Как закрепить на металлические двери вкопанные столбы брус

Обновлено: 27.04.2024

Правила вкапывания столбов для забора из дерева

Опорные стойки из древесины используют для заборов из профнастила, штакетника, металлочерепицы. Деревянные столбы для забора изготавливают из сухого материала без дефектов. Качественные опоры стоят недешево, а срок службы обработанных стоек составляет 17 – 25 лет. Толщина столба зависит от длины пролета и высоты забора, прочнее оказываются элементы из цельного бревна со снятой корой.

Содержание

Преимущества и недостатки столбов из дерева

Древесина обладает достаточной прочностью и твердостью, чтобы не разрушаться от механических усилий, причем материал сопротивляется нагрузкам на сжатие и изгиб. Усушку можно спрогнозировать заранее, т. к. вдоль волокон размер изменяется меньше, чем поперек. От направления волокнистой структуры зависит проводимость влаги, пара, звука.

Деревянные столбики для забора обладают определенной вязкостью, поэтому могут удерживать внутри крепления, фиксирующие элементы, в тело стоек можно врезать ответные планки для замковых язычков. Износостойкость материала определяется тем, что древесина при наличии пропиток не разрушается от резкой перемены температур.

Сухая древесина не проводит электрический ток, поэтому не стоит бояться удара, если ворота и калитка имеют автоматический привод с электродвигателем.

Применение древесины для столбов ограды оправдывается невысокой стоимостью по сравнению с металлом, кирпичной кладкой, сборными железобетонными элементами. Опоры ограждения устанавливать несложно, поэтому владелец участка может вкопать элементы на глубину своими руками, выполнить бетонирование.

Другие преимущества материала:

  • доступность приобретения;
  • красивый внешний вид;
  • экологическая чистота.

Недостаток в том, что со временем пропиточные слои теряют актуальность, приходится регулярно обрабатывать и красить поверхность. Дерево служит достаточно, но срок эксплуатации меньше, чем у других материалов. Несущая способность не позволяет навешивать на столбы тяжелые секции, бетонные плиты.

Вкапывать столбы в грунт нужно, предварительно обмотав нижнюю часть рубероидом или обмазав расплавленным битумом, чтобы столбы не пришли в негодность от гнили. Верх элементов оформляют в виде конуса, чтобы ускорить стекание воды.

Выбор и обработка столбов


Перед тем как установить деревянные столбы для забора, необходимо провести обработку антисептиками, чтобы продлить срок службы. Нижнюю часть, которую будут закапывать в землю, нужно защитить от действия почвенной влаги. Помимо современных методов применяют народный способ обработки огнем.

  • для соблюдения границы обжига обматывают ствол фольгой шириной 25 см;
  • разжигают костер;
  • ствол подносят к пламени и вращают для равномерного обжига 10 – 15 минут;
  • после появления черноты и трещин, свидетельствующих об обугливании, столб вынимают из костра.

Для обжига в современных условиях применяют газовые горелки или пламя паяльной лампы. Высота деревянного ограждения может быть на уровне 1,5 – 2,0 м. В зависимости от этого выбирают стволы, чтобы уменьшить нерабочие отходы. Есть заборы и большего размера по высоте, но сращивать опоры по длине нельзя.

Рекомендуемые виды древесины


Дольше всего стоят столы из дуба, они прослужат несколько десятилетий без потери качества. Стволы других пород уступают дубу по времени эксплуатации, требуют регулярного обновления поверхности.

Рекомендации по видам древесины:

  • на первом месте после дуба стоит лиственница, шелковица, сосна, акация, ясень;
  • ниже по качеству считается ель, пихта;
  • непригодным признан клен, береза, осина, липа, ольха.

Подходят слабо гниющие и твердые породы высокой плотности. Стволы долго стоят, если в составе древесины есть смолистые вещества, которые препятствуют впитыванию влаги, порче от жучков, микроорганизмов.

В продаже есть строганые брусья для столбов. Выбирают экземпляры с малым числом сучков, т. к. такие места ослабляют прочность. Проверяют выпавшие и гниющие сучки, от таких брусков лучше отказаться. Проверяют геометрические размеры, обращают внимание на искривление ствола, потемневшие участки, наличие мха на поверхности элемента.

Способы и средства защиты опор от влаги


Если столбики для забора из дерева поставить в землю, нижняя часть соприкасаются с почвой, впитывает из нее воду в дождливую погоду или в период поднятия уровня влаги. Их обматывают влагозащитными материалами, обмазывают жидким расплавленным битумом, гудроном или современными мастиками на основе полимеров. Слоев накладывают 2 – 3, между нанесением выдерживают сутки для затвердевания.

Надземную часть также нужно обработать антисептиками:

  • водным составом (5 – 7%) железного или медного купороса;
  • фтористым натрием;
  • креозотовым маслом;
  • хлористым цинком.

Против долгоносиков и точильщиков, поражающих материал, используют гексахлоран и хлорофос. Предохранит от возгорания пропитка пирилаксом. Гидрофобизаторы защитят от насыщения влагой. Средства наносят в качестве самостоятельного слоя, иногда применяют комплексные составы биогрунтовок, в которых уже содержится защита от влаги.

Изготовление и подготовка

Если древесина не обрезная, ее нужно просушить в естественных условиях, сложив под навесом. Время сушки составляет около года. Для строительства используют экземпляры, у которых полностью закончился период усушки.

С поверхности снимают кору. Для этого используют топор, скобель, лопату. Стволы располагают в вертикальном положении так, чтобы снизу был надежный упор. Окорку снимают с верхней части, постепенно опускаясь так, чтобы не повредить тело ствола.

Если по бокам выступают сучки, их зачищают рубанком, топором, пилой. Для шлифовки поверхности используют электрический инструмент или применяют наждачную бумагу, закрепленную на бруске. На площади столба наносят резьбу, делают выпуклый орнамент, если такое предусмотрено проектом.

Как устанавливать


Размечают линию с помощью колышков и эластичного шнура. Для этого используют гидроуровень, применяют нивелир. Прямые углы находят с применением теодолита, или используют метод соотношения сторон прямоугольного треугольника.

Между столбами делают расстояние 1,5 – 2,0 метра, для ворот ставят по столбу с двух сторон, еще две опоры готовят для калитки. Если небольшой проход делают в створе воротного полотна, для калитки стойки не размечают.

Глубину заложения столбов принимают в зависимости от веса заполнения пролетов, свойств грунта. Учитывают отметку промерзания почвы и высоту поднятия влаги. В пучинистых землях (глинах) принимают глубину установки на 1,0 – 1,2 м, а в сухих почвах (чернозем, песок, супесь) правильно будет закопать на 0,8 – 0,9 м.

Вначале очищают территорию по траектории забора, затем снимают плодородную почву на 10 – 20 см. Для выемки земли используют садовый бур, но можно выкопать яму вручную с помощью штыковой лопаты.

  1. На дно ямы насыпают песок (5 см), щебень (10 см), слои трамбуют и проливают водой для уплотнения. Материалы играют роль дренажа, останавливают поднятие жидкости.
  2. Столб выставляют по вертикальному уровню, можно использовать отвес. Работу лучше выполнять вдвоем или фиксировать опору в монтажном положении распорками.
  3. Раствор заливают в яму, стараясь заполнить ее так, чтобы не было пустот. Во время процедуры применяют глубинный электрический вибратор. Если его нет, массу штыкуют металлическим штырем во время укладки, чтобы выгнать воздушные пузыри.

Постоянно проверяют правильность установки по натянутому шнуру, также координируют вертикальность отвесом.

Раствор готовят концентрации 1:3 (цемент, песок). Он должен получиться скорее жидкий, чем густой, чтобы мог протечь вниз до подошвы столба.

Типовые ошибки монтажа деревянных столбов

Если устанавливать ствол комлем вниз, из почвы по столбу будет интенсивно подниматься вода за счет самопроизвольного осмоса. Опору нужно располагать комлем вверх, чтобы нарушить течение природного процесса, уменьшить подсос влаги.

Пропитку антисептиками и другими препаратами делают по высушенной древесине, влажность которой не превышает 15%. Нарушение правила ведет к снижению эффективности предварительной обработки ствола. Если в ямах стоит вода, ее отсасывают насосом, убирают ковшами, чтобы ставить опоры в яму без жидкости.

Пятку столба стараются заглубить в песчано-щебеночную смесь. На подошву деревянного ствола прибивают металлическую опору для повышения прочности и устойчивости.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Как привило, во время строительства той или иной конструкции у человека, непосвященного во все особенности процесса, возникает множество вопросов. Они нередко касаются выбора материалов, а также способа соединения совершенно разнородных элементов. Один из популярных вопросов — как прикрепить доску к металлической трубе. Задача перед строителем стоит действительно нетривиальная. Материалы отличаются друг от друга, почти как «лед и пламень». Поэтому любому мастеру необходимо узнать обо всех возможных (и надежных) вариантах, которые можно использовать без боязни, что «соединение несоединимого» в какой-то момент «даст слабину».

Особенности древесины

Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

  1. Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
  2. Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

Возможный союз дерева и металла

Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Потенциальные варианты

В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

Лестница: деревянные ступени и металлический каркас

Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. д. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.

Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:

Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.

Соединение футоркой

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.

Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.

Крепление ступеней саморезами

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».

Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.

Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки. Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия. Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).

Соединение каркаса и досок мебельными болтами

Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.

Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.

Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер

Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).

С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками. С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы. Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.

Как сделать выбор?

Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».

Деревянный забор и металлические столбы

Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

Для металлических прогонов

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

Для деревянных прожилин

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

Брус и металлический ростверк

Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.

Как прикрепить доску к металлической трубе: популярные способы

  1. Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен.
  2. Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.

Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.

О том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно узнать, если уделить время просмотру следующего ролика:

Пошаговая инструкция по установке входной металлической двери в деревянном доме

Установка металлической двери в деревянный дом

Строительство Содержание

Металлическая входная дверь более надежно защитит от проникновения в жилище, чем деревянная, снизит уровень шума и сократит теплопотери. Вставить дверной блок в проем правильно помогут знания о специфике работы с древесиной.

Особенности установки железной двери в деревянном доме

Установка металлической двери в деревянном доме может проводиться самостоятельно или с помощью специалистов. При ее монтаже следует обращать внимание на детали, действовать аккуратно, чтобы исключить возможные ошибки. При монтаже дверного блока из металла в бревенчатом или брусовом доме необходимо учитывать следующие особенности древесины:

  • изменение размеров строения в ходе усадки. Специалисты советуют монтировать окна и двери только через год после возведения дома;
  • ослабление крепления. Для крепления дверной коробки (лутки) из металла в деревянный проем используют анкеры. Они не должны превышать 15 см, потому что слишком большая длина может привести к расколу древесины и расшатыванию крепежа. Саморезы устанавливают под небольшим углом для большей жесткости конструкции;
  • недостаточная прочность древесины около дверных и оконных проемов. В глухих стенах дерево крепкое и прочное, но у проемов оно ослабевает. Между дверью и стенами образуются щели, через которые в дом могут проникнуть пылевые частички, холод, вредители.

Учет этих особенностей поможет избежать деформаций дверного полотна и перекоса проема.

Плюсы металлических дверей

Двери из металла имеют ряд преимуществ:

  • эстетичный вид. Широкий ассортимент входных дверей поможет выбрать модель на любой вкус. Железная дверь гармонично впишется в интерьер деревянного строения. Выбор модели зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей;
  • прочность. Металл значительно прочнее дерева. Стальной дверной блок выдерживает высокие нагрузки. Он не деформируется от ударов, не изменяет своих положительных свойств от перепадов температур;
  • долговечность. Прочность и надежность материала способствует длительному сроку эксплуатации изделия;
  • безопасность. Дверь из металла сложно выломать. Стальная дверь, крепкие петли и многоуровневые запорные механизмы — залог безопасности вашего имущества. Вместо обычной металлической двери можно поставить сейф-дверь. Она отличается высокими показателями надежности, потому что состоит из 2 стальных листов толщиной не менее1,5 мм, имеет ребра жесткости. Оборудуется двумя замками разных конструкций: сувальдным и штифтовым;
  • влагоустойчивость. Если дверь установлена правильно, то исключено попадание воды внутрь, ее промерзание. Полотно обычно ставится утепленное или используется дополнительный утеплитель;
  • огнеустойчивость. Дверь из металла препятствует распространению огня и дыма во время пожара.

Перечень инструмента и расходных материалов

Для работы понадобятся:

  • гвоздодер или фомка. Он необходим для выравнивания и установки дверной коробки на клинья и навешивания полотна;
  • металлический лом. Он нужен для снятия старого дверного полотна (если таковое имелось) с петель и демонтажа лутки. Лом должен быть среднего размера. Если металлическая дверь устанавливается в процессе строительства, то данные инструменты не нужны;
  • набор ключей-шестигранников. Ими закручивают фурнитуру: ручку, запорные механизмы;
  • строительный уровень и клинья. Их применяют для выравнивания двери по вертикали и горизонтали;
  • стамеска необходима для изготовления паза в боковых частях проема для обсады;
  • бензопила. Нужна для вырезания дверного проема в деревянном доме;
  • саморезы по дереву;
  • монтажная пена. Ею заделывают зазоры и щели вокруг металлической дверной коробки.

Пошаговая инструкция по установке

Установка металлических дверей в деревянном доме проводится поэтапно. Чтобы смонтировать дверь правильно, важно следовать пошаговой инструкции. Монтаж включает в себя 7 этапов. Рассмотрим каждый из них отдельно.

Монтаж металлической двери

Сема монтажа двери в случае с обсадной коробкой

Разметка дверного проема

Начинают установку с разметки дверного проема. Ширина проема должна быть на 14 см больше ширины стального дверного блока, потому что в него будет вставляться обсадная коробка (окосячка) из двух досок, по бокам коробки общей толщиной 10 см. И по 2 см оставляют с каждой стороны на толщину запенивания.

Окосячка представляет собой раму, которая соединяется между собой в замок способом шип-паз. Обсада сконструирована таким образом, что детали скользят вдоль боковой части проема. Они могут смещаться в пределах 7 см в зависимости от расширения или сжатия сруба.

Окосячка необходима, чтобы компенсировать усыхание древесины во время усадки, предупредить перекос проемов при оседании венцов.

Разметку производят с помощью угольника, лазерного уровня (либо отвеса) и карандаша. Отмеряют ширину проема. С помощью лазерного уровня проецируют вертикальные линии. Делают отметки карандашом и соединяют их между собой линейкой

Выпиливание

При выпиливании важно вверху и внизу оставить по половине толщины бревна или бруса. Убирают излишки древесины. Стараются выпилить проем ровно.

Проем

Выпиливание проема в брусовом срубе

Обязательно соблюдают технику безопасности, работать необходимо в защитных очках и перчатках.

После выпиливания проема делают пазы с боковых сторон проема для обсадной коробки.

  1. Делают разметку. Размер пазов 5х5см;
  2. Строительной линейкой отмечают линии пазов.
  3. Проходят по линиям пилой.
  4. Затем остатки древесины вычищают из паза стамеской.
  5. Подготавливают закладные бруски.
  6. Проем и бруски обрабатываются антисептиком.
  7. Степлером в пазы и на порог укрепляют джутовую ленту.
  8. Вставляют бруски в пазы.

Паз

Выпиленный паз

Брусок

Вставленный брусок через джут

Рама

Собранная П-образная рама из доски

Окосячка

Прикрученная П-образная рама к бруску в пазу на саморезы

Сборка и монтаж обсады

Следующим этапом является установка обсады. Окосячка состоит из нижника, 2 боковых сторон и вершника. Рама соединяется между собой шип-паз. Чтобы правильно собрать ее детали своими руками, важно выпилить в них пазы и шипы. Сначала укладывается порог, затем необходимо поставить боковые части. Завершают монтаж обсады установкой вершника. Он вставляется в пазы боковин. Между вершником и бревном располагается усадочный зазор 5-7 см. Его закрывают паклей. Выравнивают обсаду по уровню. Порог закрепляют на саморезы. Боковины окосячки фиксируют к закладному бруску. К стенам крепить ее нельзя. Порог можно дополнительно прибить гвоздями.

Зазор

Усадочный зазор вверху 5-7 см

Установка коробки и полотна

Правильный монтаж дверной коробки и полотна обеспечит надежность и долговечность конструкции. Дверную коробку вставляют в окосячку. Поставленную на монтажные подкладки высотой 2 см дверную коробку фиксируют деревянными клиньями или брусками. Выравнивают ее по горизонтали и по вертикали с помощью строительного уровня и приподнимают фомкой. Через металлические пластины в дверном коробе делают отверстия. Саморезы наживляют. Проверяют, правильно ли стоит конструкция. Вставленный в обсаду короб фиксируют стационарно.

Крепление коробки

Дверная коробка закреплена к обсаде

Важно, чтобы саморезы крепились не к стене, а к обсадной коробке.

Чем крепить металлическую дверь в деревянном доме

Металлическую дверь в деревянном доме крепят двумя способами:

Герметизация монтажной пеной

Образовавшийся зазор между дверной коробкой и обсадой заделывают монтажной пеной. Чтобы на створке не оставались ее частички, нужно на края рамы наклеить малярный скотч. Если пена попала на полотно, то ее сразу же нужно протереть влажной тряпкой, иначе потом убрать пену будет сложно.

Для лучшей полимеризации и большего расширения пены, зазор можно сбрызнуть водой из пульверизатора. Таким образом можно пенить более тонкий слой и экономить на этом за счет большего увеличения её в объеме под воздействием влаги.

Сохнет монтажная пена не менее 24 часов. После ее высыхания излишки срезаются. Малярный скотч удаляется.

Отделка

Металлические двери обрамляются наличниками. Они закрывают все зазоры и щели, придавая привлекательный внешний вид двери. Препятствуют проникновению в дом посторонних звуков, пыли, сквозняков.

Иногда металлическую дверь красят, обтягивают кожей, дермантином. Прекрасно смотрится на металлическом полотне ламинат, пластик.

Дополнительные элементы при монтаже второй двери

Важным элементом при установке дверного блока является порог. Без обустройства порога возникают мостики холода, приходится дополнительно утеплять дом, снижаются звукоизоляционные свойства, внутрь дома проникают посторонние запахи.

Можно поставить вторую дверь из дерева, так будет теплее и тише. Чаще всего на вторую дверь ставят ручку с обычной защелкой, но лучше всего устанавливать запорный механизм, который создаст дополнительное препятствие для проникновения в дом.

Между дверями в проеме, так же устанавливаются допэлементы из строганой доски по периметру проема. Они шпатлюются шпатлевкой по дереву и красятся.

Как правильно установить дверь если дом старый

Когда вы решили поставить в свой деревянный дом, в котором вы живете уже несколько лет, новую металлическую дверь, то важным этапом ее установки является демонтаж старой конструкции и обустройство проема.

  1. В случае разборных петель, из них выкручивают саморезы и его легко снимают с короба. Если же петли неразборные, то снять створку можно только, поддев снизу ломом.
  2. Для разборки лутки (дверной коробки), болгаркой спиливают крепежи или разрезают вертикальные стойки короба. Затем их поддевают ломом и вытаскивают из проема.
  3. Проем очищают от мусора, старого утеплителя, заделывают щели и трещины.
  4. Если новая лутка больше проема, то его нужно расширить с помощью пилы.
  5. Порядок дальнейшей установки металлического дверного блока в старом доме тот же, как и в новом, только можно обойтись без обсадной коробки.

Дверь можно установить как в видео ниже, только вместо анкеров использовать саморезы:

Допускаемые ошибки

При правильно смонтированной дверной коробке и навешенной двери, при открытии ее под 90 градусов, дверь не должна сама закрываться или открываться еще шире.

При самостоятельной установке металлической двери возможны следующие ошибки:

  • проем выпилен не по уровню
  • не выровнена по уровню дверная коробка. Для её выравнивания следует использовать строительный уровень. Дверной блок, смонтированный так будет с трудом закрываться и открываться, возникнут сложности в работе запорных механизмов;
  • использование некачественных петель. Если петли не рассчитаны на вес конструкции, то они не смогут выдержать нагрузку от тяжелого полотна из металла и срок эксплуатации дверного блока и фурнитуры уменьшится;
  • предварительно не очищено посадочное место;
  • непрочное крепление дверной коробки также может привести к ее перекосу, выходу ее из строя. Крепеж (саморезы) необходимо использовать универсальные (желтые или белые) большого диаметра (4,5 мм и больше) с широким шагом резьбы;
  • неправильный замер, отсутствие технологического зазора вызывают скрип двери при открывании и закрывании;
  • отсутствие обсады приводит к деформации дверного блока во время усадки деревянного дома.

Надеемся, наша статья поможет не допустить ошибок при самостоятельной установке железных дверей в деревянном доме.

Как закрепить на металлические двери вкопанные столбы брус

Планируется установка металлической двери в деревянный проем с помощью анкерного крепежа.
Бока проема - деревянные столбы толщиной 12см. Металлический профиль двери будет 5х5 см.

Какие лучше всего использовать качественные анкеры по типу (химические, распорные) и длине в данной ситуации? Забивные штыри не предлагать!
Рассматриваем фирмы - Fischer Mungo Sarmat

Вкрутите саморезы-глухари 10x110 или 12x110 в заранее просверленные направляющие отверствия чуть меньшим диаметром. Это такие здоровые саморезы со шляпкой под ключ. Они и в дюбель и в брус.

Скрытый текст -


Можете один такой закрутить на пробу и попробовать его выдернуть или расшатать. А вообще, если дверь установлена в проём (а не как-то в накладку), вектор силы при выдавливании и вдавливании двери направлен перпендикулярно креплению, т.е. не имеет почти никакого значение прочность крепления именно на выдёргивание.

Если дом для себя и он деревянный (да даже если и не деревянный) я бы на вашем месте заморочился не выбором фирмы анкера, а возможностью оставить люфт крепления. Через гровер или ещё как-то. Если в монтажном ухе или в коробке двери отверствие будет 1 в 1 с креплением (10 мм для 10 мм анкера) вы не сможете никак в будущем подрегулировать положение даери, если дом (своей усадкой и гулянием) крутанёт дверь. А так пену подрезали, крепление отпустили и положение двери подпрапвили.

анкерам в дереве делать нечего, силовые шурупы, и засверлить перед вкручиванием сверлом на пару мм меньше (шуруп 10мм - отверстие 8мм) держать будет лучше

Скажите, вот эти варианты нужно рассверливать на их толщину и они будут болтаться?
Мастер сказал, что будет использовать подобные при установке.. хотим купить сами, чтобы не экономить на крепеже. Подскажите, на какие из них возможно установка металлической двери между деревянными столбами!

Толщину коробки в 5 см учитывать не нужно?


Анкерный болт EXA


Втулочный анкер FSA


Шуруп по бетону FBS

Мастер дебил Он вам сейчас так анкера поставит, что вы потом дверь не отрегулировать (если что) не сможете, ни снять. Анкера выдернуть обратно из дерева будет крайне не просто. 5 см коробку учитывать не нужно если она замкнутая. При установке сквозь коробку она засверливается большим диаметров в одной стенке и меньшим в другой, т.е. крепится за заднюю стенку, а не насквозь. Опять же, как хочет крепить ваш мастер одному ему известно.

По поводу выдернуть: если 12 брус просверлить насквозь 8 мм сверлом на улицу и засунуть в это отверствие 8 мм провод (антенный, например) через год-два вы не сможете его уже никак оттуда выдернуть не повредив. Насасывая влагу дерево расширяется.

Распорные анкера не нужны - они для бетонов. Ответ №1 (Андрея5) верен по сути. Поправки:
1) глухари есть и не под накидной ключ, а скрытой установки (под Торкс, например, у Фишера). Брать только оцинкованные или из нержавейки.
2) В деревянные проемы двери лучше крепить через окосячку. Поиском легко ищется, что это такое. Мастер дебил Он вам сейчас так анкера поставит, что вы потом дверь не отрегулировать (если что) не сможете, ни снять. Анкера выдернуть обратно из дерева будет крайне не просто. 5 см коробку учитывать не нужно если она замкнутая. При установке сквозь коробку она засверливается большим диаметров в одной стенке и меньшим в другой, т.е. крепится за заднюю стенку, а не насквозь.

Мастер нам сразу же не понравился. Ни подход,ни сам как человек в ходе общения.
еще вопрос - он сказал, что утеплитель типа Ursa со временем в ходе эксплуатации двери будет осыпаться (дверь при закрытии стукается). рекомендовал полистирол. Таакк ли это и как с этим бороться?- заказывать с горизонтальными ребрами жесткости?

коробка замкнутая по контуру, не разборная.
правильно поняли, что первая стенка сверлится большим диаметром для прохождения винта со шляпкой, а вторая меньшим? если насквозь сверлить одним диаметром, она и держать не будет или очень слабо.

Распорные анкера не нужны - они для бетонов. Ответ №1 (Андрея5) верен по сути. Поправки:
1) глухари есть и не под накидной ключ, а скрытой установки (под Торкс, например, у Фишера). Брать только оцинкованные или из нержавейки.
2) В деревянные проемы двери лучше крепить через окосячку. Поиском легко ищется, что это такое.

хотели брать под накидной ключ, но даже с торцевыми головками для гайковерта внешнее отверстие под шуруп придется сильно расширять. Будем брать под Torx. Можете ткнуть на эти винты у Фишера ))

Говоря крепить через окосячку, имеется в виду предварительно сделать деревянную коробку по типу сборки "окосячка"?

возможностью оставить люфт крепления. Через гровер или ещё как-то. Если в монтажном ухе или в коробке двери отверствие будет 1 в 1 с креплением (10 мм для 10 мм анкера) вы не сможете никак в будущем подрегулировать положение даери, если дом (своей усадкой и гулянием) крутанёт дверь. А так пену подрезали, крепление отпустили и положение двери подпрапвили.

Как установить деревянный столб, чтобы он не сгнил Часть 2

Древесина – материал прочный, экологичный и универсальный. Раньше из дерева строили всё: здания, дороги, мосты и гидросооружения, такие как плотины и водяные мельницы. Одна из проблем этого материала – гниение, особенно при закапывании в грунт и соприкосновении с водой. Есть масса способов, как уберечь дерево от естественного разложения, рассмотрим самые бюджетные.

Источник фото: Яндекс. Картинки Источник фото: Яндекс. Картинки

Продлеваем жизнь деревянным столбам

Слабые места деревянного столба:

  • нижняя часть, закапываемая в землю;
  • 20–30 см над грунтом.

Эти зоны больше всего подвержены гниению. Описанные способы обработки будут эффективнее, если использовать сухую древесину, так как она законсервирована и меньше проводит влагу.

Способ 1: пропитка отработанным моторным маслом

Способ проверенный и рабочий. Для этого нужно с нижней части столба предварительно снять кору и подкорный слой. Если планируется закапывать столб на 50 см, очистить от коры и пропитать нужно 80 см низа столба.

Масло перед обработкой необходимо разогреть – так оно лучше впитается в материал. Произвести обработку нужно два раза. Интервал между пропиткой 2–3 часа. Способ недорогой, так как найти отработку – не проблема.

Способ 2: обжиг

Для этого нижнюю часть столба обжигают до обугливания. Расстояние, подлежащее обработке выбирается такое же, как в первом способе, а именно: на 20–30 см выше границы грунта. Для обжига можно использовать паяльную лампу или костёр, главное, – не переусердствовать.

Но этот способ не так прост, как кажется. Некоторые советские учебники по работе с деревом считают обжиг столбов неэффективным. Для усиленного противодействия гниению обожжённые столбы перед установкой рекомендуется пропитывать глиняным молочком и закапывать именно глиной.

Источник фото: Яндекс. Картинки Источник фото: Яндекс. Картинки

Способ 3: ставим столб комлем вверх

Такая установка применялась для сооружения подпорок в шахтах. Связано это с тем, что капилляры дерева работают на подъём влаги вверх. Если установить столб вверх тормашками, влаге будет затруднительно подниматься, – а чем меньше воды, тем меньше гниения.

Установку столбов комлем вверх можно совместить с вышеуказанными способами: пропиткой или обжигом. Это значительно усилит эффект.

Какие способы обработки деревянных столбов вы считаете более эффективными: старые или современные? Пишите в комментариях!

  • Чем защитить деревянные поверхности: краткий обзор средств .
  • Как установить деревянный столб, чтобы он не сгнил:часть 3 .

Крепим деревянный столб к фундаменту через металлическую опору.

Здравствуйте, хотим поделится с Вами простым и надежным способом крепления деревянного, вертикально стоящего бруса к фундаменту.

Такой способ крепления можно применять на террасах , беседках и навесах для автомобилей .

Необходимо купить в магазине или изготовить самостоятельно опору из металла толщиной 4 мм. Свариваем пластину 150 на 150 мм , отрезок профильной трубы сечением 100 на 100 мм и пластину 120 на 120 мм . Просверливаем отверстия для крепежа. Рекомендуемая высота пластины 100 мм.

К бетонному основанию крепим опору с помощью металлических анкеров, а столб прикручиваем снизу на шурупы 7 на 70 мм как на фото выше.

Читайте также: