Пропитка для наружных стен из дерева в каркасном доме

Обновлено: 29.02.2024

Как защитить деревянный дом: советы владельцев и специалистов

Чего должен бояться каждый, кто мечтает о беззаботной жизни в экологичном деревянном доме? По мнению технологов компании Neomid, бояться нужно ошибок, допущенных при строительстве и делающих беззаботную жизнь невозможной, в принципе. Вот лишь некоторые последствия подобных промахов:

  • влага, постоянно скапливающаяся на поверхности строительных конструкций;
  • появление плесени, которая любит селиться на поверхности влажной и незащищенной древесины;
  • низкий уровень противопожарной безопасности, который по умолчанию характерен для всех деревянных конструкций.

Сегодня мы рассмотрим, как надежно защитить деревянный дом от всего вышеперечисленного уже на этапе монтажных работ:

  • как построить стены, чтобы заведомо исключить появление влаги и плесени на деревянных поверхностях;
  • какие контрольные меры можно предпринять для защиты древесины от разрушительных факторов;
  • как сделать фасад деревянного дома непромокаемым, долговечным и эстетичным (на примере OSB-плит).

В статье речь больше пойдет о каркасных домах, но основные тезисы одинаково актуальны и для обыкновенных срубов, и для каркасников, и для других деревянных конструкций.

Пароизоляции – быть

Неукоснительное соблюдение технологии – это первое, чем должен руководствоваться каждый строитель. И если технологией предусмотрена установка пароизоляции, значит, так тому и быть. Почему мы обратили на это внимание? Потому что десятки страниц нашего форума посвящены спорам о пользе, о бесполезности или даже о вреде пароизоляционного слоя. Некоторые наши пользователи склоняются к мнению, что стены каркасного дома должны быть «дышащими». Дескать, диффузия воздуха, которая, при отсутствии пароизоляции, будет происходить по направлению из помещения к наружной поверхности стены, защитит утеплитель и сам деревянный каркас от конденсата. Это не более чем заблуждение, и никаких «дышащих» стен в каркасном строительстве быть не может.

Пользователь FORUMHOUSE

Хотите физики? Извольте: оставим стены, возьмем потолок – перекрытие между теплым помещением и холодным чердаком. Примем к использованию любой паропроницаемый утеплитель: базальт или ППС-15 – не важно, что именно. Что произойдет зимой? Теплый влажный воздух устремится через утеплитель к холодному чердаку. По дороге он сконденсируется в неизбежной точке росы и, внимание: выпадет приятным дождем на изумленных жителей строения (реальный опыт одного из форумчан). Нечто подобное происходит в стенах и в полу. Это касается той географической полосы, где снаружи температура -10 °С или -30 °С а внутри +22 °С. Просто примем априори – пароизоляция нужна. Какая именно? Это другой вопрос.

В конструкции классического каркасного пирога предусмотрено все для того, чтобы защитить внутренности стен от переизбытка влаги, а также от грибковых инфекций и других микроорганизмов, ведь для них влажные деревянные поверхности – это родная стихия. То же самое касается и остальных строительных систем на основе натуральной древесины.

Конструкция стен и перекрытий должна соответствовать требованиям технологии. Это правило №1 для защиты деревянного дома от разрушительных факторов.

Сухой и только сухой каркас

Идем дальше. Бывает так, что и пароизоляция есть, и грибок при этом цветет буйным цветом.

Пользователь FORUMHOUSE

Рабочие построили каркасник и обшили изнутри пароизоляцией. Чистовую отделку мы решили делать сами. Когда начали работать, обнаружили под пароизоляцией влагу в виде капель. Позвонили в фирму, строившую дом, там сказали – это нормально, просто нужно сушить и проветривать дом. Через 3 недели проветривания ничего не изменилось. Вскрыли в нескольких местах пароизоляцию и обнаружили, что по дереву пошел грибок (черный) и местами плесень.

Причина бедствия в данном случае банальна. Все мы знаем, что бывает с мокрым полотенцем, которое, после пляжа осталось на две недели лежать в полиэтиленовом пакете. Оно попросту начнет гнить и покрываться плесенью. То же самое происходит и с мокрой древесиной, запертой в замкнутом пространстве. Правило №2 напрашивается само собой: избегайте использования в строительстве сырой древесины.

Пользователь FORUMHOUSE

Ни одно средство от плесени вам не поможет, пока доску не высушите до 14-18 % влажности. Сырой брус зашивать вообще нельзя, точнее, все можно, но что потом будет внутри – этого никто не возьмется сказать.

К тому же во влажную древесину не впитается ни один защитный состав. А применение специальных пропиток – это неотъемлемая часть строительной технологии, и к этому вопросу мы уже подошли вплотную.

Итак, правильный каркасный пирог в комплекте с сухой древесиной дадут вам определенные гарантии того, что каркас со временем не начнет гнить. Но есть одно противоречивое выражение: «Слишком хорошо – тоже плохо». И в данном случае оно очень актуально.

Пользователь FORUMHOUSE

Сухая доска, с точки зрения противодействия грибку и плесени, это прекрасно, а с точки зрения противопожарной безопасности – очень плохо (и чем суше, тем хуже).

Последнее замечание вполне логично, но как одновременно защитить древесину и от влаги и от чрезмерного пересыхания (то есть от пожаров)? А может от пересыхания ее и вовсе защищать не нужно? Может защита от пожара в другом заключается?

Ирина Спегальская

Технолог компании NEOMID

Для предупреждения разрушения древесины при строительстве принимают ряд конструктивных мер: изолируют ее от грунта, камня и бетона, устраивают специальные каналы для проветривания, защищают деревянные конструкции от атмосферных осадков и т. п. Однако только мерами конструктивного характера нельзя полностью предохранить древесину от увлажнения и загнивания. В сочетании с конструкционными методами во всем мире широко применяется химическая защита древесины. Она достигается путем покрытия или пропитывания деревянных элементов и конструкций специальными химическими средствами защиты – антисептиками комплексного действия.

Требования, предъявляемые к защитным составам для обработки древесины

Проникновение влаги во внутреннюю структуру – это первое, от чего необходимо защищать строительную древесину. Ведь влага создает благоприятную почву для развития плесени, а дальше – по нарастающей.

Ирина Спегальская

Древесину разрушает ни сколько влага, сколько грибы и насекомые. В умеренных широтах на долю поражений грибами приходится около 90% всех биоповреждений древесины. Грибы и насекомые используют целлюлозу, лигнин и другие составляющие древесины в качестве источника питания. Их можно объединить одним термином – биологические разрушители (биоразрушители). Количество биологических разрушителей древесины очень велико, а характер их воздействия на древесину разнообразен.

Вывод: антисептическая защита – это одна из основных функций любой эффективной пропитки.

Но нельзя забывать и о других важных характеристиках, без которых средства защиты, наряду с пользой, могут принести разочарование.

Ирина Спегальская

Качественные современные антисептики должны быть токсичны к грибкам и абсолютно безвредны для человека. У препарата не должно быть резкого запаха. Выполняя свою задачу, антисептик при этом не должен ухудшать свойства древесины, а также вызывать коррозию металла, если он использован в строительной конструкции. Сегодня производятся и успешно применяются современные экологичные средства защиты деревянных изделий от обширного спектра биологических вредителей древесины. Биоциды последнего поколения разрешены к применению в косметической и фармокологической промышленности.

Также обработку нельзя назвать комплексной, если она не обеспечивает противопожарную безопасность. Ведь неспроста составы для пропитки строительной древесины называют средствами огнебиозащиты или даже консервирующими пропитками.

Но наличие всех вышеперечисленных качеств не значит абсолютно ничего, если через 3 или 4 года действие защитного состава потеряет свою эффективность. Ведь никто же не будет разбирать дом, чтобы произвести повторную обработку его наиболее уязвимых элементов. Между тем грибки, насекомые и вода очень быстро выполнят свою «разрушительную миссию», если случайный пожар не сделает этого раньше. Поэтому для обработки деревянных конструкций необходимо выбирать защитные составы , которые эффективно работают, спустя даже 30 лет после нанесения (это минимальный срок эксплуатации деревянного дома, построенного по современной технологии).

Защита фасада от преждевременного разрушения

Итак, каждый слой строительного пирога должен быть на своем месте, а специальными пропитками для защиты деревянных конструкций пренебрегать нельзя. В противном случае сомнительная экономия выльется, как минимум, в ощутимые и незапланированные расходы.

Также картина благополучия, которую удалось создать благодаря неистовым стараниям, может быть разрушена некачественной внешней отделкой. Очень часто именно фасад не оправдывает надежд и приходит в негодность раньше положенного срока. Это хорошо заметно на классических фасадах каркасных домов, обшитых OSB-плитами.

Ирина Спегальская

OSB на 90% состоит из дерева и лишь на 10 – из смолистых связующих соединений. Такие плиты паропроницаемы и, точно так же, как и дерево, изменяют размер под воздействием температуры и влажности среды. То есть этот материал обладает “дышащими” свойствами древесины, но, одновременно, и её же слабостями. Древесная стружка, составляющая основу OSB, может размокать и в ней могут поселиться споры грибов. Особенно уязвимыми в этом плане являются торцы плит.

Для наружной отделки, также как и для несущих конструкций, существуют свои специальные составы . Они улучшают физические характеристики материала и способствуют повышению его эстетических характеристик.

Это всевозможные грунтовки, герметики и краски, которые воздействуют на самые слабые стороны материала.

Ирина Спегальская

Технология изготовления ОСБ плит предполагает использование различных связующих веществ, таких как смолы, красители, эфирные масла и т. д. Необходимо учитывать, что при непосредственном нанесении отделочных материалов на поверхность OSB, эти вещества могут проступать на последующих слоях покрытия. Связующие вещества обеспечивают плите механическую прочность, но они же повинны в низкой адгезии поверхности. Например, пропитки просто скатываются с поверхности, не имея шансов проникнуть в структуру древесной основы. Также OSB очень подвержены негативному воздействию ультрафиолета. Если плиту не защитить от попадания солнечных лучей, она быстро станет хрупкой и ломкой. Отсюда вытекают основные правила работы с OSB.

  • Особенное внимание – стыкам. Их нужно защитить от влаги и биопоражений, даже если это влагоустойчивый класс OSB 3. В этом помогут специальные герметики.
  • Стыковать плиты нужно с допуском на изменения объёма – зазор должен составлять как минимум 3 мм.
  • Поверхность плиты тоже нужно подвергать обработке (для защиты от влаги и ультрафиолета).
  • Перед окрашиванием, оклейкой или любой дальнейшей обработкой OSB необходимо загрунтовать адгезионным составом (чтобы решить проблему стекания краски и обеспечить укрывистость и экономичный расход) или же составом изолирующим (чтобы защитить поверхность от проступания смол) грунтом.

Универсальная защита с помощью декоративных пропиток

Независимо от разновидности фасада всегда можно подобрать пропитку для древесины , качества которой совмещают в себе эстетику с комплексной защитой от негативных факторов.

Ирина Спегальская

В настоящее время выпускаются пропитки для древесины, которые совмещают в себе качественные характеристики защитных и декоративных материалов. Они могут использоваться как самостоятельные защитные средства, при этом их можно применять в качестве финишных покрытий (после предварительной обработки антисептиками для обеспечения усиленной защиты). Они глубоко проникают в древесину, усиливая биоцидную активность. В этом случае образуется деревозащитный полупрозрачный полуматовый или полуглянцевый слой, который обеспечивает усиленную защиту древесины от атмосферного воздействия и повышенной влажности, от выгорания и потемнений. Обычно такие составы придают поверхности оттенки ценных пород древесины.

Повторное нанесение декоративной защиты поможет обновить внешний вид жилого помещения и предотвратить растрескивание наружной поверхности древесины, которое вызвано естественным старением материала. Если же использовать такие материалы на завершающих этапах строительства, это поможет значительно увеличить срок службы деревянного фасада.

Вывод

Два ответа на семь бед – это комплексная защита древесины от неблагоприятных факторов путем ее качественной сушки и пропитки, а также соблюдение требований технологии, независимо от соблазнов сэкономить на пароизоляции и других обязательных материалах.

Правильный пирог каркасного дома более подробно обсуждается здесь . Что думают пользователи FORUMHOUSE об использовании защитных пропиток ? Читайте об этом в соответствующей теме. Об основных нюансах строительства деревянных домов есть подробная статья. В видеосюжете – информация об особенностях строительства и отделки каркасного дома , возводимого по типовому проекту.

Пропитка для наружных стен из дерева в каркасном доме

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.

Чем покрыть дерево на улице: все виды защитных и декоративных составов

Чем покрыть дерево на улице: все виды защитных и декоративных составов

Главные враги дерева – это огонь и вода, солнечные лучи и живые организмы, грызущие древесину (насекомые) или выбирающие её местом для размножения (плесневые грибки). И деревянные конструкции, особенно расположенные под открытым небом, нуждаются в защите от этих агрессивных противников, разрушающих их структуру, влияющих на прочность и внешний вид. Поэтому вопрос, чем покрыть дерево на улице, очень актуален для владельцев загородных домов. Познакомившись со всем разнообразием защитных составов, вы сможете выбрать подходящий вам по цене и назначению.

Чтобы выбрать нужное средство, нужно изучить его состав и свойства

От чего следует защищать древесину

Любые природные строительные материалы подвержены влиянию внешней среды: они расширяются при повышении температуры, впитывают в себя влагу, выцветают под лучами солнца. Дерево в этом отношении особенно уязвимо. Являясь живым организмом, после спила с корня оно начинает терять влагу. Процесс сушки сопровождается растрескиванием древесины и её деформацией. Вместе с тем при повышенной влажности воздуха или соприкосновении с водой дерево начинает её активно впитывать и разбухать.

Скопление влаги в древесине непременно приводит к тому, что в неё заселяются споры грибка и плесени, которые быстро развиваются и разрушают её структуру, проникая все глубже и захватывая поверхность.

Признаки такого поражения легко определяются визуально даже на начальном этапе: это неоднородность текстуры поверхности, пятна и налёт белого, серого, синеватого или чёрного цвета, которые портят внешний вид деревянной конструкции. Постепенно дерево превращается в труху.

Поражённый чёрной плесенью бревенчатый сруб

Это важно! Вызванная грибками гниль опасна не только своим разрушающим воздействием на древесину, она очень вредна для здоровья. Грибковые споры, присутствующие в воздухе, проникают в лёгкие и вызывают различные заболевания.

Для большинства конструкций такая ситуация очень опасна, даже если к ним не предъявляются высокие эстетические требования. Например, если заранее не подумать, чем покрыть крыльцо в сарай или обработать деревянные столбы забора, то очень скоро они сгниют и не смогут нести положенную им нагрузку.

Второй опасный фактор – это огонь, которому дерево не в состоянии противостоять без специальной обработки. А также насекомые-древоточцы, которые прогрызают в нем множество ходов, необратимо разрушая структуру материала и лишая его прочности.

Кроме того, со временем поверхность необработанных деревянных деталей темнеет, приобретая некрасивый серый оттенок, покрывается глубокими трещинами. Все это не лучшим образом сказывается на их внешнем виде. Поэтому так важно решить, чем покрыть древесину на улице, чтобы на долгое время сохранить и её красоту, и прочность.

Только качественная и своевременная обработка позволит продлить жизнь деревянному дому

Обзор составов для наружной обработки дерева

Защита древесины от неблагоприятного воздействия окружающей среды должна быть комплексной. Это означает, что её недостаточно просто покрасить или пропитать уничтожающими бактерии и грибки составами. Сначала нужна тщательная подготовка к такой обработке, и в первую очередь – просушка.

На заметку! Основное правило: обрабатывать можно только сухое дерево, влажность которого не превышает 14%. Эта норма установлена ГОСТ 17231-78 для наружных работ.

Поэтому, если вы возвели постройку из сырой древесины, ей нужно дать выстояться, чтобы испарилась естественная влага. Срок зависит от исходной влажности и сечения элементов. Например, брусу или бревну может потребоваться целый год.

Нельзя красить и изделия со следами плесени, от неё сначала нужно избавиться. Ну а шлифовка поверхности, выполненная прежде, чем покрыть деревянную скамейку на улице или любое другое деревянное сооружение, позволит серьёзно сократить расход пропитки.

Шлифовка бревенчатой стены


Смотрите также:
Каталог проектов деревянных домов с террасой или верандой

Виды защитных пропиток

Основная цель обработки уличных деревянных конструкций – их защита от влаги и биологических воздействий. Поэтому необходимо применять составы с антисептическими свойствами. В продаже можно встретить средства на разной основе:

  • Пропитки на водной основе не пахнут, быстро высыхают, но не проникают глубоко в структуру материала и не могут защитить его от намокания. Поэтому применяются в основном для внутренних работ.
  • Вещества на основе органических растворителей, напротив, обладают свойством глубокого проникновения, поэтому могут использоваться для защиты поверхностей, прямо контактирующих с влажной средой. Они отличаются резким химическим запахом, который выветривается по мере высыхания.
  • Масляные составы тоже проникают глубоко в волокна древесины, предотвращая её растрескивание и хорошо защищая от влаги, пыли и грязи. Идеальное средство, когда нужно решить, чем покрыть деревянное крыльцо у частного дома или полы на террасе: по ним будет приятно ходить босиком и легко мыть.

Масло наносят мягким тампоном или кистью

  • Восковые пропитки создают на поверхности тонкую непроницаемую для воды плёнку. Их можно наносить только последим слоем, так как ни один состав не удержится на этой плёнке.
  • Лаки также образуют плотную плёнку, частично проникая и вглубь дерева. Это универсальное защитно-декоративное средство, придающее поверхности гладкость и предохраняющее её от осадков.

Существуют и специальные виды пропиток с конкретными функциями. Например, составы, предназначенные для обработки торцов свежесрубленных срубов из бруса или бревна. Из-за неравномерного испарения влаги они сильно трескаются, а из-за длительности этого процесса, продолжающегося больше года, поражаются плесенью. Препараты против гниения, предотвращающие усушечное растрескивание, помогают избавиться от этой проблемы.

Видео описание

Об одном из таких препаратов, Неомид Тор Плюс, можно узнать из видео:


Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на лакокрасочных материалах

Некоторые конструктивные элементы нуждаются в особо серьёзной защите. К ним относятся нижние венцы срубов, лаги, доски чернового пола, опорные столбы и т.п. Кроме атмосферной влаги на них воздействует и почвенная, вызывая быстрое биологическое разрушение. Поэтому здесь нужны сильнодействующие консервирующие невымываемые средства.

Однако прежде чем покрыть крыльцо из дерева на улице или первый венец сруба из оцилиндрованного бревна, которые впоследствии не будут окрашены укрывными составами, следует хорошо подумать. Дело в том, что подобные средства содержат в своём составе соединения, изменяющие оттенок дерева и придающие ему зеленоватый цвет.

К ним относятся Просепт Ультра, Кедр Био Проф, Сенеж Антисептик, Неомид 430 эко и другие.

Консервирующий антисептик Кедр

Совет! Для обработки тех частей дерева, которые будут напрямую контактировать с землёй (например, нижние части столбов забора), лучше использовать берёзовый дёготь, гудрон или битум.

Отдельный вид – отбеливающие составы. Они помогают удалить с поверхности следы поражения грибком, окрашивающим древесину. Конечно, если оно не зашло слишком далеко. Среди них выделяют:

  • хлорные отбеливатели – выжигают микроорганизмы, но вместе с тем разрушают содержащиеся в дереве смолы и дубильные вещества, нарушают его структуру;
  • кислородные отбеливатели действуют мягче, но стоят дороже и более сложны в применении.

Видео описание

Наглядно в действенности отбеливающих средств можно убедиться, посмотрев видеоролик:


Выбирая, чем обработать дерево на улице, чтобы снизить риск его возгорания, обратите внимание на огнезащитные пропитки. Они пригодятся для защиты беседки с мангалом, бани или другой постройки, контактирующей с открытым огнём. Как и составы с невымываемыми консервантами, они содержат в себе окрашивающие древесину вещества, но придают ей довольно приятный розовый оттенок. Его проще изменить с помощью последующего декоративного покрытия.

Совет! Так как уличным конструкциям в любом случае необходима защита от гниения, то лучше выбирать не специальное антипиреновое средство, а состав, обладающий огнебиозащитными функциями.

Универсальная пропитка Сенеж Огнебио

Декоративные средства

Все декоративные составы по дереву для наружных работ обладают защитными свойствами. Одни за счёт создания на поверхности водонепроницаемой плёнки, другие благодаря специальным добавкам. Но это утверждение касается только тех препаратов, на упаковке которых имеется пометка о наружном применении. Если её нет, предварительная обработка антисептиком обязательна.

К декоративным можно отнести все описанные выше средства с эффектом тонирования древесины. А также прозрачные пропитки с УФ-фильтром – он поглощает солнечные лучи, позволяя сохранить натуральный оттенок дерева.

Тонированная пропитка меняет цвет древесины


К декоративным покрытиям относят разные виды красок:

  • воднодисперсионные отличаются экологичностью, долговечностью, устойчивостью к погодным условиям, быстро сохнут, хорошо смешиваются с колерами для получения желаемого цвета, при этом не скрывают структуру древесины. Если нужно решить, чем обработать деревянную скамейку для улицы, качели или конструкции на детской площадке, лучшего средства не найти. Но стоят такие краски недёшево;
  • акриловые краски очень декоративны, они бывают укрывными и полупрозрачными, матовыми и глянцевыми. Хорошо защищают дерево от плесени, насекомых и гнили. Для высыхания требуется несколько часов;
  • масляная краска, бывшая самой популярной до недавнего времени, сегодня для наружных работ используется редко и преимущественно для окрашивания второстепенных конструкций, не претендующих на внимание. Её основное достоинство – низкая цена, но она токсична, а создаваемое ею покрытие весьма недолговечно: под влиянием внешних факторов оно быстро начинает отслаиваться от поверхности и шелушиться;

Так выглядит масляное покрытие через 2-3 года после нанесения

  • алкидные эмали, как и масляные краски, образуют плотную глянцевую плёнку, не пропускающую воду и устойчивую к механическим повреждениям. Они также издают резкий запах при нанесении, который после высыхания покрытия исчезает. Но эти составы более долговечны и со временем не меняют цвет под солнечными лучами;
  • полиуретановые эмали – самые устойчивые к нагрузкам и истиранию, долговечные. Отличное решение задачи, чем покрыть деревянное крыльцо или настил у бассейна.

Помимо красок дерево на улице можно защитить и декорировать лаками. Как и краски, они бывают на водной и синтетической основе. Водные долго сохнут, образуют матовое покрытие. Применяются в основном на участках, защищённых от прямого атмосферного воздействия навесами.

Отличные эксплуатационные характеристики у полиуретановых лаков с глянцевой текстурой. А самыми прочными и долговечными будут покрытия из яхтного или палубного лака.

Видео описание

О правилах окрашивания древесины и технологии нанесения ЛКМ расскажет видео:


Заключение

Даже в самых щадящих условиях эксплуатации дерево нужно покрывать защитными средствами для того, чтобы предотвратить его растрескивание, изменение цвета и гниение. А за пределами дома делать это нужно в обязательном порядке. Чем лучше покрыть дерево на улице, зависит от вида и местоположения деревянной конструкции, её предназначения и требований к внешнему облику. Разнообразие защитных и декоративных средств позволит подобрать их для любого случая.

Пропитка для дерева от влаги и гниения: народные средства или из магазина, и как правильно применять


Дерево – отличный материал, экологичный, тёплый, подходит для строительства домов, изготовления мебели, создания декоративных элементов, и много чего еще. Но и он не вечен. Находясь в условиях повышенной влажности материал гниет. А при чрезмерной сухости и нахождении вблизи источника огня может воспламениться. Чтобы материал служил как можно дольше необходимо использование пропитки для дерева от влаги и гниения. Прочтение статьи поможет определиться со способом по защите деревянных поверхностей.

Деревянная поверхность частично обработана

Деревянная поверхность частично обработана защитным составом Источник szobafesto-mester.hu

Почему нужно не допускать гниения дерева

Обработка дерева важна для сохранения изделий из этого материала. Гнилая древесина быстро подвергается разрушению: дом может развалиться, забор покоситься, пол провалиться под ногами. Гнилое дерево не только теряет свою прочность более чем в 20 раз, а плотность более чем в 2 раза. Оно наносит вред здоровью людей, находящихся поблизости. Плесневые грибки, появляющиеся на деревянных поверхностях, приводят к респираторным заболеваниям. Вот почему обработка дерева так важна.

В древесине может появиться плесневый грибок если материал подвергается следующим воздействиям:

  • поверхность дерева, соприкасающаяся с землей, как правило, часто намокает и подвергается атакам древесных жуков, микроорганизмов и других бактерий;
  • резкое понижение температуры – если дерево не обработано и склонно впитывать влагу, то при замерзании, впитанная жидкость расширяется и создает трещины в дереве, что приводит к застою жидкости и появлению гнили;

На поверхности дерева появились трещины

  • большая влажность воздуха (более 80%);
  • высокая влажность самого материала;
  • застоявшийся воздух.

Как понять, что в дерево гниет:

  • оно становится не таким плотным и твердым;
  • появляются маленькие трещины;
  • меняется цвет материала, на нем проступают пятна.

Защиту древесины от гниения и влаги, следует проводить заблаговременно. Особенно если материал будет часто намокать.

Плесневый грибок

Как можно предотвратить негативное влияния влаги на материал

Существует несколько вариантов, как предотвратить разрушение дерева чрезмерной влажностью:

  1. Проведение профилактических мероприятий.
  2. Использование народных средств.
  3. Обработка древесины с помощью антисептиков.
  • по месту применения: для внутреннего применения и внешнего;
  • по составу: органические и неорганические;
  • по тому, какой растворитель присутствует в составе: водный (такие антисептики в свою очередь делятся на поверхностные антисептики и проникающие) или неводный;
  • по структуре: порошки, которые нужно еще разводить, уже готовые растворы и пасты;
  • отдельно выделяют масляные антисептики.

Разберем подробнее все варианты.

Просушка досок


Смотрите также:
Каталог проектов деревянных домов.

Проведение профилактических мероприятий

Вместо того, чтобы бороться с появившейся гнилью, проще предотвратить ее появление.

Эффективным способом профилактики является просушка деревянных материалов одним из четырех способов:

  1. Самый длительный способ – это высушивание доски естественным способом. Материал до года хранится в сухом, хорошо вентилируемом помещении.
  2. Сушка деревянной доски в камере с помощью горячего воздуха – более быстрый и эффективный способ.
  3. Доска покрывается жидким парафином. После чего обжигается несколько часов в печи. Этот способ называется парафинирование.
  4. Небольшой кусок дерева можно просушить, поместив его на некоторое время в кипящее льняное масло.

Кипячение дерева в масле

Деревянные поверхности необходимо ежегодно внимательно осматривать и, в случае выявления участков, подверженных гниению, тщательно их обрабатывать.

Использование народных средств

Проверенные временем народные средства имеют свои явные преимущества:

  • недорогая стоимость;
  • высокая эффективность;
  • простота применения;
  • гипоаллергенность (для некоторых средств);
  • экологичность (для некоторых средств).

Для защиты древесины используются следующие народные средства:

  • В 1 часть прополиса добавляется 3 части подсолнечного масла. Деревянную поверхность очищают от пыли и других загрязнений и наносят смесь.

Достоинства: препятствует возникновению микроорганизмов, приводящих к гниению, защищает материал от влаги.

Недостатки: древесина становится легковозгораемой.

Достоинства: высокая эффективность – раствор защищает материал от грибковой плесени и бактерий; при тщательной пропитке не потребуются дополнительные меры по защите дерева от влаги и гниения.

Недостатки: длительная просушка (до месяца); на обработанную деревянную поверхность не должен попадать прямой солнечный свет до тех пор, пока она полностью не высохнет.

Железный купорос


Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на строительстве деревянных домов.
  • Пропитка дерева битумом. Широко применялся для обработки нижних бревен сруба.

Достоинства: эффективная защита.

Недостатки: неэкологичен.

Достоинство: хорошо защищает от гнили и плесени.

Недостатки: легко возгорается.

  • Финский метод. Раствор для обработки древесины от гниения готовится из воды и муки, смешанных с солью, гашеной известью и железным купоросом. Подогретой смесью несколько раз обрабатывают поверхность. После первого раза ждут пока состав впитается и подсохнет. И пропитывают дерево еще раз.

Достоинства: эффективный, проверенный временем метод.

Недостатки: необходимо наносить состав несколько раз.

Необходимо обработать дерево несколько раз

Видео описание

Смотрите в видео, как защитить дерево при помощи соды:

Наиболее популярные антисептики

Производители пропиток стараются учесть все запросы потребителей. В зависимости от того, где будет использоваться обработанное дерево, соприкасается ли оно с металлическими деталями, будет ли подвергаться воздействию погодных условий и прочих условий подбирается антисептик. Среди наиболее популярных на российском рынке средств можно отметить следующие:

  • «Сенеж». Является трудновымываемым. Это значит, что его можно использовать, даже там, где дерево постоянно будет соприкасаться с водой. Например, в бане, сауне или для обработки забора, погреба, теплицы. Защищает от опасных для дерева насекомых. Можно использовать как внутри помещений, так и снаружи. Производитель обещает действие защиты даже в тяжелых условиях на протяжении 30 лет
  • «Бицидол-100». Подходит даже для тропического климата с высокой влажность. Используется для покрытия поверхностей, которые находятся под открытым небом, так и тех, что непосредственно контактируют с человеком. Защищает от насекомых древоточцев. Эффективен против плесени и гниения. Может изменить цвет деревянной поверхности на зеленый.

Древесный жук портит дерево


  • «Бицидол-500». Обладает теми же свойствами, что и «Бицидол-100». Но не изменяет цвет обрабатываемого материала.
  • «Неомид 500». Хорошо справляется с гнилью, предотвращая ее повторное появление. Высокая стоимость.
  • «Лига Биощит». Мощная пропитка. Дешёвый аналог «Неомид 500».
  • «Древосан Профи». Предотвращает распространение гнили, защищает от насекомых. Используется для защиты заборов, оконных наличников, небольших изделий из дерева.
  • «Пинотекс». Фирма выпускает составы как для обработки дерева внутри помещений, так и для наружных работ. В состав антисептика можно добавлять красящий пигмент и использовать не только как защитное средство, но и для декорирования.
  • «Тиккурила». Производители предлагают широкую линейку антисептиков для обработки дерева от гниения и влаги. В ней есть составы, разработанные специально для бани, для пола или для террас. Есть отдельные составы, которыми можно работать только снаружи, а есть те, которые можно использовать в помещениях. Особенность пропитки в том, что она не только от гнили, но и от воздействия солнечных лучей.

Пропитка может защищать дерево от воздействия солнечных лучей

  • «Пирилакс». Огнезащитное средство для дерева, обладающее антисептическим эффектом. Снижает растрескивание дерева. Защищает его от плесневого грибка и вредных жуков.

Обратите внимание! Способность антисептика повысить степень пожарной безопасности дерева не означает, что оно не может загореться. При длительном воздействии огня даже обработанный материал воспламеняется.

Видео описание

Еще об антисептиках для дерева в видео:

Важно! При выборе антисептика учитывайте с какими материалами для отделки он совместим. Одни пропитки могут хорошо перекрываться краской и лаком. Другие используются уже для создания отделочного покрытия.

Рекомендации по обработке дерева

Для того, чтобы результат после обработки дерева был ожидаемым, необходимо четко следовать инструкции и соблюдать общие рекомендации:

  • В первую очередь необходимо подумать о защите человека. Средство для обработки не должно попасть на кожу или слизистую глаза. Вдыхать пары от используемых антисептиков также может быть очень опасно. Поэтому на глаза лучше надеть специальную маску. Рот и нос защитить респиратором. На руки одеть длинные резиновые перчатки.
  • Чтобы средство оказало максимальный эффект, деревянную поверхность необходимо подготовить. Дерево очищается от краски, лаков, грязи и пыли.
  • Для нанесения пропитки используют валик, кистью, мягкой губкой или тряпку. Если поверхность обработки очень большая можно использовать пульверизатор.
  • Обрабатывать дерево лучше всего в сухих и теплых условиях. Сам материал также должен быть сухим.
  • Превышение расхода антисептика не означает более эффективную защиту. Лучше придерживаться инструкции.

Нужно позаботиться о безопасности


Заключение

Разрушение деревянных конструкций морально неприятно и затратно по средствам. Оно может быть опасно для жизни и здоровья людей. Теперь вы знаете, как сберечь деревянные постройки и можете сделать свой выбор, чем обработать дерево от гниения и влаги.

Антисептирование досок каркасного дома. Выбор антисептика

Выбор антисептика является очень важным
вопросом обеспечения сохранности каркасного дома. Поэтому большинство строителей каркасных домов очень внимательно изучают интернет с целью получения информации о достоинствах и недостатках различных антисептиков.

Не избежал этой участи и я. Неплохие отзывы были о таком антисептике как ХМ-11. Недорогой советский гостовский антисептик, невымываемый, предназначен для обработки дерева погруженного в воду, имеющего контакт с землей и т.д., защищающий от всего, и от гнили, и от плесени, и от жуков древоточцев и т.д., к тому же имеющий очень большой срок действия.

Один из авторов на форуме писал, что он не защищает от плесени, и
что лучше всего использовать ПросептУльтра. Однако, поскольку этот отзыв с таким содержанием был один, к нему я отнесся как вбросу конкурентов, которые продвигают Просептультра, т.е. в то время проигнорировал.

С помощью ХМ-11 я проантисептировал нижнюю обвязку и нижнюю
платформу каркасного дома. Дальнейшее показало следующее.
Антисептик держится хорошо, дождями не вымывается. Однако от
черной плесени действительно не защищает.

Каркасный дом я строю в Калининграде, это мочевой пузырь России. Строю один, долго, «по чайной ложке» после работы и если позволяет погода. Так что, моя конструкция постоянно подвергается воздействию большого количества влаги.

В тех местах, где были потоки воды поверх ХМ-11, черная плесень начала появляться уже через месяц. И хваленый шестивалентный хром от этого не спасает…

Строительство обвязки и нижней платформы было начато в июле, а
плесень начала появляться уже в середине августа. Убирается отбеливателем, но следы всё равно остаются. Может появиться повторно на том же месте. К весне, перед обшивкой придется по многу раз обрабатывать отбеливателем, а потом сверху еще и другим антисептиком, о котором речь пойдет ниже.

Одним словом, полное расстройство, куча работы и большая трата времени. Особенно жалко времени. Дело в том, что после высыхания антисептика вогнать в дерево другой антисептик намного сложнее, к тому же он скатывается с вертикальной плоскости. Придется буквально мазать кисточкой по многу раз.

Учитывая недостатки ХМ-11, решил попробовать другие антисептики,
а именно БиосептУльтра и ПросептУльтра. Лучше оказался Просепт. Он впитывается лучше (быстрее антисептировать), держится лучше, т.е. видно, что не вымывается, и плесени на нем не возникает. БиосептУльтра сначала тоже понравился, но он впитывается медленнее, очень сильно «выгорает» до состояния почти необработанного дерева, и, главное, после него в некоторых
местах все равно было немного плесени. Проявлялась эта плесень намного, намного меньше, чем поверх ХМ-11, но всё же….

Другие антисептики, например, такие, как Неомид и т.п., я не пробовал, ничего сказать не могу. Подсел на ПросептУльтра, а от добра, как известно, добра не ищут. Тратить деньги и время на эксперименты не хочется. Да, немного использовал Сенеж /зеленый/. С точки зрения потребительских свойств – тоже самое, что и ХМ-11, Калининградская плесень ему не по зубам.

Способ антисептирования. Производители антисептика говорят о
трех способах антисептирования, применимых в частном строительстве: пульверизатор, кисть (валик) и замачивание.
Антисептирование сухого строганого бруса (доски) показало, что
использование пульверизатора бесполезно. Антисептик просто скатывается с поверхности и прилипает лишь в некоторых местах, которые являются шероховатыми.

Поэтому антисептирование проводилось при помощи кисти, с мощным растиранием-втиранием антсептика в поверхность, по первому разу это обязательно. И даже при этом, некоторые места после первого «размазывания» антисептика приходилось дополнительно растирать кистью определенное время. Строганый брус (доска) в процессе строгания становится очень гладким, поры заглажены. Это и есть причина трудностей с антисептированием.

Как показал опыт, доску необходимо хорошенько «пройти» кистью,
заливая тонким слоем антисептика всю поверхность и возвращаясь к тем местам, с которых антисептик скатывается. После этого необходимо подождать, пока этот налитый слой впитается, и доску можно переворачивать для обработки следующей стороны или ребра. Ждать полного высыхания не надо. Антисептик будет впитываться хуже, к тому же и времени на это будет уходить столько, что свой каркасник вы будете строить тридцать лет и три года.

Антисептирование торцов доски лучше проводить, когда доска стоит
на ребре. Торцы хорошо впитывают антисептик, они не строганые, плюс идет впитывание вдоль волокон. Когда доска стоит на ребре под торец подставляется баночка, торец при помощи кисти обливается антисептиком, а стекающие излишки попадают в эту баночку. В качестве баночки были использованы маленькие пластмассовые ведерки, в которых продаются квашеная капуста и другие соления, очень удобно.

Очень важно правильно организовать процесс антисептирования. По
моему опыту на одного человека необходимо 4-5 пар строительных козлов. Ширина козлов должна быть такой, чтобы на них в ширину (с небольшими промежутками) помещалось около 1 метра досок. Если сделать шире, то при антисептировании серединных досок придется наклоняться вперед, и через некоторое время будет болеть спина, так что, пожалуйста, без подвигов, берегите здоровье.

4-5 пар козлов как раз будет достаточно для того, чтобы процесс был
непрерывным. К тому времени, как будет окончено антисептирование на последнем козле, доски с первого козла уже впитают антисептик, и их можно будет переворачивать для продолжения антисептирования.

Антисептирование лучше начинать сразу после выкладывания досок на первый козел. На следующий козел доски выкладываются после того, как проантисептированы доски на предыдущем козле. Так будет больше времени для впитывания первого слоя. Потом, т.е. второй и третий слои антисептика наносятся уже в порядке очереди без перерыва по кругу, но надо будет дожидаться полного впитывания налитого кистью слоя.

Также следует и убирать доски с козлов, заменяя их на новую партию.
Когда доски первой партии на первом козле впитали антисептик, их надо поменять на новые и сразу начинать антисептировать. Пока вы это делаете, подсохнет антисептик на втором козле и т.д.

Метод замачивания использовать нерентабельно. Для этого
необходимо сделать очень большое количество корыт, потребуется очень много антисептика и очень много времени. При этом гарантий никаких, могут остаться места, которые может быть и будут выглядеть как проантисептированные, но на самом деле хорошо не пропитаются (см. выше о скатывании антисептика). В итоге будут доски с разбухшими торцами, без всяких гарантий.

За 2-3 часа, на которые необходимо замачивать доски,
вручную кисточкой все будет быстрее и лучше. Антисептировать доски лучше самому или со своими помощниками. Строители эту монотонную работу не любят. Поэтому не берите доски уже
проантисептированные строителями. Они будут проантисептированы
пульверизатором для придания цвета, причем по одному разу. Где не
пропитается, они подмажут кисточкой и всё.

Поначалу я брал готовый антисептик. Потом, когда в магазине он
закончился, стал брать концентрат. Оказалось удобнее. Можно сделать концентрацию побольше, и вместо трех раз обрабатывать два раза, но вгоняя в дерево такое же количество антисептирующих веществ. Правда, есть одна тонкость. Цвет после двойного покрытия с повышенной концентрацией все равно менее яркий, чем после тройного.

Но держится на невымываемость
также хорошо, как и после тройного пропитывания. Чем объяснить не знаю. Может быть, послойное нанесение красителя с промежутком и соответствующее влияние света дает такой эффект?
С благодарностью ко всем, кто делится информацией по строительству каркасных домов,

Обрабатывать или нет деревянный каркас антисептиком?

На этот вопрос отвечает для себя каждый, кто сталкивается с возведением каркаса,
независимо от того целый это дом, либо каркасная мансарда или просто стропилка.

Мы рассматриваем случай здоровой древесины , когда цели антисептирования носят профилактический характер: предотвращение биологического поражения древесины (синева, грибы, жучки и прочая "радость") и повышение огнестойкости конструкции.

Огнезащита древесины

Многие уверяют, что для каркаса антисептик с приставкой " огне " просто необходим. Я противник этого мнения по следующим причинам:

  • гарантированный срок огнезащитных составов достаточно мал, в самом лучшем случае 10 лет, а что дальше, это временная страховка (даже подстраховка) - не подходит;
  • не раз читал рассказы, как после замыкания электропроводки каркас с огнебиозащитой выдержал и позволил ликвидировать очаг возгорания - лучше финансовые и трудовые ресурсы в этом случае потратить не на огнезащиту каркаса, а на качественные элементы электропроводки и на правильный ее монтаж;
  • поджог или стихийное явление в виде удара молнии - боюсь, одна лишь огнезащита каркаса не спасет, в этой ситуации выручит страховка дома (даст возможность восстановить его) и самая простая и доступная пожарная сигнализация в виде датчиков дыма, которые в ночные часы оповестят о беде.

Биозащита древесины

Она нужна бесспорно. Особенно тем, кто строит из доски естественной влажности. В процессе возведения каркаса не получится избежать его намокания, дождики в России летом явление не редкое, а попав в щели между досками, влага оттуда быстро не улетучится. Это может спровоцировать появление очага биологического поражения.

Читайте также: