Завалилась стена деревянного дома
Обновлено: 07.05.2024
Подскажите что сделать если в частном доме сгнило нижнее бревно в несущей стене.дом старый.
Подскажите что сделать если в частном доме сгнило нижнее бревно в несущей стене.дом старый.
09.10.2008 в 09:43Очевидный ответ - заменить сгнившее бревно на хорошее :-)
Как это сделать -
- теория. поищите в яндексе по "замена венцов"
- личный опыт. недавно в доме у родителей такое проделывали.
поднять дом целиком - не было ни какой возможности.
поэтому делали так.
цепной пилой пропиливали в нескольких местах сгивший венец.
например, так что бы получился отпилиный кусок 50-100 см.
этот кусок выламывали ломом и кувалдой.
появившееся окошко - место где можно зацепиться домкратом если таковой понадобиться чтобы освободить оставшуюся часть бревна.
на место вынутого бревна закладывали простой брус 150*150 углы не перевязывали.
клиньями новый брус поджимали ко второму венцу (клинья забивали между фундаментом и брусом).
между старым и новым брусом - можно расстелить паклю либо налить пены.
щель между брусом и фундаментом залить раствором.
не забыть гидроизоляцию в два слоя рубироида между брусом и фундаментом.
все.
Andrey-oh написал :
Подскажите что сделать если в частном доме сгнило нижнее бревно в несущей стене.дом старый
Очевидно, сообщить об этом по всем форумам, одноклассникам.ру, вконтакте.ру и т.п., главное, чтобы все знали, позвонить в МЧС, предупредить, выставить ограждение из бело-красной ленты, установить подсветку опасного места и соответствующие указатели
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
24.10.2008 в 01:1524.10.2008 в 10:31Gennady написал :
Очевидно, сообщить об этом по всем форумам, одноклассникам.ру, вконтакте.ру и т.п., главное, чтобы все знали, позвонить в МЧС, предупредить, выставить ограждение из бело-красной ленты, установить подсветку опасного места и соответствующие указатели
Andrey-oh
Потому что дом старый я бы не стал использовать никаких домкратов.
Нужно как советует Imorsh выпиливать кусками старый венец по возможности не сильно стучать. Лучше использовать бензопилу и образовавшийся проем заложить кирпичом. Лично я так поступил заменяя первый венец из пропитанных шпал, сделанный прежним хозяином в дачном домике. Мало того что был вонизм от креазота , так они еще и сгнил. Вот результат что было и что стало.
Zubr56 написал :
Потому что дом старый я бы не стал использовать никаких домкратов.
эт вы зря, ведь дом скорее всего покосило и выровнить желательно. Вариантов куча и действия от обстановки и наличия домкратов. Самое-то железнодорожный- у него лапа вбок стоит, можно двумя по бокам испорльзуя швелер-перемычку, а можно и брусом всю избушку насквозь и задрать ее на любую высоту(поднять цоколь)!
24.10.2008 в 11:19ИМХО, г. Imorsh все достаточно четко описАл. Нечего добавить.
Пилу/домкрат в зубы и вперед.
можно бетоном залить
06.11.2008 в 08:12Всем большое спасибо.
Теперь хоть имею представление технологии.
Я поднимал дом . Пять ЖД домкратов ( шикарная вещь ), один помошник , четыре дня работы ..В доме все время функционировала печь, жила хозяйка .Было заменено 3 венца .Весь дом поднимаеться при замене венцов не на много . Максимум на толщину одного венца . Вокруг печки ( они как правило стоят на земле ) главное освободить место , чтобы не сорвало пол ..Крыльцо может повести немного .Дом был постройки примерно 1915 года . Главное грамотно провести подготовительные работы . Заготовить венцы , опоры , фундамент , и пр ..Любой дом можно поднять и заменить любое количество венцов . Ну за редчайшем исключением . Есть даже вариант когда два молодых парня подняли дом на уровень второго этажа , первый этаж сложив из кирпича .В доме постоянно при этом жила их мама .
06.11.2008 в 13:21пират написал :
Есть даже вариант когда два молодых парня подняли дом на уровень второго этажа , первый этаж сложив из кирпича .В доме постоянно при этом жила их мама .
Ну а куда ей было деться, когда дом уже подняли? - ноги-то ломать никому не хочется.
15.07.2009 в 16:22Схожая проблема, только гнилой не самый нижний венец, а предпоследний.
Можно ли его выпилить по кускам, а затем залить в выпиленное место бетон? Как себя чувствует дерево в контакте с бетоном? Или гидроизолировать надо? Вроде бы штукатурят деревянные стены и не беспокоятся.
Serko72 написал :
только гнилой не самый нижний венец, а предпоследний.
Вероятность 98%, что после вырезки кусков из предпоследнего венца окажется, что нижний тоже подгнил до необходимости замены. Есть шанс, что и предпредпоследний венец не без проблем, но с хорошим шансом обойтись без его замены.
Serko72 написал :
Можно ли его выпилить по кускам,
Serko72 написал :
а затем залить в выпиленное место бетон?
Не имеет смысла по явным причинам.
Лучше вывесить дом, благо в вырез в двух венцах отлично встаёт домкрат. Затем заложить кирпичами, поскольку удобнее, быстрее, теплее и в ниши от подвесов легко заделать потом. Можно и венцы тоже заменить, не особо сложно это, если есть чем.
Serko72 написал :
Как себя чувствует дерево в контакте с бетоном? Или гидроизолировать надо?
Когда бетон фундамент, а дерево стена, то без гидроизоляции плохо чувствует. Да и не только в этом случае (конденсат на границе).
Serko72 написал :
Вроде бы штукатурят деревянные стены и не беспокоятся.
При этом дерево закрывают от воздействия внешней среды и нет зоны контакта штрукатурка-дерево-внешняя среда.
17.07.2009 в 07:37Wodik написал :
Лучше вывесить дом, благо в вырез в двух венцах отлично встаёт домкрат. Затем заложить кирпичами, поскольку удобнее, быстрее, теплее и в ниши от подвесов легко заделать потом. Можно и венцы тоже заменить, не особо сложно это, если есть чем.
Насчёт удобнее и быстрее - большие сомнения.
Кирпичи фиксированного размера, поэтому при замене промежуточного венца что-то надо подгонять, либо бревно, либо кирпич. Или имеется в виду вообще замена всех нижних венцов на кирпич? Фундамент столбовой, высота от земли до нижнего венца - примерно 60 см, общий пролёт - 6 м, кирпича не напасёшься.
Вопрос "теплее" не стоит, так как это ниже уровня пола и стена "внутренняя". Заливало её из-за отошедшей крыши пристройки.
Serko72
Мой вариант был для ленточного фундамента. Учитывая три основных типа кирпича по высоте и меняя толщину шва, можно довольно точно по высоте кладки играть.
В Вашем случае было бы идеальнее вывесить дом с краю и менять подгнившее бревно. Но можно и по частям. В пол дерева куски соедините и проконопатите как следует потом.
Serko72 написал :
Схожая проблема, только гнилой не самый нижний венец, а предпоследний.
Можно ли его выпилить по кускам, а затем залить в выпиленное место бетон?
Конечно, меняйте оба венца ! Вы же не хотите через 2-3 года ещё раз проделывать ту же самую работу ?!
07.02.2013 в 22:19пожалуйста-пожалуйста, мастера, скажите абсолютному дилетанту - можно ли вместо замены венцов поднять примерно на метр фундамент? Имеется дом на хорошем каменном (песчаник) фундаменте, подвал примерно 1,50, и в доме сгнили нижние венцы. Мы хотели надстроить мансарду, а для этого, разумеется, надо укреплять стены и убирать гнилушки. И внезапно осенила мысля - а может, сделать полноценный подвал метра в 2 высотой? а дом поднять выше. То есть вместо сгнивших бревен поднять фундамент. Это возможно технически? просто мы с мужем нифига в этом не понимаем, а разобраться хочется
07.02.2013 в 22:58В вашем варианте, насколько вырастет подвал, настолько и уменьшится первый этаж. ))
Деталей по конструкции Вашего дома не знаю, но заменить сгнившие венцы и углубить подвал будет проще.
Всё зависит от конструкции дома. Теоретически возможно.
08.02.2013 в 15:39Спасибо большое за ответы! не знаю, правильно ли я поняла по поводу конструкции. Напишу, как я все это вижу, простите великодушно за то, что по-своему напишу, непрфессионально. Вырыта яма, она обложена изнутри камнем - вот фундамент, он же подвал. На нем стоит обычный бревенчатый сруб, углы сруба соединяются с остатком бревен (ну то есть угол не прямой, а крест-накрест концы брёвен торчат, не знаю, как это правильно называется). ; несущие внешние стены, внутри стен нет, только перегородки без нагрузки. Крыша двускатная. Единственный нюанс - торцевая стена дома сопряжена с соседским домом, с его кирпичной стеной. То есть когда-то соседи сделали тёплую кирпичную пристройку, а потом и вовсе часть дома продали. То есть абсолютно обычный деревенский деревянный дом. Просто ему исполнилось сто лет и он уже старенький, а участок маловат, новый дом ставить негде. Вот и хотим по-возможности реконструировать и отремонтировать то, что дано.
08.02.2013 в 17:50Всё в основном понятно. Единственная проблема, это незаконная пристройка соседей. А так, учитывая древность домика и отсутствие места, новый дом большего размера можно просто построить вокруг вашего старого. Затем разобрать его внутри и сделать отделку.
08.02.2013 в 18:36TёmkиnaMama написал :
несущие внешние стены, внутри стен нет, только перегородки без нагрузки. Крыша двускатная
Если печки нет. То поднять можно хоть на метр, хоть на полтора.
TёmkиnaMama написал :
Единственный нюанс - торцевая стена дома сопряжена с соседским домом, с его кирпичной стеной.
Ну это осложнит работу, так как подход к стене только со стороны подвала.
Для чего будет использоваться высокий подвал? Стоит ли игра свеч?
Отвечаете сами себе на эти вопросы и принимаете решение.
вот что значит - хоть немного пообщаться с профессионалами, сразу куча мыслей в голове зароилась и в вместе с мыслями новые вопросы Пристройка у соседей законная, когда-то это был весь дом их, потом они решили деревянную часть продать, а в кирпичной сами живут. Насчет трудности с подходом к смежной стене - верно, а мы как-то даже и не задумались. Теперь надо думать, можно ли хотя бы венцы с той стороны поменять, не потревожив соседскую стену. Подавал высокий по-большому счету и не нужен, просто хотелось сделать высокое помещение, чтобы в три погибели по нему не ходить, ну и хозблок туда зарядить - машинку стиральную, сушилку. Новый дом вокруг старого - супер идея, мне очень нравится. жаль, что не получится наверное, мы же в этом доме живем, на время стройки переезжать некуда. Если с реконструкцией можно худо-бедно перекантоваться, если делать все постепенно, то со строительством не получится. Печка есть, но летом будем ее полностью перекладывать, там что-то с дымоходом неправильно, дымит ужасно, несмотря на то, что по осени мы ее основательно почистили. Возможно, даже перенесем ее в другое место, она неправильно стоит в углу, две комнаты не греет. Вот венцы сейчас самое главное, а то сгнили так, что пальцем протыкает муж. Просто я думала, что может проще венцы убрать, дорастить на их место фундамент (опять вопрос - чем, камнем, кирпичом, бетоном), а сам сруб сверху дорастить бревнами, убрав крышу. Окна тоже будем менять. В общем, куча вопросов, куча труда, не можем определиться, с чего начать, а планы наполеоновские, как у всех пылких любителей, всю жизнь проживших в квартире и вдруг ставших владельцами своего дома
10.02.2013 в 00:52TёmkиnaMama ,
На все эти вопросы, можно ответить только исследовав дом.
Последовательность работ такова.
Что делать, если стена в деревянном доме искривилась? Как выпрямить стену из бруса?
Основная причина – неравномерное высыхание древесины
Как предупредить искривление бурса?
- не использовать брус со смещенной сердцевиной;
- вбивать нагели (шканты);
- делать продольные пропилы глубиной до сердцевины бруса.
Последний совет дал мне знакомый опытный строитель. Пропил уменьшает внутренние напряжения в древесине, которые возникают во время высыхания. Этим же способом можно избежать продольных трещин.
Принятые меры уменьшат вероятность искривления стены, но не избавят от проблемы наверняка.
Что делать, если стена искривилась?
Если заметили искривление стены, паниковать не надо – совсем не значит, что дом плохо запроектирован, построен и разваливается. Такова особенность дерева.
Стену надо притянуть и вернуть к вертикали. Это можно сделать с помощью приставного бруса.
.jpg)
К брусу притягиваем стену
- 1-3 шпильки с резьбой минимум М12;
- Брус 15х15 см. Брус с меньшим сечением может искривиться сам;
- Шайбы и гайки по размеру шпилек. По две шайбы и гайки на одну шпильку;
- Два разводных или гаечных ключа.
Порядок действий для выпрямления стены:
1. Поставить брус вертикально и просверлить отверстия в нем и стене на одном уровне. Отверстие в диаметре должно быть больше шпильки минимум на 5 мм.
2. Продеть шпильки и накрутить с каждой стороны шайбы с гайками.
3. Начните притягивать стену к брусу. Гайку с одной стороны зажмите, вторую крутите. Шпильку на наиболее искривленном участке стены подкручивайте больше остальных.
4. Когда стена выровнялась, с торцов или в проемах ее лучше закрепить. Для этого делаем пропил и вставляем туда брусок, толстую шпильку и т.п.
С торца стены в проеме - шпилька М32 в пропиле
Что делать, если искривилась внешняя стена
Решили подстраховаться и притянули наружную стену к внутренней продольной.
Цепной пилой сделаны пропилы для гаек
С улицы просверлены отверстия и вставлены шпильки
После выпрямления стены шпильки лучше оставить, лишнюю длину обрезать болгаркой.
Выравнивание стен из бруса старого и нового дома
Даже если возведение дома из бруса производилось с соблюдением всех технических норм, стену может «повести». Брус способен деформироваться, причин тому несколько.
Причины деформации стен
Лечить болезнь эффективно можно, только зная её причину. Даже при самой грамотной и тщательной укладке бруса деформация стен возможна.
Важно! Искривление стены – проблема серьезная, свидетельствующая об аварийном состоянии дома, требующая немедленных мер.
На строительство дома мы покупаем материал большой партией, каждую единицу не проверишь, не увидишь, есть дефект или нет. Качественный брус должен производиться путем обрезки округлых краев таким образом, чтобы оставшаяся середина располагалась строго по центру. Вокруг сердцевины должны равномерно расходиться в стороны годовые кольца. В случае смещения сердцевины усушка будет происходить неравномерно, и деформация неизбежна. В процессе строительства такой элемент нужно или отложить для каких-либо иных мер или чередовать в кладке так, чтобы разнонаправленные брусы компенсировали друг друга.
Другой причиной искривления стены может быть неправильно рассчитанная нагрузка. В результате сжатия с разных сторон любая деталь выгибается. В таком случае потребуется помощь специалистов, которые просчитают несущие возможности, выявят, в каком месте давление избыточно. Понадобятся дополнительные стойки для перераспределения нагрузки, как минимум две.
Причиной искривления стен может быть неправильно положенный межвенцовый утеплитель , который выдавливает брус. Но разбирать стену не придется, нужно будет извлекать утеплитель и отдельно, потом конопатить образовавшиеся щели.
Как выровнять стену нового дома?
Качество древесины оставляет желать лучшего, производитель не слишком заботится о качестве продукции, его скорее интересует объем продаж. Если не повезло, и причина дефекта стены в плохо просушенном брусе со смещенной сердцевиной, следует произвести срочные работы по устранению недостатков.
Чтобы выровнять стену, выбирают самый выпуклый элемент, и внутри дома монтируют поперечный брус. Крепить его к проблемной балке и противоположной стене к нижнему венцу следует намертво. Для этого в стенах придется высверлить отверстия насквозь. В них вставляют металлические спицы сечением 12мм и фиксируют широкими массивными гайками. Затягивать гайки нужно одновременно, постепенно и аккуратно, чтобы не повредить стены большой нагрузкой стягивания. Процесс похож на выравнивание зубов при помощи бреккетов. Ежедневно нужно натягивать гайки, чтобы выгиб возвращался на место плавно.
Важно! Искривление происходило в течение времени, обратный процесс не может быть мгновенным. Кроме того, резкое воздействие может разрушить древесину.
Выравнивание может продолжаться месяц и больше, но эффект восстановления гарантирован. Особенно положительно влияет на процесс дождливая погода, влага как смазка помогает брусу вернуться в исходное положение.
Вместо стягивающего бруса может быть использован, металлический профиль, швеллер прочный и надежный.
Если произошло искривление нижних брусов, вернуть их в исходное положение можно с помощью клиньев. Один конец клина закрепляют в землю, другой упирают в выступающий элемент стены. С помощью тяжелого молотка натягивают упор. Делают это часто и подбивают понемногу. Лучшие условия для подобной рихтовки стены дождь и слякоть. Для того чтобы не иметь подобных проблем, заказывайте дома из клееного бруса в надежных компаниях или самостоятельно вникайте во все аспекты строительства.
Как выровнять стену старого дома?
Старым считается дом после 5-ти лет эксплуатации. Считается, что за это время произошла окончательная усадка, весь возможный брак стал видимым и новых проблем ожидать не приходится. Если стены простояли 5 лет и не выгнулись, не искривились, то можно расслабиться. Проблемы старого дома связаны с оконными и дверными проемами.
Важно! Двери и окна, установленные без обсады, причина деформаций, устранять которые нужно сразу, не дожидаясь более серьезных проблем.
Выравнивание стен производится с помощью металлических уголков толщиной 60 мм, длиной соответствующей длине проема. Сначала отрезают часть бруса, освобождая место для стойки, проем подпирают домкратом от пола в верхнюю часть окосячки, заводят металлический уголок с высверленными отверстиями в 3-х местах.
Сверлить брус в местах соответствующих отверстиям уголка нужно на глубину не превышающую 8мм. Скрепляют шурупами, предварительно смоченными в масле, это позволит, обеспечит плавность вкручивания без ущерба дереву. Вкручивать шурупы следует постепенно без рывков, затягивая их по очереди. Металлический крепеж из стены не убирают, иначе дефект проявится опять. Чтобы не возникло коррозии, требуется обработка поверхностей специальным составом.
Изнутри с деформацией борются шинами, которые накладывают так же как на травматические переломы конечностей человека. Шина или брус 50х50 накладывается на выгнутую стену от пола до потолка, крепится в трех местах, внизу, вверху и строго посередине шпильками, концы которых проходят сквозь стену и стягиваются. Выравнивание стены происходит постепенно, убирать шину после завершения процесса не стоит.
Важно! Чтобы искривление стены не повторилось, её следует зафиксировать с помощью нагелей, металлических крепежных деталей, например, уголков или профилей, предварительно выбрав углубление для их монтажа. Дополнительные узлы жесткости пойдут на пользу всей конструкции.
Несколько советов
Перед выравниванием стены нужно подготовить. Поверхности зачистить, освободить от инородных предметов, гвоздей и прочего. Дверные или оконные проемы освободить от штукатурки, замазки, чтобы фиксации крепежных элементов ничего не мешало.
Дополнительная обработка дерева антисептиком лишней не будет никогда.
Оставшиеся в стене после вытягивание узлы жесткости можно замаскировать декоративной отделкой, обшить гиспокартоном, украсить декоративными приемами изнутри и зашить сайдингом, панелями снаружи.
Как мы выравнивали покосившиеся стены старого деревенского дома, и ставили новые окна
Моя прошлая статья рассказывала о том, как мы столкнулись с очень неприятным сюрпризом при восстановлении нашего деревенского дома . В его стенах оказалась масса гнилых бревен и к тому же он был построен с технологическими нарушениями, сильно затрудняющими любой серьезный ремонт. Все-таки, что бы там не говорили про умопомрачительное качество, выдававшееся Сталинскими Артелями в 30е годы, но наш дом они построили без единого нагеля в стенах. Может, конечно, это технологическая особенность строительства старых срубов, а может — нужно было выполнить план к определенному сроку, чтобы не уехать в какой-нибудь ГУЛАГ. Точно мы этого никогда не узнаем, но жизнь своим потомкам они осложнили знатно.
Таков был промежуточный результат Таков был промежуточный результатОднако, для наших строителей, которые работают у нас уже с начала лета, похоже нет ничего невозможного: они выполнили первый этап работ по замене большей части плохих бревен, и теперь приступили к этапу следующему, который, кроме ремонта оставшихся косяков включал в себя еще и возведение каркасной пристройки на месте двора, который полностью сгнил, и который мы отпилили от дома еще весной.
Было решено первым делом усилить фронтальную стену вертикальными брусьями. Проблема в том, что в этой стене находится сразу 4 окна, между которыми лежат короткие бревна, некоторые из которых подлежат замене. Да и под ними тоже было что менять. Чтобы все это дело не раскатилось при подъеме стены, нужно было как-то закрепить все составные части друг относительно друга. Кроме того, по нашему замыслу, эти брусья, которые в будущем будут притянуты к каждому бревну отдельной шпилькой, помогут выпрямить провисшую искривившуюся стену. Такие же брусья будут поставлены и на боковых стенках, а потом, прямо по ним дом планируется обшить вагонкой. Так же мы усилим четвертую внутреннюю стену (на ее брусья пришьется перегородка между комнатами), а заднюю поддержат стойки каркаса пристройки.
Фронтальные брусья мы установили целой толпой, дополнительно придавливая их к стенам и одновременно затягивая шпильки. И хоть мы пока и ограничились очень малым количеством крепежа, так как бревна еще предстояло шевелить и раздвигать, но стена уже ощутимо выпрямилась.
Строители, выдавив стену, любуются результатом и гадают, не раскатится ли она при снятии коробок Строители, выдавив стену, любуются результатом и гадают, не раскатится ли она при снятии коробокКрепеж, кстати, я изготовил специальный: дело в том, что «лунку» под гайку можно выбрать только с внутренней стороны стены; далее сверлится сквозное отверстие через бревно и брус, и с внешней стороны такое дополнительное углубление уже не сделать. Поэтому я просто приварил на концы шпилек шайбы, чтобы получились этакие шляпки, которые не помешают дальнейшей обшивке дома вагонкой.
Замена прогнивших венцов
Деревянный дом может подвергаться воздействию плесневых, дереворазрушающих грибов. Попросту, гниению.
фото автора фото автораПричина в основном в низкой квалификации строителей. Незнания основных строительных норм и правил приводит к печальным последствиям для дома.
Я провожу экспертизу деревянных домов и, к сожалению, вижу что практически все деревянные дома построены с грубыми нарушениями технологии или с заметными недочетами. В 99 случаях у деревянных домов построенных на бетонном фундаменте нижние венцы поражены плесенью.
фото автора фото автора фото автора фото автораПеред заменой венцов, сначала нужно понять и устранить причину развития плесени.
Не редки случаи, когда начинал гнить совсем новый, недавно замененный венец. И я часто сталкиваюсь с подобным.
Был случай: Баня построена 5 лет назад. Через три года у бани заметили сгнивший венец. Нашли мастера и по его совету заменили еловый венец на осиновый, пропитанный антисептиком. На следующий год заметили перекос полок в парилке. Грешили на фундамент. И пригласили меня на исправление фундамента. Фундамент хоть и треснул в нескольких местах, но был "в уровне". А вот бревно из осины внутри от сердцевины до луба выгнило в труху. Остался только тонкий слой древесины пропитанный едким антисептиком. На этом венце и просела баня . Сразу стали понятны и причины загнивания венца. Причин было несколько, каждая из причин могла повлиять на развитие плесени .
Техническую часть замены венцов я опишу позже. Гораздо важнее устранить причину гниения. Вот основные причины загнивания венцов:
1. Закрытые продухи или недостаточно продухов, или их вовсе нет. То-есть подпольное пространство недостаточно вентилируется . В результате в подпольном пространстве повышенная влажность. Но многие считают, что это не страшно, и важнее, что бы пол зимой был теплее. В результате венцы и полы быстро начинают гнить.
за год сгнили полы, так как не было продухов за год сгнили полы, так как не было продуховВ этом домике полы сгнили за один год.
Последняя, неизлечимая стадия, это Домовой гриб.
2. Неправильный пирог утепленного перекрытия (пола). В утеплителе накапливается влага, которая подпитывает плесень .
Ко всем строительным пленкам прилагается инструкция по их применению. Много информации о утеплении, где все понятно расписано и показано. Так нет же, строители учатся у "Горячего мастера", у "Лескоса" и тому подобных "мастеров" видеоблогеров.
3. Невентилируемый фасад или паронепроницаемая краска на фасаде .
Деревянный дом может начать гнить даже из-за обычной краски на фасаде. Особенно если покрашен еще сырой дом. Еще опаснее утепление фасада Пенофолом.
Фото из Интернета. Фото из Интернета.4. Отсутствие отливов на цоколе .
Еще на этапе строительства нижний венец начинает гнить из-за корытца, которое образует гидроизоляция. На рубероиде скапливаются опилки и дождевая вода. Брусовой дом иногда оставляют так на несколько месяцев. А плесень появляется в этом месте уже через месяц.
Был случай, когда после усушки брусового дома, который отстоял меньше года мы взялись добавлять нижние венцы. Внешне все было почти нормально. А вот снизу брус сгнил в труху на половину толщины бруса.
5. Венец обмазан раствором или забетонирован .
Венец спокойно пролежал сто лет, но сгнил за 2 года после подмазки его цементным раствором Венец спокойно пролежал сто лет, но сгнил за 2 года после подмазки его цементным растворомПосле обмазки нижнего венца раствором, венец может начать гнить практически сразу. В этом месте заселяются муравьи. Тоже получается если венец снаружи закрыть рубероидом или обмазать битумной мастикой.
6. Венец не обработан антисептиком .
Водоотталкивающая пропитка венца паропроницаемым лаком снижает впитывание росы. Приготовить такой лак можно самостоятельно разбавив Кузбасслак Уайтспиритом 1:3 (1:5). Лак не должен быть густым, что бы не создать паронепроницаемой пленки. Еще лак защищает антисептик от вымывания.
Не применяйте битумные мастики и тем более отработанное моторное масло. "Отработка" не защитит от плесени, а только испортит древесину. По опыту могу сказать, что необработанная древесина со временем выглядит лучше, чем после пропитки моторным маслом.
Отработанное моторное масло не защищает древесину от грибов Отработанное моторное масло не защищает древесину от грибов отработка портит древесину отработка портит древесину7. Низкое и сырое подпольное пространство .
Подпол не может полноценно проветриваться если просвет между грунтом и перекрытием слишком мал. Происходит застой воздуха под домом.
При сыром грунте рекомендуется пароизолирование грунта специальной пленкой или рубероидом.
8. Для бани недостаточное проветривание после процедур .
После пользования баней важно открыть окна и не закрывать печку. Баня не должна остыть непроветренной. Остывший воздух даст конденсат в первую очередь на нижних венцах.
9. Обилие растительности вокруг дома (бани или другой постройки), которая сильно затеняет и тормозит обветривание .
10. Венец зимой закрыт снегом .
Низкий цоколь по многом причинам нежелателен. Мало пространства для проветривания подпола, продухи засыпает снегом и подполье не вентилируется и снег, который лежит на бревне создает условия для развития плесени. Под снегом сыро и при определенной погоде тепло. А плесень может развиваться даже при небольших отрицательных температурах, так как при гниении выделяется тепло.
11. Дом обложен кирпичом с нарушением технологии .
Фасад из кирпича зимой изнутри покрыт инеем, которого конечно не видно. Периодически иней тает и стекает к нижнему венцу. Это можно заметить в конце февраля и в марте, когда на улице еще мороз, но днем стену нагревает солнце. Вода может вытекать из под кирпичной кладки или кирпичи внизу начинают скалываться или расслаиваться.
12. Отсутствие подкладной на бетоном цоколе .
Подкладная доска является некоторым буфером между холодным цоколем и "теплым" венцом. Начало возможного гниения подкладная принимает на себя. Подкладную заменить гораздо легче, чем весь венец. В старые времена вместо подкладной доски ставили окладной венец, который было легко заменить.
13. Повреждена гидроизоляция от фундамента .
Бетон является капиллярным насосом. Гидроизоляция защищает венец от влаги из бетона.
14. Венец был ранее поражен плесенью .
15. Венец был изготовлен из древесины нестойкой к гниению .
В общем если венец мокнет или не может высыхать, то есть большая вероятность, что он начнет гнить. Можно перечислить еще более десятка причин.
16. Сырой грунт или подтопление подпола .
Влажный грунт повышает влажность в подполе. Можно сделать выравнивающую подсыпку песком, на которую расстилается пароизолирующая пленка. Затем пленка присыпается слоем песка примерно 5 см.
Если есть риск подтопления подпола, то пленка может всплыть. Против всплытия пленки на воздушных пузырях подсыпается более толстый слой песка 10-20 сантиметров. Или пленку можно отперфорировать гвоздем через каждые 30-50 см. Можно просто застелить грунт рубероидом.
При возможности внутри дома и вокруг дома можно сделать дренаж.
17. Гниение под окнами и под входной дверью .
Неутепленный порог или подоконник может создать место для развития плесени. Отлив и откосы утепляются паропроницаемым утеплителем. Под отлив можно утеплить монтажной пеной. Отлив будет стоять (лежать) жоще и будет утепление. Само окно ставится с зазором на утепление примерно 20мм. Внутренние откосы и подоконник можно утеплить ЭППСом или пеной. Рекомендуется применить пароизоляцию.
Фото из Интернета. Фото из Интернета. Утепление порога и подоконника Утепление порога и подоконникаПорог под входной дверью тоже обязательно утеплить.
Наши услуги по замене венцов на сайте .
Технология замены венцов несложная. Венец выпиливается кусками удобного размера. Дом приподнимается до удаления венца или после частичного удаления венца. Самое простое заменить венец на брус.
фото автора фото автора добавление венцов добавление венцов фото автора фото автораДля этого брус подгоняется под "сбежность" бревна циркуляркой или цепной пилой с цепью, заточенной под продольное пиление. Более точная подгонка после примерки производится топором. Либо выравнивается ручеек верхнего бревна.
При замене оцилиндрованного бревна выгоднее заказать венцы по размеру с чашами.
При замене нескольких венцов можно применить способ замены "снизу". Это когда под вывешенным домом, после удаления гнилых венцов, собирают колодец из венцов, а потом поджимают его к дому или дом опускают на колодец.
При замене до трех венцов более удобный способ замены, когда венцы подвешивают под срубом на скобы или потаенные глухари.
Венцы можно набирать снизу, но тогда понадобится домкрат, который будет в высоту меньше, чем толщина венца. Но такой домкрат не везде можно купить.
Вариантов замены венцов много. И все они требуют сноровки и смекалки.
При частичной замене венцов в середине стены применяются клинья.
Для новых венцов лучше брать древесину влажностью менее 20%. Такая древесина глубже впитает в себя антисептик и усадка значительно меньше, чем у сырой древесины.
При нормальном достаточном вентилировании подпола, сырая древесина конечно должна высохнуть. Проблема бывает жарким летом, когда теплый и соответственно более влажный воздух, попадает в прохладный подпол и пар конденсируется на древесине. При этом вымывается антисептик и создаются благоприятные (мокрые) условия для плесени.
В некоторых случаях, в подполе приходится устанавливать подогрев и принудительную вентиляцию.
Допустим вариант замены венцов на кирпич или блок. Если не брать во внимание эстетическую сторону и мнение плотников, то такая замена имеет право на реализацию. Удобно сделать кладку из газобетона марки D500 или из кирпича (или бетонных блоков) с утеплением. Утеплить кирпичную кладку изнутри можно ППУ плитами. А снаружи базальтовой ватой высокой плотности (70-150 кг/м3)
При выгнивании древесины под окнами, если нет эстетических требований, то советую применить каркасную технологию. Если замена производится на "сырой" брус или бревно, то через некоторое время нужно будет тщательно проконопатить швы.
На форуме Forumhouse есть тема про замену венцов, где можно найти много полезных советов.
Как выровнять стену из бруса правильно: все доступные способы
Как выровнять стену из бруса, приходится решать как в новых домах после их усадки, так и в старых, изначально построенных без соблюдения технологии. При строительстве из клееного бруса, практически не дающего усадки и сохраняющего изначальные геометрические параметры, эта проблема не возникает, а незначительные деформации легко устраняются шлифовкой стен. Но обычный и даже профилированный брус ведет себя непредсказуемо, и уже на следующий год после возведения стены приобретают выпуклости и вогнутости, требующие исправления.
Как не допустить искривления стен
Существует немало способов и приемов, позволяющих максимально снизить деформацию стен в процессе усадки деревянного дома. В первую очередь это тщательный отбор строительного пиломатериала. Он должен быть изначально ровным, сухим, без смещенной сердцевины.
Если брус искривлен и имеет форму коромысла, его укладывают на твердую ровную поверхность выпуклой гранью вниз, концы нагружают тяжелыми камнями, кирпичами, и оставляют под нагрузкой до тех пор, пока хлыст не станет ровным. В сухую и жаркую погоду его можно периодически смачивать водой. Такая предварительная подготовка в дальнейшем облегчит задачу, как выровнять стены из бруса внутри дома или на фасаде.
В процессе возведения дома также следует соблюдать некоторые правила, в частности, использовать для удержания стен в ровном положении деревянные или стальные нагели, вбиваемые сквозь несколько горизонтальных рядов.
На заметку! Некоторые мастера рекомендуют делать в брусе продольные пропилы, снимающие в древесине возникающие при высыхании внутренние напряжения.
Новый брусовый дом нельзя отделывать снаружи и внутри в течение минимум двух лет после постройки, так как он обязательно даст усадку, из-за которой облицовка или штукатурка стен придет в негодность.
Способы выравнивания
Степень деформации бруса может быть очень серьезной. А это не просто эстетический дефект, но и риск перекоса и разрушения стен, особенно несущих, находящихся под нагрузкой. В этом случае необходимо обязательно решать, как выровнять брусовую стену и вернуть ей проектное положение.
Если же искривление не угрожает стабильности и прочности строения, его бывает проще скрыть под слоем отделки. Но многие владельцы деревянных домов предпочитают обходиться без неё, оставляя стены в натуральном виде. И если с их несоответствием идеальной плоскости ещё можно мириться, то аккуратно вставить дверь или окно в несимметричный деформированный проем очень сложно.
Каталог компаний, что специализируются на завершении недостроенных домов
Механический способ
Искривленными могут быть стены как в новом доме, так и в давно эксплуатируемом. Это не значит, что они требуют демонтажа и сборки заново, но выпрямить их и зафиксировать в заданном положении бывает необходимо, чтобы проблема не возникла вновь. Для этого применяют способ вытягивания стен с помощью ровного и прочного деревянного бруса либо толстого стального уголка, установленного вертикально и перпендикулярно брусьям.
Для осуществления этой задачи кроме необходимого количества стоек нужно подготовить резьбовые шпильки диаметром не менее 12 мм и длиной, которая позволит пройти насквозь через стену и две стойки и накрутить на неё с обеих сторон гайки с шайбами.
Приведем алгоритм действий, как выпрямить стену в брусовом доме.
- Брус или уголок отрезают по размеру от пола до потолка.
Обратите внимание! Если изгиб стены очень большой, то сначала необходимо с помощью домкрата и вертикальной балки приподнять перекрытие над ней.
- Делают разметку для отверстий в брусе, которые должны располагаться вверху, внизу и в самых выпуклых точках стены.
- Просверлив стойки, через отверстия размечают точки на стене и просверливают их насквозь.
- Прикладывают стойки с обеих сторон к стене, совмещая все отверстия, и протягивают через них шпильки.
- Надевают на шпильки шайбы и накручивают гайки, предварительно выставив стойки вертикально.
- Закручивают гайки, притягивая искривленные участки стен к стойкам.
Видео описание
Посмотрев видео, вы сможете наглядно изучить процесс выпрямления брусовых стен:
При выравнивании перегородок, сделанных из бруса небольшого сечения, бывает достаточно установки выравнивающей стойки с одной стороны. Брус притягивают к ней с помощью болта-глухаря с шестигранной головкой и шайбой.
Если стена плохо поддается выпрямлению, не стоит усердствовать и пытаться сделать это за один прием. Во время усадки структура бруса деформировалась, и быстро вернуть ему прежнюю форму не получится без создания чрезмерных напряжений, способных разрушить древесину. Ей нужно дать время, чтобы «привыкнуть» к новому положению. Лучше подтягивать гайки понемногу несколько дней подряд. В случае со старыми домами этот процесс может занять несколько недель.
Для справки! Выравнивание происходит быстрее при высокой влажности воздуха или смачивании древесины.
После того, как выровнять стены из бруса своими руками вам удалось, их нужно закрепить в этом положении. Если впоследствии они будут облицовываться по каркасу, стойки можно не снимать, оставив их под отделкой, а срезать только выступающие концы шпилек.
Если отделка не предусмотрена, то в торцах стен, оконных и дверных проемах делают пропилы и забивают в них прочные ровные бруски.
После установки фиксирующих брусков раскручивают шпильки и убирают стойки.
Декоративный способ
Дома, построенные из обычного или не клееного профилированного бруса, редко оставляют без утепления, наружной и внутренней отделки. Если деформация стен после окончательной усадки не привела к аварийному состоянию, можно обойтись без их механического выравнивания, скрыв кривизну под облицовкой.
Прежде чем приступать к обшивке, стены обязательно обрабатывают средствами биозащиты – специальными пропитками с антисептическими свойствами. Их наносят и на деревянные бруски каркаса, к которому будет крепиться облицовка.
Выравнивание стен происходит путем навешивания на них каркаса, все элементы которого должны находиться в одной вертикальной плоскости. Для этого сначала выставляют крайние стойки в углах (если каркас вертикальный) или горизонтальные бруски под потолком и на полу. Их выравнивание осуществляют с помощью прокладок или прямых подвесов из оцинкованной стали.
Затем между ними натягивают шнур и, ориентируясь по нему, крепят промежуточные элементы каркаса. Их направление и шаг между ними зависит от выбранного материала отделки.
Деревянные дома могут усаживаться и «играть» очень долго, так как дерево меняет свои размеры в зависимости от влажности воздуха и окружающей температуры. Поэтому и каркас, и облицовку лучше не доводить до пола и потолка, оставляя небольшие зазоры, которые легко скроются напольным и потолочным плинтусом.
Видео описание
Один из вариантов наружной облицовки дома из бруса с утеплением показан в видеоролике:
Если каркас выставлен правильно, обшивка любым материалом получится ровной и скроет все огрехи основных стен.
Коротко о главном
Нет однозначного ответа на вопрос, как правильно выровнять стены из бруса. Это можно сделать, притянув их к вертикальным стойкам с одной или с обеих сторон стены. А можно просто облицевать вагонкой, гипсокартоном или другими стеновыми панелями по ровному каркасу. Выбор способа в первую очередь зависит от критичности деформаций для устойчивости и внешней привлекательности дома. Если она велика, а собственного опыта маловато, лучше обратиться к специалистам.
Сруб покосился
sugrob написал:
две параллельные стены завалены в одну сторону порядка 4 градусовsugrob написал:
т.е. завал фундамента порядка 0,5 градуса, правда в ту же сторону).
по моему эти совпадения не случайны
этакий "пизанский" дом .
система пришла в баланс - если это не тревожит - можно не исправлять
15.09.2020 в 23:12Не опять, а снова.
16.09.2020 в 10:09sugrob , поделитесь технологией сборки, чтобы учесть нюансы для будущих поколений. Сруб как собирался, с использованием нагелей, или все что мы видим на углу - это и есть способ скрепления? Ваш вариант вроде бы называется рубкой в лапу и про него пишут, что его минус - вероятность наклона стен.
16.09.2020 в 20:28Дом достался по наследству. Не уверен насчёт наличия нагелей. Наверное, не разобрав, не проверишь.
И все-таки, какие могут быть минимальные схемы "лечения"?
не дураки же собирали без нагелей то ?
хотя если гастры делали ( но рубка в лапу ? ) то.
заякорить, потянуть лебедой, выставить по уровню. приварить сверло на трубу ДУ15 , засверлить вертикаль насквозь, арматура
зы: не профи. мне так кажется
sugrob написал:
Дом достался по наследству. Не уверен насчёт наличия нагелей. Наверное, не разобрав, не проверишь.
И все-таки, какие могут быть минимальные схемы "лечения"?
sugrob , упереть грузовиком/трактором и выровнять. Лебедкой как советовали. При вытягивании долбать кувалдой для помощи передвижения нужного венца. Наблюдать. Это так, быстроремонт подешевке. Всегда можно повторять. Если есть возможность вертикально сшить бревна - после выравнивания поставить сшивающие элементы (нагеля, арматуру). Тоже не профи (как делал бы себе быстро и дешево).
Читайте также: