеряется, отрезается на нужном расстоянии и устанавливается в дверной проём.
Если его шины недостаточно для сужения, то ставится следующий брус и т. д. — до того размера, который устроит хозяина.
Для повышения прочности конструкции брус крепится к верхней перекладине проема, к полу и между собой.
По окончании работ желательно задекорировать брус фанерой или гипсокартоном.

С помощью кирпича

Сужать дверной проём с помощью кирпича, довольно просто:

Кирпич выкладывается по требуемой ширине проема и крепится между собой цементным раствором. Чтобы кладка получилась прочной и ровной, кирпичи выкладываются по отвесу в шахматном порядке. Также желательно забивать в откос проёма анкера, таким образом, чтобы они оказались зажаты между кирпичами. Это создаст дополнительное сцепление кирпичной кладки со стеной.
В другом варианте в дверной проём устанавливается металлический уголок на нужном расстоянии от стены. В получившийся проём укладываются кирпичи. Сам уголок крепится в верхней и нижней части проёма длинными гвоздями или анкерными болтами.
Точно таким же способом можно уложить проём из пеноблоков. Они будут упираться в стену и в металлический уголок, что сделает стену монолитной.
В заключении кладки стена штукатурится специальным раствором или простой цементной смесью.

После завершения работ по уменьшению ширины дверного проёма сужается и сама дверь. Это делается с помощью электрического лобзика. Полотно тщательно обмеряется, на него наносятся отметки линии отреза. Чтобы дверь закрывалась легко, дверное полотно должно быть уже проёма на 2–4 мм.

После отпиливания лишней части дверь обрабатывается шлифовальной шкуркой и декорируется.

Частые ошибки

Во время работ по уменьшению межкомнатных дверей люди допускают ряд распространённых ошибок, приводящих к ослаблению конструкции проёма и деформации.

При зауживании дверного проёма с помощью бруса нужно использовать только сухое дерево, так называемый строганый брус. Он дороже невысушенного. В итоге многие люди, стремясь сэкономить, покупают сырое дерево. В результате брус трескается и деформируется в проёме, порой полностью заклинивая дверь.
При работе с гипсокартоном желательно укладывать между стенками слой шумоизоляции. Ведь цель межкомнатной двери — отсечь от помещения звуки. В качестве звукоизоляции хорошо подходит базальтовая вата. Её хаотично расположенные волокна отлично останавливают звуковые волны.
При устройстве кладки из кирпича или пеноблока многие не монтируют вертикальный уголок для упора и укрепления конструкции. Опять же из соображений экономии. Таких уголков нужно два, устанавливаются они так, чтобы кирпичи были внутри «п» образного проёма. Если уголков не будет, то тяжёлая кладка кирпичей при захлопывании двери может треснуть и разрушиться.
Между кирпичами или пеноблоками нужно обязательно прокладывать стальную проволоку, сечением не меньше 4 мм. Даже при ширине закладываемого проёма менее 20 см. Если сэкономить на этом пункте, то стена со временем потрескается.
Пилить дверное полотно нужно только электролобзиком. Причём, разметка должна быть нанесена заметным по цвету маркером, а на лобзике нужно иметь направляющие. Дело в том, что дверное полотно в длину может быть до 220–240 см. Сделать вручную прямой пропил такой длины практически невозможно.
Перед началом работ по зауживанию и занижению дверного проёма нужно нарисовать эскиз проекта, подготовить все необходимые материалы и инструменты. Чертёж поможет правильно провести все монтажные работы, а своевременная покупка всего необходимого позволит не отрываться от процесса.

Дверной проём можно вполне уменьшить своими руками. При надлежащей подготовке сделать это легко с минимальными материальными и физическими затратами. Кроме того, такой проём станет станет гордостью хозяина дома или квартиры. Главное, не бояться работать руками и головой и относится ко всему, как творческому процессу.

Формирование зазоров в межкомнатных дверях: определение размера и устройство своими руками

Стандартные требования к дверным зазорам

Выравнивание дверной конструкции во время монтажа по вертикали и горизонтали осуществляется с помощью ватерпаса. Желательно доверить процесс профессионалом, обладающим опытом, знаниями, инструментами. Работа кажется простой, но требует точных расчетов, аккуратности и ответственности, понимания свойств материалов. Некачественную установку можно определить по следующим «болезням» новой двери:

полотно распахивается и закрывается само по себе;
дверь неплотно прилегает к коробке;
сама коробка немного перекошена;
полотно трется о коробку, снимая верхний слой материала.

Если изначально погрешности в монтаже незаметны, то с течением времени, когда конструкция начнет деформироваться или царапать пол, коробку, сомнений в некачественном исполнении зазоров не будет.

Существуют рекомендованные расстояния между дверьми и коробкой, полом. Если все требования соблюдать, результат получится безупречным.

Между дверью и коробкой

Размеры просветов между дверным полотном и коробкой варьируются с учетом высоты, ширины и массы двери. Стандартный размер зазора равен 6 мм. Допускается погрешность в 1 мм.

Для дверей стандартных габаритов (200х60х90 см) рекомендуются зазоры в 5 мм, не более. Если речь о помещении, где уровень влажности повышенный, оставляют просвет до 7 см. Деревянные двери разбухают от сырости, пара и высокой температуры. Этот фактор обязательно нужно учесть при монтаже дверей в ванной, кухне.

Выбор величины просвета от полотна до коробки не сложен, если руководствоваться актуальными стандартами:

С учетом особенностей конструкции и качества материалов, из которых она изготовлена, рекомендуется оставлять просвет около 3,5 – 4,5 мм. Если игнорировать рекомендации, дверная ручка будет работать не так, как должна.
Зазор от двери до петлевой стойки оставляется около 1,5 – 2,5 мм. Увеличивать просвет бессмысленно.
Расстояние от полотна до притолочной планки выдерживают около 3 мм, не больше.
От стены до коробки, по строительным нормам и правилам, оставляют около 1 – 1,5 см. Такого просвета будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем залить щели монтажной пеной, отрегулировать детали конструкции для оптимальной работы и долгого срока службы без повреждений, скрипа, сквозняков и прочих неприятностей.

Между полом и дверью

Просвет от двери до пола зависит от материала напольного покрытия. Зазор делают 8 – 15 мм, в некоторых случаях увеличивают его до 30 мм. При наличии порога, перекрывающего поток воздуха под дверью, можно делать небольшой зазор. Если речь о ванной комнате, нужно обеспечить циркуляцию воздуха.

Последствия неправильной установки

Неправильные зазоры приводят к изменению размеров дверного полотна, его проседанию и перекосу, появлению царапин и сколов, возникновению скрипа и прочих проблем. Если речь о деревянной двери, даже самая качественная конструкция меняет габариты ввиду перепадов температуры и уровня влажности в помещении. Игнорируя ГОСТы, рекомендации по монтажу, можно вскоре столкнуться с необходимостью ремонтировать или менять дверь.

Маленький зазор между дверью и полом приведет к затиранию напольного покрытия. Большой просвет снизит звукоизоляцию, увеличит количество сквозняков в помещении.

Температура воздуха и влажность в помещениях варьируется с переходом на отопительный сезон и обратно. Зимой высушенный в помещении воздух приводит к «усыханию» полотна, из-за чего неправильные зазоры станут шире, язычок защелки замка не достанет до отверстия напротив и не сможет фиксировать дверь закрытой. В обратной ситуации, когда зазоры меньше требуемых, полотно будет тереться об коробку, что одновременно испортит вид обеих деталей конструкции.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Подготовка инструментов, планирование работ.
Демонтаж старой двери (при наличии).
Выполнение замеров и определение оптимальных размеров зазоров.
Сборка и монтаж коробки.
Проверка установленной конструкции уровнем по вертикали, горизонтали. По необходимости – регулировка.
Формирование зазоров от стены до коробки.
Заполнение зазоров.

Считается, что зазоры должны быть минимально возможными – такими, чтобы при перепадах влажности и температуры полотно свободно распахивалось и закрывалось, не стопорилось об коробку и не давало пространство для сквозняка.

Формирование зазоров

От правильно сформированных зазоров зависят эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Размеры просветов подбираются с учетом массы, ширины и высоты двери. Стандартные требования указаны выше. До пола оставляют около 2,5 см (иногда – 4 см). В проемы с порогом устанавливают полотно с учетом его массы, вида петель.

При монтаже коробки мастера оставляют около 2 см, чтобы в дальнейшем заполнить промежуток монтажной пеной. По мере затвердевания пена увеличится в объеме вдвое и больше. Момент нужно учитывать, чтобы не использовать слишком много материала. Избыток разбухшей пены способен деформировать дверное полотно. Чтобы избежать этого, пену заливают только при закрытой двери.

Между коробкой и полотном устанавливают картон. Чтобы зафиксировать раму с дверью, подкладывают деревянные подпорки. До того, как заливать пеной щели и устанавливать распорки, проверяют установку на прочность: конструкция не должна шевелиться и шататься. Распорки (клинья) устанавливаются с помощью строительного уровня. Далее задувается пена. Как только материал затвердеет (время указано в инструкции), распорки вынимают, а излишки пены аккуратно срезают. Получают точно выверенные ровные просветы.

Устранение большого просвета

Дефект устраняется одним из перечисленных ниже способов (на выбор):

Перевесить петли ниже. Наиболее предпочтительный и доступный вариант, поскольку не требует использования дополнительных накладок, элементов. Затрат никаких.
Оклеить дверь уплотнителем. Купить в магазине строительных материалов резиновый уплотнитель. Толщина материала выбирается так, чтобы перекрыть излишний зазор, но не мешать закрывать дверь.
Закрепить порог. Дверной порог потребует затрат, поскольку придется разобрать пол.
Установить винтовой шинообразный уплотнитель. Опускающийся материал позволяет быстро и сравнительно недорого устранить большой просвет под дверьми.

Материалы, которые помогут утеплить слишком большой зазор в стандартной конструкции (более 6 мм), подбираются с учетом эстетики, изоляционных характеристик. От выбора зависит наличие сквозняков, шумоизоляции, хлопанья. Одними из самых популярных материалов являются уплотнительная лента и силикон. Есть случаи, когда берут войлок и любую плотную ткань, тонкие рейки для закрывания щелей.

Силикон продается в тубах. Цвет – прозрачный, белый. Наносится специальным пистолетом. Предварительно места, которые требуется защитить от загрязнений во время работы, смазывают вазелином. Далее тубу вставляют в специальный пистолет. Кончик срезают таким образом, чтобы полоска силикона была в диаметре чуть больше зазора. Прикладывают пистолет к щели под углом 45 градусов, плавно нажимают на рычаг. Обработав все зазоры, закрывают дверь и ждут отвердевания пасты по инструкции. Затем дверь открывают, убирают излишки силикона.

Уплотнительные ленты изготавливают из резины, пластика. Стоят недорого, устанавливаются просто. Рекомендуется использовать самоклеящиеся материалы. Со временем такую ленту нужно менять, поскольку материал спрессовывается, хуже перекрывает просвет. Для монтажа ленты поверхность полотна обезжиривают. Ленту вымеряют с запасом 10 мм, снимают защитную пленку и наклеивают полоску от верхнего угла. Уплотнитель уверенно прижимают к поверхности, в углах аккуратно подрезают. При работе с лентой без клеящейся основы придется использовать гвозди, зафиксировать ими уплотнитель по периметру коробки. Между гвоздями расстояние до 10 см.

Увеличение просвета

Если просвет недостаточный, детали конструкции от трения повреждаются. Чтобы устранить проблему, дверь снимают с петель, счищают старую краску. Многослойные лакокрасочные покрытия уменьшают зазоры. От них нужно избавиться. Если дверь не окрашена, дерево шлифуют стамеской или рубанком так, чтобы убрать немного древесины на нужном участке.

Слишком большие просветы между дверной коробкой и полотном чреваты массой неприятностей, начиная от неприятного скрипа при открывании и закрывании, до постоянных сквозняков, нарушенной звукоизоляции и пр. Избежать перечисленных проблем можно, если грамотно подойти к монтажу конструкции, соблюдать ГОСТы, СНиПы и прочие нормы, правила. Если предстоит исправлять чужие ошибки в монтаже, можно воспользоваться приведенными выше рекомендациями, уменьшив или увеличив зазор до оптимальных размеров.

Можно ли обрезать межкомнатную дверь и как правильно это сделать?

Необходимость подрезать межкомнатную дверь чаще всего возникает после ремонта. Изменение уровня пола сказывается на свободном движении дверного полотна при эксплуатации. Новая дверь тоже может не подойти по габаритам под имеющуюся коробку. При этом небольшое трение легко устраняется при помощи шлифовки, но как быть, если разница большая. Как разобраться в этом вопросе и укоротить дверное полотно будет подробно рассказано в этой статье.

Можно ли укоротить дверное полотно?

При небольшой просадке не следует сразу начинать обрезку, лучше сначала воспользоваться шлифовальной машинкой, рубанком или жёстким наждаком.

Сложнее ситуация обстоит, если изменилась высота поверхности пола или просто дверное полотно больше, чем необходимо. Проблема решаема, а сделать это получится быстро, если воспользоваться несколькими советами.

Подготовка инструментов

струбцины, которые обеспечат качественную фиксацию направляющих брусков и поверхности;
для точной обрезки необходимы линейка, угольник, сантиметр;
рубанок может быть ручным или электрическим;
острый нож пригодится при обработке шпонированного материала;
отвёртка;
шлифовальная машина;
стамеска по дереву;
кромка для изделий из МДФ;
молоток;
лобзик;
кернер;
наждачная бумага.

Полую конструкцию обрезают не более, чем на 1 см, поскольку внутри находится узкая рама из дерева.

Подготовка дверного полотна к работе

Чтобы выполнить обрезку по высоте (в верхней или в нижней части), нужно снять её с петель. Удобнее будет работать, если убрать всю фурнитуру – ручки, петли, другие детали. Если нет верстака, то нужно подобрать большой удобный и устойчивый стол. Для комфортного использования межкомнатных дверей нужно оставлять зазоры в нижней и верхней части — от 4 до 8 мм.

Как правильно обрезать своими руками?

Прежде чем самому приступить к обрезке двери снизу или сверху, нужно тщательно замерить полотно, дверной проём, учесть местонахождение петель. Если проблема вызвана изменением высоты пола, изменения лучше всего выполнять снизу.

Снизу

Мерки необходимо снять с проёма и со стороны петель и там, где дверь притворяется. Перенести размеры на рабочее полотно, начиная с верхней части, двигаясь вниз. Полученные точки следует соединить прямой линией длинной линейкой, угольник в этом случае поможет проконтролировать углы.
Затем на дверь по разметке крепится направляющая рейка. Если для подрезки будет использоваться электрический инструмент, нужна металлическая линейка, при работе ножовкой подойдёт и деревянная. Струбцинами направляющая прижимается к дверному полотну чуть выше нанесённой разметки. Затем по разметке отрезают необходимую часть. Если конструкция полированная, то работать лучше болгаркой. Если этого инструмента под рукой не оказалось, то лак можно снять при помощи наждака, а шпон подрезать острым ножом.
После обрезки убирают струбцины, края спила обрабатывают наждачкой, у шпонированной поверхности приклеивают кромку соответствующего цвета, а окрашенное полотно покрывают краской или лаком. При работе со шпоном следует его подрезать или наклеивать малярный скотч для получения более ровных краёв. Использовать при работе с таким покрытием лучше электролобзик.
Приклеивать кромку удобнее всего утюгом и клеем ПВА. Излишки срезают острым ножом, а края обрабатывают наждачкой.

Сверху

Обрезка створки сверху выполняется, если на полотне нанесён симметричный рисунок или оно пустотелое, а необходимо удалить более 1 см. Тогда обрезают полотно с двух сторон, отмеряя одинаковые расстояния сверху и снизу. Процедура мало чем отличается от обрезки снизу, разве что нанесением разметки.

При использовании циркулярной пилы выбирают мелкозубчатый диск: он меньше повредит дверь, а края будут ровными. Лучше всего этот инструмент подойдет для работы с массивом дерева.

не стоит торопиться при работе с режущим инструментом;
отмерять следует максимально точно, как и переносить размеры на полотно;
чаще всего отрезают нижнюю часть поверхности, за исключением тех случаев, когда дверь полая или имеет симметричный рисунок;
необходимо защищать поверхность изделия малярным скотчем во избежание его повреждения;
при работе с электроинструментом следует надевать защитные очки.

Видео по теме

Далее можно посмотреть как производится подрезка межкомнатной двери после установки паркета:

Читайте также: