Утепление кривых стен фасада
Обновлено: 25.04.2024
Выполнение технологии Мокрый фасад для стен
У технологии утепления стен мокрый фасад нет недостатков, которые бы препятствовали ее применению на любых стенах из тяжелых материалов.
Что представляет из себя технология Мокрый фасад
Оштукатуреный утеплитель впоследствии может подвергаться воздействию осадков, и это является штатной ситуацией. Дополнительной защиты утеплителя, кроме штукатурки, не предусмотрено.
Несколько ключевых условий применения
Невыгодно экономить на утеплителе
Правило любого утепления: экономия на толщине утеплителя не допустима. Она вовсе не так уж значительна по сравнению с общими затратами на проведение работ. При этом, в итоге, можно получить только половинчатый, неудовлетворительный результат. Переделать, дополнить который зачастую невозможно. Разве что все сделать заново.
Также рекомендуется применять теплоизоляционный слой такой толщины, чтобы точка росы смещалась в утеплитель. Это предотвращает намокание стены под пароизоляционным утеплителем. Тогда учитывается еще и соотношение тепловых сопротивлений стены и утеплителя.
Если стены сами по себе весьма теплые (пенобетон и др.), то для смещения точки росы в утеплитель необходим излишне толстый слой утеплителя. Поэтому теплые стены предпочтительнее подутеплять паропроницаемым утеплителем по технологии «Вентилируемый фасад», толщину которого можно задать любую.
Какой утеплитель применяется для технологии мокрый фасад
Также рекомендуется выбирать пенопласт от известных производителей с сертификатом, марок ПСБ-С, который не поддерживает горение.
Подготовительные операции
На высоте до 0,7 метров от уровня земли, лучше применить в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол, который имеет абсолютную водоустойчивость.
Нужно ли крепить утеплитель анкерами (дюбелями)
Утеплитель снаружи зданий желательно укреплять тарельчатыми анкерами (дюбелями) в любом случае. Потому что ветровые нагрузки бывают весьма значительные, а атмосферные явления со временем могут нарушить клеевое сцепление.
Правила анкерования теплоизолятора
Наиболее часто применяемые схемы анкерования утеплителя приведены на рисунке.
Но на первом этаже (до высоты расположения листа утеплителя 2,5 метра от уровня земли) иногда на прямолинейных участках стен (кроме любых неровностей и углов) прибегают к экономии, и обходятся без применения дюбель-анкеров. Естественно, что утеплитель при этом наклеивается всей своей площадью только непосредственно на прочную основу стен.
Подготовительные операции
- Производится омывка стены водой, лучше из шланга под давлением Наличие пыли, песчаной крошки, масляных пятен на стене не допускается, так как не будет достигнута нужная адгезия клеевого состава с основой.
- Устанавливается металическая цокольная планка (при отсутствии утепления цоколя).
Крепление планки выполняется через каждые 30 см дюбелями, без зажима металла. В противном случае тепловое расширение и провисание металла приведет к трещине в будущей штукатурке. - Делается раствор клея, необходимо применение миксера. Клей готов к применению непродолжительное время – до 3 часов. Разбавлять клей водой после приготовления не допускается.
Наклеивание утеплителя
Анкерование и сетка
- Поверхность наклеенного пенопласта выравнивается с помощью терки.
- Анкерование проводится после высыхания клея, но не ранее 4 часов от приложения листа к стене на клею.
- Подбор тарельчатых анкеров ведется по длине, в зависимости от толщины слоя утепления, штукатурки на стене, глубины проникновения в стену. Бурение проводится строго на необходимую глубину. Анкер забивается таким образом, что бы он только лишь прижал, но не сминал утеплитель.
- На утеплитель наклеивается стекловолоконная армировочная сетка ячейкой 5х5 мм, не растяжимая, щелочестойкая от 160 гр./м кв. На утеплитель наносится клей ровным слоем зубчатым шпателем с высотой зуба 5 мм.
Оформление
- Углы оформляются специальными пластиковыми уголками с отрезками сетки. Они приклеиваются к утеплителю точно также как и сетка на линейных участках.
- Штукатурка выполняется обычно непрерывно для одной стены, что бы не оставалась видимые границы между частями покрытия. Для штукатурки используется тот же клей, и фигурный валик. В результате получается рельефная поверхность. Но, конечно же, отделку фасадной части можно выполнить любой штукатуркой для наружных работ, или легким облицовочным материалом.
Используемые материалы
Инструменты для выполнения работ
Замечания
Соблюдайте технику безопасности.
Работайте со страховочной привязкой на высоте более 1,5 метров. Работайте в очках.
Не расслабляйте руки при бурении, не держите перфоратор одной рукой.
"И так сойдет". Как утеплял дом по кривому фундаменту
"Ты нам только первый ряд пенопласта поклей, а дальше мы сами сделаем" - такую просьбу людей выполнял в последние несколько дней. Вроде просто всё, но по факту уже через 5 минут на объекте стало ясно, что предстоит о-о-о-о-очень большая морока . Домик небольшой, 7х9 м, но повозиться пришлось 4 дня.
Дело в том, что фундамент залит криво и местами выпирает за плоскость стен на 5-7 см, из-за чего просто взять и приклеить пенопласт нельзя, а надо было сначала его вырезать повторяя форму выступа.
К тому же высота фундамента над землей везде разная от 15 до 40 см, а это означает, что каждый лист сначала нужно было подрезать по высоте и только потом вырезать под кривизну основания. Хорошо, что листы пенопласта толщиной 100 мм , так как менее толстым утеплителем таким образом ничего сделать не получилось бы.
В первый день работы перед приклеиванием по периметру прикрепил П-образный оцинкованный профиль 100 мм по ширине пенопласта. Крепил его на дюбель-гвозди с шагом 30-35 см. Края профилей скручивал саморезом..
Поскольку нужно было утеплить весь цоколь и выступающую часть фундамента, металлопрофиль по горизонту не выставлял, а просто положил на землю и поприкручивал как есть. Поскольку профиль повторил линию выпирающего фундамента, позже его предстояло срезать болгаркой вровень с приклеенными листами пенопласта.
Пенопласт подрезал и вырезал ножом и мелкозубым полотном по дереву.
Из-за неровностей расход клея при поклейке листов увеличился в половину, то есть вместо 5-6 листов одним мешком клеящей смеси удавалось приклеить только 3-4 листа. Намазыванием зубчатым шпателем тут не обошлось, а пришлось накладывать смесь толстым валиком ( фото 3) .
Обычно клей наношу так, чтобы валик клея образовывал по периметру замкнутую линию, а в середине листа - ляпухи или размазываю зубчатым шпателем. Так каждый лист пенопласта образует независимый контур утепления и не надет гулять воздуху.
На снимке 6 хорошо видно, насколько кривой фундамент под пенопластом. Вот эту, выступающую часть профиля потом пришлось отрезать болгаркой. Профиль нужен как, своего рода, защита снизу. Благодаря ему грызуны не смогут залезть под пенопласт и не смогут его поточить.
Верхний край пенопласта выставлен по уровню , чтобы хозяева смогли дальше сами делать, что захотят и как захотят. Потом еще надо будет смонтировать грибовидные дюбеля для фиксации пенопласта по 5-6 шт. на лист, но это уже не моя задача.
Предлагал приклеивать пенопласт от линии цоколя вверх, а потом снизу уже выравнивать после заливки отмостки, но нет, не одобрили, вот и пришлось почудить. Но получилось вроде неплохо. Теперь вот жду, что дальше скажут. Почему-то кажется, что это еще не конец.
Типичные ошибки при устройстве утепленного фасада. Часть первая
За годы работы на стройке, увидел практически все типичные ошибки, встречающиеся при устройстве утепления фасада по системе «мокрый фасад». Какие-то ошибки делали сами, когда были молодыми и не опытными, какие-то позже приходилось исправлять за других.
Но в этой статье попытался собрать все ошибки, так как они характерны и все их делают. Какие то по незнанию и отсутствию опыта, какие-то просто из-за халатности.
Начнем с самой распространенной – которую приходилось видеть в коттеджных поселках или на больших или высотных зданиях, там где большие объемы утепления, соответственно делают фасады все, кому не лень. Так как подрядчику нужно точно в срок вводить большое количество жилья – поэтому нанимается куча субподрядчиков – а те в свою очередь особо не разборчивы в подборе профессиональных бригад.
Ошибки при армировании стеклотканевой сеткой
И так самая распространенная ошибка – при армировании штукатурной стеклотканевой сеткой – не утапливают сетку в клеевой состав, как положено по технологии.
Часто видел – развесили сетку на гвозди и погнали клей гонять по сетке. Нарушение в том – что между сеткой и утеплителем, к примеру пенополистиролом, при таком неправильном способе, практически нет клея.
Если попросить рабочего оторвать свеже-прошпаклеванную сетку – то видно как сетка оставила рисунок на листе пенопласта, так как клей лег только между нитями сетки. А это плохая адгезия. В результате чего после того, как на прошпаклеванный слой будет нанесена декоративная штукатурка – это создаст дополнительную нагрузку и со со временем «весь пирог» может отслоиться от пенопласта и отвалиться от стены. Как на этом фото:
Кстати касательно именно этого фото – здесь показано утепление фасада с помощью экструдированного пенополистирола. А как правильно на него наносить клеевой слой – я описал в этой статье .
Даже если этого не произошло, то в ясную погоду при боковом свете, на стенах, на которых нарушили технологию, видно, как появились своебразные пузыри – это сетка с клеем и штукатуркой – начинают понемногу отходить от утеплителя и если подойти и начать прижимать – часто можно ощутить руками этот пузырь – его движение.
Вот на данном фото показано, как правильно армировать утеплитель стекло-тканевой сеткой:
На утеплитель наносится слой клея, затем прижимается сетка, прижимающими движениями шпателя разглаживается сетка, при этом на сетку выступают излишки клея, сверху, где не хватает – наносится еще слой клея.
Самое главное- не надавливать излишне сильно – чтобы из под сетки не выдавить весь клей. По технологии – сетка должна остаться ровно по середине, если мы с вами посмотрим на срез всего слоя.
В случае с минеральной ватой, используемой в утеплении – такие нарушения в двойне не допустимы! У минваты и так адгезия хуже, чем у пенополистирола -а если нарушить технологию и сетку не утопить в клеевой раствор – а просто отшпаклевать сверху – то процесс отслаивания пойдет еще быстрее.
Раз уж заговорили про нарушения технологии при армировании утеплителя стекло-тканевой сеткой – хочу продолжить еще одной часто встречающейся ошибкой. А именно – в процессе монтажа утеплителя – будь то минеральная вата или любой пенополистирол ( обычный фасадный ПСБ-С-25 или экструзионный ) важно перед монтажом первого ряда по стене прогнать полоску стекло-тканевой сетки.
Я это делаю даже если есть цокольный профиль для монтажа первого ряда. Дело в том, что снизу очень часто отслаивается сетка от утеплителя – у цокольного профиля очень маленькая передняя кромка и ее не достаточно – чтобы к ней хорошо и надежно примазалась сетка. Поэтому в моей работе всегда сетка начинается со стены – потом огибает утеплитель и с этой сеткой потом в общем слое клея утапливается и основная сетка по стене.
Как видите на данном фото ниже – здесь грубая ошибка. Сетка не доведена до самого низа – чтобы был нахлест на внешнюю металлическую кромку цокольного профиля. На фото сетка отрезается выше и здесь обязательно будет со временем трещина:
Сетка должна отрезаться по самому низу профиля и лучше после обмазки полной – острым лезвием аккуратно отрезать – чтобы не потревожить сетку и она не отошла от клея. Клей не должен быть слишком жидким – жидкий клей не держит сетку:
Последний ряд утеплителя так же – не нужно докладывать – пока вы под карнизом не прогнали полоску сетки и она не успела высохнуть. Только после полного высыхания сетки – доставляете последний ряд утеплителя под карниз и сетка будет сверху утеплителя свисать. Потом к ней примажется основная сетка – так под общим клеем, сетки будут связаны и не будет отслаивания.
Таким образом оставлять сетку нужно вокруг всех проемов – оконных и дверных, пока не прогнали вокруг оконных и дверных рам – противопожарную отсечку из фасадной минеральной ваты.
Еще одна известная ошибка, в продолжение нашего разговора про армирование сеткой – это отсутствие нахлестов сетки одной на другую при нанесении клеевого слоя. Бывало встречались ошибки когда вообще нахлеста не было и после обмазки шли вертикальные трещины даже через декоративную штукатурку. Либо этот нахлест был очень маленьким.
На сетке есть с одного бока нить другого цвета – по ней вы должны ориентироваться какой нахлест вам нужно держать. На фото это хорошо видно:
фасадная стеклотканевая сетка фасадная стеклотканевая сеткаЗаделывание швов между листами утеплителя
Еще одна, часто встречающая ошибка при устройстве «мокрого фасада» при монтаже листов утеплителя. Очень часто бывает так, что у листов фасадного пенополистирола неправильная геометрия и после монтажа двух рядов – видны зазоры между листами.
Их по технологии нужно устранять следующим образом: если зазор небольшой – расширить зазор и заполнить его полоской утеплителя, вырезанном в виде клина. При чем на пенопластовых стенах зазоры заполнить полосками пенопласта и соответственно на минватных стенах полосками минеральной ваты.
Зазоры заполнены клеем
Бывает, что часто пренебрегают правилами и заполняют швы между листами клеем. Это могут быть и зазоры и неровные между двумя листами стыки, которые видимо лень сошкуривать.
Это грубейшая ошибка. Ведь теряется весь смысл в утеплении здания. Если кто еще не знает – утеплитель работает как термос –сам утеплитель не греет и не может этого делать просто физически– он работает как изолятор.
Любой кто сядет на кусок пенопласта – вскоре почувствует тепло – Но сам пенопласт вас не может греть - в нем нет никакого строенного источника тепла - это тепло вашего же тела, которое просто отражается от утеплителя.
Материал для утепления, минвата или пенопласт не пропускают тепло изнутри здания и не пускают холод вовнутрь. Поэтому, для того, чтобы все работало как задумано - нужно создать качественные примыкания утеплителя к карнизам, к цоколю, к оконным и дверным рамам по всему фасаду – только так создав герметичность – будет работать утепленный фасад. Будет прохладно летом и тепло зимой.
Поэтому заполнение щелей между листами утеплителя, отверстий от пересверленных дюбелей, примыкания к окнам, дверям и карнизам – клеем, а не полосками утеплителя – ЕСТЬ ГРУБЕЙШАЯ И НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА!
Так же при монтаже утеплителя делают небольшую разбежку между листами утеплителя в рядах. То есть второй ряд желательно начать с половины листа от целого утеплителя, этим самым будет создана правильная разбежка. Нельзя чтобы листы были расположены ровно одним над другим и были сплошные вертикальные стыки.
Если рассмотреть крепление утеплителя после высыхания клея – то дюбеление тоже порой делают неправильно – либо дюбелят с большой разбежкой – в итоге на лист утеплителя приходится мало дюбелей. Либо дюбеля слишком короткие, либо плохо держатся в стене, так неправильно подобран диаметр бура. А бывает вообще на стене нет не одного дюбеля, который бы удерживал утеплитель, что рано или поздно может привести вот к этому:
Как утеплить кривые стены сруба снаружи?
День добрый!
Затеял я утепление своего сруба + переделку второго этажа.
Утепление бруса будет в два слоя по 50 мм минеральной ватой. Один слой утеплителя вертикально, другой – горизонтально.
Сделали каркас обрешетки под новые окна и под первый слой утеплителя.
В ходе работ выяснилось, что стены, мягко говоря, волнистые.
Бугры срезали рубанком. А вот что делать с провалами?
Получилось, что местами провал на два..три сантиметра уходят.
Чем бы их заполнить? Прижать первый слой утеплителя к стене – не хочется, т.к. все равно возникнут проблемы со вторым слоем.
Пока, ничего умнее подкладывать что-то не пришло.
Подкладывать можно:
1. доску
2. Еще есть пол пачки роквула по которой походил слон.
Результат 50 мм превратилось в 20..30.
Может, локально подкладывать их. Но пол пачки не хватит.
Купить еще и походить слоном еще раз? :)
Какие есть стандартные решения?
Заранее благодарю,
Борис
Просто оставь их как есть! Небольшие воздушные камеры в горизонтальном направлении не ухудшат утепление!
Ну так утеплитель надо поджать Я его на планировал на Н грибков (покупных или самодельных) сажать.
Смотрел тут на стройку здания.
там утеплитель (похоже роквул лайт) клали между стойками из мет профиля и дополнительно поджимали грибками.
без них, подозреваю, он будет сползть.
Да и ARDI и другие писали об этом.
С уважением,
Борис
Но он же будет поджат поперечной обрешеткой под /+/ следующий слой утеплителя!
Если у тебя ЛайтБатс - то уже не будет сползать!
Да вот и смущает, что поджат буде т недостаточно Что утеплитель вдавится в яму и в ней начнет сползать.
Пока планирую изорок. Плотность выше. качество, вроде, стабильнее.
Что-то мне качество роквула последние Н лет не нравится.
Совсем не то, что был в раньше.
С уважением,
Борис
Яма и 1-2 см - это сильно разные вещи! Не будет он сползать.
Могу предложить "хинт" - вбиваешь в дерево гвозди без шляпок оцинкованые (чтобы не ржавели) и эти "ножки" не дадут утеплителю сползать. Ведь тебе нет необходимости прижимать утеплитель!
Утепление холодной стены с выравниванием поверхности
В статье описан порядок работ по наружному утеплению проблемной стены, с выравниванием поверхности в частном доме. Я поделюсь своими уловками, как из кривой проблемной стены сделать ровную стену, с утеплением поверхности, при минимальных затратах финансовых ресурсов.
Мой дом построен полвека назад, поэтому проблемных мест хватает. Но наиболее уязвимыми оказались некоторые углы дома. С годами они просели, образовав трещины в стенах дома. Стены дома тоже стали изогнутыми, потеряв ровность и герметичность. В этом году я утеплил одну сторону дома, переделав входную пристройку. Возле проблемного угла выравнивал стену, с помощью пенопласта разного диаметра. Поэтому утепление даного проблемного участка стены, упиралось в стыковку двух сторон стены, в месте проблемного угла.
Первым делом, оценив состояние стены, оказалось очевидным, что часть стены, перед утеплением, нужно разобрать и переложить. Трещины были довольно крупного размера.
Поэтому, вооружившись молотком и зубилом, я приступил к разбору проблемного участка стены.
Разобрав необходимый участок стены, увидел, что деревянный каркас дома потерял герметичность. Глина, которой было замазано дерево, осыпалась.
Из старой глины, сделал новую замазку для деревянного каркаса в проблемном участке. Для этого в удобную емкость высыпал куски старой глины, которые осыпались. Добавил немного цемента и воды. Перемешал, чтобы получилась смесь для замазки щелей, между деревом.
Поверхность дерева увлажнил водой с опрыскивателя, чтобы глина не сползала с дерева, а соединялась в деревом.
Приступил к кирпичной кладке. Приготовил цементный раствор, из расчета 1:3 (на одно ведро цемента, три ведра песка). Закладывал проблемный участок стены тем же кирпичом, который разобрал. Кирпич выкладывал строго по уровню.
Когда стена была готова, то, между крышей и кирпичной кладкой, осталась небольшая щель, которую, для герметичности, задул монтажной пеной.
Для работ с утеплением проблемной стены с выравниванием поверхности потребовались:
- пенопласт (шириной 20 и 50 миллиметров);
- армирующая сетка;
- уголок ПВХ с армирующей сеткой;
- клеевая смесь;
- универсальная шпаклевка;
- дюбель-зонты;
- шпатели разного размера и формы;
- дрель;
- шуруповерт;
- канцелярский нож;
- карандаш;
- строительный уровень;
- рулетка;
- прочие (при необходимости).
Готовая стена стала более герметичной, но далеко не ровной. Поэтому выравнивать поверхность стало первоочередной задачей. Для этого купил пенопласт 20 миллиметровый и специальный клей для пенопласта. Клей приготовил по инструкции указанной на упаковке, примерно так утепляли цоколь пеноплатом в этой статье.
На листы пенопласта нанес слой клея, разровняв его при помощи шпателя с зубцами. Это позволит, поверхности пенопласта, лучше сцепиться с поверхностью стены.
На поверхность стены приклеил листы пенопласта, чтобы выровнять поверхность.
Пенопласт вырезал таким образом, чтобы поверхность, после прикрепления пенопласта, стала более ровной. В конце нанес слой клеевой смеси, окончательно сделав поверхность ровной для последующего утепления.
Подготовленную ровную поверхность, сверху решил утеплять пенопластом 50 миллиметровым. На мой участок стены потребовалось шесть листов пенопласта.
Готовую клеевую смесь нанес на лист пенопласта, затем разровнял шпателем с зубцами, как показано на фото. Слой клеевой смеси должен быть около пяти сантиметров.
Прикрепил листы пенопласта, двигаясь снизу вверх, строго по уровню. Внизу прикрепил целые листы пенопласта, а вверху уже нужно было подгонять под крышу дома.
Вверху обрезал листы пенопласта, чтобы соединить с крышей дома. Пенопласт укрепил дюбель-зонтами, по пять штук на каждый лист пенопласта. В той части стены, где было выравнивание поверхности пенопластом 20 миллиметровым, обычные дюбель-зонты могут не достать до стены. Поэтому, при покупке дюбель-зонтов, нужно покупать более длинные дюбеля.
С другой стороны, завершил утепление части стены на участке кирпичного выступа. Поэтому прикрепил куски пенопласта, как показано на фото.
Поверхность пенопласта, где дюбель-зонты, зашпаклевал универсальной шпаклевкой. Оставил, чтобы угол дома, с ПВХ уголком и зашпаклеванная поверхность, с дюбель-зонтами, высохли.
Сверху можно нанести декоративную штукатурку или просто покрасить, но под покраску лучше еще выровнять поверхность, с помощью еще одного слоя универсальной шпаклевки. У меня процесс утепления дома еще в процессе, поэтому этот этап работ последний. Делать декоративную отделку буду, после утепления всего дома.
(Пока оценок нет)Вам также может быть интересно
- Яркая мягкая мебель в интерьере
- Чем искусственный газон отличается от натурального?
- Шлифовка паркета: подробное описание процесса
- Характеристики и свойства минеральной ваты
Privacy Overview
1. Определения и термины
1.2. Общедоступная информация - к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.
1.4. Персональные данные — информация, относящаяся к определенному Пользователю, согласно Федеральному закону РФ «О персональных данных».
2.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:
2.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе использования сайта.
3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам
3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется её конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.
3.3.1. Пользователь выразил своё согласие на такие действия, путём согласия выразившегося в предоставлении таких данных;
3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
4. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство.
Necessary Always EnabledCложный монтаж. Утепление нестандартных фасадов
С точки зрения строителя идеальный дом имеет форму куба или параллелепипеда. Такое здание просто и дёшево проектировать, возводить и проводить его внешнюю отделку. Но, по мнению психологов, подобная архитектура в стиле минимализма, напоминающая о советском индустриальном домостроении, противоречит потребности людей жить в эстетичном и гармоничном окружении.
Поэтому частные и корпоративные заказчики требуют от архитекторов всё более смелых форм, сложных и интересных очертаний будущих домов. Это приводит к тому, что перед проектировщиками и строителями встают сложные задачи по внешней отделке фасадов. Даже с применением таких универсальных решений, как штукатурные системы утепления, их решить весьма непросто.
Криволинейные поверхности
Многие архитектурные стили, популярные в современном частном и индустриальном домостроении, предполагают использование элементов со сложной геометрией: колонн и пилястр, башен, эркеров, арок и т.п. Конечно, такие детали оживляют и украшают внешний вид зданий. Но, по словам проектировщиков, они существенно затрудняют теплотехнический расчёт фасада и работы по его утеплению.
А с точки зрения строителей основная проблема – это обеспечение непрерывности теплоизоляционного слоя на выпуклых и вогнутых поверхностях. И чем больше кривизна стен, тем проблема становится острее.
«Сегодня наиболее широкое применение для фасадного утепления имеют два типа теплоизоляции: минеральная (каменная) вата и пенополистирол.
Для устройства теплоизоляционного слоя штукатурных систем утепления обычно используют плиты из пенополистирола (марка ПСБ-С 25-Ф и аналоги плотностью от 16-17 кг/куб.м) или минеральной ваты (плотностью не менее 110 кг/куб.м). У этих материалов ограниченная гибкость, а пенополистирол к тому же довольно хрупок. При этом плиты должны плотно прилегать к стене по всей площади, а зазоры между ними не могут превышать 2 мм. Исходя из этих требований при использовании плит стандартных размеров (от 1000*600 мм) допустимы перепады стены не более ±1 см на 2 м.
Тот же подход применим и для пенополистирола, но так как его гибкость крайне мала, придётся применять полосы утеплителя, ширина которых сравнима с их толщиной.
Грубой ошибкой является попытка закрыть щели с помощью фасадного клея или штукатурных материалов. Так как их теплопроводность гораздо выше, чем у утеплителя, это приводит к возникновению «мостиков холода». Позднее швы будут промерзать и разрушаться из-за выпадающего конденсата.
Среди негативных моментов такого решения можно отметить увеличение трудозатрат на монтаж и повышенный расход фасадных дюбелей для фиксирования полос утеплителя после приклеивания. Кроме того, возрастание числа крепёжных элементов и стыков плит на единицу площади фасада увеличивает его теплотехническую неоднородность и, соответственно, теплопотери. Компенсировать их можно только использованием более толстого слоя утеплителя, чем на ровных стенах.
Нестандартные углы
Ещё одно неизбежное следствие архитектурных экспериментов – множество нестандартных внешних и внутренних углов. Особо пристальное внимание приходится уделять внешним углам, так как в них отмечаются повышенные теплопотери.
К примеру, для обычных прямых углов в 90о на фасадах закладываются дополнительные 5% теплопотерь по сравнению с ровной стеной. Но если в проекте заложены острые углы (менее 90о), то добавочные потери тепла возрастают по мере уменьшения углового градуса. Так, для углов в 30o теплопотери увеличиваются почти на 10%, что может привести к тому, что в холодное время года эта часть фасада будет отсыревать из-за выпадения конденсата, а при сильных морозах – даже промерзать.
Дмитрий Салокин («ПоларСтройДизайн») утверждает, что на наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое сопряжение утеплителя («в лапу»). При этом не должен образовываться длинный вертикальный шов – в таком случае велика вероятность образования трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.
Там, где это технически возможно, внешние углы следует усилить пластиковыми уголками-профилями с обязательным перехлёстом плотно прижатой армирующей сеткой из стекловолокна. Несоблюдение этих правил приводит к опасным нагрузкам на штукатурный слой, и тогда появление трещин – лишь вопрос времени.
Как правильно утеплить цоколь и фасад, избежав при этом самых распространенных ошибок
Частное домостроение сегодня переживает настоящий бум: по всей стране появляются коттеджные поселки из кирпича и блоков. Они удобны в монтаже, возводятся быстро, а при грамотном утеплении служат образцом энергоэффективного строительства. Однако последний пункт возможен только при полном соблюдении технологии. Разберемся, как утеплить фасад и цоколь дома своими руками – так, чтобы сохранить надолго красоту снаружи и комфорт внутри.
Зачем производится утепление фасада и цоколя дома
Преимущество штукатурного фасада состоит в сочетании эстетики и высоких теплосберегающих свойств. Во-первых, технология позволяет воплотить в жизнь самые разные идеи внешнего оформления. Во-вторых, грамотная теплоизоляция внешней оболочки здания сокращает уровень теплопотерь на 20-30%.
При точном соблюдении технологии укладки такой фасад прослужит не меньше полувека. Ключевой пункт в этом условии — следование инструкциям. Итак, разберемся, каких ошибок следует избегать при утеплении фасада экструзионным пенополистиролом.
Видео-инструкция по утеплению цоколя
Качественная пароизоляция
Устройство пароизоляционного слоя внутри помещения, который защитит стены от проникновения влаги, занимает первое место в списке обязательных требований при утеплении фасада XPS.
В роли пароизоляции могут выступать отштукатуренные или покрашенные стены, виниловые обои. Если внутри облицовка выполнена с воздушным зазором, то в качестве пароизоляции целесообразно применять специализированные паронепроницаемые пленки.
Расчет толщины теплоизоляции
Точный выбор толщины утеплителя — залог комфорта и надежности. Не будем забывать, что задача утепления — сместить точку росы к верхней границе утеплителя. Недостаточная толщина приводит к промерзанию конструкции и, как следствие, к тому, что влага конденсируется внутри несущей стены или на ее внутренней поверхности.
Последствия подобной ситуации приводят к снижению теплозащитных характеристик, прочности несущих стен, появлению грибка и плесени. При этом паропроницаемость теплоизоляции значения иметь не будет, описанные риски являются следствием недостаточной толщины утепления.
Для расчета толщины теплоизоляции нужно знать коэффициент теплопроводности и требуемый уровень термического сопротивления стен фасадов, который отличается в зависимости от конкретного региона. В средней полосе России обычно используется XPS толщиной 100 мм, в более суровых климатических условиях — 150 мм.
Однако более точно рассчитать толщину утеплителя можно при помощи специального теплотехнического калькулятора. В вопросе расчета толщины теплоизоляции стоит принимать во внимание и толщину стен. Для тонкой монолитной стены утеплителя потребуется больше, чем для массивных стен из газоблоков или кирпича.
Создаем систему рекуперации
Устройство приточно-вытяжной системы, которая регулирует уровень влажности дома, жители иногда заменяют банальным проветриванием, открывая окна. Эта мера, безусловно, способствуют воздухобмену.
Но зимой, это становится более затруднительным, когда теплый воздух выходит на улицу, в помещение попадает холодный, на прогрев которого потребуется дополнительная энергия. Установка рекуператора и системы вентиляции в этом смысле – оптимальный способ обеспечить равномерное движение воздушных масс внутри дома.
Утеплитель без глянца
Хорошее сцепление клеевого состава и теплоизоляции зависит от многих параметров, ключевым из которых является фрезеровка утеплителя и правильно подобранная штукатурно-клеевая смесь.
Если XPS имеет глянцевое покрытие, его в обязательном порядке нужно убрать металлической щеткой или ножовкой. Альтернативный вариант — воспользоваться XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, он уже отфрезерован в заводских условиях. На таких плитах обработка поверхности выполнена равномерно, а дополнительно к этому поверхность снабжена специальными микро-канавками, которые еще больше усиливают адгезию.
Рушим мосты
Теплосберегающие свойства фасада зависят от однородности теплоизоляционного покрытия. Для того чтобы однородность фасада была максимальная, без потерь тепла на стыках теплоизоляции, лучше всего использовать плиты со специальной L-кромкой. Она позволяет монтировать XPS в паз, создавая при этом единый слой утепления.
Важно! При отсутствии замкового крепления стыки плит размером более 2 мм обязательно заполняются смесью из клей-пены для экструзионного пенополистирола и обрезков XPS. Остатки штукатурно-клеевой смеси для этих целей категорически не подходят, поскольку бетон обладает высокой теплопроводностью и никак не поможет устранить мостики холода.
Безопасность превыше всего: устройство противопожарных рассечек
В вопросах безопасности мелочей не бывает, поэтому очень важно еще на этапе проекта предусмотреть устройство противопожарных рассечек шириной не менее 150 мм.
Окантовки вокруг дверных и оконных проемов выполняются из негорючей минераловатной изоляции. Такие рассечки защищают конструкцию и предотвращают распространение огня при пожаре.
Монтаж окантовки вокруг проемов
По наблюдениям профессиональных строителей, одна из самых частых ошибок частных специалистов — несоблюдение инструкций. Многие привыкли полагаться на собственный опыт, пренебрегая рекомендациями производителя. Между тем, соблюдение технологии монтажа обеспечивает долговечность фасада как минимум на 50 лет.
Для устройства штукатурного фасада принципиально соблюдать несколько пунктов.
- Тщательная подготовка поверхности. Стена из кирпича, бетона, блоков перед монтажом XPS должна быть выровнена. Для этих целей на очищенную от пыли поверхность наносится грунт глубокого проникновения, а затем уже выравнивающий состав.
Правильный способ нанесения клеевого состава на плиту. Клеевая смесь наносится либо сплошным слоем, либо контурно-маячковым в зависимости от того, насколько ровное основание. Сплошным методом приклейка осуществляется только к ровному основанию стен с минимальным перепадом.
Монтаж армирующего штукатурного слоя производится в несколько этапов. На поверхность плит XPS наносится базовая штукатурка толщиной около 3 мм, в нее утапливается армирующая щелочестойкая стекловолоконная сетка, после чего монтируется завершающий слой базы. Общая толщина базового слоя составляет около 6 мм.
Приступать к декоративной отделке можно только после полного высыхания базового слоя. Перед нанесением финишной штукатурки базу следует также обработать грунтовкой.
Утепление цоколя производится по аналогии с фасадом. Единственное отличие состоит в установке усиливающих элементов, которые монтируются на горизонтальные и вертикальные поверхности. На цоколе используется усиленная панцирная либо фасадная сетка, проложенная в 2 слоя. Второй слой укладывается под углом к первому.
Монтаж долговечного и эстетичного фасада зависит от соблюдения ограниченного числа рекомендаций. Устройство пароизоляции помещения, подбор необходимой толщины утеплителя, устройства приточно-вытяжной вентиляции, соблюдение рекомендаций производителя — все эти слагаемые в сумме дают конструкцию, которая в течение нескольких десятков лет не требует ремонтов и вложений.
Сделать мокрый фасад сложно и просто одновременно. Сложно или невозможно, для людей, которые не работали с раствором и не понимают как выравнивается стена. А несложно профессиональным штукатурам, для которых остается освоить работу с утеплителем.
В любом случае, знания как делается мокрый фасад, помогут контролировать процесс утепления дома, если это будут выполнять наемные специалисты.
Тренировка важна
Только взяв в руки шпатель, и затратив немного материала на куске стены, можно понять, насколько просто или сложно делать мокрый фасад. Для начала рекомендуется утеплить и выполнить отделку на тыльном участке или на подсобном помещении. В дальнейшем полученный опыт можно применить при утеплении всего дома.
В итоге нужно получить поверхность, которая должна быть:
- ровной;
- красивой;
- долговечной.
Стена должна быть ровной
Если на кривую стену наложить жесткие плиты утеплителя, то он будет ребриться, не стыковаться и бугриться. Сделать утепление своими руками по типу мокрый фасад на кривой стене невозможно.
А если кривизна большая, то придется применить цементно-песчаный раствор, направляющие шнуры, правило и уровень, и с помощью них сделать стену ровной.
Подготовительный этап утепления
Сначала стена осматривается, определяется ее кривизна и устойчивость слоев.
По прочному ровному слою можно браться за утепление стены пенопластом.
Со стены удаляется непрочная штукатурка, затем основа грунтуется под клей или новую штукатурку. Клей не должен мгновенно высыхать на стене. Грунтовка обязательна.
По прошествии 5 дней, когда штукатурка уселась и снова прогрунтована, можно начать работы по утеплению.
Первый ряд утеплителя нужно уложить по одной лини и горизонтально. Чтобы не допустить большие щели между листами, в каждом последующем ряду.
Обычно используется стартовый металлический профиль для пенопласта.
Водяным уровнем отбивается стартовая горизонтальная линия вокруг дома.
Наклейка утеплителя по технологии мокрый фасад
Готовится раствор клея для пенопласта с помощью дрели и миксера. Далее большим зубчатым шпателем, клей наносится на стену, на место, где будет лист.
Лист пенопласта прикладывается на клей и простукивается кияночкой.
Лист за листом, ряд за рядом пенопласт и наклеивается на стену.
Основные требования монтажа
- Швы между рядами перевязываются.
- Каждый ряд подравнивается по горизонтали, что бы не появились щели.
- Любые щели закладываются кусками пенопласта, и замазываются клеем. Ни в коем случае не монтажной пеной, которая как насос тянет в себя воду.
- При работе на лесах, соблюдается осторожность, и применяется страховка специальным поясом высотников (более одного метра высоты) подвязка за пояс.
- Возле окон на откосах наклеиваются куски пенопласта толщиной 5 см. Такие листы утеплителя должны быть в запасе.
- На углах дома должен образоваться добросовестный взаимный нахлест листов, с плотным прилеганием. Недопустимо здесь халтурить и образовать мостик холода.
- После завершения обклейки по слою пенопласта проходятся теркой, убирая неровности, выступающие края.
Пенопласт держится на клею, а дюбель только страхует конструкцию.
Анкеровка дюбелями
Анкеруется по высохшему клею. Т.е. по прошествии 24 часов после наклеивания, чтобы прижимом не разрушить засыхающий клей.
Применяются дюбеля с пластиковым стержнями. Их длина такая, чтобы не меньше 5 сантиметров дюбеля уходила в прочную стену, и не менее 9 сантиметров в пористые материалы.
Не допускается бурение глубже чем необходимо. В обязательном порядке применяется ограничитель глубины на перфораторе.
Используется сверло 10 мм в диаметре, но соответствующей длины.
Каждый дюбель забивается так, что бы он только лишь прижал утеплитель, но не в коем случае не сжимал бы его.
Схемы размещения дюбелей известны. Обычно применяется схема, при которой большинство дюбелей устанавливаются по швам между листами.
Укрепляющий штукатурный слой
Если почему то остается незакрытой от дождя верхняя граница утепления, то над ней на этом этапе, возводится (крепится к стене) металлический карниз. Его крепление должно быть на герметике, чтобы вода не затекала на утеплитель.
Можно испортить всю работу если не сделать достаточные перехлесты армирующей сетки.
В результате должен получиться прочный армированный слой.
Следует проверка кривизны поверхности, которая будет устранятся наружным паропроницаемым штукатурным слоем.
Эта работа уже не относятся к разряду работ по утеплению.
Особенно сложный подбор отделки, если применить вместо пенопласта минеральную вату высокой плотности, которая может увлажняться. Ее покрывать можно только слишком паропроницаемыми штукатурными составами и красками. Иначе накопленная в вате влага, пришедшая из дома и через щели, просто вздует непроницаемую штукатурку или краску.
Читайте также: