Варианты утепления наружных стен здания при реконструкции

Обновлено: 19.05.2024

Система утепления фасадов

Утепление зданий в наших непростых климатических условиях — задача, важность которой не вызывает сомнений. Именно проблема энергосбережения является основной в городской целевой программе по капитальному ремонту многоквартирных домов в г.Москве (в так называемой программе «санации»). Для решения этой проблемы как при реконструкции жилья, так и при новом строительстве применяются системы утеплённых фасадов — навесных (вентилируемых) и штукатурных («мокрых»).

В последнее время при выборе «мокрого» варианта утепления большинство строителей выбирают вариант с тонким штукатурным слоем — когда на заранее тщательно подготовленную поверхность закрепляются листы пенополистирола ПСБ-С (листы сначала наклеиваются, потом дополнительно укрепляются тарельчатыми дюбелями), поверх которых на стекловолоконную сетку наносится тонкий слой штукатурки.

Связано применение такой технологии, в первую очередь, с низкой стоимостью материалов и комплектующих. При этом часто не учитывается ряд факторов, которые могут осложнить реализацию этого варианта утепления фасада, а так-же могут оказать существенное влияние на долговечность фасада. И совершенно незаслуженно упускается из вида еще один тип «мокрого» фасада — с толстым штукатурным слоем. А ведь при возможно несколько более высокой стоимости материалов, фасад с толстым слоем теплоизолирующей штукатурки обладает целым рядом свойств, выгодно отличающих его от других вариантов. И не случайно ведущие производители теплоизоляционных материалов, такие как например ROCKWOOL и ISOVER, поддерживают в линейке своих товаров решения для тяжелых штукатурных фасадов, а финская компания MAXIT, известный производитель сухих смесей, даже получила Техническое свидетельство Росстроя на систему утепления фасада с толстым штукатурным слоем «SERPOROC».

Поговорим подробнее об особенностях «тяжелых» штукатурных фасадов и преимуществах их применения в наших условиях.
Система теплоизоляции наружных стен с толстой штукатуркой представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из минералватной теплоизоляции, армированного штукатурного слоя, выравнивающего штукатурного слоя и защитно-декоративного штукатурного слоя. Минеральная основа как утеплителя, так и штукатурного и отделочных слоев обеспечивает оптимальные показатели по теплоизоляции, паропроницаемости и влагостойкости, позволяет ограждающей конструкции «дышать». Применяемый же в системах с тонким штукатурным слоем пенополистирол (ПСБ-С) практически паронепроницаем (паропронимцаемость пенополистирола почти в 6 раз ниже, чем у минеральной ваты, что, в свою очередь, может привести к недопустимому повышению влажности внутри помещений и катастрофически отразиться на долговечности выполненных работ);

Расположение слоев в порядке возрастающей плотности обеспечивают устойчивую защиту от воздействий знакопеременных температур, улучшают влажностный режим внутренних частей ограждающихся конструкций, исключают появление трещин, увеличивают долговечность;
Такие системы теплоизоляции наружных стен обладают высокой устойчивостью к механическим воздействиям вследствие применения стальной (а не стекловолоконной) армирующей сетки и большой суммарной толщины штукатурных слоёв (25 и более мм против 8 мм в системах с тонким штукатурным слоем). Подобные системы называют «антивандальными» или «вандалоустойчивыми» и особенно часто применяют для теплоизоляции цокольных или первых этажей, частных загородных домов;
В системе используется шарнирное крепление элементов к ограждающей конструкции. Такое крепление даёт штукатурному слою возможность перемещаться вдоль утепляемой стены, что исключает воздействие осадочных деформаций здания на фасад;

Имеется возможность утепления любых поверхностей, в том числе слабых основ со старой, неровной штукатуркой, газобетона, деревянных конструкций, так как теплоизоляция не приклеивается к основанию, а нагрузка от веса всех слоев системы передается на стену через специальные шарнирные крепежные элементы. В результате существенно снижается стоимость реконструкции. Монтаж утеплителя допускается производить при отрицательных температурах. В системах же с тонким штукатурным слоем пенополистирольный утеплитель приклеивается к основанию, что многократно повышает требования к качеству обработки стены перед утеплением;

Благодаря использованию специальных крепежных элементов допускается крепление внешних декоративных элементов из натурального камня или керамической плитки поверх штукатурных слоёв;
Применение механизации при нанесении штукатурных слоев, простота технологических операций, системный выбор высококачественных материалов обеспечивают оптимальные трудозатраты, как на стадии строительства, так и при эксплуатации объектов;

И, наконец, системы проверены на морозостойкость и долговечность пятидесятилетней практикой применения и эксплуатации в условиях Швеции и Финляндии (системы с «тонким» штукатурным слоем получили распространение в основном в европейских странах с умеренным климатом).

Используемые при монтаже «тяжелых» систем утеплители и штукатурные смеси хорошо известны строителям. Их применение практически никогда не вызывает дополнительных вопросов. А вот на крепежные элементы следует обратить особое внимание, т. к. мало кто из наших строителей на практике сталкивался с этими изделиями. Крепежные элементы для системы с толстым штукатурным слоем состоят из двух частей — анкерной части, обеспечивающей надежную фиксацию в материале основания, и шарнирной части - маятникого крюка, удерживающего теплоизоляцию и стальную сетку тремя блокировочными пластинами. Для изготовления данных изделий используется только нержавеющая сталь.

Для фиксации анкерной части в материале основания используются полиамидные дюбели, анкерные болты (в бетоне), специальные самоподрезающие анкеры для ячеистого бетона. После установки анкерной части в ее специальное отверстие вставляется крюк, который фиксируется в положении, перпендикулярном материалу основания. Плиты утеплителя нанизывают на подвижные крюки фиксаторов, устанавливая их снизу вверх с зубчатой перевязкой на углах и смещением швов по горизонтали. После установки плит утеплителя их закрепляют, устанавливая блокировочные пластины на выступающие над поверхностью плит части крюков (по одной пластине на каждый крюк).

Обрамление оконных и иных проемов осуществляют плитами с подогнанными по месту вырезами. Угол между подвижным крюком и горизонтальной поверхностью составляет 20-30 градусов. После установки плит утеплителя на их поверхности закрепляют армирующую сетку из стальной оцинкованной или нержавеющей проволоки. Сетку закрепляют блокировочными пластинами, при этом одна пластина находится между минераловатной плитой и сеткой, а две другие – снаружи сетки. Далее осуществляют нанесение защитно-декоративного покрытия и последующая отделка утепленного фасада.

Резюмируя всё сказанное, хочется еще раз подчеркнуть, что системы утепления фасадов с толстым штукатурным слоем обладают целым рядом уникальных свойств, благодаря которым могут найти своё применение при строительстве городской и особенно загородной недвижимости от бизнес-класса до элитной. Так же необходимо подчеркнуть, что применение данных систем утепления является практически идеальным при реконструкции зданий и особняков со сложным фасадом

Утепление наружных стен при реконструкции

За последние 20-30 лет в странах Западной Европы сложилась целая подотрасль стройиндустрии, в задачу которой входит устройство теплозащиты стен зданий. До 1989 года в этих странах ежегодно осуществлялась наружная теплозащита 30 млн. м 2 стен зданий, из них 65 % - способом штукатурки по слою теплоизоляции, 25 % - облицовкой на относе и 10 % - с применением облицовок из защитно-декоративных панелей и теплоизоляционных штукатурных покрытий. В настоящее время увеличилось количество облицовок штучными материалами. Во Франции, например, насчитывается около 200 технологий устройства наружного утепления стен.

Конкретный вариант расположения теплозащиты устанавливается на основе анализа всех возможных способов ее устройства с учетом их достоинств и недостатков. Существуют два основных вида утепления: снаружи, изнутри, также применяется комбинация этих способов.

Вариант расположения теплоизоляционного материала на внутренней поверхности стены обладает следующими достоинствами:

- теплоизоляционный материал, как правило, не имеющий достаточной способности к сопротивлению воздействиям внешней среды, находится в благоприятных условиях и, следовательно, не требуется его дополнительная защита;

- производство работ по устройству теплозащиты может идти в любое время года независимо от способа крепления. При этом не требуется применение дорогостоящих средств подмащивания;

- возможность устройства утепления на отдельных участках ограждающей конструкции.

К недостаткам расположения теплозащиты со стороны помещения относятся:

- уменьшение площади помещения за счет увеличения толщины стены;

- необходимость устройства, с целью исключения выпадения конденсата, дополнительной теплозащиты в местах опираний на стены плит перекрытий и в местах примыкания к наружным стенам внутренних стен и перегородок;

- необходимость защиты теплоизоляционного материала и стены от увлажнения путем устройства пароизоляционного слоя перед теплоизоляционным материалом;

- расположение хорошо аккумулирующего тепло материала стены (например, кирпичной кладки) в зоне низких температур, что в значительной мере снижает тепловую инерцию ограждения;

- невозможность защитить стыки крупнопанельных зданий от протечек;

- невозможность менять архитектурно-художественный облик фасада здания;

- необходимость отселения жильцов;

- сложность устройства теплоизоляции в местах расположения приборов отопления, а также в пределах толщины пола.

Вариант расположения теплозащиты с наружной стороны стены обладает существенными достоинствами. К ним, в частности, относятся:

- исключение необходимости устройства пароизоляционного слоя;

- возможность защитить стыки крупнопанельных зданий от протечек;

- создание нового архитектурно-художественного облика здания;

- возможность одновременно с устройством теплоизоляции исправлять дефекты стены;

- расположение хорошо аккумулирующего тепло материала стены в зоне положительных температур;

- не уменьшается площадь помещений;

- отсутствуют неудобства, связанные с устройством теплоизоляции мест расположения приборов отопления и в пределах толщины пола.

Существенными недостатками этого варианта является необходимость устройства по теплоизоляции надежного защитного слоя, а также использование при выполнении работ дорогостоящих средств подмащивания.

Утепление стен с помощью теплоизоляционного слоя из эффективного утеплителя со штукатуркой. Штукатурка выполняется атмосферостойкой, армированной стальными сетками или сетками из стекловолокна, а также из полиамидного волокна, отличающиеся высокой щелочестойкостью и прочностью.

К поверхности стены плитный утеплитель крепится механическим способом или приклеивается. Нередко используются два способа из-за ненадежности клеевого способа. Механическое крепление выполняется с помощью анкерных штырей длиной не менее 10 см заделываемых в гнезда диаметром 30 мм с шагом 1 м, которые затем зачеканиваются цементным раствором состава 1:3. Штыри снабжают захватами для подвешивания армирующих сеток. Также используются металлические или пластмассовые профили, имеющие отбортовку.

Использование облицовки из плитных или листовых материалов. Считается наиболее прогрессивным. В качестве наружного облицовочного слоя используются алюминиевые, стальные профилированные и асбестоцементные листы, плиты на основе пластмасс с защитным декоративным покрытием, железобетонные плиты с декоративной лицевой поверхностью, плиты из природных каменных материалов и др. Облицовочные плиты устанавливаются вплотную к теплоизоляционному слою или на относе от него. В последнем случае они служат “экраном” для стены от воздействия дождя и ветра, а также выполняя функцию вентилируемой воздушной прослойки.

Крепление элементов облицовки или экранов осуществляется с помощью анкеров и профильных элементов. Особое внимание уделяется угловым участкам стены (см. рис 9.1), на которых есть опасность выветривания утеплителя.

Рис. 9.1. Распределение потоков ветра в вентилируемой конструкции дополнительной теплозащиты (а) и устройства преград для воздуха из пластмассовой пленки в области вертикальной кромки здания (б) [1]

Устройство теплоизоляционной штукатурки. Наиболее простой способ одновременного утепления и одновременного утепления и отделки наружных стен. Он заключается в нанесении на хорошо подготовленную поверхность стены (очищенную, с выполненной насечкой и увлажненную) дополнительного теплоизоляционного штукатурного слоя из цементно-перлитовой или асбоперлитовой смеси. Однако небольшие теплозащитные качества и канцерогентность асбеста ограничивают область применения такого способа.

Напыление пенополиуретановых композиций. Заключается в нанесении распылителем на поверхность ограждающих конструкций слоя жидких компонентов (полиэфирная и изоцианатная композиции) толщиной 0,5…2 мм, который затем вспенивается, увеличиваясь в объеме приблизительно в 5…10 раз, и отверждается. Для получения большей толщины процесс нанесения смеси повторяется. Способ наиболее эффективен, однако небезопасен в пожарном отношении.

Утепление зарадиаторных участков. Через эти участки теряется тепла больше, чем через соседние участки стены. Для уменьшения теплопотерь применяется слой эффективного утеплителя толщиной 2-3 см, обращенный к наружной стене и слой отражающий лучистое тепло. Последним могут быть металлические листы из алюминия, оцинкованной стали и т.п. В настоящее время предлагается ПЕНОФОЛ, имеющий при толщине 4 мм сопротивление теплопередаче 1,2 м 2о С/Вт и обладающий отражающим эффектом излучающей энергии до 97 %.

Устройство теплозащиты в местах расположения “мостиков холода”. Конструирование ведется на основании расчета температурного поля. Ширина утеплителя принимается такой, что на границе и по поверхности температура была не ниже точки росы. Пример утепления стыка плиты перекрытия и стены, где дополнительно располагается утеплитель со стороны пола и потолка, показан на рис. 9.2.

Рис. 9.2. Вариант устройства утепления в местах “мостиков холода” [1]: 1 – кирпичная стена; 2 – плита перекрытия; 3 – существующий штукатурный слой; 4 – плинтус; 5 – половая доска; 6 – лага; 7 – звукоизоляционная прокладка; 8 – дюбель; 9 – рейка; 10 – утеплитель плитный; 11 – пароизоляционный слой; 12 – отделочный слой по утеплителю; 13 – асбоминвата; 14 – металлическая тканая сетка; 15 – строительный раствор; 16 – дополнительная теплоизоляция, укладываемая под полом

Утепление наружных стен

Здравствуйте. Утепление стен зависит от их конструкции. Максимальная толщина теплоизоляции не должна превышать 200 мм. Перед монтажом паростекла необходимо провести обязательный визуальный осмотр.

Конструкции фасадов бывают следующих видов:

фасад с тонким штукатурным слоем,
трехслойная кирпичная кладка,
деревянные стены с обшивкой снаружи,
каркасные стены.

Фасад с тонким штукатурным слоем

Утепление производится после кровельных работ, монтажа наружных окон и дверей и/или завершения внутренних работ, связанных с «мокрыми» процессами. Перед началом работ стены освобождают от наплывов бетона, раствора, старой непрочной штукатурки, а также выступающих деталей, которые не являются элементами конструкции здания.

Трещины и углубления более 10 мм следует заполнить и заделать.

В цокольной части для установки первого ряда плит паростекла применяются специальные опорные профили (цокольные шины). Между профилями следует оставлять зазор от 2 до 5 мм (для стыковки соединительными элементами).

Монтаж плит паростекла ETIZ осуществляется послойно. Плиты устанавливаются снизу вверх с соблюдением правил перевязки швов. Перевязку вертикальных швов между плитами паростекла ETIZ нужно делать в каждом ряду.

Клеевой состав на цементной основе и тарельчатые дюбели используются, чтобы зафиксировать плиты у основания. Площадь приклеивания должна быть не менее 70% от площади плиты.

При двухслойной укладке паростекла каждый слой желательно делать одной толщины. Первый (нижний) слой паростекла следует приклеивать к основанию с помощью клеевого состава (как при однослойном утеплении). Второй (верхний) – приклеивать к нижнему с помощью того же клеевого состава. Правда, при этом его нужно наносить сплошным слоем на оборотную сторону верхней плиты и закреплять с перекрытием швов.

При двухслойной теплоизоляции следует рассчитывать сезонное влагонакопление (точка росы должна находиться в верхнем теплоизоляционном слое, а не в клеевом).

После полного высыхания клеевого состава плиты паростекла ETIZ крепятся к стене тарельчатыми дюбелями, диаметр диска у которых должен быть не менее 60 мм.

Вершины углов оконных и дверных проемов необходимо дополнительно усиливать армирующей сеткой, а наружные углы – угловыми профилями или стеклосеткой.

После окончательного закрепления плит паростекла на их поверхность наносится клеевой состав (для создания базового армируемого слоя), в который полностью утапливаются армирующие элементы и шляпки дюбелей. Затем приклеиваются и закрепляются тарельчатыми дюбелями декоративные элементы. После этого на поверхность наносится базовый штукатурный слой, армируемый тонкой щелочестойкой стеклосеткой.

Сохнуть конструкция должна не менее 24 часов. Затем поверхность обрабатывается грунтовкой и при необходимости колеруется. Если есть трещины, их можно тонко зашпаклевать. Декоративное покрытие наносится, когда грунтовка высохнет (не менее, чем через 1 час). Фасадные краски можно наносить на декоративный слой не раньше, чем через 24 часа.

Суммарная толщина базового и защитно-декоративного слоев на рядовых участках составляет не менее 5 мм, на откосах оконных и дверных проемов – не менее 6 мм, на цокольной части и на первых этажах зданий – не менее 8 мм.

Зазоры между штукатурным слоем и окнами (дверьми) закрываются профилем или заполняются.

Необходимость пароизоляционного слоя определяется в соответствии с СП 50.13330.

При выполнении работ следует избегать воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя. Для этого строительные леса нужно закрыть ветрозащитной сеткой или пленкой, а свеженанесенный декоративный штукатурный слой защищать от дождя и пересыхания (от прямых солнечных лучей) в течение 1-2 суток.

Стены с вентилируемым фасадом

В системах навесного вентилируемого фасада применяется однослойный или двухслойный вариант утепления.

Трехслойная кирпичная кладка (колодцевая кладка)

Применение пароcтекла ETIZ в конструкции трехслойной кладки повышает термическое сопротивление стен. Это снижает расход топлива на отопление зданий.

Паростекло можно монтировать как во время строительства, так и уже на готовые стены.

Допускается применение паростекла ETIZ в качестве утеплителя стен из кирпича и бетона. В помещениях с влажным режимом следует защитить внутреннюю поверхность стены пароизоляционным слоем. Влажностный режим рассчитывается по СП 50 13330.

Самонесущие стены в многоэтажных зданиях рассчитаны на высоту этажа до 3,6 м (при свободной длине до 6 м). Стена опирается на железобетонное междуэтажное перекрытие с термовкладышами.

Нижняя плита паростекла ETIZ монтируется на слой гидроизоляции.

Облицовочный слой и внутренний слой стены связывается арматурной сеткой. Эта сетка соединяется с анкерами скруткой. Анкеры располагаются по высоте этажа с шагом не более 600 мм и крепятся на дюбелях.

Допустимое отношение высоты стен к толщине принимается в соответствии с СП 15.13330. При этом стена должна быть рассчитана на действие ветровой нагрузки.

Утеплитель для деревянных стен

Стены деревянные из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм (или из бревна диаметром 120-240 мм) можно утеплять паростеклом ETIZ как во время строительства, так и при реконструкции.

Облицовка может быть выполнена из кирпичной кладки, шпунтованной доски, винилового сайдинга, плитных и листовых материалов.

Утепление стен, как правило, производится с наружной стороны. Внутреннее допускается при реконструкции здания.

При схеме внешнего утепления стена включает следующие конструктивные слои:

- внутренняя облицовка,
- несущая стена из бруса,
- теплоизоляция из паростекла ETIZ,
- ветро- и гидроизоляционный слой,
- воздушный зазор,
- наружная облицовка.

Между теплоизоляционным материалом и наружной облицовкой рекомендуется оставлять воздушный зазор шириной 20-25 мм. С наружной стороны теплоизоляции размещается диффузионная ветро-гидрозащитная пленка.

Опираться деревянные элементы должны на гидроизоляционные материалы.

Если теплоизоляционные плиты укладываются по толщине в два и более слоев, их следует располагать в разбежку с плотным прилеганием друг к другу.

Если утепляем деревянную стену в бане , то обязательно применение фольгированной пароизоляции.

Каркасные стены

Каркас стен состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над окнами и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены.

Жесткость каркаса обеспечивается обшивкой из жестких плитных или листовых материалов, диагональными связями жесткости или распорками.

Сечение и шаг стоек каркаса стен напрямую зависят от высоты стоек и от передаваемой на них нагрузки.

Обвязки выполняются из досок толщиной не менее 40 мм. Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять из двух досок, нижние – из одной.

Обшивка крепится к каркасу гвоздями или самонарезающими винтами.

Теплоизоляцию можно сделать двумя способами:

если толщина теплоизоляционного слоя равна высоте сечения стойки каркаса, то этот слой должен находиться в пространстве между стойками, обвязками и обшивками.
если толщина теплоизоляционного слоя больше высоты сечения стойки каркаса, то дополнительный слой теплоизоляции располагается снаружи или внутри стенового каркаса.

Теплоизоляционные плиты ETIZ следует укладывать между стойками каркаса вплотную. Это возможно, если монтаж каркаса и укладка плит ведутся параллельно. С наружной стороны (при отсутствии жесткой обшивки) теплоизоляцию защищает супердиффузионная гидро-ветрозащитная мембрана с паропроницаемостью 0,05 мг/(м ·ч· Па) и водоупорностью не менее 1м. Размещается мембрана без зазоров непосредственно на утеплитель.

Наружная облицовка монтируется с зазором в 20-30 мм от наружной обшивки каркаса.

Более подробно с узлами конструкции, чертежами и последовательностью монтажа паростекла ETIZ можно ознакомиться на нашем сайте в Альбоме технических решений.

Как утеплить фасад без ошибок

Утепление дома может производиться как в процессе строительства (на этапе возведения стен, на этапе отделки фасада), так и в процессе его эксплуатации. Учитывая стоимость энергоносителей и «доступность» газа для населения, все больше новых домов возводят из материалов с пониженной теплопроводностью или же конструктив изначально предполагает наличие утеплителя в стеновом «пироге». Но не редкость и когда спустя пару-тройку отопительных сезонов, надоедает топить улицу или мерзнуть, даже когда котел на полную мощность, принимаются за утепление фасада дома. Также случается, приобретают готовый дом в теплое время года, верят на слово, что счета микроскопические, котел на минималках, а в доме «жара, дышать нечем», и в первую же зиму убеждаются в обратном. Какой бы ни была причина, но если сделать утепление с ошибками, станет только хуже и на форуме появится новая тема: «Помогите, что делать…». Тогда как технологии давно обкатаны, материалы широкого потребления выбраны, не нужно ничего изобретать, достаточно ничего не нарушать, изобретая свое колесо.

Какие ошибки чаще всего допускают при утеплении фасада и как их избежать Содержание:

Почему утеплить дом, равно, утеплить фасад?

Потому что внутреннее утепление – исключительный случай, когда никак нельзя оставить как есть, и нет никакой возможности утеплить дом правильно, снаружи. И это не чье-то ИМХО, а указание из действующих нормативов – СП 23-101-2004 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование тепловой защиты зданий». Согласно этим правилам, в двухслойных стенах предпочтительно расположение утеплителя снаружи. Применять теплоизоляцию с внутренней стороны не рекомендуется из-за возможного накопления влаги. Если же подобная необходимость возникла, со стороны помещения поверхность должна иметь сплошной, долговечный пароизоляционный слой.

С практической стороны наружное утепление у внутреннего выигрывает вчистую.

Защитная функция – утеплитель с отделкой не только сокращает теплопотери сквозь ограждающие конструкции, но и защищает стены от всех внешних факторов, и замедляет естественный износ.
Декоративная функция – за навесным или мокрым фасадом можно спрятать самую неказистую основу, преобразив дом до неузнаваемости.
Сохранение полезной площади – даже слой утеплителя в 100 мм на круг отнимет прилично полезной площади. Это несущественно при большой квадратуре, но дома сейчас преимущественно среднего размера и компактные.
Экологичность – можно сколько угодно спорить на эту тему, но когда утеплитель снаружи, на душе спокойнее. В каркасных домах он в толще стен, но при правильном конструктиве пароизоляция должна быть сплошной и реальные или эфемерные «вредности» вытягиваются на улицу и улетучиваются через вентзазор.

Но в наших строительных реалиях, когда за дело берутся «спецы» вообще не разбирающиеся в утеплении дома с фасада, хозяевам потом приходится искать варианты.

Участник FORUMHOUSE

Пишу со страницы мужа, всем – здравствуйте! Нужна помощь, практиков и теоретиков, по утеплению дома. Сейчас скажу (о, ужас) – изнутри! Читаю форум, многие очень болезненно реагируют на это словосочетание. Но вариантов нет. Стоит коробка, брус 100 мм, ЭППС 50 мм, ветрозащита, вентфасад из имитации бруса. Это первый этаж. Со вторым все еще хуже – там минвата 100-150 мм и доска 20 мм, также обшито ЭППС, и имитация бруса.

Нужно доутеплять оба этажа. Предполагаю минвату. Как по уму все эти пироги «испечь», чтоб дом у меня не сгнил? Калькулятор точки росы пользовала, но прям красота получается, если минвату закрыть фольгой, потом вентзазор и гипсокартон. Может, есть варианты без фольги, но такие же «красивые»?

S. Я – блондинко, конечно, и физику не на отлично любила, но вот муж впарил мне свое хобби по стройке дома, и почитав форум местами (ну даже один раздел реально не осилить) голова у меня уже пухнет. Чем больше читаю, тем больше вопросов.

Прямо классика «рашен страшен каркашен» и иже с ними – пенополистирол по дереву, пенополистирол по минвате, но заботливо закрытый ветровлагозащитой. Видимо, чтобы не промок или не выветрило из него чего-нибудь полезного.

Причиной же столь несуразного конструктива стало и «кроилово», которое привело к «попадалову», и незнание технологий, и надежда на исполнителей. С деньгами у супругов было туго, на брус сечением 200 мм не хватило, но «профессионалы» подсказали, как сэкономить и шустренько все реализовали. Теперь появились деньги на внутренние работы, но недостаточно, чтобы и снаружи все разобрать и сделать правильно. Тогда как это и есть самое «красивое» решение.

Участник FORUMHOUSE

…Может, стоит подождать, подкопить и переделать? Никто не скажет, как долго брус проживет, если его с двух сторон закрыть. Может на ваш век и хватит, а может, и нет. По правилам, так нельзя утеплять дерево. Что на практике будет, я не знаю. Я утеплил дом снаружи.

Как эффективно утепляют дома снаружи

Существует две основных технологии утепления частного дома, позволяющие получить желаемый результат с приличными вложениями, но не «космическим» бюджетом.

Вентилируемый фасад – многослойная система, состоящая из теплоизоляционного материала, защитных мембран и облицовочного экрана. Когда вентфасад навесной (НВФ), обязательно присутствует и подсистема – обрешетка, собираемая из деревянных, металлических или полимерных направляющих, между которыми укладывается утеплитель. Если речь про колодезную кладку с утеплением между кирпичными стенами или облицовку кирпичом стен из других материалов, то утеплитель фиксируется к ограждающим конструкциям механически или комбинированно (клей, дюбеля). Чтобы стена и теплоизоляция всегда оставалась сухой и сохраняла свои исходные характеристики, между утеплителем, закрытым ветровлагозащитой и облицовкой, обязательно оставляют вентиляционный зазор в 3-5 см. При правильном пироге воздух заходит снизу, проходит по стенам и выходит вверху, просушивая появляющийся на изоляции конденсат. В качестве теплоизолятора в вентфасадах преимущественно минеральная, иногда каменная вата, также встречается пенополистирол, но значительно реже.

Завершающим слоем вентфасада идет деревянная обшивка (вагонка, планкен, имитация бруса, блок хаус, шиндель), полимерный, фиброцементный или металлический сайдинг, или полимерные (фиброцементные) фасадные панели. Керамогранит крупного формата больше востребован для общественных зданий, но есть на форуме примеры и такого финишного экрана. Вентилируемый фасад наиболее востребован при утеплении деревянных, каркасных и блочных домов, но и старые кирпичные стены утеплить и украсить им вполне можно.

Мокрый фасад – упрощенное название систем фасадных теплоизоляционных композитных (СФТК), появившееся, когда про «короед» уже узнали, а что бывают целые системы, понятия не имели. Мокрым такой способ утепления фасадов частных домов и общественных зданий называется из-за обязательного применения специализированных клеевых составов на цементном вяжущем. Так утепляться начали немцы – изначально систему разрабатывали под фасадный пенополистирол (ППС, пенопласт). Плиты фиксировали вплотную к основанию на клеевую смесь наносимую гребенкой или «лепешками» и механически (на дюбель-грибок). Поверх обязательно выполняли базовый армирующий слой клеем же, следующим этапом укрепляли поверхность стеклосеткой, ячейку и прочность подбирали под тип облицовки. Чем тяжелее будет плитка или камень, тем прочнее должна быть армировка. Поверх сетки наносили еще один тонкий слой раствора, чтобы получилась ровная гладкая поверхность без выраженных «клеточек». В качестве финишного покрытия в первоначальном варианте система включала декоративные штукатурки с наполнителем, при нанесении которых особым образом, получались разные узоры.

Сейчас системодержателей стало больше, и появились разновидности мокрого фасада на плотной, жесткой минеральной вате для фасадов, в остальном технология не изменилась. Минеральная вата является вынужденной альтернативой, когда паропроницаемость основания выше, чем у плит пенопласта, а хочется именно мокрый фасад и никакой другой.

Штукатурный слой теперь также по желанию, главное, сохранить нужный уровень паропроницаемости системы, с учетом материала для утепления и финишного материала. А вместо штукатурки стены можно хоть красить, хоть облицовывать (плитка, клинкер, искусственный камень, натуральный камень). Многие при мокром способе утепления фасада снаружи комбинирую штукатурку и дерево, штукатурку и камень, гладкие окрашенные стены и фрагменты облицовки, вариантов и материалов множество.

Мокрый фасад рассчитан на статичные основания, не подверженные не только деформациям, но и растрескиваниям, на газоблоке с ним придется повозиться. Для деревянных и каркасных домов СФТК на минплите разрешены, но тоже не лучший выбор – чтобы повысить статику, поверх каркаса выполняют плитную обшивку (ОСП, МДВП и др.), а уже следующим этапом наклеивают теплоизоляцию. Но гарантию, что такой фасад не пойдет трещинами по стыкам плит, никто не даст. Для подстраховки некоторые комбинируют штукатурку с раскладкой под фахверк, чтобы даже если появятся трещины, наладки их скрыли. Штукатурка для газобетона, дерева или каркаса подойдет только полимерная, с хорошей паропроницаемостью. Она эластичная и некоторые деформации стен сможет нивелировать, в отличие от цементной. С грунтовкой тоже нужно быть осторожнее, она должна быть и пленкообразующая, и дышащая.

Почему на фасаде не место экструдированному пенополистиролу

Что в системе вентилируемого фасада, что в СФТК «умельцы» умудряются применять плиты экструзионного пенополистирола. Есть подобные решения даже в технических альбомах некоторых производителей, рекомендующих эту теплоизоляцию под штукатурку или облицовку. Есть целые коттеджные поселки из газобетона, «закатанные» в декоративную штукатурку по ЭППС подрядчиком, при строительстве типовых домов под ключ. И, как видно по форуму, даже на дерево его умудряются лепить, чего делать категорически нельзя.

При почти нулевой паропроницаемости, хоть в вентфасаде, хоть в СФТК, он запрет влагу не только в дереве, но и в любых других материалах, у которых этот показатель высокий (газобетон, пенобетон, арболит и др.). Сделать же изнутри непроницаемый пароизоляционный барьер практически нереально, какая-то часть пара в стены уходить все равно будет. Да и зачем создавать себе лишние сложности, тратить время и деньги на материалы (пленка, скотч), если лучше утеплить более подходящим материалом.
В СФТК по любым типам оснований оптимален пенопласт или минеральная вата, так как адгезия у ЭППС с последующими слоями никакая. И даже фрезерованный с завода или «царапанный» самостоятельно, по прочности соединения он уступает и ППС и минплите. А разница в теплопроводности не настолько критична, чтобы создавать себе проблемы в обозримом будущем. Даже по результатам испытаний разрыв между ЭППС и любым верхним покрытием идет по клеевому слою. Этого может быть достаточно для цоколя, но точно недостаточно для фасада. Опять же, какой смысл использовать материал с худшими свойствами, если есть более подходящие утеплители.

В СП 23-101-2004 про ЭППС в качестве утеплителя для стен, вообще речи не идет, там все расчеты под пенопласт и минеральную вату.

ТОП ошибок при утеплении

В идеале учиться нужно на чужих ошибках, обучение на собственных обходится во всех отношениях слишком дорого. Рассмотрим основные моменты, когда неправильное утепление делают чаще, чем правильное.

Частичное утепление – не редкость фасады, на которых теплоизоляция прилеплена местами, где-то только поверх армопояса, где-то по углам, где-то на самой холодной стене или двух стенах. Толку от такого утепления практически нет, чтобы не топить улицу, тепловой контур должен быть замкнутым. Сюда же можно отнести ситуации, когда в перекрытиях по 50 мм, уложенных кое-как, а проблему пытаются решить только за счет монтажа утеплителя на стены. Даже лучший материал для утепления должен быть достаточной толщины во всех узлах конструкции.

Применение неспецифичных материалов – при выборе вида теплоизоляции учитывают не только коэффициент теплопроводности, но и свойства материала (прочность, гигроскопичность, паропроницаемость), и формат выпуска, и способ монтажа. Про ЭППС на фасаде все разложено по полочкам, но он идеален в своей сфере, при утеплении фундаментов, отмосток, цоколей. Им же нивелируют пучение в регионах со сложными почвами, когда заливают бетонные парковки или дорожки. А вот минвата для этих целей не предназначена, и пенопласт на прямой контакт с влагой или грунтом не рассчитан, да и несущая способность у него ниже. Но минвате нет равных в вентфасадах, а теперь и в СФТК ее используют повсеместно. И в обоих случаях лучше себя показывают плиты, а если климат в регионе влажный, стоит предпочесть каменную базальтовую вату, а не стекловату.

Недостаточная толщина теплоизоляции – распространенный «народный» способ утепления, закладка по 150 мм утеплителя на круг или 150 мм в перекрытия, а на фасад 100 мм. Во многих регионах такой подход оправдан мягким климатом, Москва и остальные области этой полосы к ним не относятся. Когда речь про доутепление стенового материала с минимальной теплопроводностью, может хватить и слоя в 50 мм, но все это должно просчитываться, а не браться произвольно, потому что «у всех так и нормально». Расчет толщины утеплителя производится исходя из конструктива стен (материал, толщина), с учетом теплопроводности выбранной теплоизоляции и нормативов теплосопротивления ограждающих конструкций для региона строительства.

Отсутствие защиты при отложенном финише – если пенопласт, качественно заармированный сеткой и клеем, при необходимости может простоять зиму и ничего с ним не случится, минеральную вату в вентфасаде нужно закрывать сразу. Как минимум, это можно сделать ветровлагозащитной мембраной, в составе которой есть УФ-стабилизаторы. Можно закрыть и самым дешевым материалом, чтобы защитить от осадков, но тогда перед монтажом облицовки мембрану придется поменять. Оставлять даже плотную минплиту просто так, ничем не защитив, нельзя, сгнить она не сгниет, но в характеристиках просядет.

Неправильный монтаж вентфасада – сюда входит и запихивание утеплителя между направляющих кусками, вразнобой, и наличие между теплоизоляцией и обрешеткой больших зазоров, и слишком большой шаг, когда плита (мат) провисает или, наоборот, слишком зажата. При всех этих огрехах, кажущихся незначительными, ухудшается качество утепления и его может не хватить, даже если по расчетам достаточно. Изредка, но все же путают материалы и вместо ветрозащиты поверх теплоизоляции укладывают пароизоляцию, перекрывая конденсату выход наружу. Сколько бы ни твердили о важности и нужности вентзазора, его умудряются не делать вообще, или делать минимальным. В результате, сырой утеплитель, сырые стены, деньги ушли, теплее не стало.

Неправильный монтаж СФТК – больше всего ошибок допускают при креплении плит утеплителя и армировании, стараясь идеально вывести финишный слой. Однако некрасивая штукатурка испортит только вид, а неправильный крепеж и неправильная армировка, испортит все. Плиты, что минеральные, что пенопластовые, нужно фиксировать и механически, и на клей, только один из двух способов недопустим. Клей наносится на всю поверхность пенопласта шпателем-гребенкой, если основание идеально ровное. Когда стены «играют», по краю плиты, по всему периметру наносят полосу, шириной 40-50 мм, плюс, по остальной части равномерно, точечно наносят обильные мазки клея. Минеральную вату рекомендуют перед приклеиванием сначала пройти тонким слоем, на сдир. Дюбелями листы и плиты фиксируются по центру и в углах, на стыке с соседними элементами, крепеж должен входить не только в материал, но и в клей. Дюбеля подбирают такой длины, чтобы они углубились в основание без продавливания шляпкой утеплителя, до легкого прижима.

При армировании стараются облегчить себе задачу – пристреливают степлером или наживляют на гвоздики сетку прямо к утеплителю, и уже по ней покрывают слоем клея. Отскакивает такая армировка вместе со штукатуркой или облицовкой, на раз, так как клей под саму сетку не попадает, заполняя только ячейки. Сетку необходимо утапливать в базовый слой, но без фанатизма, сантиметров там не нужно, достаточно пары миллиметров, благо, плиты ровные.

Выбрав ту или иную систему с пенопластом ли, с минеральной ватой – нужно четко соблюдать технологии, рекомендованные производителями материалов. Опыта же можно набраться в профильных темах на форуме, там рассмотрены все возможные пироги, разобраны нюансы монтажа, есть ссылки на калькуляторы. Прежде чем довериться «профессионалам», стоит убедиться, что они сами понимают, как правильно утеплить дом. Отлично, если есть долгосрочные удачные примеры, но как минимум, какой утеплитель и где применять, они знать обязаны.

По тематике советуем прочитать более полный материал про вентилируемый фасад. Интересная альтернатива СФТК – готовые теплые фасадные панели. В видео – ответы на самые частые вопросы по мокрым фасадом с отделкой штукатуркой.

Читайте также: