Устройство проемов в стенах из кирпича и мелких блоков реферат

Обновлено: 16.05.2024

Стены из мелких и ячеистобетонных блоков

Мелкие блоки для наружных и внутренних стен, их разнообразие, обусловленное применяемыми материалами, формами и размерами. Применение ячеистобетонных камней для цоколей и подвалов. Рекомендуемые типы ячеистобетонных блоков для наружных и внутренних стен.

Рубрика	Строительство и архитектура
Вид	реферат
Язык	русский
Дата добавления	01.12.2013
Размер файла	4,5 M

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Cтены из мелких блоков

Мелкие блоки для наружных и внутренних стен имеют большое разнообразие, обусловленное как видом применяемых материалов, так и их формами и размерами.

В строительстве применяют блоки, которые можно укладывать вручную, без подъемных механизмов, т. е. массой до 50 кг.

Изготавливаются как в заводских, так и в построечных условиях. Стены из них могут быть сплошные, с воздушной прослойкой в кладке и с теплоизолирующей облицовкой изнутри. Кладка из легкобетонных камней может сочетаться с облицовкой из кирпича пли фасадных плит .

Выпускаются блоки из ячеистого бетона В 2,5 размерами 188х250x588 и 88х250x588 мм.

Стена из легкобетонных блоков

В целях экономии цемента и снижения теплопроводности стены следует стремиться к максимальному утонению стенок блоков.

Применяются бетонные блоки с изоляционными вкладышами размером 29х24x44 см. Толщина блоков на 5 см меньше толщины шлакобетонных блоков с изоляционными вкладышами. Теплоизолирующая способность кладки находится на уровне этого показателя для кирпичной кладки толщиной 90 см.

Угловые блоки предназначены для выравнивания угловой кладки и обладают достаточной теплоизолирующей способностью.

На верхней стороне блока имеются широкие продольные бетонные полосы для нанесения кладочного раствора и прочного соединения кладки в постельных швах.

Блоки из бетона на гравийно-песчаной смеси с вертикальными вкладышами из легкого глинобетона", а - верхняя плоскость бетона; б - нижняя плоскость блока; 1 - бетон; 2 - легкий глинобетон

Бетонные блоки для кладки средней несущей стены. Возводить среднюю несущую стену из блоков, нецелесообразно. Экономичнее использовать для этой цели бетонные блоки шириной 20 см (20+24+44 см), облегченные двумя вертикальными несквозными пустотами

Бетонный блок (в перевернутом положении) для средней несущей стены

Пустоты можно заполнить дешевым глинобетоном, но это излишне в том случае, если дом будет обогреваться центральным отоплением.

Наряду с блоками нормальных размеров нужны также блоки-половинки.

Бетонный блок-половинка размером 29х24х21,5 см с изоляционными вкладышами

а - верхняя плоскость блока; б - разрез блока;

1 - бетон; 2 - легкий глинобетон , кверху они сужены до 3 см.

Кладку средней несущей стены связывают с кладкой наружных стен с помощью металлических перемычек. Кладку не перевязывают, чтобы в этом месте не снизилась теплоизоляция наружных стен. Теплоизолирующая способность кладки толщиной 50 см без глинобетонного заполнителя сравнима с этим показателем для кирпичной стены толщиной 23 см. Блоки для средней несущей стены изготовляют из бетонной смеси марки 170 в перевернутом положении, т.е. пустотами кверху. Бетонные блоки этого типа можно использовать для средней несущей стены в том случае если, наружные стены для средней несущей стены возводят из шлакобетонных блоков с изоляционными вкладышами.

Стену из теплоэффектиных блоков (ПОЛИБЛОКОВ) не нужно облицовывать и утеплять! Внутренние отделочные работы не требуют дополнительной подготовки стен. Несущая способность сооружения - четыре этажа!

Наиболее доступными материалами для изготовления легкобетонных блоков являются цемент и шлак (котельный или металлургический),

Мелкие блоки из опилочного бетона (опилкобетон).

Стены из опилочного бетона примерно вдвое дешевле кирпичных. При надлежащей защите от атмосферных воздействий их срок службы превышает 50 лет. Блоки из опилкобетона изготавливаются заранее с тем, чтобы к моменту кладки стен они имели достаточную прочность и нормальную влажность.

Стена из опилкобетона

Долговечность стен, выполненных из опилкобетонных блоков, увеличивается, если вместо штукатурки наружных стен применить кирпичную облицовку на относе в 0,5 и 0,25 кирпича (рис.). Кладку из опилкобетонных блоков рекомендуется выполнять на теплом растворе (по объему) состава: портландцемент / известь / песок / опилки (1/1/3/5). Возможно изготовление стен домов из монолитного опилкобетона в переставной опалубке.

1. известковый опилкобетон

2. цементный опилкобетон

Для стеновых блоков опилкобетон лучше готовить на цементном или цементно-известковом вяжущем. Он несколько тяжелее и дороже известкового опилкобетона, но значительно прочнее и долговечнее его.

Кладка толщиной в один блок - 300 мм

Кладка толщиной в полтора блока

Кладка толщиной в два блока

Кладка в полтора блока с облицовкой в полкирпича

Сопряжение наружных и внутренних стен из мелких блоков

Стены из газобетонных мелких блоков должны быть гидроизолированны в местах их примыкания к цоколю. С целью защиты стены от увлажнения в зоне опирания на цоколь рекомендуется выполнять свес стены по отношению к цоколю здания не более чем на 50 мм.

Над проёмами в стенах из газобетонных блоков могут быть применены перемычки из газобетона а также перемычки из тяжелого бетона с обязательным использование эффективного утеплителя (пенополистирол, минеральная вата)

Пример выполнения цоколя при устройстве пола по насыпному грунту

Пример выполнения проёма в наружных стенах толщиной 610мм и 410 мм с перемычками из газобетона

Пример выполнения проёма во внутренней стене с использованием перемычки из газобетона

Пример выполнения проёма в наружной стене толщиной 610мм с использованием перемычек из тяжелого бетона

Пример выполнения проёма в наружной стене толщиной 410мм с использованием перемычек из тяжелого бетона

Глубина опирания междуэтажных перекрытий и плит покрытия на стены из мелких газобетонных блоков должна быть не менее 150 мм для плит перекрытия из газобетона и не менее 100 мм для плит из тяжелого бетона. (При толщине наружного блока стены в уровне перекрытия менее 200 мм. для предотвращения местного снижения термосопротивления стены необходимо использовать эффективный утеплитель

Для уменьшения эксцентриситета нагрузки от железобетонной плиты перекрытия (покрытия) на стены из мелких ячеистых блоков и устранения сколов в зоне опирания рекомендуется осуществлять опирание перекрытия через один ряд кирпича, уложенного “плашмя” на растворе. При этом рекомендуется сдвижка кирпича от внутренней грани стены на 20 мм. Паз, образовавшийся под плитой перекрытия, рекомендуется заделывать цементно-известково-песчаным раствором М25 (Рис.13,14.).

Пример опирания плиты перекрытия из газобетона на стену толщиной 610мм.

Пример опирания плиты перекрытия из газобетона на стену толщиной 410мм.

Пример опирания железобетонной плиты перекрытия на стену толщиной 610мм

Пример опирания железобетонной плиты перекрытия на стену толщиной 410мм

Для обеспечения устойчивости и жесткости здания необходимо осуществить объединение поперечных и продольных стен с плитами перекрытия в единую пространственную систему с помощью монолитных поясов в уровне перекрытия и покрытия.

В продольный шпоночный паз плит перекрытия в приопорной зоне укладываются каркасы и фиксируются с основным каркасом сваркой.

Заполнение монолитного пояса и продольных швов между плитами производится бетоном класса В15 (М200) на мелком заполнителе с тщательным уплотнением бетонной смеси. В некоторых случаях крепление плит перекрытия между собой можно осуществить при помощи забиваемых скоб, а также анкеров, сваривая плиты за монтажные петли.

Cхема расположения элементов перекрытия

· Наружную стену выполняют из более паропроницаемого, как правило, менее плотного материала, чем внутреннюю;

· всегда лучше предусмотреть воздушный зазор - 5-10 мм, между утеплителем и наружной стеной.

· для проветривания воздушной прослойки устраивают специальные продухи в нижней и верхней части стены. Площадь таких отверстий принимается из расчета 75 см2 на каждые 20 м2 поверхности стены. Для этого используют либо пустотный кирпич, положенный на ребро, либо в нижнем ряду кладки не все вертикальные швы заполняют цементным раствором.

· другим вариантом, позволяющем избавиться от скапливающегося в нижней части стены конденсата, является сооружение из полиэтиленовых трубок диаметром 10 мм специальных отводных каналов через каждые 1000 мм по всему периметру здания на нижней точке утеплителя;

· пароизоляцию располагают как можно ближе к внутренней поверхности стены, с 'теплой' стороны утеплителя;

· наилучший результат достигается в случае использования фольгированного пароизоляционного материала ('Поликрафт' фирмы Монарфлекс).

Стены из мелких ячеистобетонных блоков (камней)

К камням относят изделия, имеющие размеры больше, чем кирпич, но применяющиеся для ручной укладки. Для кладки наружных и внутренних стен, а также перегородок жилых домов с относительной влажностью воздуха помещений не более 75% рекомендуется использовать мелкие ячеистобетонные блоки, размеры которых соответствуют ГОСТ 21520-98.

Применение ячеистобетонных камней для цоколей и стен подвалов с мокрым режимом помещений, а также в местах, где возможно усиленное увлажнение бетона или наличие агрессивной среды - не рекомендуется. Для этого используют камни из тяжелых бетонов.

Для сопряжения наружных и внутренних стен, а также стен лестничных клеток применяют перевязку мелких блоков стен или используют металлические анкеры в виде скоб диаметром 4…6 мм; Т-образные анкеры из полосовой стали толщиной 4 мм; сварные сетки из арматуры диаметром 5…8 мм.

Связи между продольными и поперечными стенами должны быть установлены, по крайней мере, в 2-х швах в пределах одного этажа.

Крепление перегородок к стенам допускается осуществлять Т-образными анкерами или металлическими скобами, которые устанавливают в стене в уровне горизонтальных швов перегородок и стен.

Металлические арматурные анкеры изготавливают из нержавеющей стали или из обычной стали с антикоррозийным покрытием.

Минимальная ширина простенков в домах должна быть:

· не менее 600 мм - в несущих стенах;

· не менее 300 мм - в самонесущих и не несущих стенах.

Стены из ячеистобетонных блоков должны иметь гидроизоляцию:

· в местах их примыкания к цоколю;

· в местах их примыкания к полу первого этажа и подвалу.

Ширина площадки опирания межэтажных железобетонных плит перекрытия и плит покрытия на стены из мелких ячеистобетонных блоков должна быть не менее 100 мм.

В 1-ой и 2-ой подзонах Северной климатической зоны стены из камней из лёгких и ячеистых бетонов необходимо защищать от продувания морозостойкими поризованными покрытиями, наносимыми на натуральную поверхность камней при их изготовлении или после выполнения кладки, или выполнять наружную облицовку стен кирпичом

Опирание междуэтажных железобетонных плит перекрытия и плит покрытия на стены из мелких пенобетонных блоков должна быть не менее 100 мм.

стена ячеистобетонный блок

Торец железобетонной плиты перекрытия должен быть утеплен эффективным утеплителем.

При этом допускается сдвижка кирпича от внутренней грани стены к её центру на 20 мм. Паз глубиной 20 мм, образовавшийся под плитой перекрытия, заделывают легко деформируемым материалом:

· цементно-известково-песчанным раствором марки М-25.

При кладке стен из мелких ячеистобетонных блоков на растворе:

· толщину горизонтальных швов принимают не менее 10 мм и не более 15 мм (в среднем 12 мм в пределах высоты этажа);

· толщину вертикальных швов принимают 8…15 мм (в среднем 10 мм).

· Швы между блоками заполняют пластичным лёгким раствором.

Рекомендуемые размеры блоков в зависимости от плотности бетона приведены в таблице 1.

Рекомендуемые типы ячеистобетонных блоков для наружных и внутренних стен.

Тип блоков Размеры блоков номинальные, мм Плотность бетона, кг/м3

500 600 700 800 900 1000 1100 1200

I 300х300х600 х х - - - - - -

II 300х250х600 х х х - - - - -

III 300х200х600 х х х (х) (х) - - -

IV 200х300х600 х х х (х) (х) - - -

V 200х250х600 х х х (х) (х) (х) - -

VI 200х200х600 х х х (х) (х) (х) (х) (х)

VII 300х300х300 х х х (х) (х) (х) (х) -

VIII 300х250х300 х х х (х) (х) (х) (х) (х)

IX 300х200х300 х х х (х) (х) (х) (х) (х)

X 150х300х600 х х х (х) (х) (х) (х) -

XI 125х300х600 х х х (х) (х) (х) (х) (х)

XII 100х300х600 х х х (х) (х) (х) (х) (х)

XIII 100х250х600 х х х (х) (х) (х) (х) (х)

XIV 100х200х600 х х х (х) (х) (х) (х) (х)

" знак "-" - блок применять не рекомендуется.

Масса одного мелкого ячеистобетонного блока должна быть не более 31 кг.

Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов

В соответствии с Рекомендациями стены мелких пенобетонных блоков могут быть:

Допустимую высоту (этажность) стен из мелких пенобетонных блоков рекомендуется определять расчетом несущей способности наружных и внутренних стен с учетом их совместной работы.

Мелкие стеновые блоки из автоклавных ячеистых бетонов рекомендуется применять в несущих стенах зданий высотой до 5-ти этажей включительно, но не более 20 м, в самонесущих стенах зданий высотой до 9-ти этажей включительно, но не более 30 м.

Мелкие стеновые блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов рекомендуется применять в несущих и самонесущих стенах зданий высотой до 3-х этажей включительно, но не более 12 м.

Этажность зданий, в которых применяются мелкие пенобетонные блоки для заполнения каркасов или ненесущих (навесных) стен, не ограничиваются.

Требования к физико-механическим характеристикам пенобетонных блоков и строительных растворов:

При проектировании стен из мелких пенобетонных блоков в соответствии со СНиП П-22-81 и ГОСТ 25485-82 устанавливаются следующие основные показатели:

· марки мелких пенобетонных блоков по прочности на сжатие «М»;

· марки бетона по морозостойкости «F»;

· марки бетона по средней плотности «D».

В соответствии с Рекомендации рекомендуется применять мелкие пенобетонные блоки из ячеистых бетонов следующих марок:

а) по прочности на сжатие - М15, М25, М35, М50, М75, М100, М150, М200. Которым соответствуют классы бетонов по прочности В1, В1,5, В2,5, В3,5, В7,5, В10, В15;

б) по морозостойкости F15, F25, F35, F50;

в) по средней плотности D500, D600, D700, D800, D900, D1000, D1100, D1200.

Марки ячеистого бетона по средней плотности D кг/м3 в зависимости от марки ячеистого блока по прочности на сжатие М кгс/см2 (В, МПа):

Как пробить и усилить проемы в стенах из кирпича?

Пробивка проемов представляет комплекс мероприятий, направленный на расширение старых или обустройство новых ниш и проходов в несущих стенах и перегородках. Последовательность действий зависит от материала конструкций, особого внимания требуют кладки из мелкоштучного кирпича. Такие работы оказывают прямое влияние на прочность, к их выполнению приступают только после получения соответствующего разрешения жилищных служб, в идеале их доверяют профессионалам. К основным нюансам технологии относят создание систем дополнительных опор, контроль за ходом пробивки или резки и укреплении с целью правильного распределения нагрузки.

Устройство и размеры

Строительные нормы ограничивают высоту ниш и проходов в несущей стене многоквартирного кирпичного дома 2,1 м, ширину – 0,7-2. Требования ужесточаются с повышением нагрузки, на первых этажах допустимый максимум составляет 0,9 м. При подготовке и согласовании проекта учитываются следующие факторы:

Наличие или отсутствие весовых нагрузок: сделать проем в перегородке проще, чем в несущих системах. С учетом того, что на большинство внутренних стен в жилых МДК укладываются балки или плиты перекрытий, требования к безопасности возрастают, укрепление становится обязательным. Точное назначение указывается в техпаспорте дома.
Информация о предыдущих перепланировках. Согласно строительным нормам дверные проходы на разных этажах должны располагаться на одной линии, выполнение этих работ соседями снижает шансы на получение разрешения на пробивку.
Расстояния до наружных стен (допустимый минимум составляет 1 м), колонн, перекрытий, вентиляционных каналов, коммуникаций и дымоходов. В каждом случае эти параметры разные, по этим причинам проектированием занимаются специалисты. В несущих конструкциях проемы располагают как можно ближе к центру.
Состояние кирпичного основания (при наличии), фундамента дома и степени износа стен и перекрытий, схема перевязки изделий, проявление или отсутствие каких-либо дефектов кладки, срок службы дома.

Снимается отделка, при подборе размеров учитывается потребность в люфтах для дверной коробки. К выполнению работ приступают после получения соответствующего разрешения, отклонения от плана недопустимы. Установленные при предыдущих перепланировках перегородки и проемы не затрагиваются, принимаются меры по удалению в нужных местах проводки и изменению разводки основных коммуникаций. При отсутствии плана их размещения в квартире используется металлоискатель.

Технология усиления

При работе с ответственными несущими конструкциями обязательным условием допуска является наличие дополнительных опор, поддерживающих временную балку, воспринимающую и перераспределяющую весовые нагрузки. Их можно сделать в виде колонн из кирпичей или путем установки надежных домкратов, стальных балок или деревянного бруса на небольшом расстоянии от пробиваемой стены на участке будущего проема. После этого в нужных местах с помощью перфоратора бурятся сквозные отверстия для металлических шпилек, поддерживающих временную горизонтальную подпорку.

Такой способ позволяет удалить ряд блоков и разместить в полученной нише толстый деревянный брус, ж/б перемычку или металлический швеллер. Глубина захода горизонтальной опоры зависит от ее высоты, стандартный диапазон варьируется в пределах 15-30 см. Перемычки закрепляются шпильками и бетоном, к разборке нижних рядов приступают после застывания раствора. Укрепление является обязательным условием, вид, размеры и толщина металлических закладываемых профилей в случае несущих конструкций обосновываются расчетом, провести который могут только специалисты.

Второй, более простой метод, заключается в закреплении двух толстых (не менее 8 мм) уголков, фиксируемых надежными металлическими болтами, проходящими сквозь кладку. Для их вдавливания с помощью алмазных пил следует сделать по две небольших прорези – на глубину захода опор по длине и с учетом размера полки. Для исключения риска рассыпания раствора образовавшиеся при сверлении щели замазываются цементным составом. Такая технологи позволяет получить достаточно надежную перемычку, этот способ часто выбирается при переносе проемов в своих домах.

Поддержка верхних рядов обязательна, стена без перемычки быстро разрушается и снижает общую прочность здания. Исключение – арки, но их разрешают делать только в ненагружаемых перегородках. При сомнении в надежности принимаются дополнительные меры. К ним относят заполнение возможных щелей и дефектов цементно-полимерным раствором, установку П-образной рамы или уголков по периметру или монтаж 2-3 горизонтальных полок. Последние закладываются путем сверления продольных полос алмазными пилами и размещением в прорези уголков. Все металлические элементы соединяются сваркой или болтами, стыки очищаются от окалин, поверхность обрабатываются антикоррозийными составами.

Последовательность пробивки проема

Стандартная схема действий после получения разрешения на внесение изменений включает следующие этапы:

Защита пола и близлежащих конструкций от боя кирпича, исключение рисков повреждения коммуникаций. На этом этапе снимаются все лишние предметы и плинтусы, от места будущего прохода на расстояние 2,5 м отодвигается мебель, все поверхности защищаются от пыли.
Разметка и прорезка с целью закрепления перемычки.
Установка опор для разгрузки несущих стен.
Закладка перемычки с последующим укреплением бетоном. Приступать к следующему этапу допустимо только после его затвердевания.
Пробивка перфоратором или алмазная резка по направлению сверху-вниз с последующей выборкой кирпичей и выносом лишнего мусора.
Проверка состояния краев, при необходимости их укрепление.
Согласование правильности усиления, получение акта завершения работ.
Внесение изменений в техпаспорт дома в БТИ.
Отделка.

В зависимости от вида используемого инструмента формирование стен нового проема или его расширение осуществляется методом алмазной резки или путем пробивки с помощью перфоратора, кувалды, клиньев и разборных щипцов. Преимущество первого варианта: при задействовании охлаждаемых водой пил практически не образуется пыль, кладка не подвергается ударным и вибрационным воздействиям, а само выполнение работ занимает минимум времени. Этот способ рекомендуют выбрать при внесении изменений в несущие конструкции МДК, в том числе из-за низкого шумообразования.

К минусам алмазной резки относят высокие расценки и потребность в дорогостоящем оборудовании, такие услуги оказывают далеко не все строительные фирмы. Пробивку проемов проводят ударными инструментами (в сравнении с алмазными пилами перфоратор является более доступным).

Последовательность действий в целом остается неизменной: под перемычкой просверливается несколько отверстий, ослабляющих сцепление кирпича → изделия выбиваются кувалдой или молотком → отбиваются все лишние выступы, трещины и зазоры заполняются цементно-песочным или полимерным раствором → при необходимости укрепляются боковые грани → все металлические части зачищаются и окрашиваются антикоррозийными грунтами.

Отверстия создаются аккуратно, бур перфоратора направляется перпендикулярно стене. При работе с обычными внутренними перегородками приступать к пробивке можно без усиления, оптимальным вариантом считается полная разборка этого участка и стандартное заложение поддержки на нужной высоте. Несущие конструкции однозначно нуждаются в установке дополнительных опор, любые действия, направленные на разрушение кладки выполняются после переноса нагрузки на балки и будущую перемычку.

Расширение проводится по той же схеме, единственным отличием является необходимость демонтажа старой дверной коробки. С учетом небольшого объема вынимаемых кирпичей сверление рекомендуется делать с помощью алмазных пил. Поддерживающие уголки чаще всего нуждаются в удлинении, во избежание рисков стоит их заменить. За редкими исключениями размещать новую перемычку для проема не нужно. При превышении ширины прохода свыше 0,9 м новые края лучше усилить металлическим уголком.

Стоимость работ

Ориентировочные расценки на данные услуги без учета цены стройматериалов приведены в таблице:

Приведенные цены не учитывают стоимость стройматериалов и затраты на их доставку. Условия сбора и вывоза мусора также оговариваются отдельно с учетом стандартных расценок и объемов боя кирпича. Цены за работу зависят от назначения стен, внесение изменений для нагружаемых конструкций обходится дороже. Правильность укрепления обязательно проверяется жилищной инспекцией перед подписанием акта завершения, пробивку и установку перемычек доверяют фирмам, имеющим соответствующий допуск.

Пошаговая инструкция, как сделать проем в кирпичной стене под дверь своими руками

При создании дверного проема из кирпича важно не только предусмотреть его размеры и стилистику, но учесть все нюансы, связанные с кладкой камня.

Его можно делать как на этапе возведения стены, так и после кладки конструкции, вырубив отверстие.

Конструкцию часто переносят из-за интерьерных решений в жилище: если стены выполнены из кирпича, есть особенности, о которых не стоит забывать. Соблюдение технологии и грамотное выполнение работы позволит смастерить проем по всем правилам.

Если вас интересует, как сделать дверной проем в кирпичной стене самостоятельно, сколько стоит данная услуга у профессионалов, прочтите эту публикацию.

Особенности и требования к устройству дверных проемов

Если изначально дверной проем в кирпичной кладке сделать неправильно, потом придется долго и болезненно все переделывать, нарушая уже завершившуюся интерьерную композицию.

При устройстве проема для двери важно учитывать несколько нюансов:

Он должен располагаться ближе к центру стены – это позволит равномерно распределить нагрузку на конструкцию. Если квартира находится на самом нижнем этаже, то на ее стены приходится максимальное давление.

Если планируется вырез в кирпичной кладке – стену необходимо укрепить за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над вырезом возводят укрепляющую перемычку из древесины или железобетона.

Расходные материалы и инструменты

В зависимости от типа ремонта, будет определяться количество материала и вид инструментов. Соорудить проем можно на этапе строительства или сделать вырез в уже готовой стене.

На этапе строительства

Проще всего сделать его еще на этапе строительства. Здесь нет никаких рисков, что будет задета проводка или нарушены другие коммуникации, заложенные в стене.

Из материалов понадобится кирпич – его количество определяется исходя из размеров стенки: важно также решить, во сколько кирпичей осуществляется кладка и от этого отталкиваться. Кирпич используют пустотелый или полнотелый. Также понадобится цемент марки М400, песок и вода.

Пригодятся инструменты:

кельма для укладки раствора;
шнур и отвес для создания горизонтальных и вертикальных направляющих;
кирка для раскалывания кирпича пополам;
строительный уровень;
порядовка;
угольник;
рулетка.

Также потребуется ведро для замеса раствора и ведро для воды. Для перемешивания понадобится дрель с насадкой «миксер».

После кладки стены

Нередко идея соорудить дверной проем приходит в голову уже после кладки кирпичной стены. В этом случае понадобятся другие инструменты:

Среди материалов нужно подготовить:

деревянный брус,
доски и крепежи,
цементный раствор (песок, цемент, вода),
уголок 35х35 мм.

Дополнительно понадобится дрель с насадкой для замеса раствора, мастерок или шпатель. Для разметки стоит подготовить строительный простой карандаш или перманентный маркер контрастного цвета.

Также желательно иметь строительный пылесос: во время выреза в кирпичной стене будет много пыли. Пылесос пригодится и для полной очистки проема перед его отделкой.

Как прорубить самостоятельно?

Технология работ будет отличаться в зависимости от момента создания проема: в процессе кладки стены или после завершения ее обустройства.

В процессе возведения стенки из кирпича

Стену кладут стандартным способом, выбирая толщину путем использования 1 или нескольких кирпичей. Работа выглядит так:

Во время кладки стены и проема обязательно делается перевязка конструкции: она позволяет упрочнить его.

Кладка дверного проема в кирпичной стене, видео-инструкция:

Пробить в готовой конструкции

Если стена уже готова и необходимо вырезать в ней проем, работа будет сложнее:

Разметка. Место будущего прохода нужно очистить от отделки и нанести разметку. В местах, где будет пропил, нужно сделать удерживающие перемычки. Если проем будет более 90 см, нужно подготовить опоры. Для этого берут стальные уголки, болгаркой делают пропилы по разметке на глубину 40 мм. Вставляют туда уголки и закрепляют их саморезами.
Работа на периметре. Болгаркой делают несколько вертикальных и горизонтальных прорезей. Глубина их должна быть по размеру полки уголка. Уголки разрезают и закрепляют в прорезях. Вертикально и горизонтально монтируют профили. В них делают отверстия, сверлят стену и вставляют арматурные шпильки.
Пробивка. Перфоратором просверливают несколько отверстий, чтобы ослабить кладку. Берут молоток или кувалду, бьют по стене, аккуратно выбивая кирпичи. Выступающие оконечности кирпичей отбивают, а пространство очищают от пыли и грязи.

Щели заделывают цементом, в конце устанавливают опоры из дерева или железобетонных балок. Узлы примыкания дополнительно утепляют, если это требуется.

Как прорезать дверной проем в кирпичной стене, подскажет видео:

Как перенести?

Часто во время ремонта в квартире владельцы хотят перенести дверной проем. Это может произойти по нескольким причинам:

для комфортного перемещения;
для изоляции проходной комнаты;
при изменении дизайна помещения.

Бывает так, что квартира имеет несколько отдельных комнат, и чтобы попасть в одну из них нужно проделать путь по всему жилищу. Это не всегда удобно.

Когда в доме появляется маленький ребенок, у родителей должен быть постоянный доступ к его комнате, поэтому владельцы часто переносят дверной проем, располагая его так, чтобы дверь из родительской комнаты сразу вела в детскую.

Бывают и противоположные ситуации: в квартирах на постсоветском пространстве часто была планировка, где одна из комнат имеет сразу 2 прохода. Эта проходная комната часто использовалась как гостиная.

Со временем многие владельцы таких квартир решаются на перепланировку, чтобы отделить комнату и сделать ее полноценной изолированной. В таком случае также понадобится перенос дверного проема.

При изменении дизайна помещения и в других ситуациях, когда переноса проема не избежать, необходимо обязательно согласовывать эту процедуру в соответствующих фирмах. Если этого не сделать, то при последующей продаже квартиры на собственника могут наложить штраф за несанкционированный перенос проема.

Что потребуется для этого?

Для самостоятельного переноса потребуются точно такие же инструменты, как в случае с прорубкой проема в кирпичной стене:

Так как после прорубки в стене будет необходимо заложить старую дверь, потребуется кирпич. Также для демонтажных работ необходим:

шпатель,
перфоратор,
кувалда,
строительный пылесос.

Для замеса и кладки раствора понадобится:

ведро,
цемент,
песок,
вода,
дрель с насадкой «миксер»,
мастерок для работы.

Описание процесса и технологии

Для начала необходимо обесточить место работы и удалить всю проводку, располагаемую на стене, где будет сделан дверной проем. После этого делают разметку для новой двери, используя рулетку и строительный уровень. С помощью болгарки происходит выпиливание прохода, делать это необходимо с двух сторон.

Наносить контур будущего проема необходимо с двух сторон стены. Если потребуется, можно дополнительно укрепить отверстие металлическими уголками – как это сделать было описано выше.

Когда дверной проем полностью готов, с помощью электрического пылесоса убирают всю пыль и грязь с поверхности кладки. Проход, который использовался ранее – закладывается кирпичом.

Использовать кирпич, который был выбит из стены вряд ли получится, поэтому лучше приобрести новый чистый материал.

Полученный проем подгоняют по размерам под дверную коробку. Если отверстие слишком большое для новой двери, то придется сделать кладку в пол кирпича или применить раствор.

Как вырезать без ошибок?

Когда за дело берутся непрофессионалы, то возникает ряд грубых ошибок. Чтобы не исправлять последствия, легче предупредить сложности и выполнить перенос или вырубку по технологии.

Самые распространенные ошибки:

Полный вырез, без деления на блоки.
Сильные удары кувалдой.
Отсутствие укрепления.
Применение неподходящих материалов.

Грубейшей ошибкой считается вырез дверного проема без предварительного деления на блоки. После того, как разметка уже сделана, необходимо постепенно работать болгаркой.

Не нужно сразу проходить по всему периметру электроинструментом, это может привести к моментальному разрушению конструкции. Наибольшую опасность представляет ситуация, когда стена из кирпича является несущей: тогда работа нужно выполнять осторожно и не спеша.

Если во время создания проема сильно работать кувалдой, есть риск такого же полного повреждения стены. Кроме того, могут пойти трещины на потолочном перекрытии. Это опасно в любом случае, но риски обвала присутствуют, когда потолок является полом следующего этажа.

Чтобы избежать такой ошибки, работу выполняют постепенно. То де самое можно сказать об отсутствии укреплений. Предварительно рекомендуется сделать прорези и вставить в них уголки, только потом полностью делать вырубку. Это позволит проему быть правильным и не создаст угрозу обрушения.

Если при работе использовать неподходящий инструмент, то технология будет нарушена. Например, нужно приобретать алмазный диск для болгарки, чтобы грамотно выпилить проем, иначе стена будет крошиться. Многие этого не делают, тем самым нарушая технологию. В итоге стену в пределах проема приходится восстанавливать.

Цена работ

На окончательную стоимость работ по созданию проема для дверей влияет несколько факторов. Например, если проем делается на этапе строительства, стоимость будет отличаться, так как мастеру требуется просто выложить кладкой отверстие под дверь.

Если же необходимо прорубить проем, то работы осложняются типом стены – капитальная или перегородка, типом кирпича, толщиной стены: все это напрямую влияет на итоговую стоимость.

По выкладке

Чтобы выложить дверной проем, в Санкт-Петербурге нужно заплатить от 1700 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки. В Москве при толщине кладки 120 мм возьмут от 1000 рублей, а если толщина равна 250 мм, то цена будет 3000 рублей за квадрат. В городе Темрюк кирпичная кладка проемов обходится в цену от 1000 до 2800 рублей в зависимости от толщины и сложности.

По вырезке

Большинство подрядчиков указывают цену за работу при условии, если придется резать проем размером не менее 10 квадратов.

Например, за резку 1 квадрата толщиной 6-8 см берут от 1200 рублей, при этом, если толщина равна 3 кирпича, то придется отдать от 6000 рублей в Москве.

За те же работы в Санкт-Петербурге придется отдать от 5000 рублей за алмазную резку стены из кирпича толщиной 100 мм. В Екатеринбурге за услугу попросят от 7000 рублей.

Заключение

Дверные проемы из кирпича должны соответствовать требованиям СНиП: они обязательно укрепляются на этапе обустройства. Если же проем делают во время строительства, то кладка стены осуществляется в соответствии с требованиями к проемам.

Для работы подготавливают инструменты и материалы. Если стену переносят, обязательно согласовывают перепланировку в соответствующих организациях. Чтобы избежать грубых ошибок, придерживаются технологии кладки и алмазной резки по кирпичу.

Инструкция по устройству проема в несущей кирпичной стене

Иногда для перепланировки в квартире или частном доме необходимо сделать новый дверной или оконный проем. Создание проема в несущей стене многоквартирного кирпичного дома – задача не из самых легких. Легче обстоят дела с перепланировкой в частном доме, здесь каждый сам себе хозяин.

Что такое дверной проем? Это отверстие в стене, предназначенное для установки входных блоков. Фиксирующийся неподвижный элемент в межстенном пространстве называется дверной коробкой. Зачастую в качестве декорирующего элемента интерьера делают арку.

Устройство дверного проема в несущей кирпичной стене

При устройстве межстенного проема рекомендуется учесть следующие моменты:

он должен соответствовать строительным нормам;
расположить отверстие желательно в центральной части опорной конструкции;
необходимо совпадение верхней части с цементным швом кладки;
межстенное пространство шириной до 0,9 м в операциях по усилению не нуждается.

При создании в поддерживающей стене межстенного пространства нужно правильно создать укрепление. Немаловажным при изменении конструкции стен является безопасность жизни других жильцов многоквартирного дома и сохранение конструкции самой постройки.

Порядок выполнения работ

Режется толстая стенная конструкция с двух сторон, поэтому будет необходима разметка и с обратной стороны.

Для их точного совпадения необходимо просверлить несколько отверстий по карандашной разметке (рис.1). А затем на другой стороне соединить все отверстия карандашной линией.

Следует проводить вышеописанные манипуляции при использовании строительного уровня, треугольника и линейки.

Так как пространство будем делать в несущей стене кирпичного дома, заранее необходимо позаботиться о вспомогательных перегородках и перемычках (рис 2).

Удаление участка стены

Когда швы на месте будущего пустого пространства будут видны, можно приступать к работе. Начинать удалять кирпичи необходимо с самого верха. Сначала удаляется верхний ряд кирпичей, который будет шириной во все дверное пространство. Сюда вставляется перемычка, на которой будет держаться конструкция.

Далее над перемычкой делают еще отверстия. В полученное отверстие необходимо вмонтировать балку, которая будет выполнять роль опоры. Опорную балку нужно подпереть домкратом, чтобы конструкция не обрушилась во время работы. Балка и домкрат будут держать вес всей стенной конструкции (рис. 3).

Затем все отверстия смазывают раствором бетона. После высыхания бетонной смеси, можно продолжать работы по выбиванию кирпичей.

Усиливать конструкцию следует при ширине дверного пространства более одного метра.

Чтобы защитить пол от падающих кирпичей необходимо сделать настил из досок. Удалять кирпичи следует алмазными сверлами, чтобы повреждения в стенной конструкции максимально минимизировать.

Нарушение технологии удаления кирпичей может привести к ослаблению конструкции, ее преждевременному износу и деформации.

Следует учесть, что пространство под дверь необходимо делать на 10-20 сантиметров больше, чем дверная или оконная коробка. Данный зазор можно заполнить монтажной пеной.

Укрепление проема

Работы по укреплению забирают максимальное количество времени, так как выполняются они кропотливо. Организованное пустое пространство под дверь или арку необходимо усилить швеллерами. Желательно использовать швеллерную перемычку с вертикальными стойками. С двух сторон монтируются швеллеры, которые при помощи болтов ввинчиваются в деревянную перемычку ранее установленную (рис 4).

Если пространство в стенной конструкции имеет большую ширину, тогда его усиливают не только в верхней части, но и по бокам (рис. 5).

Как определить несущую стену в доме из кирпича?

Самым элементарным способом по определению поддерживающей стены будет ознакомление с планом жилого помещения. Такой план в обязательном порядке имеется в техпаспорте или домовой книге. Чтобы разобраться в схемах и чертежах, необходимо иметь небольшие навыки в черчении. Не был бы лишним опыт в строительстве. Тогда вы с легкостью сможете отличить поддерживающую стену от обычной перегородки.

Обычно межкомнатные стены имеют толщину не более 18 сантиметров. Наименьшая толщина поддерживающей стены составляет 38 сантиметров – кладка из трех кирпичей. Возможна четырехкирпичная кладка, что образует стену толщиной в 51 сантиметр. Нередко толщина стен в кирпичных домах составляет 64 сантиметра – пятикирпичная кладка (рис. 6).

Если план не удалось найти, тогда стоит воспользоваться общими правилами определения несущих стен в доме:

Внешняя отделка

Для самостоятельной облицовки следует иметь базовые знания в сфере отделочных работ, а также необходимо наличие специального инструмента.

Если необходимо оформить пространство под дверь без ее наличия, тогда стоит использовать доборные доски. Это придаст элегантности вашему новому оформлению комнаты и добавит интерьеру изысканности. Такую облицовку создать можно самостоятельно.

Красиво выглядит проем, выполненный в виде арки. Как правило, арки бывают круглых или стрельчатых форм. Чтобы определиться с формой арки клиенту, ознакомьтесь с дизайнерскими каталогами. Самым распространенным на сегодняшний день является византийский и греческий стиль. В некоторых случаях арку можно сделать с подсветкой.

Читайте также: